Мастер-класс Немного о предметной фотосъемке

Немного о предметной фотосъемке

Вчера вечером неспешно снимала заказ и решила сделать пару бэкстейджей для небольшого мастер-класса. Он вступительный, содержит скорее общие сведения, чем детальный разбор — он готовится к эфиру. Цель же данного мини-обзора — показать, что за час в маленьком помещении можно получить качественные фото для каталога.

Итак, нам потребуется

— Источники постоянного света ака лампы 2 шт.

— Фотобокс с белым фоном 1 шт.

— Штатив 1 шт. (лучше бы 2, но и так можно)

— Чай, кофе и музыка для фона в неограниченном количестве.

Для начала выберем место — я очистила часть дивана, так как штатив у меня высокий. Идеалом был бы стол, но он у меня маловат.

Ставим лампы, вырубаем свет и смотрим, как ложатся тени. Двигаем лампы до достижения желаемого результата. Тени будут перемещаться в противоположную от источника света сторону, лучше «увести» их назад от предмета. В идеальном варианте еще снизу и сверху должны быть лампы, но у нас же лайт версия съемки, для данного шарика этих ламп будет достаточно.

Вот как выглядит конструкция со вспышкой (помним, что при съемке с постоянным светом в кадре должен быть ТОЛЬКО он).

— Приоритет диафрагмы (А или Av)

СЕКРЕТЫ ПРЕДМЕТНОЙ СЪЕМКИ НА ТЕЛЕФОН

— Задержка спуска затвора (2 секунды у меня)

— ISO можно оставить низким, но смотрите, чтобы выдержка не превышала разумных переделов, у меня это1/30, вполне хватает, чтобы избежать случайной шевеленки)

— Диафрагма средняя, если вы хотите изделие целиком, или открытая, если нужно размыть часть — в зависимости от замысла.

Лучше после фокусировки отключить автофокус и спускать затвор, это исключит возможность сбившегося фокуса. Делаем несколько дублей. Заказ я выкладывать не буду, а вот шарик-тестер без обработки и подгонки прилагаю.

Как видим, фон тепловат, но если вы снимаете в RAW, то это не проблема. Тени меня устраивали, и я пошла снимать украшения.

Давайте рассмотрим вариант, когда на штатива стоит не фотоаппарат, а вспышка. Вот так:

Вспышку крепим на «лапку» и ставим на платформу штатива. На вспышку одет софтбокс, вот такой:

А теперь внимание счастливым обладателям Никона! Мы будем синхронизировать (или «поджигать») внешнюю вспышку от встроенной.

Для этого берем фотоаппарат, идем в Меню пользовательских настроек, затем в Брекетинг/вспышка и выбираем вот так:

Затем ставим на строенную вспышку карту-рассеиватель или просто крепим снизу белый лист, в поисковике предлагают такой вариант, к примеру:

И беремся за вспышку.

У меня Sb-700 Nikon, поэтому показываю на ней. Нам нужно включить ее и перевести рычаг включения в режим Remote. Для этого нажимаем на кнопку внутри рычага включения и одновременно переводим в нужный режим (он в зеленой рамке).

Это звучит сложней, чем делается, на самом деле все переключение осуществляется одной рукой.

Предметная съёмка без реквизита. Как сделать эффект подводной съемки

Теперь ставим вспышку так, чтобы тени ушли назад, или под предмет.

Лампы у меня продолжают светить, но смысловой нагрузки их свет уже не несет, только для подсветки автофокуса.

Дело в том, что для работы со вспышкой мы переходим в овеянный мистикой режим М. Почему мистикой? Да потому что многие уверены — профи снимают только на ручных настройках. Это миф. Профи знают, что хотят получить, и как этого добиться, при этом используют тот режим, который удобен и позволяет воплотить замысел. Так что смело ставим режим М и погнали

— Выдержку ставим 1/250

На вспышке ставим TTL, если она поддерживает его в данном случае (смотри инструкцию к вспышке), или М, если не поддерживает. Если вспышка в ручном режиме, то ставим ее мощность с минимального 1/128. Увеличиваем, если мало света.

Все, мы готовы снимать. Вспышка у нас ушла на штатив, допустим, второго нет, но нам он уже и не нужен — 1/250 достаточно короткая выдержка для съемки, если, конечно, вы снимаете не с фокусным расстоянием в 300 мм, но в условиях малого места это вряд ли. Берем камеру в руки и поехали!

