Мастер-класс Ремонт паркета. Часть 1 вскрываем испорченный участок и готовим основание

Реставрация старинного комода

Здравствуйте!! В этом МК я хочу Вам показать как старой и утратившей свою привлекательность, но очень красивой мебели дать вторую жизнь.

До реставрации комод был покрашен несколькими слоями красок, верхняя крышка вся в глубоких царапинах и повреждениях:

Сколы, отслоения краски, изношенность деталей и ветхость

Вот так выглядели ящики после снятия декоративных накладок

Использовать этот комод по прямому назначению, конечно же не возможно, да и интерьер он вряд ли украсит, если только музейный:((

Итак первый этап- Снятие старых покрытий. У нас это и краски и лаки.

В условиях производственного цеха или свежего воздуха:)) мы можем сначала попробавать ацетон. Для этого берем деталь наносим кисточкой ацетон (практически наливаем)

. С ацетоном работаем в перчатках и респираторе.

как видно на фотке ацетон практически сразу в некоторых местах разъедает слои до дерева, но не везде..И что бы процесс снятия краски не был слишком долгим и нудным, мы закрываем пленкой нашу поверхность, закупоривая тем самым ацетон и прижимаем пленку к поверхности. У меня в качестве пленки черный мешок. Очень удобно использовать тонкую пленку, она лучше прилипает и закрывает доступ воздуха.

Оставляем примерно на 5 минут и снимаем пленку.

Все слои лаков и краски поднялись и отошли от дерева, теперь их будет очень легко удалить даже из труднодоступных профилей.

Сначала основную массу старой краски снимаем шпателем:

А оставшееся легко досмываем ацетоном кисточкой

Особенно внимание уделяем чистке углубленных углов

И так очищаем от старой краски весь комод.

Вот такой он у нас получается после снятия старого покрытия

Для достижения такого результата при имитировании старины приходится потратить много времени, а здесь все натуральное, наноси воск и все готово. ))) Но пожелания заказчика были другими, поэтому продолжаем работу:)

Второй этап — подготовка под окрашивание

Сначала необходимо отшкурить весь комод. Шкурение даст нам результаты:

1. Удаляем остатки старого покрытия

2. Избавляемся от пленки смывок и впитавшегося в верхние слои старого покрытия

3 Выравниваем поверхность от мелких повреждений

4. Выводим плоскость

Особое внимание уделяем вышкуриванию труднодоступных углублений, профилей, углов.

В тех местах куда невозможно пробраться машинкой вышкуриваем вручную

Вышкуриванием и шлифованием мы смогли избавиться только от мелких повереждений, все крупные и глубокие дефекты необходимо зашпатлевать. Для этого я использую шпатлевку по дереву на водной основе. Важно шпатлевку подбирать не по названию древесины, а по цвету. В данном случае сосна со временем приобрела серый оттенок, поэтому шпатлевку я взял цвет «Дуб»

После полного высыхания шпатлевки, снова беремся за шкурку. Вышкуриваем очень тщательно, шпатлевка должна остаться только в местах повреждений, и ни в коем случае ее не должно остаться в структуре дерева. Если она там останется, то при тонировании морилкой, образуется другое по цвету пятно, замаскировать которое будет невозможно.

Реставрация старого советского паркета.

Вот такой светлый стал комод после подготовки:

Последний этап перед покраской это столярно реставрационные работы. Нам необходимо подправить и укрепить каркас комода, заменить полозья, заменить донышки в ящиках

И отреставрировать сильно поеденые жучком ножки. Конечно же полностью убирать всю красоту работы жуков древоточцев это преступление, поэтому уберем только трухлявые низы ножек, а там где дерево еще достаточно крепкое дополнительно укрепим его брусками из сосны.

Теперь наш комод готов к покраске.

Сколько стоит циклевка паркета и можно ли сэкономить на этом?

Третий этап — малярно-отделочные работы.

В производственных условиях этапы работы:

1. Морение, тонирование

2. Грунтование прозрачным грунтом

Реставрация паркета. Циклевка. Ремонт.

3. Шлифовка для снятия поднятого ворса массива

4. Грунтование прозрачным грунтом

5. Шлифовка для выведения идеальной поверхности

6. Финишное покрытие матовым лаком

При самостоятельной реставрации, т.е. не в производственных условиях этапы работы будут такими:

1. Морение, тонирование можно выполнить кистью, или врастирку тряпкой.

2. Три слоя лака кистью

3. Шкурение для снятия поднявшегося ворса

4. Несколько слоев лака с междуслойными шлифовками, для выравнивания поверхности и адгезии между слоями.

Ну и вот наш комод готов!!

Ремонт полов укладка линолеума – Ремонтируем полы линолеумом: пошаговое руководство

Ремонтируем полы линолеумом: пошаговое руководство

Собираетесь сделать ремонт полов в частном доме или квартире и не знаете с чего начать? Мы откроем для вас несколько хитростей, которые помогут вам в спорных вопросах. Владея этой информацией, вы точно сделаете все правильно и получите идеальный пол.

Основные преимущества линолеума для половых покрытий

Линолеум выбирают многие, ведь он владеет целым рядом преимуществ:

  • хорошая износостойкость;
  • легкость в уходе;
  • отменная теплоизоляция;
  • широкий выбор рисунка;
  • простота укладки;
  • долговечность.

Кухня с линолеумом

Основой пола, на который можно класть линолеум может быть как бетонное покрытие, так и дерево. Специалисты рекомендуют ни в коем случае нельзя укладывать новый линолеум поверх старого, в противном случае не избежать вздутий и неровного пола.

Ремонт заливного пола в квартире или частном доме

Ремонт полов на первом этаже в частном доме и квартире часто проводится с нуля. Особенно это касается новостроек и комнат, где предыдущее покрытие было настолько плохим, что его следует основательно переделать. Примеры вы увидите ниже.

Чтобы провести ремонт поврежденных полов заливкой, необходимо предварительно провести ряд подготовительных работ, в результате которых должна быть сформирована ровная однородная поверхность. Колебание высоты пола не может быть больше чем два миллиметра на один квадратный метр пола.

Сделать стяжку или воспользоваться особой наливными самовыравнивающимися покрытиями.

Если останутся щели, то их обязательно обработать зашпаклевать или заделать эпоксидной смолой. Некоторые мастера берут для этого и обычный цементный раствор, который предварительно смешивают с олифой.

Прямо на голое бетонное покрытие стелить линолеум не очень хорошо, так как пол получится слишком холодным, даже если выбрать разновидность с утепленной подложкой. Решается эта проблема довольно просто – на бетонное покрытие кладут шар ДСП и потом уже сверху стелют линолеум.

Особенности починки полового покрытия в коридоре

Если вы делаете починку коридорного пола, нужно учитывать разные варианты. Например, нужно сделать гидроизоляцию, чтобы между ДСП и бетоном не начал развиваться грибок. Такая изоляция делается при помощи полиэтиленовой пленки, которую настилают прямо на бетон непосредственно перед укладкой деревянной прослойки. Между ДСП и пленкой можно еще уложить вспененный полиэтилен – это создаст эффект звукоизоляции.

Починка и замена других видов полов

Ремонт плиточных полов происходит по принципу бетонных. Стыки между плитами тщательно замазываются, кладется гидроизоляция, ДСП и сверху сам линолеум.

Реставрация, ремонт, восстановление паркета. Циклевка паркета.

А вот ремонт и замена полов из дерева может происходить по одному из двух сценариев:

  • полная замена пола;
  • постилка линолеума сверху.

В первом случае старый деревянный пол полностью демонстрируется и укладка линолеума происходит на бетонный пол, как уже описывалось выше.

При постилке линолеума сверху на старое деревянное покрытие нужно провести некоторые подготовительные работы.

Обязательно ознакомьтесь
Проведение капитального ремонта проводки: полезные советы и инструкции

Как снять краску со старых досок?

Если на старых досках находится много слоев краски, то ее необходимо снять с помощью фена и мастерка.

По всей поверхности пола пройтись шлифмашиной, чтобы заровнять неровности и выступы больше 1 мм.

СКРИПИТ ПАРКЕТ — ЧТО ДЕЛАТЬ? НУЖНО ЦИКЛЕВАТЬ ИЛИ РЕСТАВРИРОВАТЬ?

Если доски относительно ровные, то нужно зашпаклевать стыки, но в случае старого пола лучше бросить сверху лист ДСП.

Если доски пола скрипучие, тогда укладывают звукоизоляционный шар вспененного полиэтилена.

Эта ошибка стоит 500 000 рублей! Реставрация паркета || Паркетный Двор

Пол с линолеумом в классическом стиле

Приступите к укладке линолеума.

Помните! При укладке линолеума на дощатый пол гидроизоляцию делать не нужно!

Процесс укладки линолеума | СтроимДом

Основные принципы самостоятельного выбора линолеумного покрытия и процесса его укладки

Процесс укладки линолеума–достаточно простая задача. Он является доступным материалом по своей стоимости и поэтому очень распространен. Справиться с ним сможет каждый, кто хоть как-то знаком с ремонтом.
Разнообразие видов, фактур и рисунков ставит покупателя перед непростым выбором. Но, хорошо зная потребности комнаты и возможности кошелька, это сделать вполне реально самостоятельно. При серьезных трудностях можно обратиться к профессионалу знакомому с этим материалом.

Как подготовиться к покупке?

Сначала необходимо тщательно измерить размеры помещения, накидывая в запас по 10 см с каждой стороны. Не стоит забывать и дверные проемы. При непосредственном выборе нужно отдавать предпочтение более широким вариантам материала, чтобы на полу не было много швов. При использовании модели с рисунком желательно брать образец с припуском, чтобы впоследствии было проще собирать узор.
Для того, чтобы приобрести более качественный линолеум, необходимо покупать его в магазине с отоплением. В таких условиях проще и точнее можно проверить его вес и плотность. Самым хорошим считается тяжелый, т.к. он устойчив к механическим воздействиям. В его составе наибольшая концентрация ПВХ, что и обуславливает прочностные характеристики.
При покупке нужно требовать, чтобы к материалу прикладывали инструкцию по применению. Необходимо проверить, чтобы она соответствовала выбранной модели. Т.к. для каждого вида существуют определенные условия эксплуатации и монтажа. Например, для крепления ворсистого линолеума лучше взять клей ПВА, для гладкой поверхности – мастику на латексной основе.
Для полной проверки нужно раскатать рулон линолеума и просмотреть полотно на наличие бугорков, царапин и отслоек. При наличии того или иного дефекта не стоит покупать образец, т.к. это бракованный материал, который ничем не исправить.

Ремонт пола с укладкой линолеума на бетонную основу всегда нужно начинать так:

Освободить комнату от содержимого – мебели, вещей и техники. Хорошо если есть возможность переехать на время в другое помещение, чтобы не мешать процессу ремонта (многие стелют линолеум в комнатах поочередно). Теперь разберемся как стелить линолеум на бетонное основание.

Выровнять напольную поверхность для более качественной и эстетичной укладки материала. Для этого вплоть до бетонного основания снять все старые слои напольного покрытия, убрать мусор и грязь.
Затем оценить состояние бетонной подложки. При наличии неровностей на ней в количестве 20 % и более от общей площади пола, необходимо залить новую стяжку. Если это не требуется, то проверить бетон на наличие повреждений и тщательно их исправить, для более плотной укладки последующих изоляционных слоев. Делается это раствором цемента в смеси с олифой, шпаклевкой или эпоксидной смолой. Выпуклости можно попробовать аккуратно сточить.

Далее выложить теплоизоляцию (фанеру или ДСП) для того, чтобы пол в комнате не был холодным (при использовании даже утепленного слоя линолеума на голом бетоне, согреть поверхность будет практически невозможно).
Стоит знать, что листовым материалом ни в коем случае нельзя пытаться выровнять пол, т.к. рано или поздно он все равно будет искривлен согласно неровностям на бетонной основе.

Следующий слой – гидроизоляция. Она обязательна при применении листового материала для сохранения тепла. Использовать можно и обычную полиэтиленовую пленку не тоньше 200 микрон, укладывая ее внахлест на 200 мм по всей площади пола с припуском на стены 50-60 мм. Все лишнее потом просто срезать канцелярским ножом.
В конце — слой звукоизоляции. Подойдет полиэтилен вспененный, при монтаже которого нужно использовать малярный скотч для крепления стыков материала.
При желании и денежной возможности можно произвести монтаж «теплого пола».

Бывает, что обстоятельства требуют уложить линолеумное покрытие на деревянную поверхность. В этом случае необходимо привести в должное состояние доски. Снять с помощью строительных инструментов старую краску и выровнять поверхность циклеванием или шлифованием.
Имеет место два сценария развития событий:
Шпаклевание на местах стыков досок. Этот путь длительный и трудный. Подходит для более новых полов, т.к. доски еще мало подвержены деформации и не станут скрипеть;
Организация слоя листового материала (ДСП или фанеры). Отличный метод выравнивания поверхности. Следует знать, что, при укладке линолеума на ДСП, нужно под панели положить слой демпферной ленты из вспененного полиэтилена. Это делается для того, чтобы в будущем фанера не деформировалась от воздействия тепла. Листы укладываются с зазором до 1 мм, для того чтобы не было скрипа.
При настиле линолеума на деревянный пол слой гидроизоляции класть ни в коем случае нельзя, т.к. дерево должно постоянно дышать и пропускать через себя воздух, иначе оно будет гнить. Но при этом позволяется сделать звукоизоляцию с помощью вспененного полиэтилена. Хотя доски лучше дополнительно закрепить на лагах, чтобы избежать от них скрипа, а не заглушать его.
В конце, не зависимо от метода выравнивания, пол обязательно грунтуют. После этого меряют размеры помещения и по ним приобретают линолеум.
Укладывается он согласно размерам комнаты, рулонов, качества материала и т.д. Например, мраморный узор ложится только перпендикулярно к стене с окном, чтобы вид поверхности был более монолитным. Материал с рисунком – вдоль помещения.
Для резки линолеума применяют строительные ножницы с различными лезвиями (разметка — трапециевидное, обрезка – крючковидное лезвие). После основного раскроя выполняют прирезку к поверхности стен. Для правильного выполнения процесса пригодится стенной разметчик.При укладке на деревянное основание возможна установка теплого пола.

Укладка линолеума на подготовленную напольную поверхность.Есть 2 способа настила:

Сухой. Подходит для комнат малой площади (до 20 квадратных метров) и является самым подходящим для самостоятельной укладки линолеума. Тем, кто хочет быть более уверен в результате, советуют использовать двусторонний скотч. Также пригодятся: нож, линейка, возможно использование жидкости для спайки швов;

Если стелется несколько кусков материала, то закрепление на поверхности начинать следует с большего. Потом меньший положить сверху так, чтобы 5 см его поверхности лежали на первом слое, и подобрать рисунок. После чего к этому месту приставить длинную линейку или доску, плотно прижать и по ее краю прорезать оба куска линолеума.
В принципе, исходя из всего выше сказанного, процесс настила линолеума не такой и трудный. Его можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Необходимо просто хорошо знать все этапы работы и выполнять их аккуратно и не торопясь.

Приобретен новый красивый линолеум и не терпится его постелить? Спешить не стоит. Чтобы покрытие прослужило как можно дольше, обязательно надо подготовить пол к этой процедуре. Какое бы покрытие не использовалось для пола, его подготовке следует уделить особое внимание. В зависимости от того, какой пол будет обновляться, разрабатывается план предстоящей работы.

Подготовка пола под линолеум

Направление работы по подготовке пола под линолеум во многом определяется тем, на что его будут стелить. Бетонный пол потребует навыков, связанных со штукатурными смесями, а деревянный – умения работать со столярным инструментом. Весь процесс настила линолеума проходит поэтапно:

  • расчет материала;
  • подготовка поверхности;
  • раскрой, укладка и закрепление линолеума.

Остановимся на втором этапе и рассмотрим его поподробнее. Удобный и простой на первый взгляд для работы линолеум, на самом деле имеет особенность. Материал помнит поверхность, т. е. все вмятины, щели и неровности состыковок досок обязательно отпечатаются на линолеуме.

Материал помнит поверхность, т. е. все вмятины, щели и неровности состыковок досок обязательно отпечатаются на линолеуме

И чем тоньше подложка, тем быстрее это произойдет. Чтобы новый пол через пару дней после его покрытия линолеумом не стал похож на географическую карту с впадинами и холмами, его надо укладывать на гладкую, обеспыленную и чистую основу.

Подготовка бетонного пола к укладке линолеумом

Бетонный пол считается лучшим вариантов для укладки на него линолеума. Это связано с тем, что его достаточно легко выровнять и добиться почти идеальной гладкости. Первое, что необходимо сделать – расчистить поверхность для предстоящих действий. Из помещения выносится мебель, удаляются старые плинтуса, выметается мусор.

