Небольшой мастер-класс о том, как я устанавливаю мини-люверсы
Итак, небольшое видео «Как установить люверсы».
Люверс — это элемент, позволяющий укрепить края какого-либо материала. Он представляет собой втулку со шляпкой с одной стороны, и накладной шайбой с другой. Внутри изделия имеется отверстие, которое используется для вдевания нити, веревки, тетивы, или просто в качестве декоративного украшения.
Мастер класс. Подарок из конфет Карандаш. Свит-дизайн.
Украшение за 5 копеек
Добрый день.
Сегодня поговорим о том как сделать украшения из монеты, я буду делать кулон.Но ,если вы хотите, вы можете усовершенствовать эту конструкцию по своему желанию и сделать из монеты браслет либо серьги, запонки-да все что душе угодно принципе.
Для примера я возьму российскую монету достоинством в 5 копеек (очень патриотично). Можно взять любимую серебряную монету даже с одной поврежденной стороной, ее не будет видно.
Итак начнем.
Нам понадобится- монета,анка с пунзелями, паяльник, металлическая ушко любой формы, шнурок или цепочка как кому нравится.
Кладем монету в подходящую впадину , и вгибаем ее не сильными ударами молотка.
Вот что у меня получилось.
Пришло время паяльника!
Установка люверсов мастер-класс.Ищу рекламодателей для своих видео
Припаиваем ушко с внутренней стороны монеты ( если делаем браслет припаиваем два ушка для крепления).
И вот наше украшение за 5 копеек уже готово. Теперь можно затемнить самому монету патиной и придать ей винтажный вид (я этого делать не буду).
Скрапбукинг. Фотоальбом своими руками. Часть 5 Мастер-класс » Оформление 5-го и 6-го разворотов»
Теперь надеваем наш кулон на шнурок или цепочку и всё- дешево и сердито.
Как установить люверсы в домашних условиях.
Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи
Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.
Подписаться на этот блог
Follow by Email
Мастер класс «Как я фотографирую при искусственном освещении»
- Получить ссылку
- Электронная почта
- Другие приложения
МАСТЕР-КЛАСС: Как сделать мини-альбом «Гармошка»
Мое оборудование — это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!
Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.
Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:
- Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
- Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
- Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.
Люверсы (327)/Установка люверсов без ручного установщика и пресса/Экспериментируем без инструментов
В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.
Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.
Скрапбукинг. Мастер-класс по альбому на пружине без брошюровщика + РЕЗУЛЬТАТЫ новогоднего розыгрыша
Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:
Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.
Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?
Мастер-класс. Инста альбом своими руками. Скрапбукинг.
Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.
Как установить люверсы?
Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или «точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.
Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:
Как установить люверсы (блочки) без специальных инструментов
Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.
Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.
МК по декорированию обложки джанка. Полистаем будущий блокнот?
И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.
После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c |
Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c |
НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.
Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппарата — здесь!
Фотопапка мастер-класс // Скрапбукинг фотоальбом / TheWorkshop
Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.
Установка люверсов для разъемных колец
Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.
Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.
А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.
Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.
Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.
Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.
ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.
Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c |
Фокус был на туфельках:
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c |
Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:
Шторы своими руками. На люверсах (Sew curtains).
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c |
Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c |
СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА
Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.
Как установить люверсы без установщика
Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?
ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c |
Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?
ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c |
При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:
Мастер — класс застежка для альбома/скрапбукинг/ мастер-класс/уроки скрапбукинга/школа
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c |
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c |
Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.
Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.
И получим такой кадр:
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c |
Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c |
Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100
Мужской альбом Домик, часть 2 — Скрапбукинг мастер-класс / Aida Handmade
И получаем такой кадр:
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c |
Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c |
И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c |
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c |
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c |
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c |
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c |
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c |
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c |
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c |
Желаю всем вам удачных и красивых кадров.
Если у вас возникнут вопросы или пожелания — пишите в комментариях — я с радостью отвечу:)