МК Предметная съемка. Часть #1. Теория света. Материалы и поверхности. Работа с заказчиком

Вот моя модель с такой схемой.

Вот такие варианты мы получили.

Сейчас я пробежалась галопом по Европам, это, как и говорилось в начале, «путевые заметки» одной съемки, неспешной такой, мы с заказчиком выбирали ракурсы. Детально сделаю, если кому нужно в двух частях — постоянный свет и вспышка. Насадки, отражатели и так далее. Цель сегодняшнего мастер-класса — показать, что сделать фото под обтравку можно за 30 минут «на коленке», было бы желание и немного пространства.

Как снимать мелкие предметы (мастер-класс)

1. Подготовка

Съемка вещей отличается от съемки, скажем, портрета. Вещь не вертится, как человек, и не пытается проверить, что же вы наснимали (попутно стирая не понравившиеся кадры). Ее можно поставить как вам удобно, можно выгодно подсветить. Поэтому не надо торопиться. Торопливый как правило делает дважды, а мы сделаем за один раз. Главное, что надо помнить: снимать красиво – просто.
Посмотрите на вещь, решите для себя, что в ней нравится и почему. Фактура? Цвет? Ощущение? И только тогда вооружайтесь фотоаппаратом.

2. Декорации

Начнем с самого начала. Как в спектакле важную роль играют декорации, так для вещи — хороший фон. Хорошо, если он однотонный (либо с мелким бледным рисунком). При выборе цвета постарайтесь, что бы фон и вещь создавали контраст. Например тепловой (теплый цвет вещи, холодный фон) или тон (светлая вещь, темный фон). Почему именно так? Мы фотографируем небольшой предмет, чем меньше будет деталей вне этого предмета, тем больше ему уделят внимание.

У меня нет студии, я фотографирую дома. Для создания ровного фон использую несколько больших листов пастельной бумаги. Цвета: серый, синий, коричневый.

3. Постановка

Лист закреплен над столом. Часть его полулежит на столешнице придавленная с двух сторон чем-нибудь достаточно тяжелым. Не важно чем он закреплен, не важно, что у вас по сторонам, ведь этого не будет в кадре! В кадр попадет только центр где мы и положим нашу вещь.

4. Свет

Следующая вещь о которой нужно позаботиться после фона — свет. Он может быть яркий или тусклый, рассеянный или прямой, это зависит от многих факторов. Я снимаю обычно на обеденном столе, дневной свет падает слева из открытого окна. А если на дворе вечер? Или так пасмурно, что все выходит серым? Не беда, использую лампы. Можно дневного света, можно обычные накаливания.

Фотографируем натюрморт. Фотосъемка с одним источником света в предметной фотографии. Открытый урок

В принципе на этом можно было бы остановиться, но есть еще одна интересная вещь – отражатель. Если свет падает слева, то на правом боку образуются тени. И чем ярче свет, тем темнее тень. Поэтому справа я ставлю либо лист белой бумаги, либо фольги который и будет отражателем. Свет дойдет до него и под углом вернется обратно, попутно высветлив тень.

Эффект отражателя не слишком бросается в глаза, но если попробовать подставить лист бумаги, а потом убрать, то сразу видно, как все меняется.

Есть предметы, которым не нужны хитрые ракурсы, им достаточно вида сверху. В таком случае вам будет даже легче: фоном может стать просто постеленный на стол лист бумаги.

Не забываем об отражателе!

Вот теперь у нас все готово для того, что бы начать фотографировать.

Как снимать с импульсным светом для имитации натурального в предметной фотосъемке

5. Настройка фотоаппарата

Эта часть мне напоминает действие летчика перед взлетом самолета. Итак:

Предметная фотосъемка в домашних условиях. Урок 6. Отражатель

Первое, что мы делаем, это выставляем режим в котором будем снимать. Для чашек и прочей мелочи я использую макросъемку (или приоритет диафрагмы если снимаю зеркалкой). Что она дает? Макросъемка характерна тем, что фотографии получаются с разной глубиной резкости. Т. е. ближний план четкий, а задний расплывчатый. На заднем плане у нас что? Правильно, фон. И чем более размытый он будет, тем нам же лучше. А впереди вещь которую мы снимаем, она получится четкой.