Проще всего подготовить пол для укладки линолеума, используя стяжку из раствора песка с цементом. Для раствора берется речной песок, который следует просеять. Замешивается раствор 1ч. – цемент + 2,5-3ч. песка. (Марка р-ра 50-100 кг/ см².)

Проще всего подготовить пол для укладки линолеума, используя стяжку из раствора песка с цементом

Иногда берут цементно-казеиновую мастику (1/4), например, в том случае, когда планируется наклеивание линолеума на такой же состав.

Подготовленную поверхность после удаления всего лишнего, пыли и грязи, следует хорошенько смочить водой. Чтобы результат был максимальным, рекомендуется воспользоваться маяками, в качестве которых выступают рейки из дерева или металла. Маяки располагают на расстоянии полутора метров, при этом соблюдая их одинаковый горизонтальный уровень. Все реечки подпираются снизу с шагом 0,5 м. Это делается для того, чтобы маяки не прогнулись. Затем проводится заливка в пространство межу рейками и аккуратное разравнивание малкой. На толщину стяжки влияет рельефность бетонного пола.

Заливка пола по маякам

После укладки раствора, вручную производится разравнивание полутерками. Затем поверхность затирается. Следует выравнивать до полного отсутствия раковин и хорошей гладкости. Мастера с опытом не советуют заниматься укреплением стяжки железнением чистым цементом. Слишком гладкая поверхность снижает качество сцепления между полом и линолеумом, который в этом случае не будет долговечен.

Готовая поверхность, чтобы она не трескалась, постоянно поддерживается во влажном виде 5 дней. Для этого ее поливают 1-3 раза в сутки. В результате этого приема пол просыхает постепенно и равномерно.

Иногда требуется только немного подремонтировать основание. В этом случае со старой стяжки удаляется все лишнее: пыль, грязь и прочее. Затем производится проверка основания 2-х метровой планкой. Все проблемные участки обозначаются по периметру мелком.

Проверка основания 2-х метровой планкой

Раствор для цементно-песчаной стяжки такой же – 1/3. Для ремонта потребуются кисти, шпатели, полутерки и кельмы. После того, как дефекты будут удалены, эти участки сушатся. Сметается весь мусор и производится шлифовка, обычно ее делают с помощью специальных брусков. В заключение можно пошлифовать наждачкой или пемзой. Качество работы будет на порядок лучше, если проводить шлифовку с помощью шлифовальной машины.

Качество работы будет на порядок лучше, если проводить шлифовку с помощью шлифовальной машины

Для того чтобы заполнить мелкие неровности и пустоты, поверхность еще и шпатлюют. Это чаще всего делается в нежилых помещениях, в домашних условиях можно обойтись и без нее.

Подготовка напольной поверхности в виде старого линолеума

В зависимости от исходного покрытия пола выбирается способ укладки линолеума. Если лежит старый линолеум, следует критично оценить его состояние. Рваный и неровный лучше убрать. Если состояние неплохое, то покрытие отмывается как следует или чистится. Распрямляются неровности.

Старый линолеум под новым материалом улучшит звукоизоляцию в квартире. Пол будет значительно мягче и теплее.

Подготовка напольной поверхности из керамической и ПВХ плитки

Если старое напольное покрытие — ПВХ-плитка, то необходимо проделать очистку пола от полироля. Керамика, если таковая покрывала пол, обычно оставляется, но тоже тщательно обрабатывается.

После осмотра выявляются поколотые и треснувшие детали. Такие плитки с поверхности удаляются. Оставшиеся надо хорошо отмыть, а образовавшиеся пустоты после удаления треснутых плиток заливаются раствором, который способствует выравниванию поверхности.

Демонтаж керамической плитки

Демонтаж керамической плитки

Если трещинки не несут особой угрозы для линолеума, их заравнивают с помощью эпоксидной смолы. Затем следует просушить поверхность и отшлифовать.

Подготовка деревянного пола к укладке линолеума

Подготовка деревянного пола к укладке линолеума

Порой приходится из экономических соображений укладывать линолеум на деревянные полы или паркет. Для начала требуется тщательный осмотр всей деревянной поверхности и проведение, если это необходимо, ремонта.

При ощущении, что в досках завелась плесень, например, ее можно увидеть или почувствовать запах, покрытие демонтируется. Если же грибка нет, то выполняется ремонт. Вставляются недостающие дощечки, укрепляются слабо держащиеся и подвижные. Надежнее укрепляются лаги. С помощью рубанка выравнивается вся поверхность. Все выступающие края досок и дощечек срезаются.

Существующие сколы, трещины заделываются деревянной шпатлевкой. Затем поверхность отшлифовывается.

Даже если пол очень ровный, многие рекомендуют использовать ДВП. Считается, что дерево может деформироваться и покоробить линолеум. Аргалит помогает эту неприятность предотвратить. Правда ДВП подходит не всегда. Если имеются существенные перепады, лучше использовать фанеру в 1 см. Главное, чтобы она не гнулась. После того, как фанера постелена, следует подравнять края на переходах с помощью наждака.

Существует еще один способ выравнивания пола с помощью фанеры. В этом случае тонкая фанера укладывается двумя слоями.

  1. Первый слой. Фанера крепится на саморезы к основе. Листы при этом плотно прилегают один к другому.
  2. Второй слой. Слетится так, чтобы над нижними швами 1 – го слоя получалось цельное полотно 2-го. Верхний также крепится на саморезы.

При таком способе необходимо стараться, чтобы шляпки саморезов не выпирали. Иначе это может навредить линолеуму. Грамотно подготовленная поверхность под укладку линолеума – залог красивого и долговечного пола.

Укладывая линолеум на деревянный настил, следует руководствоваться некоторыми моментами:

  • пол под линолеум должен быть из высушенных досок, каждая не более 10 см шириной;
  • дощатый настил, для получения ровной поверхности, строгается поперек-вдоль.

Как результат – пол гладкий и ровный. В целях ускорения процесса подготовки пола к укладке линолеумом можно использовать строгальную машину. Лучше такую работу выполнять однодисковым устройством. При образовании небольших выколов, их заравнивают шпатлевкой, затем шлифуют.

шпаклевка для дерева

После этого вся поверхность внимательно просматривается с целью выявления перепадов. Стелить линолеум можно только на сухую древесину. С помощью влагомера устанавливается влажность досок.

С помощью влагомера устанавливается влажность досок

Если она 10-15%, это нормально. Для того чтобы доски не загнивали, не плесневели и вовремя просохли, необходимо вентилировать и проветривать помещение.

Сушить подготовленное основание под линолеум необходимо в зависимости от вида поверхности, вернее того, из чего она состоит:

  • дерево — до 1,5 мес.;
  • стяжка из бетона – 1 мес.;
  • стяжка из гипса около 5 нед.;
  • цементно-песчаная стяжка – 1 мес.;

Итак, для того, чтобы постелить линолеум подойдет любая поверхность, будь она из дерева или бетона. При соблюдении всех этапов подготовки поверхности с использованием качественного инструмента и материала, она будет хорошей основой для будущего пола. Главное, правильно подготовить ее под укладку линолеумом, и тогда удобный и ровный пол будет основой вашей комфортной жизни.

Линолеум — недорог и прост в укладке

Видео — Подготовка пола под линолеум

Ремонт полов с линолеумом

Линолеум – замечательное финишное покрытие для полов в квартире. Он износоустойчив, сравнительно недорогой, его монтаж довольно простой, как и уход за ним. Эластичность материала, может стать причиной механических повреждений во время эксплуатации, например, при падении острых предметов или перемещении мебели.

Особенности напольного покрытия

Линолеум пользуется сейчас большим спросом, поскольку его стоимость не настолько высокая, как паркета или ковролина, а срок службы достаточно длительный.

Современные виды делятся на две основные категории:

  • натуральный;
  • искусственный.

На натуральном линолеуме даже при небольшом сгибе на поверхности появляются трещины, которые не поддаются ремонту

Для производства натурального линолеума используют исключительно природные материалы. Поэтому он является экологически чистым материалом и обладает замечательными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. Натуральный материал практичен, его можно мыть любыми моющими средствами, а еще он является хорошим изолятором, поскольку не пропускает электроток. Это покрытие не усаживается со временем, то есть не меняет своих первоначальных размеров. Однако с ним надо обращаться очень аккуратно.

Из искусственных линолеумов наибольшую популярность получили те, которые изготавливаются на основе поливинилхлорида. Искусственный линолеум для квартиры обладает высокими качественными показателями, но при этом он стоит намного дешевле своего натурального собрата.

Положительные качества ПВХ линолеума:

  • хорошая гибкость;
  • достаточная плотность;
  • водонепроницаемость;
  • доступная цена;
  • большой выбор структур и расцветок;
  • простота монтажа.

Из недостатков следует отметить то, что в процессе эксплуатации поливинилхлоридный линолеум для дома усаживается, а еще он имеет неприятный запах, который исчезает со временем.

Существует три основных вида покрытия:

  • бытовой;
  • полукоммерческий;
  • коммерческий.

Между собой они отличаются в первую очередь по стоимости. Самый дорогой из них коммерческий, а самый дешевый – бытовой. Но это вовсе не означает, что первый менее востребован, чем второй. Все дело в толщине и качестве. Данное напольное покрытие выбирают в зависимости от того, где планируется укладка линолеума на пол.

Например, если нужно покрытие для квартиры, где, как правило, наблюдается невысокая проходимость, то нет смысла использовать в ней дорогое коммерческое покрытие. В этом случае следует отдать предпочтение бытовому варианту, который выпускается рулонами шириной от 0,5 до 5,0 метров или плитками.

Толщина линолеума, относящегося к бытовой категории, составляет 1,5-5,0 мм

При выборе необходимо учитывать следующее:

  • его всегда надо немного больше площади помещения. Рекомендуется выбирать ширину полотна, совпадающую с шириной помещения, чтобы избежать стыков двух полотен посередине комнаты;
  • покупку необходимо осмотреть на наличие брака. В том случае, когда на его поверхности есть бугры, неровности или отслоения, то это бракованный материал;
  • если планируется в разных помещениях квартиры стелить одинаковый тип, то его лучше приобретать одним полотном;
  • рулон необходимо сворачивать лицевой стороной внутрь. Его нельзя складывать пополам или сгибать;
  • не следует покупать товар из разных партий, поскольку он всегда будет немного отличаться по цвету;
  • присутствие резкого запаха свидетельствует о том, что в его состав входят вредные добавки;
  • материал высокого качества всегда имеет гигиенический сертификат и маркировку.

Промышленностью выпускаются материалы, имеющие звуко- и теплоизолирующую основу, которые можно укладывать прямо на бетонную стяжку без специальной подготовки ее поверхности. Основание обязательно должно быть сухим и ровным. Настилка линолеума осуществляется с помощью полимерной мастики или специального клея.

Шлифовка советского паркета — что из этого вышло | Белый лак | Укладка линолеума своими руками. #9

Наибольшей популярностью сейчас пользуются линолеумы следующих производителей:

  • Domo floor, Lock – Бельгия;
  • Gerflor – Франция;
  • Flexi-tile – Ирландия;
  • Tarkett – международный концерн;
  • Полилан – Россия.

Характерные повреждения

Хотя изделие ПВХ и имеет достаточную прочность, но при нарушении правил эксплуатации или неаккуратном обращении возможны различные повреждения этого покрытия.

Типичные повреждения:

  • разрывы;
  • продавленные места;
  • расслоения углов и швов;
  • глубокие порезы;
  • пятна;
  • разрушение структуры из-за воздействия агрессивных жидкостей.

При возникновении любого дефекта, прежде всего, портится внешний вид напольного покрытия. Ремонт полов с полной заменой покрытия – дорогостоящее удовольствие. Поэтому многих интересует вопрос, как отремонтировать линолеум своими руками.

Линолеум не из тех материалов, по которым можно волочить тяжелые вещи или мебель, их надо переносить

Как отремонтировать

Выбор технологии для ремонта линолеума зависит от вида и размеров повреждения. Небольшие поврежденные участки (до 1 см 2 ) можно отреставрировать клеевой смесью. Сейчас продаются готовые наборы, состоящие из ремонтного состава, растворителя, колера и шпателя. Можно купить такой набор или воспользоваться клеем для ПВХ покрытий.

Поврежденное место перед тем, как починить линолеум, необходимо очистить. Потом подобрать колер необходимого оттенка и смешать с ремонтным составом. Дырку в линолеуме надо заполнить этой смесью и дать ей высохнуть. После высыхания поверхность следует отполировать с помощью сухой суконной ветоши.

Небольшие царапины, потертости и прочие подобные повреждения можно устранить с помощью самостоятельно приготовленной мастики. Ремонтная мастика для линолеума готовится из 40 частей скипидара, 10 частей канифоли и 1,5 чайной ложки сухой краски, соответствующей цвету линолеума. Поврежденные места очищаются и протираются скипидаром, а затем заполняются приготовленной мастикой. После высыхания мастики отремонтированные участки необходимо отшлифовать наждачкой.

Ремонт участков с дырами

В квартире могут появиться и более серьезные проблемы с напольным покрытием. Иногда приходится решать вопрос, как отремонтировать порванный линолеум, если поврежден большой участок (более 1 см 2 ). В том случае, когда для напольного покрытия был использован линолеум плитками, то замена поврежденного участка не является большой проблемой.

Надо просто снять поврежденные плитки и на их место уложить новые. Если же на пол уложен цельный линолеум, клейкий ремонт придется выполнить с помощью заплатки. Для этого желательно найти кусок линолеума такой же расцветки (поэтому следует сохранять остатки материала после укладки напольного покрытия).

Чтобы вырезать заплатку на дыру, надо целый кусок материала наложить на испорченный участок и очень точно совместить рисунок. Потом прижать будущую заплатку к основе металлической линейкой и прорезать оба полотна острым ножом. Ненужные куски удаляются, а основание зачищается и смазывается клеем на основе ПВА.

Заплатка устанавливается в подготовленное отверстие в линолеуме. При этом надо проследить, чтобы точно совпал рисунок покрытия. На приклеенную заплатку надо уложить груз и подождать пока клей высохнет. Чтобы завершить ремонт линолеума, порвался у которого большой фрагмент, надо еще прочно соединить стыки заплатки и существующего покрытия.

Соединения стыков горячей и холодной сваркой

Для соединения стыков можно использовать два способа: горячую или холодную сварку. Горячая сварка осуществляется с помощью строительного фена и специального шнура. Прежде, как склеить линолеум горячей сваркой, надо уложить шнур в стыки между полотнами линолеума и нагреть его. Состав шнура после нагревания вулканизируется с краями линолеума

Холодная сварка для линолеума является более простым методом, но не менее эффективным. Для этого метода не требуется специальное оборудование, поэтому его зачастую используют в быту. В его основе – применение специального клея, образующего бесцветный шов.

Шнур для вулканизации после остывания образует однородную поверхность.

Преимущества холодной сварки:

  • монолитность, аккуратность и надежность образуемых швов;
  • ремонт линолеума холодной сваркой не требует применения специального оборудования или особых навыков;
  • применение холодной сварки существенно снижает стоимость работ по укладке линолеума.

Для холодной сварки используют три типа клея: А, С и Т. Клей типа А содержит большое количество растворителя, поэтому имеет довольно жидкую консистенцию. Его состав позволяет эффективно растворять края линолеума для склеивания, но этим клеем не удастся заполнить большие щели (более двух миллиметров).

Клей для линолеума типа А рекомендуется использовать для нового линолеума с идеально ровными краями. Такие края получаются при разрезании полотен на заводе. Если же покрытие разрезается в домашних условиях, то края получаются не совсем аккуратными. В этом случае следует применять клей типа С, у которого состав более густой и насыщенный. Клей типа Т для холодной сварки применяется крайне редко. Его используют, в основном, для склеивания многокомпонентных линолеумов, изготовленных на основе ПВХ и полиэстера.

Холодной сваркой можно выполнить ремонт линолеума, порез которого образовался во время эксплуатации. Спаивание полотна при использовании этого метода происходит на молекулярном уровне, поэтому шов практически незаметен. Чтобы склеить порез, надо поверх поврежденного участка приклеить малярную ленту и прорезать ее четко по шву (этот прием предохранит линолеум от попадания клея). Прорезанный шов заполняется клеем. После застывания клея малярная лента удаляется.

Совет: если клей случайно попал на незащищенный линолеум, не следует пытаться отмыть его или стереть. Необходимо подождать, пока он засохнет, а потом осторожно снять ножом.

Устранение вздутий

Если вздулся линолеум, то для устранения этого дефекта, надо сделать крестовидный разрез посередине пузыря, отогнуть вверх углы покрытия, хорошо очистить и высушить основание. Потом на основание необходимо нанести специальный клей и поставить отогнутые углы на прежнее место, прокатав поврежденный участок валиком. На разрез надо положить груз и подержать его там некоторое время.

Если же вздулось все покрытие, то придется демонтировать плинтуса. Пузыри, в основном, появляются из-за того, что линолеуму не дали «отлежаться» и закрепили плинтусом. Поэтому технологическое расширение стопорится и образуется волна. Такие места в 5-10 раз сильнее подвергаются износу, чем участки, уложенные в полном соответствии с требованиями технологии.

Чтобы устранить такой дефект, надо вынести из комнаты мебель, снять плинтуса. Если материал настелен впритык к стенам, его надо подрезать на 20-25 мм и оставить на 24 часа. После этого поверхность покрытия надо прокатать валиком. Если пузыри после этого не разгладились, то вздувшиеся участки надо приклеить монтажным клеем.

Груз на вновь проклеенных участках линолеума следует выдержать в течение суток

Как отмыть линолеум после ремонта

Линолеум рекомендуется мыть теплой водой с мылом. Соду использовать нельзя, поскольку ее компоненты негативно влияют на поверхность покрытия. Грязные пятна, которые не отмываются простой водой, можно удалить с помощью скипидара или влажного мелового порошка. От матовых пятен поможет избавиться скипидарная мастика, которую можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно. Чтобы вернуть линолеуму блеск после ремонта, надо смазать его льняным маслом.

А вообще следует помнить, что свежие загрязнения устраняются намного легче, поэтому, занимаясь ремонтом квартиры, следует выполнять ежедневную мини-уборку. Все поверхности необходимо тщательно укрыть, чтобы защитить их от пыли и прочей грязи. Не следует забывать и о профессиональных клининговых компаниях, которые специализируются на уборке помещений после ремонта. Эти компании располагают специальным оборудованием, которое намного эффективнее обычной половой тряпки.

Особенности по помещениям квартиры

Выбирая напольное покрытие для своей квартиры, необходимо проанализировать, какими свойствами должен обладать пол в каждом из помещений.

Прихожая

Напольное покрытие в прихожей подвергаются достаточно большим нагрузкам и загрязнениям. Например, грязь от колес велосипедов или роликов, обуви или мяча, капли дождя с зонтиков, одежды или шерсти домашних животных – дело весьма обычное. Большая вероятность здесь и различных повреждений. Поэтому в прихожей рекомендуется использовать полукоммерческий линолеум с толстым защитным покрытием.

Кухня

Довольно экстремальные условия для эксплуатации напольных покрытий присутствуют и на кухне. Здесь на полы могут проливаться жидкости, способные оставлять жирные или другие пятна. Поэтому для их мытья используются различные химические средства. Кроме того, пол может повредить разная кухонная утварь при падении на него. По этим причинам для кухни необходимо выбирать напольные покрытия с хорошими показателями прочности и износостойкости. Именно таким покрытием является полукоммерческий линолеум. Для кухни лучше выбирать материал толщиной не менее 3 мм.

Спальня

Спальня предназначена для сна и отдыха, поэтому здесь не бывает посторонних людей. В этом помещении маловероятны и повреждения напольного покрытия. Для спальни рекомендуется использовать бытовой линолеум толщиной 1,2-1,5 мм.

Для комфортного хождения босиком в спальне лучше задействовать утепленный материал

Гостиная

Это помещение относится к категории с умеренной проходимостью. Здесь можно постелить ПВХ линолеум на вспененной основе толщиной 1,5 мм.

Детская

Поверхность пола в детской должна иметь высокую степень износоустойчивости, чтобы противостоять интенсивным движениям и другим видам воздействий. Для детской следует выбирать максимально прочный линолеум с толщиной защитного слоя не менее 0,25 мм. Так как дети любят играть на полу, то лучше всего использовать натуральный линолеум. Из синтетических следует отдать предпочтение утепленным вариантам линолеума, изготовленным из каучука, деревянной стружки и льняного масла с пробкой.

Ремонт паркета своими руками. Как отремонтировать паркетный пол

Заключение

Качественно и правильно проведенный ремонт напольного покрытия из линолеума придаст ему презентабельный вид и обеспечит долгую эксплуатацию. Кроме того, ремонт избавит от финансовых расходов на новое покрытие.

Ремонт линолеума холодной сваркой, с дырой показано в видео:

Укладка линолеума на пол своими руками в квартире и доме

  • Виды линолеума и способы его укладки
  • Подготовка бетонного основания под линолеум
  • Готовим к укладке деревянные полы
  • Укладка линолеума
  • Видео: инструкция по укладке линолеума своими руками

    Самым распространенным, популярным и многоцелевым напольным покрытием для квартиры или дома является без сомнения линолеум. Благодаря своим характеристикам по прочности и износоустойчивости линолеум востребован и для жилых, и для общественных помещений.Кроме того за все время существования данного материала производителем придуманы самые разнообразные его вариаций, которые удовлетворят запросы даже самых требовательных пользователей. Укладка линолеума своими руками не требует особых знаний или навыков в строительном деле. В результате можно получить столь же качественное напольное покрытие, как и в случае работы профессиональных рабочих. Для того чтобы все работы были выполнены качественно, следует предварительно ознакомиться с процессом укладки линолеума и способами его закрепления, о чем и пойдет разговор в данной статье.

    Также рекомендуем:

    Виды линолеума и способы его укладки

    Современные строительные магазины и базы могут предложить вам на выбор широчайший ассортимент линолеума. Основные отличия касаются таких его характеристик, как прочность, износоустойчивость, теплоизоляция, материал, из которого он изготовлен, размер и, конечно же, оформление. Заострять внимание на выборе линолеума и предпочтениях мы в данной статье не будем. Затронем только те моменты, которые необходимы для выбора типа укладки. Нет особой разницы, натуральный линолеум или нет, на способ укладки это никак не влияет. Однако изготовленный из натуральных компонентов линолеум обеспечит больше комфорта и дольше прослужит.

    В качестве основы пола, на который будет укладываться линолеум, может быть либо деревянный, либо бетонный пол (стяжка, плиты перекрытия и т.п.). Укладка линолеума на старое напольное покрытие не допускается. Так что замена линолеума подразумевает полный демонтаж старого напольного покрытия.

    Этап подготовки пола для укладки линолеума очень важен. Это связано с его особенностью со временем повторять любые неровности поверхности, на которой он уложен. Собственно, правильная подготовка к укладке линолеума потребует основную массу усилий, потому как стелить линолеум своими руками очень просто.

    Также рекомендуем:

    Подготовка бетонного основания под линолеум

    Основа пола должна быть тщательно подготовлена. Это подразумевает формирование ровной однородной поверхности без остатков старого покрытия, без щелей или повреждений. Перепады высоты не должны превышать 2 мм на каждый метр пола и не должно быть никаких мелких выступов или выбоин размером более 1-2 мм. Если это не так, то следует сформировать стяжку или воспользоваться технологией наливных самовыравнивающихся полов. Все щели, стыки плит или трещины заделываются шпаклевкой, эпоксидной смолой или цементным раствором, смешанным с олифой.

    Голое бетонное основание не особо подходит для укладки обычного линолеума, ведь в этом случае пол будет слишком холодным. Есть вариант исправить этот недостаток, выбрав линолеум с теплоизоляционной подложкой. Однако для жилого помещения и этого может не хватить. Так что, как вариант, на бетонное основание можно положить вначале листы фанеры или ДСП, а уже на них настилать линолеум.

    Также рекомендуем:

    Тонкий линолеум лучше не класть прямо на бетон без дополнительного утепления — пол будет холодным.

    При укладке листового материала на бетонное основание обязательно формируется слой гидроизоляции. Для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной в 200 мкм. Полосы распределяются по полу с нахлестом в 20 см и с заходом на стены на 4-5 см. Впоследствии можно будет обрезать излишки, чтобы они не мешали установке плинтуса.

    Быстрое восстановление паркета. убираем царапины без циклевка паркета.

    В качестве звукоизолирующего слоя можно также уложить поверх гидроизоляции вспененный полиэтилен. Листовой материал следует укладывать с небольшим зазором между листами, примерно в миллиметр.

    Ни в коем случае не стоит рассматривать вариант укладки листов ДСП или фанеры как способ выровнять бетонное основание. В результате все равно листовой материал деформируется и следом испортит и линолеум.

    Если пол в квартире слишком «кривой» — читайте подробнее о методах его выравнивания: с помощью мокрых смесей или формирования гипсокартонной стяжки.

    Готовим к укладке деревянные полы

    Если необходимо положить линолеум на деревянный пол, то их необходимо реставрировать при необходимости. Старая краска, особенно если на полу уже нанесено много слоев, снимается с помощью строительного фена и мастерка. Все стыки между досками и вся площадь пола сравнивается циклеванием или шлифмашинкой для устранения крупных перепадов или неровностей более 1 мм. Далее подготовительный этап может происходить по двух разным направлениям:

  • шпаклевание всех стыков напольных досок;
  • укладка листов фанеры или ДСП.

    Первый вариант значительно сложнее и накладнее по времени. Однако он приемлем в случае, если полы новые и нет необходимости в особой заделке стыков, а также нет опасности, что старые доски будут деформироваться или скрипеть.

    Второй вариант значительно лучше. Ведь в результате получается более равномерная и однородная основа, что для линолеума подходит больше. Слой гидроизоляции не требуется, даже противопоказан, ведь дерево должно постоянно проветриваться или иметь возможность отводить излишнюю влагу, а при уложенном слое гидроизоляции велика вероятность появления гнили или плесени.

    Возможен вариант укладки слоя звукоизоляции в виде вспененного полиэтилена. Однако практичнее и дешевле привести в порядок деревянный пол так, чтобы не было скрипучих досок. Для этого дополнительно укрепляют доски к лагам. При укладке листового материала по периметру комнаты необходимо предусмотреть амортизирующую демпферную ленту из вспененного полиэтилена, для предотвращения последствий теплового расширения. Также между листами оставляется зазор в 0,5-1 мм, чтобы избежать скрипа.

    Выбирается любой из описанных выше способов подготовки поверхности и можно приступать к его реализации. Обязательно поверхность грунтуется. После этого можно приступать к замерам, приобретению линолеума и его укладке.

    Укладка линолеума

    Определение необходимого количества материала

    Прежде чем покупать линолеум необходимо правильно определиться с его количеством. Следует учитывать, что стандартная ширина линолеума может быть трех разных типоразмеров: 2,5, 3,4 и 4 метра. Наилучшим вариантом будет, если ширины линолеума хватит, чтобы перекрыть ширину комнаты. В подобном варианте отпадет необходимость в стыковке полос материала. Это придаст напольному покрытию надежности, упростит укладку и обеспечит идеальный внешний вид.

    Все расстояния в помещении нужно измерить по максимуму

    Под шириной помещения подразумевается максимальное расстояние между длинными стенками с учетом всех выемок по всей их протяженности. Допустим, на одной стенке имеется выемка под установку радиатора отопления под окном, а на другой стенке только возле входной двери имеется выемка образованная несущей колонной и примыкающей стеной. В результате требуемая ширина будет составлять расстояние между стенами плюс глубина обеих выемок. К этому добавляется необходимый запас минимум в 5 см.

    Запас необходимо учитывать как по ширине, так и по длине. Это в первую очередь связано с возможной неровностью стен. Ведь даже в новых домах часто существует разбег между стенами с разных краев до нескольких сантиметров. Легче отрезать излишки, чем впоследствии докладывать тонкие полосы, которые, скорее всего, быстро отваляться.

    Если все-таки нет возможности ограничиться единым куском линолеума, то стоит выбрать такую его ширину, чтобы шов между полосами приходился по центру помещения. По длине как минимум один из кусков должен иметь запас равный размеру рисунка на линолеуме для того, чтобы при настиле можно было составить рисунок на стыке полос.

    Определив максимальную длину и ширину с учетом запаса, можно приобретать подходящий по параметрам и внешнему виду линолеум. После приобретения его следует поставить стоймя в квартире, где он будет укладываться, и оставить на несколько часов. Это необходимая мера для того, чтобы привести в норму температуру материала, то есть прировнять ее к комнатной. При этом линолеум может несколько сжаться и поменять свой размер. Это еще одна причина, для чего следует брать его с запасом.

    После этого следует положить линолеум на пол и оставить для того, чтобы он выровнялся. Для этого потребуется как минимум сутки или даже два дня. Чем лучше он выровняется самостоятельно, тем плотнее он ляжет на основание. Любые попытки ускорить выравнивание или приклеивание его слишком рано могут только привести к деформации линолеума и вспучиванию в процессе эксплуатации.

    Раскройка линолеума

    Производить обрезку излишков можно с помощью строительного ножа со сменными лезвиями и металлической линейки или же массивными и острыми ножницами. Каждый выбирает вариант, который ему больше подходит. Аккуратно располагается полоса линолеума на полу так, чтобы рисунок был параллельно стенам и не был смещен в одну из сторон. Можно при этом воспользоваться рулеткой или же просто определив визуально, если вы доверяете своему глазомеру. При неравномерном расстоянии между стенами гораздо важнее отталкиваться от визуального восприятия, чем пытаться выровнять рисунок по одной из стен.

    Теперь необходимо отрезать все излишки линолеума. Начинать следует с больших лоскутов, которые не нужны. При этом нет нужды сразу отрезать на чистовой вариант. Лучше отрезать с остатком материала в 2-3 см. После этого во всех углах и изгибах линолеум складывается, и подводиться к самому углу. Отмечается на обратной стороне точка прилегания линолеума к стене и от края до точки делается надрез. Так можно более плотно уложить весь лист линолеума с заходами на стены.

    После этого уже можно делать обрезку на чистовую. Важно обеспечить небольшой зазор между стенкой и линолеумом для компенсации теплового расширения материала.

    Все описанные выше операции по подрезке при наличии нескольких полос линолеума следует производить следующим образом. Одна полоса укладывается и закрепляется по всему краю, который лежит ближе к центру комнаты с помощью двухстороннего скотча. После этого делается обрезка его по стене с оставлением запасов. Далее прикладывается вторая полоса и сопоставляется рисунок. Как только рисунок совмещен, можно также двухсторонним скотчем закрепить вторую полосу и обрезать ее с запасом по стене. После этого только можно убрать запасы и сформировать периметр линолеума с учетом тепловых зазоров.

    Закрепление линолеума на полу

    Если материал приобретен и уложен единым куском на всю комнату, то можно стелить линолеум без использования клея. Достаточно прижать его по периметру с помощью плинтусов и специальных порожков в дверном проеме.

    Только в случае совмещения нескольких полос линолеума или если укладка его производится в помещении с предполагаемой большой нагрузкой на пол, линолеум приклеивается либо по периметру с помощью двухстороннего скотча, либо по всей площади с помощью специального клея для линолеума. По консистенции и внешнему виду такой клей похож на ПВА или несколько гуще, имеет специальный состав для надежной фиксации линолеума на любом основании пола. Найти такой клей не составит проблемы, ведь его наверняка продают в том же магазине, где приобреталось напольное покрытие. Так что не должно возникнуть вопросов: «чем приклеить линолеум?».

    Клей лучше всего наносить участками. Часть линолеума отгибается так, чтобы не сместить основную массу, и пол под ним промазывается клеем. Для распределения клея лучше всего использовать широкий шпатель как при шпаклевании. Закончив с распределением клея, аккуратно и постепенно отгибается обратно линолеум. Желательно пройтись тяжелым валиком по поверхности линолеума в проклеенной части от центра к краям. Так можно убрать остатки воздуха из-под него и надежно скрепить его с основой.

    Двусторонний скотч или клей для линолеума — выбор за вами. Клей надежнее фиксирует,а скотч будет легче удалить.

    Таким образом, проклеивается вся поверхность линолеума. В инструкции к используемому клею можно узнать время, которое необходимо для его полного высыхания. После этого можно полноценно пользоваться новым напольным покрытием.

    При совмещении нескольких полос линолеума необходимо отдельно позаботиться о безопасности и надежности и проклеить стыки линолеума. Для этих целей используется специальный бесцветный клей на силиконовой основе для линолеума.

    По краям стыка наклеивается малярный скотч, и наносится бесцветный клей. Его следует как вдавить между полосами линолеума, так и оставить небольшой слой поверх стыка. После того как он высохнет, можно убрать малярный скотч. Не стоит сомневаться, в дальнейшем слой клея будет абсолютно незаметным.

    Заключительная стадия работ

    Теперь осталось только установить плинтуса и порожки. Плинтус крепится по всему периметру комнаты с привязкой только к стенам. Пластиковые плинтусы стоит использовать, в случае если стены не идеально ровные. Они смогут четко повторить их форму. Также они предпочтительней деревянных за счет возможности удобного размещения проводки и коммуникаций внутри них.

    Порожки плотно прикручиваются по краю линолеума, который заходит на дверной проем с помощью саморезов и дюбелей. На этом все работы по настилке линолеума можно считать оконченными.