На моей Никоновской мыльнице режим выбора макросъемки спрятан внутри и не слишком очевиден. Догадываюсь, что и у вас возможно будет так же. Поэтому полазайте по настройкам фотоаппарата, вам нужно найти значок цветка в горшке это как раз и означает макросъемку. На этих кадрах один рисунок в фокусе, а другой вне фокуса. Получается интересный эффект, а добивается он как раз макросьемкой.

Теперь проверяем, отключена ли вспышка. Почему? Очень просто: в маленьких мыльницах вспышка сделана так ужасно, что ее сполохи погубят вам весь свет который мы только что так тщательно выставляли. Загораживание пальцем или листом бумаги не поможет. В общем-то вспышка вещь полезная, но нормальные я видела только у зеркалок, да и то ими нужно уметь пользоваться. А так как статья рассчитана на владельцев мыльниц, давайте мы ее просто отключим.

Выставляем баланс белого. В зависимости от используемого света выбираем режим освещения: солнечный свет, пасмурно или лампа накаливания. Это нужно, что бы фотография не приобрела нежелательный оттенок. (Например, если снимать в помещении с обычной лампочкой оставив режим дневного света, то у фотографии будет ярко выраженный желтый оттенок).

Огонь и вода в предметной фотосъемке. Мастер-класс Антона Ростовского

И последнее — очень рекомендую использовать штатив.

Во-первых: это избавит вас от смазанных кадров

Во-вторых: можно зафиксировать фотоаппарат и не держать его в руках.

В-третьих: штатив совершенно незаменим когда нужно снять вазу с разных боков. Достаточно один раз все настроить и дальше только поворачивать предмет, да нажимать на спуск.

О правилах создания фотографий написано множество статей. Иногда эти правила противоречат друг другу. Главное не воспринимать их дословно и верить собственному чутью. Если вы делаете красивые вещи, то у вас обязательно хватит умения их сфотографировать.

Иногда, чтобы не придумывать велосипед, стоит посмотреть, как фотографируют другие. Только не копируйте слепо, попробуйте проанализировать, почему снято именно так. Что в снимке заставляет его разглядывать? Я, например, частенько делаю несколько кадров, что бы показать вещь с разных точек зрения.

Снимаю целиком и отдельно маленькими кусочками, что бы показать особенно удачные части рисунка. Люблю когда свет ложится фактурно. Если предмет в кадре помещается частично, внимательно слежу где именно кадр обрежется.

Иногда специально наклоняю фотоаппарат, что бы вещь ложилась в кадре диагонально.

Мастер класс по предметной съемке от профессионального фотографа!

Подумайте, если вы снимаете украшения, возможно они будут выигрышно смотреться на модели, как и одежда, в вазу можно поставить цветы, а в рамку — фотография.

И последнее — не бойтесь делать много снимков. Как правило, со временем количество хороших кадров за сессию увеличивается, а плохих уменьшается, ведь у вас появляется опыт, собственные наработки, приемы.

Если нужно снять сверху, то штатив подвигается так, чтобы фотоаппарат смотрел вертикально вниз, а в кадре появилось то, что вы снимаете. Возможно для этого придется класть вещь на пол вместе с фоном (если штатив маленький и достаточную высоту может набрать лишь стоя на столе). Или все на столе, если штатив большой. Ничего, что высота большая, ведь есть зум.

Еще один момент: допустим условия таковы, что вы не можете штатив использовать. Может быть его у вас банально нет, и пока не собираетесь покупать.

Как увеличить количество чётких снимков?

Во-первых: сначала нажать спуск до половины (фотоаппарат сфокусируется), потом до конца. Во время фокусировки небольшое дрожание руки не страшно. А при окончательном спуске пройдет в два раза меньше времени, у вас просто не успеет дёрнуться рука.

Выбор света для начинающих в предметной фотосъемке и пример работы с разными источниками.

Во-вторых: делать это на выдохе (или вдохе), как истинный снайпер.

Мастер-классы

3200K с тубусом из черного материала. Можно использовать и другие фонарики, со светом чуть похолоднее.
Использование световой кисти рекомендовано в первую очередь при съемке стеклянных изделий, где это позволяет красиво показать различные блики, грани и т. п. Но перед началом работы нужно продумать и выстроить в голове план съёмки.

Мастер-класс Немного о предметной фотосъемке