    Видео: инструкция по укладке линолеума своими руками

    Укладка линолеума своими руками: пошаговая инструкция

    Наиболее практичным и вместе с тем недорогим материалом для покрытия пола является линолеум. Конечно, внешне он мало напоминает дорогостоящий паркет или ламинат, однако чрезмерного ухода к себе требует. К примеру, линолеум не промокает и не царапается, более того, он практически равнодушен к внешним механическим воздействиям.

    Отдельного внимания заслуживает укладка линолеума, которая не требует тщательной подготовки и каких-либо особенных навыков и умений. Соответственно, нет необходимости переплачивать за работу специалистов. Самое главное – правильная кройка материала, чтобы размеры заготовок соотносились с размерами пола в комнате.

    Чтобы процесс обработки будущего напольного покрытия получился у вас легко и просто вам поможет пошаговая инструкция по укладке линолеума своими руками, которая представлена ниже и дополненная видео материалами. При четком следовании ей, вы сможете самостоятельно застелить свой пол этим материалом.

    Расчет и выбор линолеума

    Чтобы убедиться в популярности линолеума, достаточно обратить свое внимание непосредственно на ассортимент строительных магазинов. В большинстве из них можно встретить огромный выбор именно этого материала, который предлагается потенциальным покупателям сравнительно выгодной стоимости.

    Выбор типа линолеума следует проводить согласно маркировке на нем. По этим двум цифрам можно понять два фактора, для какого помещения предназначено покрытие и интенсивность нагрузки, которую оно может выдержать при эксплуатации. Маркировка по принципу укладывания в помещении делиться на следующие показатели:

    • Цифра 4 – для предприятий;
    • Цифра 3 – для офисов;
    • Цифра 2 – для жилых комнат.

    Интенсивность маркируется цифрами от единицы до трех и по нарастающей, в зависимости от выносливости материала. Однако обозначение класса таким способом вовсе не обозначает, что, допустим, для дома можно производить укладку линолеума только с обозначением 21-23. Многое зависит от функциональности помещения, допустим, для кухни предпочтительнее будет класс 31, поскольку его легко мыть, а к повреждениям механического характера он наиболее терпелив. Чем лучше класс, тем выше стоимость.

    Обратите внимание, что важным моментом будет не только класс и декоративная особенность. При выборе линолеума большинство покупателей обращают внимание на его качества относительно утепления и звукоизоляции. Для этого необходимо покрытие, которое имеет вспененную основу.

    Советы по выбору и настилу линолеума от производителя видео

    Если собираясь самостоятельно произвести расчет будущего напольного покрытия, необходимо учитывать ряд определенных показателей, таких как ширину и длину изделия, его тип, длину и ширину пола. Отрезаемая часть покрытия должна покрывать пол полностью, поскольку при укладывании, линолеум не подлежит совершенно никакой натяжке. Опираясь на эти данные, можно просчитать минимальное количество требуемого материала.

    Реставрация паркета

    Готовим основание под укладку линолеума

    Чтобы будущее покрытие легко гладко и ровно, необходимо, чтобы основание имело идеально гладкую поверхность. Даже малейший бугорок на основании рискует нарушить целостность картины. Тем более, если показатели эластичности линолеума высоки, в местах бугорков и ямок он будет некрасиво натягиваться, портя при этом общий эстетический вид. А слишком сильное натяжение со временем приведет к разрыву именно в этом месте.

    Еще один момент подготовки основания перед укладкой – удаление всех плинтусов. Связано это с тем, что покрытие будет вплотную примыкать к стенам. В том случае, если плинтус имеет неплохой внешний вид, после укладки линолеума вы сможете приспособить его обратно. Только предварительно следует не повредить их при съеме. Обязательной является нумерация плинтусов после снятия, чтобы после не запутаться в его составляющих. В нижней части стен также проставляем соответствующие номера.

    Иногда новый линолеум кладут поверх старого, однако возможно это лишь в том случае, если старый слой укладывался только при помощи клея, и на нем нет ярких повреждений, дыр и трещин. В противном случае перед тем как стелить материала требуется обязательная грунтовка бетонного пола. Если же пол состоит из досок, и они не отличаются ровностью, необходимо предварительно оббить их листом фанеры, которая придаст нужный уровень.

    Примечательно, что сам линолеум также требует определенной подготовки. Его нужно раскатать по полу, оставив так хотя бы на сутки и только потом начинать раскройку. Ни в коем случае не приступайте класть покрытия на пол в день его покупки, поскольку материал является не подготовленным и не выдержанным.

    В принципе, линолеум считается максимально неприхотливым материалом, который одинаково ровно ложится на любую поверхность. Слишком тщательной подготовки основания не потребуется – достаточной будет минимальная ровность поверхность и отсутствие грязи. Если в качестве предыдущего покрытия был ковролин – его необходимо снять, чего не скажешь о плитке, которая является идеальным основанием для такого материала.

    Необходимые инструменты

    Несмотря на то, что укладка линолеума своими руками и пошаговая инструкция представляет собой достаточно простую процедуру, соблюдать определенные правила все-таки потребуется. К примеру, обязательным является использование некоторых видов материалов, без которых даже такая простая процедура может превратиться в нелегкую задачу.

    Нож сапожного типа. Он необходим для резки. Поскольку линолеум достаточно грубый и требует определенной силы, необходимо резать его исключительно острыми приспособлениями. Подходит для этого сапожный нож либо любой другой остро заточенный вариант с короткой ручкой для удобства.

    Для разлиновок и верных замеров не обойтись без простого карандаша, которым можно делать отметки на материале или на полу. Нежелательно использовать ручку, поскольку далеко не каждая ручка будет писать на линолеуме. Кроме того, цвет пасты будет более заметен, чем простой карандаш.

    Ножницы также могут потребоваться, несмотря на наличие остро заточенного ножа. К примеру, ножницами хорошо выравнивать какой-либо край линолеума, пытаясь подогнать его под определенные особенности комнаты. К этому инструменту аналогичные требования, как и к ножу – необходима острая заточка.

    Рулетка и линейка. Эти инструменты потребуются для точных замеров. Заменить линейку можно строительным уровнем, что может оказаться даже лучшим вариантом в целях ровной укладки покрытия. Разумеется, не последним инструментом является клей, если вы планируете использовать клеевой способ сцепки линолеума с полом.

    Как правильно стелить линолеум на бетонный пол

    Настил покрытия на бетонный пол является достаточно простым вариантом, который, тем не менее, имеет несколько способов решения. Самый простой из них – простая укладка линолеума на бетон, который затем фиксируется плинтусами. Однако возможно это исключительно при условии идеальной гладкости стен и отсутствия причудливых геометрических форм у плоскости комнаты.

    Вторым способом является применение специальной ленты с клеевой основой. Раскатывать ленту придется по всему периметру комнаты, а также в местах планируемых стыков между частями рулонов. Для этого необходимы предварительные точные замеры. Снимать защитную пленку с клейкой ленты после ее приклеивания следует очень осторожно, а желательно поэтапно.

    Третий способ – клеевая. Для его воплощения требуется специальный клеевой состав. Он наносится непосредственно на бетонный пол равномерным слоем. Клей следует оставить на поверхности бетона на пятнадцать минут, чтобы его структура немного подсохла.

    Теперь пришла очередь застелить материала – его прокатывают по всей поверхности пола при помощи валика, это позволит получить равномерное нанесение клея по всей изнаночной поверхности линолеума. Выступившие излишки клея за пределами укладки линолеума следует удалять при помощи чистой тряпки или губки. Нельзя допускать попадание клея на лицевую сторону материала, поскольку пятна после него невозможно удалить.

    Стыки рулонов линолеума на полу можно промазывать специальным клеем, получая эффект так называемой холодной сварки. Для этого по стыку следует наклеить скотч, который затем режется четко по линии стыка. В полученный разрез заливается клей, а скотч препятствует загрязнению лицевой части напольного покрытия.

    Чем приклеить линолеум к бетонному полу

    Мало просто стелить его на бетонный пол, следует придумать также способ его крепления. Первый самый простой – фиксация его посредством плинтусов по бокам комнаты. Однако данный способ далеко не всегда будет верным, поскольку некоторые геометрические формы требуют более жесткой фиксации.

    На помощь приходит клеевая лента, которая работает по принципу двухстороннего скотча. Достаточно снять с одной стороны защиту липкого слоя и раскатать рулон ленты по периметру комнаты. Нельзя упускать из виду то, что клеевая лента прокладывается также в местах стыка, если комната большая.

    После того, как пленка была раскатана по полу целиком, следует постепенно снимать защиту с другой ее стороны, накладывая на нее изнаночную часть материала. Самое главное тут – не снимать защиту всю сразу, делать все следует поступательно.

    Как и чем приклеить линолеум к бетонному полу на большой площади видео

    Самый распространенный способ класть напольное покрытие на бетонный пол – использование клеевых составов. Однако стоит учитывать, что такой способ фиксации считается наиболее трудным и для того чтобы стелить линолеум требует хотя бы знание минимальных навыков. Также в этом случае велик риск повреждения лицевой части укладочного материала.

    Клеем следует промазывать весь бетонный пол, дать ему время подействовать согласно инструкции и только потом приступать к укладке линолеума. Отдельное внимание следует уделить швам, которые дополнительно промазываются.

    Укладка линолеума на деревянный пол

    Первый и важный этап – подготовка пола к работе. Несмотря на свою неприхотливость, линолеум требует ровной основы в качестве места укладки. Соответственно, выравнивание деревянного пола – первоочередная задача. В том случае, если пол состоит из неравномерно уложенных досок, следует обшить его листами фанеры.

    Если пол не выравнивался, а в основании имелись повреждения или щели, рано или поздно они всплывут на поверхности и проступят через линолеум. Особенно это касается эластичных моделей. При условии слишком сильного повреждения основания, толщина настила должна быть не менее 15 мм.

    После подготовки основания следует подготовить настил – занести его в комнату и дать там отстояться несколько часов, чтобы его температура достигла комнатной. Затем следует расстелить покрытие на полу, прижимая особенно в тех местах, где он будет выгибаться.

    Выравнивание деревянного пола под линолеум видео

    Не следует подрезать материал сразу, поскольку необходимое условие – дать ему отлежаться. Это требуется для того, чтобы линолеум максимально разгладился. Только спустя сутки можно судить об излишках материала по стенам, которые необходимо будет отрезать перед укладкой плинтусов.

    Если используется клей, обязательно следует раскатать материал при помощи валика, это даст лучшую сцепку покрытия с полом и более равномерное распределение клея. Излишки клея удаляются, нежелательно, чтобы клеевой состав попал на лицевую сторону.

    Каким клеем приклеить линолеум к деревянному полу

    Если в качестве основания выступает деревянный пол, то предпочтительнее будет «посадить» материал на клей. Конечно, можно просто расстелить его по полу и прижать потом при помощи плинтуса, однако для этой цели пол должен быть идеально ровным.

    Современный ремонтный рынок предлагает приличное разнообразие вариантов клея, которые различаются по своему составу. Применение их возможно для различных видов покрытия. Чтобы выбрать клей правильно, следует учитывать тип линолеума.

    Чаще всего применяются дисперсионные клеи, в составе которых водные взвеси акрила. Они безвредны и почти без запаха. Однако такие клеи очень чувствительны к влаге и температуре, не стоит допускать, допустим, его замерзания. Соответственно, при транспортировке уделите внимание условиям, в которых будет перевозиться, и храниться данный тип клея.

    Среди дисперсных клеев существует разделение, в зависимости от класса линолеума. Допустим, акрилатный клей – гетерогенного и гомогенного. При этом в помещении, где проводятся работы, влажность должна быть умеренной или повышенной.

    Если линолеум отличается войлочной основой, то для него необходим «бустилат», в составе которого ест латекс и мел. Для натурального покрытия потребуется «гумилакс» с каучуком в качестве основного компонента. Если укладка напольного материала производится в помещении с большим количеством техники, требуется клей токопроводящего типа.

    Как стыковать линолеум между собой

    Очень важным моментом укладки линолеума своими руками является правильная стыковка его частей. Сам напольный материал может укладываться любыми способами – на клей, при помощи липкой ленты либо фиксацией плинтусами, при условии идеальной ровности. Стыки же требуют использования специального клея.

    Прежде всего, перед тем, как заняться оклейкой именно стыков, требуется надеть перчатки, поскольку клей для такого действия является ядовитым для рук. Желательно защитить также дыхательные пути, надев респиратор, поскольку клей может оказаться токсичным. Чтобы предотвратить возможность попадания клея на лицевую поверхность линолеума, следует для начала на стык нанести широкий двусторонний скотч, как бы склеив две половины.

    После этого следует провести ножом четко по стыку, разрезая при этом скотч. Таким способом мы делаем лунку для вливания клея. В полученную щель наливаем клей, теперь, даже если он случайно попадет на край линолеума, то останется на поверхности скотча, который затем убирается. Удалять скотч следует через 15-20 минут. Полный стык разных частей произойдет после часа.

    Такой способ стыковки называется холодной сваркой. Он считается наиболее плотным и выносливым, даже если будет подвергаться частой эксплуатации. Самое главное – соблюдать технологию, а также инструкцию по применению клея.

    Стыкуем линолеум холодной сваркой видео

    Предпочтительно делать короткие швы, поскольку, чем короче стык, тем он менее заметен. Разумеется, достигнуть идеально ровного основания для укладки линолеума не удастся, соответственно, если заклеить покрытием сразу весь пол, со временем дефекты проступят. Избежать этого можно при помощи склеивания стыков при помощи отрезков по 50 или 70 сантиметров. В результате вы получите идеально ровную поверхность, при условии выжидания высыхания клея после каждой спайки.

    Чем резать линолеум в домашних условиях

    На первый взгляд может показаться, что резка линолеума не должна доставить каких-либо хлопот. Связано это с мнением о высокой плотности и тем фактом, что он совершенно не деформируется при резке. Тем не менее, процесс резки требует определенного внимания, особенно когда идеальная резка нужна для получения в дальнейшем идеального шва.

    Краевая резка линолеума хлопот не доставит, в этом поможет простой сапожный нож. Здесь не столь важно, будет ли шов ровным или не очень. Даже если края среза окажутся слишком кривым, они в дальнейшем будут сокрыты при помощи плинтусов около стенок.

    Стоит отметить, что даже у самых матерых мастеров срез линолеума не получится идеально ровным. Главное правило резки – сначала отрезать один кусок, потом под него подогнать другой. Чтобы между кусками, предназначенными для стыков, не получилось в дальнейшем пробелов, следует наложить их друга на друга внахлест и отрезать одновременно.

    Резать его можно различными инструментами, в зависимости от того, какой из них покажется наиболее удобным. К примеру, подойдет большой канцелярский нож, в котором можно менять лезвия. Причем частота их смены должна быть регулярной, нельзя допускать резку тупым ножом.

    Существует даже специальный нож для линолеума, который имеет специальные кривые фиксированные лезвия. Благодаря такому строению им можно резать любой вид материала. Кроме того, можно использовать нож для напольных покрытий специальной конструкции. Благодаря нему можно без труда отрезать прямую линию. Если перечисленные выше инструменты не оказались под рукой, то можно воспользоваться строительным ножом.

    Нужно ли под линолеум стелить подложку

    Специалисты нередко сходятся в спорах о том, нужно ли стелить подложку. По сути, подложка – это строительный материал, который позволит не только устранить все неровности пола, но и обеспечит определенную изоляцию от шума и холода. Кроме того, посредством подложки можно защититься от плесени и грибка.

    Однако в подложке нуждается далеко не каждый вид линолеума. Допустим, материал, выполненный на джутовой, ПВХ или тканевой основе при настиле, совершенно не нуждается в подложке, поскольку сам по себе может заменить теплый пол, благодаря своей толщине и подкладке с изнаночной стороны. Если толщина напольного покрытия достигает пяти миллиметров, то в специальной подкладке он не требуется.

    Тем не менее, бывают ситуации, когда использование подложки необходимо. Допустим, если выбранный вами материал слишком тонкий и не имеет совершенно никакой основы под собой. Если планируется укладка линолеума на бетонный пол, то на нем будут видны все неровности и огрехи, кроме того, на такой тип пола без подложки класть материал не получится.

    Обязательно подложка в квартире или доме, если там требуется дополнительное утепление. Особенно актуально это на первых этажах, а также в частных дома без отапливаемых цокольных этажей. Нередко подложка требуется и для дощатого пола, там, в роли нее может выступать лист фанеры.

    Вообще, в качестве подложки можно выбирать различные материалы, это может быть пробковая или джутовая подложка. А также льняная. Нередко используется комбинированный тип подложки, в которой сочетается джут, лен и шерсть. Главным плюсом такого варианта является высокая плотность и, как следствие, изоляция от холода.

    Линолеум является неприхотливым материалом, который можно положить самому. Пошаговая инструкция укладки линолеума своими руками поможет вам в этом. Самое главное – произвести правильный расчет и выбрать материал нужного класса.

    Укладка линолеума своими руками : пошаговая инструкция

    Линолеум — это бюджетное виниловое напольное покрытие. Линолеум очень просто укладывать, он очень практичен и долговечен.

    Укладка линолеума своими руками различными способами

    При укладке линолеума важно уделять особое внимание ровности основания. Дело в том, что если на основании имеются неровности (ямы, бугры)
    или даже просто мусор — все это неминуемо отразиться на рельефе вашего напольного покрытия.
    Поэтому, перед укладкой линолеума, основание заливается самовыравнивающейся стяжкой (или покрывается гипсокартоном), а после высыхания,
    тщательно очищается от мусора.

    Содержание

    1. Подготовка поверхности пола
    2. Варианты укладки линолеума
    3. Раскрой линолеума
    4. Видео: Мастер — класс по укладки линолеума

    Подготовка поверхности пола

    Если на полу имеется старое напольное покрытие, его необходимо удалить.
    Однако, к сожалению, это не всегда возможно. Поэтому если вы столкнулись с необходимостью укладки нового линолеума на старый, последний нужно
    тщательно обработать обезжиривающими моющими средствами. Если старое покрытие изготовлено из паркета или доски, следует тщательно проверить
    прочность крепления всех частей покрытия к основанию, расшатавшиеся части необходимо закрепить или заменить.

    В углах делают разрезы, чтобы уложить линолеум

    В случае, если на деревянном покрытии имеются сколы
    или трещины — из заделывают специальной замазкой. Если линолеум укладывается на плитку, старое покрытие точно так же проверяется на прочность и заклеивают
    при необходимости непрочно закрепленную плитку.
    Теперь старое покрытие нужно загрунтовать. Для этого можно использовать битумную мастику, разведенную в двух частях бензина. Грунтовка наносится валиком
    или распылителем начиная с противоположной от двери стены.
    Далее необходимо разрезать линолеума на необходимые части. Однако это можно сделать уже в магазине при покупке линолеума. Поэтому отправляясь в
    магазин, не забудьте снять замеры вашей комнаты.
    Если вы столкнулись с необходимостью разрезать линолеум самостоятельно, подробнее с этим процессом, вы можете познакомиться ниже.

    Схема разрезания линолеума Обход выступающего угла

    Перед укладкой линолеума, рекомендуется расстелить его в комнате и дать отлежаться 1-2 дня. Это необходимо для того что бы покрытие
    распрямилось. Если некоторые части линолеума изогнуты сильно, то положите на него что-нибудь тяжелое — мешочки с песком или доски. Не забудьте перед этим
    накрыть линолеум картоном или пленкой, что бы не повредить покрытие.
    Когда линолеум распрямился — можно приступать к раскройке. Линолеум режется очень хорошо, поэтому при определенной сноровке, вы быстро справитесь с этой
    задачей. Вам понадобиться металлическая линейка и специальный нож. Для того что бы вырезать отверстия под трубы отопления и пр. сначала на
    линолеум наносится разметка надрез, с учетом припусков. Окончательно линолеум отрезается после укладки и тщательно проклеивается.

    Варианты укладки линолеума

    Существует два вида укладки линолеума: клеевой и бесклеевой.

    Клеевой способ

    Клей для укладки линолеума можно изготовить самостоятельно. Для этого перемешиваются одна часть цемента и три части мелко просеянного мела. Далее в эту
    сухую смесь добавляют две части олифы. Количество клея готовиться из расчёта 1-1,5 кг. на 1 квадратный метр. Через сутки клей будет готов. Его наносят с помощью зубчатого шпателя сначала на одной половине комнаты.

    Приклеивание линолеума на мастику Нанесение мастики на пол

    После чего укладывается линолеум и точно так же наносится клей на вторую часть комнаты. Важно тщательно разгладить покрытие после укладки, не допуская появления
    пузырей.
    Полностью высохнет покрытие через 5 суток.

    Наиболее простой с точки зрения монтажа, а так же (если потребуется в будущем) демонтажа — бесклеевой способ.

    Бесклеевой способ

    Для подобного способа укладки рекомендуется использовать линолеум на вспененном основании. Он годится для помещений не более 20 квадратных метров.
    Линолеум укладывается в нахлест на стены (5-8 см.)

    Линолеум укладывают с небольшим запасом к стене, который потом прячут под плинтус При бесклеевом способе укладки линолеумом просто застилают поверхность пола

    Какой бы способ укладки вы не избрали, следующим этапом будет заделка стыков.

    Раскрой линолеума

    Заделка стыков

    Для этого два листа линолеума укладываются внахлест и с помощью ножа и металлической линейки производиться надрез обоих слоев. После чего
    стыкующиеся части приклеиваются к основанию с помощью двустороннего скотча или мастики. Для более плотного склеивания на место стыка можно положить что-нибудь тяжелое — например мешочки с песком.
    После того как линолеум плотно приклеен к основанию, заделываем стык.

    Укладка скотча Укладка полотен внахлест

    Для этого используется холодная и горячая сварка. Последний вариант заделки стыка используется
    в общественных местах, где предъявляется повышенные требования к прочности покрытия. Для горячей сварки необходимы специальные приборы.
    Мы рассмотрим подробнее метод холодной сварки.

    Для этого используется специальный клей, которые растворяет края обоих полотен линолеума. После его высыхания образуется малозаметный и очень прочный шов.

    Склеивание полотен скотчем Стыковка полотен

    Тщательно очистим место стыка от пыли и грязи, если в него попала влага — ее так же нужно тщательно удалить.
    Наклеим малярную ленту или односторонний скоч на место стыка, а затем разрежем его вдоль стыка ножом. В шов между полотнами линолеума
    заливаем ровным слоем клей.

    Нанесение клея Прорезание скотча

    Его толщина должна быть менее 4 мм. Если не получилось залить клей ровным слоем не удаляйте излишки — они испаряться
    сами в процессе высыхания. Через полчаса шов будет полностью готов. При работе с холодной сваркой, оденьте перчатки, так как клей изготавливается на основе хлора.

    Как правильно укладывать плитку в ванной на стену: Правила укладки плитки в ванной на стену своими руками: подготовка и порядок

    пошаговое руководство по правильной укладке

    Кафель – оптимальный материал для отделки ванной комнаты. Он стойко переносит механические воздействия, защищает стены и перекрытия от влаги, легко моется. Разнообразие оттенков и принтов позволяет выбрать декоративное покрытие на любой вкус. Укладка кафеля – дорогое удовольствие, но при желании можно обойтись без помощи специалистов. Чтобы понять – как класть плитку в ванной, нужно подробно изучить весь процесс от подготовки поверхности до монтажа фрагментов и финишного фугования.

    Преимущества и недостатки укладки плитки в ванной

    Керамическая отделка имеет множество преимуществ перед другими материалами – деревом, обоями, пластиком.
    Достоинства кафеля:

    • влагостойкость – плитке не страшны пар и влага. Ее с успехом применяют при отделке бассейнов;
    • прочность и устойчивость к повреждениям и истиранию;
    • легкий уход и гигиеничность – загрязнения не впитываются в материал, его поверхность легко отмывается водой или с помощью бытовой химии;
    • долгий срок службы – качественно уложенную плитку можно эксплуатировать не одно десятилетие;
    • экологичность – в состав не входят токсичные вещества;
    • безопасность – не горит и не способствует образованию статики;
    • широкое поле для дизайна – в продаже можно найти материалы всевозможных расцветок, с самыми разнообразными принтами и текстурами.

    Есть лишь один недостаток – высокая стоимость как самого материала, так и его монтажа. Качественная укладка возможна лишь при тщательной подготовке стен и владении специальными знаниями. Существует множество нюансов, которые следует соблюсти – последовательность укладки, правильное приготовление и нанесение клея, расположение плитки на стене, с тем чтобы она смотрелась гармонично и эффектно. Если затраты на услуги специалиста не входят в бюджет, тщательно изучите вопрос, и выполните облицовочные работы самостоятельно.

    К минусам можно отнести сложность замены отдельных элементов. Если в запасе плитки не осталось, и в магазине ее уже не продают, придется подбирать альтернативу или полностью менять покрытие.

    Выбор плитки

    Внешний вид – расцветка, рисунок, фактура – определяющие критерии при выборе плитки. И это естественно – в первую очередь каждый желает создать привлекательный интерьер. Важен размер отдельных фрагментов – большие позволяют минимизировать количество швов. И самое главное – качество материала. Дешевая плитка покроется трещинками и придет в негодность уже после пары лет эксплуатации. На этом параметре не стоит экономить. Существует немало нюансов правильного подбора материала, которые помогут создать стильный и современный, а главное, долговечный интерьер ванной комнаты.

    Цвет, рисунок и фактура

    Тренд на плитку с разнообразными узорами, цветочками и абстрактными принтами уходит в прошлое. Все чаще дизайнеры отдают предпочтение материалам, имитирующим природные текстуры – камень, дерево, кожу или бетон. Выкладывание узоров из кафеля контрастных цветов также выглядит устаревшим. Переходы от одного оттенка к другому стоит делать во внутренних углах, либо на разноуровневых поверхностях.

    Область вокруг ванны или внутри душевой кабины не стоит выкладывать кафелем с выраженным рельефом. Выступы и щели достаточно сложно очистить, а загрязняться в этих зонах они будут быстрее.

    Для ванной выбирайте матовые варианты плитки. На такой поверхности не видны отпечатки и следы от воды. Она не будет создавать раздражающих бликов. Любителям блеска следует ограничиться глянцевыми стенами. Шероховатая плитка на полу дает уверенность в собственной безопасности – риск поскользнуться практически равен нулю.

    Размер, форма и тип плитки

    Чтобы правильно подобрать размер плитки, учитывайте габариты помещения. Владельцы просторной ванной комнаты могут не ограничивать свою фантазию и выбирать кафель различного размера – от мозаики до крупных плит. Уместны самые разные композиции и сочетания.

    К отделке небольших санузлов подходите с большей осторожностью. Чересчур мелкая с пестрым рисунком или наоборот – крупная плитка с ярко выраженным декором еще больше сузят пространство. Такой же эффект будет при разбивании крупных квадратных или прямоугольных сегментов контрастной фугой. В небольшой ванной используйте среднюю по размеру плитку – 20х20 или 20х30. Прямоугольные детали скорректируют пространство – отодвинут потолок или расширят стены. Укладка по диагонали «ломает» и визуально расширяет пространство.

    В любом помещении идеально смотрится плитка крупного формата без фаски. Обрезные края прячут швы и дарят однородную поверхность.

    Популярные способы раскладки плитки на пол и на стены

    Существуют разнообразные схемы керамического покрытия. Они призваны продемонстрировать красоту плитки, подчеркнуть достоинства помещения, нивелировать его недостатки. Рассмотрим наиболее популярные способы укладки.

    Варианты расположения плитки:

    1. Прямая укладка – позволяет избежать лишних затрат на материалы и сложностей в работе. Кафель размещается ровными рядами параллельно линиям пола и стен. Для данного способа подойдет квадратная и прямоугольная плитка. С помощью последней можно еще и скорректировать пространство. Такой способ раскладки популярен среди новичков и оптимально подходит для исполнения своими руками.
    2. Вразбежку – каждый ряд смещается на половину плитки. Такая кладка напоминает кирпичную. Выигрышно смотрится конструкция из прямоугольных сегментов, типа «кабанчик». Среди недостатков можно выделить увеличение числа отходов и сложность соблюдения симметрии относительно центра стены.
    3. Диагональная – эффектная и вместе с тем сложная схема укладки. Плитка располагается под углом 45 градусов относительно линии пересечения пола со стеной. К минусам также можно отнести увеличение количества обрезков, и удорожание ремонта. Для укладки требуются серьезные знания и опыт.
    4. Модульная – используется плитка разных форматов с кратными сторонами. Этот способ дает эффектный и оригинальный узор. Схема часто находит свое применение в оформлении пола. Она требует точных расчетов количества материала. Поможет схема будущей раскладки в масштабе.

    Особенности в выборе раствора/клея

    При выборе клея следует отдавать предпочтение материалам с:

    Как сделать ремонт бесплатно 67 серия Покрыть паркет лаком

    • умеренной пластичностью – клей должен ложиться слоем достаточной толщины и не растекаться чрезмерно;
    • достаточной растекаемостью – должен иметь возможность заполнить существующие пустоты для лучшего сцепления со стеной;
    • повышенной способностью к адгезии – особенно актуально при монтаже крупноформатной, тяжелой плитки;
    • отсутствием ускоренной отдачи воды – дает возможность скорректировать положение неправильно закрепленной плитки.

    Варианты клея по составу

    1. На цементной основе – доступны по цене, гипоаллергенны, продаются в виде сухих смесей. Содержат полимерные компоненты, которые усиливают их пластичность, водостойкость и адгезивные свойства.

    Часто встает вопрос – какому материалу отдать предпочтение – сухой смеси или готовому составу.

    Первые доступнее по цене, зато вторые дают повышенную силу сцепления. Стоит ли переплачивать, если сухие смеси обладают достаточными свойствами для того, чтобы удерживать на стене даже крупноформатную плитку. При использовании готового полиуретанового клея необходимо с особой тщательностью выравнивать поверхность, что повлечет за собой дополнительные затраты. Состав, приготовленный самостоятельно, можно использовать и как штукатурку. Повышенная устойчивость готового клея имеет обратную сторону – демонтаж приклеенной им плитки крайне затруднителен. Процесс требует использования перфоратора и многочасового разбивания кафеля на отдельные фрагменты.

    Как рассчитать количество плитки

    Точно рассчитать количество требуемой плитки не так-то просто. Неопытные строители часто возвращаются, чтобы сдать или докупить часть материала. Особенно сложно рассчитать нужное количество кафеля, если в дизайне запланировано использование разных расцветок и декоративных элементов. И если сдать излишки небольшая проблема, то докупить плитку довольно сложно. Идентичные товары из разных партий могут отличаться по цвету. И если в магазине вы этого не заметите, то дома различие сразу же бросится в глаза.

    Чтобы определить точное количество материала, произведите предварительный замер площади стен и пола, и выясните в магазине – есть ли в наличии достаточное количество продукта. Узнайте размер плитки и приступайте к расчетам. Расчертите схему на развернутом плане вашей ванной. Она поможет вычислить точное количество целых и обрезанных элементов, рассчитать необходимое число изделий разных цветов.

    Как подготовить ванную перед укладкой

    Первый этап работ – предварительная подготовка помещения. Вынесите мебель, снимите полки, полотенцесушитель, вешалки, крючки и другую настенную фурнитуру. Демонтируйте смесители, раковину, ванну, унитаз – если помещение объединено с туалетом.

    Необходимые материалы и инструменты

    На следующем этапе производится снятие старой плитки, выравнивание поверхностей, монтаж гидроизоляции, разметка, укладка нового материала. Эти работы требуют использования специальных инструментов.

    • строительный уровень;
    • перфоратор;
    • насадка для смешивания растворов;
    • плиткорез;
    • рулетка;
    • линейка;
    • карандаш;
    • емкость для замешивания клея;
    • зубчатый шпатель;
    • губка или микрофибровая салфетка для снятия излишков клея;
    • точильный корундовый камень для выравнивания обрезанных краев плитки;

    Качественные материалы и инструменты существенно упростят процесс работы, и с лихвой оправдают собственную стоимость.

    Демонтаж старой плитки

    При повторном ремонте необходимо удалить старое покрытие. Проще всего убрать плитку со стены с помощью перфоратора. Защитите глаза и руки – очки и перчатки уберегут вас от острых осколков. Куски кафеля могут упасть на ногу, поэтому наденьте жесткую обувь.

    Отбейте первую плитку с помощью молотка или долота. Затем переведите дрель в режим перфоратора и заведите сверло под нижний край одного из фрагментов. Покрытие может отлетать вместе со старым раствором и штукатуркой, но от них в любом случае придется избавляться.

    Предварительное выравнивание стен и пола

    После полного очищения стены нужно сделать замеры и выяснить – требуется ли выравнивание поверхностей. Измеряем углы с помощью угольника – они должны составлять 90 градусов. С помощью отвеса выявляем неровности стен и отклонения их от вертикали. Недостаточно прочную стену рекомендуется загрунтовать. Далее крепим маяки с помощью клеящего состава и выставляем их по уровню. Заполняем раствором зазоры между маяками и стеной. Не допускайте образования наплывов.

    Готовим раствор – можно воспользоваться обычной цементной смесью, добавив в нее для прочности и растекаемости одну часть плиточного клея. Набрасываем раствор мастерком и распределяем с помощью правила короткими зигзагообразными движениями. Лишний раствор отправляем в емкость.

    После подсыхания удаляем образовавшиеся неровности с помощью полутерки, и ждем полного схватывания материала.

    Пол также может нуждаться в коррекции. Произведите ее по маякам или с помощью самовыравнивающейся смеси.

    Определите наличие неровностей пола. Лучший помощник в этом деле – лазерный уровень. При отклонении до 5 мм можно обойтись без выравнивания. Если же показатели превышают это число – настраивайтесь на работу. Устанавливаем маяки в соответствии с линией на стене и проверяем их уровень с помощью правила. Заливаем раствор и оставляем для высыхания.

    Гидроизоляция – влагостойкая обработка поверхностей

    Ванная – помещение, где всегда есть риск протечек. Поэтому следует обеспечить надежную гидроизоляцию. Многослойная защита лучше всего справится с этой задачей.

    Обмазочная гидроизоляция наиболее надежна. Эта технология позволяет избежать образования стыков. Для этой цели используют битумные мастики. Подойдут специальные смеси для гидроизоляции бассейнов. Состав наносится в несколько слоев при помощи кисти. Необходимо распределить его не только по поверхности пола, но и захватить не менее 30 см области стены. После высыхания обмазочного материала образуется водонепроницаемая прочная пленка, зафиксированная на стенах и полу. Рекомендуется усилить углы полосами рулонной гидроизоляции. Это необходимо сделать после первого слоя обмазки. Если подобная мера кажется вам недостаточно надежной, сделайте дополнительный слой еще до укладывания стяжки. Возьмите рулонную гидроизоляцию, и приклейте ее на мастику. Листы накладывайте внахлест на 15 см с выходом на стену на высоту 30 см. Все соединения промазывайте при помощи жидкой гидроизоляции.

    Грунтовка

    Прежде чем приступить к укладке плитки, загрунтуйте основание. Эта процедура повысит качество сцепления клея с поверхностью стен и пола. Выбор грунтовочного раствора зависит от материала поверхности. Составы отличаются глубиной проникновения и наличием дополнительных качеств – противопожарных, антибактериальных. Антисептические свойства весьма актуальны для ванной, так как защищают от образования плесени и грибка, которые чаще всего появляются во влажных помещениях.

    Стены и пол обработайте составом с помощью кисти на 2-3 раза. Перед нанесением очередного слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего.

    Разметка рядов

    Разметка – заключительный этап подготовки поверхности. Она производится следующим образом:

    • разрабатывается схема укладки плитки. Особое внимание уделяется углам, с которых и начинается работа. При диагональной раскладке это наиболее важный момент. Схема позволит оценить разные варианты и высчитать количество необходимого материала;
    • выбираем угол, с которого начнется процесс. Неважно левый или правый – главное, чтобы он был дальним от двери. Если дверь расположена по центру, можно начать с любого угла;
    • отмеряем высоту первого ряда и устанавливаем рейку для удерживания второго;
    • на полу определяются возможные перепады, устанавливаются отвесы, выполняется черновая раскладка с учетом швов и намечается положение плитки.

    Приготовление раствора

    Правильное приготовление клеевого состава – залог надежного крепления плитки и долговечности керамического покрытия.

    Налейте в подходящую емкость нужное количество воды. Чтобы определить дозировку, изучите инструкцию с подробным описанием приготовления раствора на упаковке. Небольшими порциями вводите в жидкость сухую смесь и замешивайте при помощи строительного миксера или специальной насадки на дрель. Постепенное засыпание порошка предотвратит образование комков. Смесь добавляйте, пока раствор не начнет напоминать по консистенции густую сметану. Такой клей хорошо распределится по поверхности плитки, и в то же время не стечет с нее. Готовьте состав небольшими порциями, так как он быстро застывает.

    Укладка плитки и затирка швов

    Вооружаемся зубчатым шпателем и наносим клей на плитку. Начинаем укладку со второго ряда, который «подпирает» рейка. Осторожно прижимаем фрагмент облицовки к стене, чтобы состав распределился равномерно. Проверяем боковой край при помощи уровня. Производим те же манипуляции со следующей плиткой. В промежутки вставляем монтажные крестики, которые предотвратят смещение элементов и помогут сделать швы ровными и одинаковыми. Зазоры необходимы для того, чтобы исключить растрескивание кафеля при тепловом расширении.

    Устанавливаем с двух сторон от нижнего ряда вертикальные рейки. Натягиваем между ними нить на высоте плитки. Она выступит в качестве ориентира для следующего ряда.
    Если необходимо подрезать плитку, используйте плиткорез. Для вырезания отверстия под трубу берем болгарку. Отрезанные детали располагаем в углах – там они менее заметны.

    Пол лучше укладывать до облицовки стен. Настенный кафель обопрется на напольную плитку, и даст аккуратную и ровную линию стыка. В этом случае не нужна и рейка для поддержки второго ряда. Зазор между половой и настенной плиткой должен составлять 2-3 мм. В шов помещается герметик или фуга.
    Укладка пола начинается от дальней стенки от двери. Высоту плитки регулируют с помощью резинового молотка. Если фрагмент «лег» слишком глубоко, нужно снять его и добавить клея.

    Заключительный этап облицовки – фугование швов. Оно выполняется после полного высыхания раствора, для которого требуется несколько дней. Предварительно очищаем плитку от остатков и капель клея. Затирку наносим при помощи небольшого резинового шпателя и сразу же вытираем все излишки.

    Дополнительные советы и рекомендации профессионалов

    Если у вас нет знаний и навыков по укладке плитки, воспользуйтесь советами опытных мастеров.

    Откуда лучше начинать класть плитку

    Облицовку ванной можно начинать от:

    • видимого угла, наиболее удаленного от двери;
    • от порога – если дальний угол закрыт ванной или душевой кабиной, этот метод подойдет больше;
    • от центра – способ подойдет для габаритных санузлов. Если в середине ванной комнаты установлен душевой трап – укладывать плитку нужно от этого элемента. Подрезанные фрагменты расположатся вдоль стен, где будут с успехом скрыты мебелью и сантехникой.

    Как правильно резать плитку

    От качества среза керамической плитки зависит и качество самой облицовки. Для резки плитки используют:

    • стеклорезы;
    • ручные или электрические плиткорезы;
    • болгарку.

    Выбор инструмента зависит от объема работ и необходимого функционала.
    При работе со стеклорезом наметьте линию карандашом или неводостойким маркером. Приложите к полосе металлическую линейку, проведите стеклорезом один раз по направлению от дальней точки к себе. После этого положите плитку на стол таким образом, чтобы линия надреза и край столешницы совпали, и мягко нажимаем на кафель. Плитка расколется, образовав ровный край, который можно отшлифовать наждачной шкуркой.

    Для данной работы используйте роликовый плиткорез – он удобнее в использовании.

    Ручной плиткорез – специальное устройство для работы с кафелем. На плитку наносится разметка, после чего она помещается на основание, с трубчатыми полозьями. По ним ходит каретка, снабженная режущим роликом из прочного сплава. Ролик наводится на плитку, и с помощью рукоятки выполняется надрез. Для надлома используем Т-образную пяту.

    Электрический плиткорез – профессиональное оборудование, способное справиться даже с толстой плиткой. По конструкции напоминает современную циркулярную пилу. Устройства отличаются режущими дисками и наличием ванночек для набора воды. На таких станках можно выполнять декоративный рез с наклоном, который позволяет производить стыковку плитки под углом 45 градусов без использования монтажных уголков.

    Болгарка – можно резать не только по прямой, но и делать волнистые и круглые вырезы. Испорченный режущий может оставить множество неаккуратных сколов на глянце. По той же причине рекомендуется осуществлять рез с тыльной стороны.

    Как стыковать углы

    Существуют различные способы стыковки плитки в углах.

    1. Перпендикулярная – когда край одной из плиток скрывается за соседним элементом. Обрезанную кромку спрятать не составит труда. Этот вариант подойдет для внешних углов.
    2. Соединение плиток под углом 45 градусов. Требуется специальное устройство – электрический плиткорез. Выполнение этой работы требует обладания специальными навыками – срезы должны быть безупречными. Мелкие неровности можно скрыть при помощи плиточного клея и затирки.

    Использование уголков для плитки

    Существуют специальные уголки – профили из пластика, алюминия или латуни для укладки кафеля в углах – тримы. Они могут иметь П-образную, Г-образную форму или представлять собой вогнутую дугу. Первыми оформляют внешние углы, вторыми –внутренние. Позволяют максимально аккуратно и эстетично соединить фрагменты покрытия, и с легкостью уложить плитку на неровные углы, полностью скрывают видимые дефекты. Тримы фиксируют на плиточный клей, который не содержит цемента, герметик, жидкие гвозди. Если кромка уголка скрывается под кафелем, допускается укладка на цементосодержащий состав. Тримы гарантируют аккуратные переходы с одной стены на другую, не пропускают влагу внутрь шва и предотвращают образование в них грибка и плесени.

    Заключение

    Правильный выбор и расчет количества материалов, соблюдение порядка и правил работ помогут вам быстро и качественно облицевать ванную керамической плиткой.

    Как правильно класть плитку в ванне: советы и рекомендации профессионалов

    Кафель – традиционная внутренняя отделка бытовых комнат. Он надёжно защищает стены и пол от воды, при этом долговечен, прочен и декоративен. Затраты на кафельное покрытие складываются из стоимости плитки и работ по её наклеиванию. Можно значительно сэкономить, если уложить кафель самостоятельно. Как правильно класть плитку в ванне на стены и пол? И на что обращать внимание при выборе и покупке кафеля на рынке?

    Как правильно выбрать плитку

    Разнообразие кафеля позволяет выбрать именно то, что нужно для отделки стен и пола. Однако при выборе часто возникают трудности, какую плитку выбрать – большую или маленькую, однотонную или с рисунком, гладкую или с рельефом? Прежде всего, советуем обращать внимание на три вещи:

    Размер кафельной плитки. Современная индустрия выпускает кафель различных размеров. Чем меньше плитка, тем дольше будет её укладка и тем сложнее получить ровную поверхность пола или стены.

    Однако для укладывания очень больших плит необходимо профессиональное мастерство. При неправильных действиях кафель может расколоться, потребовать замены, что увеличивает ваши затраты на отделку ванной комнаты.

    Выбирайте средние размеры плит (400х600 мм для стен и 600х600 мм для пола). Их несложно переносить, удобно укладывать.

    Шероховатость поверхности. Гладкие плитки легче мыть, но они – более скользкие. Поэтому для пола ванной комнаты стоит выбрать плитки с шероховатой поверхностью. Они не позволят вам упасть при движении по полу мокрыми босыми ногами.

    На стену ванной можно вешать как гладкие, так и шероховатые плитки.

  • Цвет и рисунок. Укладывать однотонный кафель легче. Поэтому, если вы планируете выполнять работы в первый раз и не уверены, что знаете, как правильно класть плитку в ванной комнате – выберите кафель монотонного цвета или с неброскими разводами, мелким рисунком.
  • Учтите: ванная комната – небольшое помещение. Дизайнеры не рекомендуют использовать слишком много яркого кричащего цвета в небольших помещениях.

    Подготовка помещения: демонтаж старой плитки

    Часто начинающие мастера недооценивают роль подготовки поверхности. Это неверно. Чем лучше будет подготовлена поверхность, тем качественнее вы сможете уложить новый кафель.

    Надо обязательно снять старое покрытие. Отслаивающаяся краска, осыпающаяся штукатурка, старая плитка не смогут надёжно и длительно удерживать новый кафель. Таким образом, работу придётся переделывать, а может быть, покупать новый отделочный материал.

    Наиболее трудоёмко снять старый кафель. Он может местами неплохо удерживаться на вашей стене. Для демонтажа используется дрель или перфоратор, а также стамеску и молоток.

    Предварительное выравнивание стен и пола

    Выравнивание стен – почти всегда необходимо. Для этого необходим уровень – специальная линейка с пузырьками воздуха. По расположению пузырьков делают вывод о неровности пола (стены). Небольшие неровности (до 5 мм) можно загладить цементом. Большие — выравнивают с помощью металлической сетки, которую устанавливают на стену и цементируют.

    Такая сетка также необходима для кафельной отделки стен в глинобитном доме. Для выравнивания пола вместо сетки пользуются металлическими профилями.

    Кроме того, быстро и красиво выровнять стену можно с помощью гипсокартона. Как класть плитку в ванной на гипсокартон? Это очень просто. Для ванной комнаты берут влагостойкие листы – ГКЛВ, которые монтируют на стены посредством металлических профилей. Однако этот способ выравнивания лучше подходит для жилых комнат.

    Влагостойкая обработка

    После высыхания бетонные поверхности покрывают специальной пропиткой для влагостойкости. Это может быть Пенетрон. Он делает поверхность абсолютно непроницаемой для воды, и этим предупреждает намокание стен и просачивание воды к соседям (при аварийном затоплении). Особо тщательно (дважды) покрывают пропиткой пол ванной комнаты.

    После этого наносят грунтовку. Это раствор, который улучшает сцепление кафеля с поверхностью бетона.

    Стены из гипсокартона пропитывают специальными составами, которые улучшают влагостойкость ГКЛ.

    Укладка плитки в ванной комнате

    Кафельная плитка – идеальный отделочный вариант для ванной комнаты, где сохраняется повышенная влажность и требуется высокий уровень гигиеничности. Укладка плитки в ванной считается одним из самых сложных и трудоемких этапов ремонта помещения.

    В этой статье мы подробно рассмотрим технологию работ с кафелем – от подготовки расходных материалов до финальной затирки швов и установки сантехники.

    Что необходимо для работы?

    Прежде чем начать процесс укладки кафеля, необходимо закупить достаточное количество самой плитки, плиточного клея и подготовить инструменты.

    Плитка

    При выборе цвета, дизайна и конфигурации плитки можно смело ориентироваться на собственный вкус и финансовые возможности.

    Нужно учесть, что плитка понадобится не только для облицовки стен, но и пола. На полу используется кафель большей толщины с противоскользящей поверхностью.

    Совет! На глянцевой плитке для стен более заметны разводы и брызги воды, матовая эти нюансы скрывает, но хуже поддается очистке.

    Правильно рассчитать количество облицовочного материала помогут консультанты строительного магазина. Вам необходимо лишь измерить общую площадь всех стен и пола, отняв площадь дверного проема и окна (если таковое имеется).

    Как правило, к конечному количеству плитки прибавляется еще 5% на брак, поломку и дополнительный расход.

    Плиточный клей

    Самые простые составы для укладки плитки выпускаются на основе цемента в виде сухой смеси. Она содержит модифицированные добавки, придающие раствору необходимую пластичность и улучшающие сцепляемость с поверхностью.

    Для внутренней отделки, к которой и относится облицовка ванной комнаты, можно использовать эпоксидный или полиуретановый плиточный клей. Идеально, если клеевой состав будет обладать фунгицидными свойствами, препятствующими образованию плесени.

    Легко работать в ванной и с быстросохнущими составами, которые схватываются уже через 3-5 часов после укладки. По количеству расходного материала следует ориентироваться на такой показатель – 5 кг сухой смеси на 5 м2 кафеля.

    Необходимые инструменты и материалы

    Набор инструментов для облицовочных работ включает:

    • строительный уровень или разметочную веревку;
    • линейку и рулетку;
    • электродрель со сверлами;
    • емкость для раствора;
    • плиткорез, кусачки или болгарку с насадкой для кафеля;
    • поролоновую губку и ветошь;
    • кисти для грунтовки;
    • наждачную бумагу;
    • набор шпателей – широкий с зубьями и без зубьев, средний с зубьями, узкий без зубьев, мягкий для затирки;
    • деревянные или металлические мерные рейки;
    • распорные крестики и декоративные уголки.

    Из дополнительных материалов также понадобятся гидроизоляция, грунтовка, затирка и герметик.

    Подготовка помещения для укладки плитки в ванной своими руками

    Предварительная подготовка помещения будет заключаться в демонтаже элементов сантехники и обстановки, а также удалении старой облицовки или отделки.

    Освобождение ванной от обстановки

    Без демонтажа сантехники обойтись не удастся, иначе работать будет неудобно, а итоговый результат окажется неудовлетворительным. Придется делать лишние подрезки кафеля, что добавит дополнительных хлопот.

    Единственное, что можно не демонтировать – это унитаз.

    Перед демонтажом прочей сантехники необходимо перекрыть воду, а отверстия канализационных труб закрыть заглушками.

    Демонтаж старой облицовки

    Старую керамику удаляют с поверхности стен вместе с клеевой основой. Для начала нужно убрать затирку из швов, обильно смачивая ее водой и выскребая ножом или кафелем . Этот способ подойдет в том случае, если затирка мягкая.

    Удалить цементную затирку удастся только при помощи болгарки и диска для работы с каменистыми заготовками. При этом ширина пропила должна быть чуть больше толщины плитки.

    Важно! При работе с болгаркой или шлифовальной машиной нужно учитывать расположение коммуникаций – проводки и водопровода – чтобы случайно не повредить их.

    Если ранее стены были просто окрашены, следует обработать поверхность шлифовальной машиной. Этот же метод подойдет для срезания рельефной декоративной штукатурки. Легче всего удалять водостойкие обои – их счищают шпателем, а стены шлифуют наждачной бумагой.

    Порядок укладки

    Теперь подробнее непосредственно о технике укладки облицовочной плитки с учетом нюансов ванной комнаты.

    Подготовка инструментов к отделке плитки

    При подготовке инструментов можно воспользоваться самым простым списком, приведенным выше. Для более сложных работ понадобится картон, из которого будут изготавливаться шаблоны, малярный скотч, шлифовальный станок, балеринка, коронки на дрель. Последние нужны для просверливания отверстий на кафеле в тех участках, где он будет контактировать с трубами.

    Из подготовительных работ также останется приготовление сухого клеевого состава. Его готовят по инструкции производителя в отдельной емкости.

    Смешивают сухой раствор с водой при помощи насадки электродрели – по консистенции готовая смесь должна напоминать густую сметану.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляцию в ванной комнате удобнее всего производить обмазочными материалами на основе битума и латекса. Они призваны защитить бетонное основание от неблагоприятного воздействия сырости и предупредить аварийные ситуации, связанные с протечками.

    Распределять обмазочный слой можно тремя способами:

    • только по плоскости пола, заходя на стены на 20 см;
    • по полу и участкам, прилегающим к сантехнике;
    • по полу и всей высоте стен.

    Шлифование и грунтовка стен

    После того как поверхности будут отшлифованы машиной или наждачкой, необходимо тщательно удалить все остатки пыли и мусора, а затем приступать к грунтовке.

    Как правило, грунтовка для стен продается уже в виде готовой жидкости. Наносят ее широкой маховой кистью сверху вниз. Нужно следить за тем, чтобы слой получился не слишком толстым, иначе он просто отойдет от основания.

    Дальнейшие работы можно будет проводить только после того, как грунтовочный слой полностью высохнет. Проверить это можно, проведя по стене рукой.

    Справка! Водоотталкивающие грунтовки сохнут около 2 часов, акриловые – около 4 часов, алкидные – до 16 часов.

    Распаковка и раскладка плитки по чертежу

    После распаковки нужно тщательно осмотреть каждую плитку на наличие сколов, неровностей и прочего брака. Между собой плитки должны укладываться ровно, без просветов, зазоров и накладок.

    Все элементы с браком лучше отложить в сторону – они пойдут на облицовку тех участков, где понадобится резка.

    Чтобы понять, как будет выглядеть рисунок, и с какого ряда лучше начать облицовку, плитку укладывают на сухую поверхность по заранее созданному чертежу. Сделать это можно прямо на полу в соседнем просторном помещении, либо на стене в ванной вместе с помощником.

    Разметка стены по вертикали и горизонтали

    Для начала измеряют поверхность стены – это позволит определить, в каком порядке лучше укладывать кафель, чтобы уменьшить число резов.

    Удобнее всего производить разметку при помощи деревянной или металлической мерной рейки. На ней отмечается положение каждой плитки по вертикали с припусками под швы и крестики. На обратной стороне рейки отмечают горизонтальное положение плиток.

    Расчерченную рейку крепят вначале по горизонтали по уровню, отступая от пола на высоту одной плитки с учетом швов. Затем по нанесенным на планку рискам размечают стену.

    Вертикальную разметку проводят аналогичным способом – рейку выставляют по отвесу и прибивают гвоздями. Ориентироваться следует на уже нанесенную разметку по горизонтали, начиная с любого угла.

    Если в противоположном углу остается расстояние чуть меньше ширины плитки, рейку сдвигают в сторону, чтобы кладка смотрелась гармонично.

    Если планируется использовать декоративный бордюрный кафель, вначале размечают его позицию, а затем приступают к расчерчиванию основной площади облицовочного материала.

    Первый этап укладки кафеля

    Укладывать кафель начинают со второго ряда. Первый ряд придется пропустить, чтобы качественно выполнить облицовку пола. Для удобства нижнюю границу второго ряда можно укрепить жестким металлическим профилем, прибитым к стене.

    Что касается углов, то здесь облицовку следует выполнять с того края, который в первую очередь бросается в глаза.

    Совет! Если комната маленькая, а в глаза бросается вся стена, рекомендуется выполнять облицовку с ее середины.

    Подготовленный клей можно наносить как на плитку, так и сразу на стену. Клеевой слой должен быть ровным – распределяют состав зубчатым шпателем. Затем плитку прикладывают к отведенному участку и держат несколько секунд до схватывания состава. Можно слегка постучать по кафелю рукояткой шпателя, чтобы он прочно занял свое место.

    Выступающие излишки клея сразу же удаляют, пока они не успели затвердеть. Между плитками и в углах устанавливают крестики для распорки.

    Просверливание отверстий под краны и розетки

    Вырезы под розетки и краны высверливают электродрелью или перфоратором с алмазными насадками. Чтобы рабочий элемент не перегревался, сверлят поверхность на малых оборотах или с использованием водяного охлаждения.

    Когда отверстия будут готовы, кафель можно смазывать раствором и приклеивать к стене. Ключевой момент этого этапа – четкая разметка плитки под функциональные отверстия.

    Подрезка кафеля ручным плиткорезом по углам

    Когда все целые плитки ряда уложены, можно приступать к облицовке углов. Для выполнения прямого реза с обратной стороны кафеля проводят черту и укладывают ее на основание устройства. Совмещают нанесенную черту с колесиком, удерживая плитку одной рукой.

    Поднимают рычаг до соприкосновения с поверхностью кафеля и перемещают ручкой на себя. Отрезанный элемент должен легко отделиться простым нажатием руки. Полученную заготовку фиксируют на клей в углу под контролем уровня.

    Укладка от угла до двери

    После подрезки кафеля продолжают облицовку стены, перемещаясь к дверному проему. Периодически следует проверять качество геометрии кладки уровнем.

    Если целую плитку уложить у двери не получается, снова используют плиткорез, тщательно измеряя ширину плиточного элемента.

    Вырезка угловых деталей возле столешницы

    Фигурные резы на плитке могут понадобиться для отделки участков возле столешницы, вокруг нижних выступов унитаза и водопроводных кранов. Проще всего с этой целью использовать кусачки – надрезы получаются неровными, но исправить недочеты можно шлифовальным камнем или наждачной бумагой.

    Круглые отверстия получаются кольцевой пилой с карбидным наконечником или так называемой балеринкой. Полученные заготовки приклеивают к стене, выставляя их при помощи уровня в одной плоскости.

    Укладка второго ряда стены

    Вторым рядом при укладке кафеля считается тот ряд, который следует за базовым, уложенным поверх металлической рейки. Для его укладки рейки уже не нужны – их можно снять, а оставшиеся подтеки раствора или клея счистить прочным шпателем.

    Монтаж второго ряда проводят по аналогии с первым. По горизонтали уложенный кафель проверяют на ровность уровнем, по вертикали – отвесом.

    Все отверстия под розетки и подводку коммуникаций просверливаются перфоратором, выполняются болгаркой или кусачками.

    Важно! Удалять распорные крестики можно уже через час после монтажа последней части плитки. Они должны легко выниматься при помощи ножа. Если элемент крепко засел внутри шва, его можно разрезать и достать по частям.

    Просверливание отверстия в плиточном шве

    Навесное оборудование и детали внутреннего убранства ванной невозможно установить без сверления межплиточных швов. Намечать отверстие под сверло нужно так, чтобы оно приходилось четко на середину шва и не задевало край плитки.

    В этих целях подойдут электродрель или сетевой шуруповерт с минимальной скоростью вращения.

    В процессе сверления нельзя слишком нажимать на дрель, допускать перегревания сверла и его работы в режиме реверса.

    Облицовка наружного угла

    Аккуратный внешний угол получится, если запилить край плитки, придавая ему наклон на 45 градусов на специальном станке. Если подобного оборудования нет, поможет специальный декоративный уголок. Он крепится не только на крайние вертикальные, но и горизонтальные ряды, делая кладку завершенной.

    Уголок монтируется сразу же с установкой плитки, частично удерживаясь поверхностью кафеля и клеем.

    Проделывание отверстия под вытяжку

    Выполнить отверстие под отдушник поможет болгарка со специальным алмазным кругом. Предварительно необходимо провести точные замеры – центр маркируют крестиком, а затем проводят диагональные линии.

    Первые резы производят по диагонали, после чего вырезают круговое отверстие.

    Затирка межплиточных швов

    Прежде чем затирать межплиточные швы, нужно убедиться, что монтажный раствор (клей) хорошо просох. Далее остатки раствора тщательно удаляют и готовят затирочную массу согласно инструкции. На поверхность кафеля ее наносят кельмой или гибким шпателем, не смазывая швы, а будто бы вдавливая затирку между ними.

    Сухое удаление излишков можно проводить сразу же после затирки, а уже когда масса полностью высохнет, приступают к влажному удалению губкой или ветошью.

    Совет! Мастера рекомендуют дополнительно обработать швы герметиком, который защитит их от проникновения влаги.

    Монтаж потолка и ванной

    Монтировать потолок лучше всего на этом этапе – пока не установлена ванная и не облицован пол. Так сводится на нет вероятность повреждения эмали сантехники или покрытия кафеля.

    Теперь можно монтировать ванну и устанавливать короб, который будет скрывать ее боковину. Если ремонт не предполагает скрытого монтажа ванной, емкость устанавливают в последнюю очередь, когда будет завершена отделка пола.

    Самостоятельная замена дефектных досок — замена досок у паркета, ламината, дизайнерского пола

    Разметка и укладка плитки на пол

    Пол под укладку кафеля должен быть ровным – проверить это легко при помощи уровня. Если на поверхности обнаружены неровности и прочие погрешности, их необходимо устранить стяжкой из цементно-песчаного раствора.

    Разметка и укладка плитки проводится по направлению от видимого угла к скрытому от глаз. Если покрытие предполагает определенный рисунок, облицовку начинают с центра. Рекомендуется рассчитать кафель так, чтобы у двери можно было уложить целые плитки.

    При облицовке пола клей наносится и на обратную сторону плитки, и на поверхность пола.

    Смазанные заготовки прочно вдавливают в пол, разделяя элементы крестиками. Остальные работы – подрезку, черновую и финальную затирку – проводят по аналогии со стенами. Лучше всего запланировать это на второй день ремонта, когда основная часть кафеля схватится.

    Облицовка низа стен и гипсокартона под ванной

    Финальный этап облицовки – монтаж нижнего слоя, который остался без декора в самом начале. Здесь не обойтись без точных замеров и вырезания кафеля под плоскость пола.

    Затем проводят установку гипсокартонного блока под ванную емкость, при необходимости облицовывают кафелем и эту часть.

    Затирка оставшейся части стены и ниши

    Когда остатки облицовки просохнут, можно проводить финальную отделку. Готовят еще одну порцию затирочной смеси и гибким шпателем обрабатывают оставшиеся швы нижнего ряда и короба.

    После высыхания затирочной смеси по всей площади кафеля на стенах можно пройтись пылесосом, удаляя мелкие частички пыли между швами. Начисто уборку проводят влажным способом (губкой), а ветошью вытирают насухо.

    Совет! Затирку для стен и пола лучше подбирать в тон плитки – это будет смотреться более гармонично и поможет скрыть небольшие огрехи отделки.

    Затирка швов пола

    Межшовное пространство кафеля пола обрабатывают на последнем этапе ремонтных работ.

    Применяется такая же затирка, что и для стен, но необходимо учесть один важный нюанс. Поскольку плитка для пола имеет более сложную текстуру, в нее легко забиваются строительные смеси. Поэтому затирают швы очень аккуратно, периодически протирая поверхность сухой и влажной ветошью.

    Окончание работ и установка бытовой техники

    Затиркой швов пола оканчиваются облицовочные работы в ванном помещении. Теперь можно приступать к установке сантехники и оформлению интерьера. Если унитаз не демонтировался, останется установить раковину, биде (если есть) и стиральную машину.

    Снимаются заглушки с труб и монтируются все коммуникации. Следует убедиться, что трубы не подтекают, а вентили надежно перекрывают поток воды. Уже после установк

    Как класть плитку на стену

    Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

    Как класть плитку на стену

    Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

    Предварительные этапы

    Подготовка поверхностей к отделке

    Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

    Что включает в себя процесс подготовки?

    • В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

    На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

    • Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

    Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

    • Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

    Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

    • На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

    Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

    • Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

    Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

    Цены на влагостойкий гипсокартон

    Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

    Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

    • Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

    Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

    А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

    Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

    • Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

    Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

    Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

    Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

    Цены на грунтовку для стен

    грунтовка для стен

    Составление проекта и выбор необходимой плитки

    Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

    Планирование расположения плитки на стенах

    Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

    Циклевка и лакировка паркета | как обновить паркет

    Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

    Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

    Восстановление паркета (капремонт)

    Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

    • В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

    Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

    Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

    Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

    • Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

    Резаный узкий ряд станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

    А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд

    Как правильно класть плитку в ванной на стену своими руками

    Укладка кафельной плитки в ванной означает, что подготовительные работы закончились и началась финишная отделка. Ванная комната постепенно приобретает свой окончательный облик. О том, как правильно класть плитку в ванной на стену читайте в этой статье.

    Разговор начнём «от печки». Какие шаги приведут нас к конечному результату – красиво облицованным стенам? Выделим несколько таких шагов:

    • Очистка от старых покрытий и огрунтовка поверхностей.
    • Выравнивание плоскости стены штукатуркой.
    • Облицовка плиткой.
    • Затирка межплиточных швов.

    Удалить все старые непрочные покрытия важно потому, что слой новой штукатурки вместе с плиткой должны прочно держаться на стене.

    Для качественной укладки плитки на стену очень важно, чтобы поверхность стены была плоской и вертикальной. Плитка не обои. Она не растягивается и не изгибается. Особенно заметна кривизна стен будет в углах помещения.

    О том, как правильно установить маяки и оштукатурить поверхности читайте в соответствующих статьях на нашем сайте.

    Для плиточных работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    1. Керамическая плитка. Как рассчитать количество плитки мы уже писали.
    2. Плиточный клей из расчёта 4 кг сухого материала на 1 кв. метр поверхности облицовки.
    3. Электрический миксер для приготовления раствора клея.
    4. Шпатель и ведро.
    5. Измерительный инструмент: рулетка, уровни, угольник. Карандаш или маркер.
    6. Плиткорез и инструменты для вырезания отверстий в керамике. О том, что это за инструменты и как ими пользоваться читайте в статье «Как резать плитку: учимся у профессионалов».
    7. Вспомогательные материалы: металлический профиль для установки его в качестве опоры для первого ряда облицовки и «крестики» (дистанционные вставки), используемые для задания одинаковых по ширине плиточных швов.

    После того как всё приготовлено переходим к первому этапу.

    Разметка стен

    Определите, с какой стены вы начнёте укладку кафеля. Обычно начинают работу с самой большой стены либо с той, которая будет лучше всего просматриваться. Часто такой стеной оказывается стена над ванной.

    Класть правильно плитку необходимо от середины стены по вертикали и от уровня ванной по горизонтали. С помощью уровня, точность показаний которого проверена, размечаем на стене вертикальную и горизонтальную линию, вдоль которых мы будем наклеивать первый горизонтальный и вертикальный ряды кафеля. Сразу же нужно продолжит горизонтальную разметку на другие стены ванной. Лазерный уровень помогает сделать эту разметку быстрее и проще.

    Важно: линии разметки должны быть тонкими. Самый лучший инструмент для этого – острие ножа, оставляющее на штукатурке тонкую хорошо заметную линию.

    Обычно первый ряд плитки наклеивают на высоте верхней плоскости ванной на расстоянии 60 см от пола. С помощью перфоратора и дюбель-гвоздей укрепите на этой высоте опору для первого ряда кафеля. Удобно сделать её из металлического профиля для гипсокартона, но можно использовать и другие подручные материалы. Начинается главный этап:

    Облицовка

    Используя миксер или вручную приготавливаем рабочий раствор плиточного клея. Обратите внимание на рекомендации производителя клея, особенно это касается пропорции воды.

    Как правильно класть плитку в ванной на стену

    Наносим плиточный клей на плитку и приклеиваем её на намеченное место. Следим, чтобы плоскость плитки была параллельна плоскости стены. Проверяем с помощью уровня горизонтальность и вертикальность рядов. С помощью крестиков задаём ширину межплиточных швов. Постоянно сверяемся с линиями разметки.

    Тонкости и советы:

    • Очень часто можно встретить совет использовать для нанесения клея зубчатый шпатель. На самом деле в большинстве случаев слой клея, нанесённый с его помощью, оказывается слишком тонким. Удобнее использовать обычный шпатель и наносить клей порциями, как показано на фото. Нанеся клей, приклейте и сразу же оторвите плитку от стены: по существующим нормам, клей должен покрывать не менее 75% поверхности.
    • Размеры «крестиков» обычно выбирают так, чтобы они были соразмерны плитке. Больше плитка – шире швы. Но и здесь нужно соблюдать меру.
    • Имейте в виду. Плитки одной партии и даже из одной коробки могут отличаться по размерам друг от друга до 2 мм. Прямоугольность керамики тоже не абсолютна. Чтобы компенсировать это различие в геометрии плиточник слегка увеличивает или уменьшает ширину швов между рядами. При слишком узких швах это может оказаться невозможным. Это ещё одна важная причина не делать слишком узкие швы.
    • Старайтесь не прерывать укладку кафеля на середине ряда. Ровность укладки проще и точнее проверить именно вдоль целых рядов.
    • Опору из профиля снимите не ранее, чем на следующий день. Там, где это предусмотрено схемой укладки, приклейте нижние ряды облицовки. Чтобы кафель не сползала пока клей схватывается очень удобно временно закреплять её с помощью бумажного малярного скотча.
    • Плиточный клей, выступивший через швы, нужно удалить в тот же день, пока он не затвердел.

    Затирка плиточных швов

    Приёмы затирки межплиточных швов очень сильно отличаются для разных затирок. Руководствуйтесь рекомендациями производителя затирки.

    В этой статье мы постарались подробно описать, как правильно класть плитку в ванной на стену своими руками. Разумеется, в работе плиточника существует ещё очень много нюансов, которые просто невозможно рассмотреть в рамках одной, даже очень объёмной статьи.

    Тем не менее у вас теперь есть все необходимые знания, чтобы попытаться выполнить облицовку плиткой самостоятельно.

    Укладка керамической плитки на пол немного отличается от облицовки стен. Главное отличие заключается в подготовке поверхности: вместо штукатурки пол ровняется с помощью «наливных полов». О том, как это делается мы расскажем в отдельной статье.

    Кладем плитку в ванной своими руками. Пошаговая инструкция.

    Кафельная плитка прочно прописалась в санузлах большинства квартир нашей страны. Популярность этого метода облицовки вызвана его высокими показателями износостойкости в условиях перепада температур и повышенного выделения конденсата. В большинстве магазинов строительных материалов кафельная плитка представлена в широком разнообразии дизайнов внешнего вида. Единственные серьёзные недостатки плиток остаются в их высокой стоимости и сложности проведения монтажных работ. Чтобы дать вам возможность сэкономить на вызове мастеров, вы подготовили инструкцию о том, как правильно провести укладку кафеля в ванной своими руками.

    Перед началом монтажных работ следует определиться с выбором кафельной плитки. Облицовка в ванной требует применения материала, обладающего безупречно ровными поверхностями и прямыми углами. Эксперты рекомендуют проводить простой тест плиток на предмет наличия сколов или трещин: сложите два модуля кафеля рядом друг с другом и переверните их лицевой стороной вниз. Обратите внимание на наличие просветов между плитками – если они отсутствуют, материалы пригодны для использования в отделке.

    Структура плиток не должна содержать в себе пузырей и минимальных трещин, представляя собой ровную однородную поверхность. Количество необходимых комплектов кафеля потребуется вычислить, исходя из размеров и геометрии помещения. На этом же этапе следует для себя решить, какого размера плитки вы хотите в свою ванную и определиться с их цветовой палитрой. Вам потребуется провести измерительные работы с рулеткой, определив площадь помещения и установить, во сколько рядов нужно выложить кафель для полного покрытия пола и всех стен комнаты. Получив точные цифры нужных объёмов плитки, приобретите в магазине на 10-15% от этого количества.

    На этом вычислительные работы не закончатся и потребуют начертить схему всех поверхностей ванной комнаты, включая её углы и стены. Схематически изобразите план нанесения плитки на них и учтите, что немалую часть модулей придётся самостоятельно обрезать, чтобы найти для них место в ряду. Лучше заранее определиться с тем, в каких участках будут размещать откорректированные плитки, чтобы сильно не бросаться в глаза.

    Склонность кафеля к битью наверняка станет причиной нескольких испорченных модулей, стоит их уронить с высоты человеческого роста. Запасы плиток позволят покрыть возможную нехватку материала из-за его повреждения.

    Монтажные работы с плиткой потребуют от вас использования соответствующего инвентаря. Если такового нет под рукой, внести в список покупок в строймагазине следующее оборудование:

    • Миксер и несколько ёмкостей, вроде ведра. Потребуются для заготовки клеевой и штукатурной смесей.
    • Шпатель с зубцами. В зависимости от размеров плитки, берите модели с зубьями от 4 до 10 мм длиной.
    • Резиновый шпатель. Потребуется на этапе затирки междуплиточных швов.
    • Скребок. Потребуется при удалении старого слоя отделки, включая клей, монтажную пену, краску и другие материалы.
    • Ковш Шувальского. Пригодится для быстрого удобного нанесения штукатурного слоя или клеевой смеси.
    • Резиновый молоток. Используется для аккуратного ударного воздействия на плитки с целью обеспечения лучшей адгезии с поверхностью и удаления излишков воздуха под ней.
    • Валик. Необходим на этапе подготовительных работ и используется в нанесении слоя грунтовки.
    • Строительный нож. Эффективное средство для быстрого разрезания материалов и прочных упаковок.
    • Угольники. Рекомендуется заготовить маленький с длиной в 10-15 см и большой на 30-40 см.
    • Уровень. Позволит определить, имеются ли на замеряемом участке перекосы поверхности.
    • Правило алюминиевое. Применяется для проверки равномерной укладки всех модулей кафеля на участке.
    • Болгарка или плиткорез. Может быть использована для ровной резки плиток, при их подгонке под углы и края поверхности.

    ЦИКЛЕВАТЬ ИЛИ ШЛИФОВАТЬ ПАРКЕТ??

    Не забудьте запастить строительными перчатками и наденьте ту одежду, которую не жаль будет испачкать. Если укладки плитки происходит на высоте, вроде верхних секций стен, наденьте головной убор, чтобы защитить волосы от попадания клея или штукатурки.

    В качестве клеевой смеси лучше использовать эпоксидную разновидность, которая отличается наличием органических и полиуретановых элементов в составе. Подобный раствор обеспечит плитка отличные адгезивные свойства даже в условиях высокой влажности.

    Перед тем, как начинать укладку кафеля, поверхность необходимо подготовить под монтажные работы. От вас потребуется провести её очистку от пыли и грязи, а также удалить старый слой отделки, если таковой имеется. Используйте скребок, чтобы убрать остатки обоев, клея или гипса. Закончив с этим, можно переходить к выравниванию полов и стен, которые является обязательным этапом для обеспечения 100%-го сцепления будущей плитки с поверхностью.

    Осмотрите стены и полы на предмет наличия трещин, выбоин, сколов или горбинок. Любая незначительная неровность может стать причиной будущей деформации кафельного слоя. Потому, используйте правило для исследования геометрии поверхности стены или пола. В случае обнаружения любых перечисленных изъянов необходимо устранить их посредством штукатурки.

    Следующим идёт этап грунтования поверхности с использованием влагостойкой смеси, которая сможет сохранить свои свойства даже в условиях повышенного образования конденсата. Грунтовка является неотъемлемым этапом подготовки для того, чтобы обеспечить для будущей укладки идеально ровную поверхность без следов трещин и ямок, способны стать причинами отслоения плитки. Учтите, что смесь должна быть подобрана под специфики конкретного помещения, чтобы обеспечить максимальную адгезию кафелю.

    Заготовка строительного клея не требует большого опыта, т.к. производители смесей размещают на упаковках составов подробные инструкции к применнеию. Вам потребуется залить ведро нужными объёмами воды и высыпать в неё клеевой порошок, если купили сухую разновидность смеси. После этого используйте миксер для того, чтобы довести его до густой, но пластичной кондиции.

    Важно! Не пытайтесь самостоятельно изменять состав клеевой смеси и экспериментировать с количеством воды. Не стоит пытаться смешивать один клей с другим в расчёте на лучший эффект.

    Не все кафельные плитки устанавливаются прямиком из упаковки. Некоторые разновидности материалов требуют предварительной подготовки путём замачивания в воде. В процессе нахождения в ней, кафель значительно укрепляется и улучшается свои свойства по сцеплению с поверхностью. Вода вымывает из структуры плитки любые имеющиеся запасы воздуха, делая её более герметичной. В перспективе, это обеспечивает кафелю большую долговечность и механическую прочность.

    Как правило, производители указывают на упаковках, нуждается ли их продукция в предварительном смачивании в воде и на какой срок её туда помещать. Если же такой информации нет, вы можете проверить сами реакцию плитки с влагой. Поместите один модуль под воду на 5-10 минут и просмотрите на его состояние. Если поверхность покрылась пятнами, это указывает на скопление влаги под эмалью, что плохо скажется на свойствах материала. Такую плитку следует укладывать на поверхность сухой.

    Резка керамической плитки производится посредством болгарки или специального плиткореза после разметки линии разреза строительным маркером или карандашом. Сначала создаётся небольшой надрез с одной стороны, после которого плитка ставится на стол так, чтобы за его кромку выступала та её часть, что должна быть удалена. Если надрез достаточно большой, плитка легко ломает по контуру поверхности стола при надавливании на выступающую часть рукой.

    Перед началом монтажа плиточного слоя следует ещё раз провести уборку поверхности от любой пыли, грязи или песка, которые могут забиться под модули. Затем можно приступать к установке стального профиля, который будет поддерживать уже установленные плитки в то время, как вы будете заняты кладкой других модулей. Монтаж кафеля на стену всегда начинается снизу и постепенно рядами идёт вверх. При обратном порядке кладки плитки есть риск, что отслоившиеся модули начнут падать вам же на голову.

    Процедура установки кафеля на стену начинается после установки на поверхности направляющего профиля. Монтаж плитки производится в следующем порядке:

    1. С помощью зазубренного шпателя клеевая смесь ровным слоем наносится на поверхность, а также на низ обратной стороны плитки.
    2. Приложите плитку к стене и в меру придавите её рукой для сцепления материала с поверхностью. Убедитесь, что клеевая смесь равномерно распределилась под модулем.
    3. Продолжайте установку плиток тем же методом, пока не завершите весь ряд до конца стены.

    Важно! Следите, чтобы между ними имелись ровные зазоры на 3-4 мм, которые компенсируют расширение модулей при тепловом воздействии. Пренебрежение данный правило может привести к постепенному выдавливанию плитками друг друга в дальнейшем. Используйте пластмассовые крестики для фиксации размеров зазоров между модулями.

    1. Если ряд невозможно завершить целой плиткой, установите фрагмент модуля, который обрабатывался ранее болгаркой. Постарайтесь, чтобы местонахождение этого модуля приходилось на участок, закрытый от глаз обитателей ванной.
    2. Завершаются работы затиркой швов с использованием резинового шпателя. Постарайтесь подобрать материал для затирки, чей цвет совпадает с расцветкой кафеля.

    Следование этой инструкции позволит вам получить аккуратно уложенную плиточную облицовку для своей ванной комнаты. По окончанию отделочных работ можно приступать к заполнению ванной сантехникой или к отделке потолочных поверхностей.

    Как правильно класть плитку на стену в ванной

    Облицовка стен ванной плиткой по праву считается оптимальным способом отделки этих помещений. Как правильно класть плитку на стену в ванной? При выборе правильных видов керамики и соблюдении всех требований монтажа владельцы получают долговечное и привлекательное покрытие, без проблем контактирующее с открытой влагой и паром. В целях экономии средств работы по укладке плитки можно провести своими силами, после изучения основных правил и нюансов технологии.

    Содержание

    1. Подготовка основания для укладки плитки в ванной
    2. Как правильно класть плитку на стену в ванной

    Подготовка основания для укладки плитки в ванной

    Что бы узнать как правильно класть плитку на стену в ванной, рассмотрим сначала с чего начать, а именно с подготовки стен.

    Вне зависимости от типа выбранных плиточных изделий (кафеля, керамогранита, клинкера, влагостойкой керамической плитки) работы начинаются одинаково – с демонтажа старых отелочных материалов и подготовки стен. На этом этапе стены при необходимости укрепляются, герметизируются, покрываются насечками для улучшения качества сцепления (актуально при подготовке гладких бетонных стен) или выравниваются. Ряд мероприятий (гидроизоляция, обработка антисептическими, гидрофобными и повышающими адгезию грунтами) при этом являются обязательными и проводятся даже при идеальном состоянии стен.

    выравнивание и гидроизоляция

    Выравнивание стен перед укладкой плитки проводится как с целью экономии клея (любые специализированные составы в разы дороже черновых штукатурок), так и для исключения рисков растрескивания облицовки при усадке неравномерных слоев плиточных растворов. Потребность в таких работах возникает при наличии перепадов по уровню более 1-1,5 мм на 1 п.м. и при невозможности удаления выступов другими способами (например, — шлифованием стены). Для исключения ошибок ровность стены проверяется с помощью лазерных нивелиров или набора из отвесов, рулетки, водяного уровня. Замеры делаются как минимум в 5 точках стены и завершаются обязательной проверкой ровности углов (отклонения от 90 ° и ровности линии более 1 мм не допускаются).

    При значительных перепадах уровня черновое выравнивание ведется по маякам, устанавливаемыми на обработанных грунтовкой стенах на расстоянии 10-15 см от угла или проема с последующим шагом в 40-45 см. Небольшие неровности устраняются с помощью тонкопомолотых шпаклевочных составов, с выравниванием по нитке и проверкой уровня правилом.

    Вне зависимости от типа и толщины прослойки, при подготовке стен под облицовку плиткой используются смеси с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа, адгезией от 0,5 Н/мм2, крупностью частиц наполнителя не более 0,6-0,8 мм. Толщина наносимого за один проход слоя штукатурки ограничена 5-10 мм, толстые (свыше 4-5 см) слои черновой штукатурки обязательно армируются сеткой. К следующему этапу – гидроизоляции стен, приступают после окончательного просыхания выравнивающего слоя.

    Реставрация паркета: шлифуем пол у стен, в углах и у двери

    Для гидроизоляции основания закрываемого плиткой, могут использоваться пенетрирующие, оклеечные или обмазочные материалы. Лучшие результаты достигаются при использовании последних, готовые к нанесению мастики или затворяемые полимерами сухие смеси на основе цемента без проблем закрывают труднодоступные места и хорошо удерживаются на вертикальных поверхностях. На сложных участках (углы, места примыкания к сантехнике, деформационные швы) они комбинируются с гидроизоляционными лентами с повышенными показателями эластичности и влагостойкости.

    Но нормам технологии гидроизоляционные материалы наносятся в 2 слоя на ровные, сухие и обезжиренные стены, после первичной обработки антисептическими пропитками. В закрытии всей поверхности стен нет необходимости, обязательной изоляции подлежат лишь фартуки вокруг раковины и душевых (50-60 см по всему периметру) и нижняя зона стен (10-15 см от уровня пола). Обмазочные материалы наносятся на эти участки валиком, кистью или шпателем, каждый слой просушивается при указанных производителем условиях.

    технологические сроки

    Потребность в выводе строительной влаги из каждого наносимого слоя – обязательное условие технологии. По нормам к нанесению выравнивающий штукатурки можно приступать при влажности стен не более 8%, остальных материалов (грунта, обмазочных мастик, плиточного клея) – не более 5%. Как следствие, этап подготовки стен в ванной ощутимо затягивается. Окончательное время зависит от исходного состояния стен, толщины монтируемых слоев, времени их полимеризации и высыхания. Последнее в свою очередь зависит от состава выравнивающих и изоляционных смесей.

    Как правило:
    • На высыхание грунтовочных составов отводится от 1-3 ч до суток.
    • Выравнивающие слои штукатурки застывают не менее 48 ч, цементные прослойки с толщиной более 5 см – 2 недель.
    • Обмазочные мастики сохнут как минимум сутки.

    Основным ориентиром служат рекомендации производителей выравнивающих и гидрофобных материалов, отклонения от указанного в инструкции времени в меньшую сторону не допустимы. При неблагоприятных условиях (ведение работ в зимнее время, плохой прогрев стен, недостаточный воздухообмен) этап подготовки затягивается. Исключить ошибки и проверить влажность стен помогает пленочный тест.

    Как правильно класть плитку на стену в ванной

    Что бы знать, как правильно класть плитку на стену в ванной, необходимо рассмотреть такие вопросы, как раскладка плитки на стене, технология укладки плитки на стену и ошибки при укладке плитки.

    раскладка плитки на стене

    Составление схемы раскладки начинается с точных замеров помещения, расстояния до ванны и другой сантехники и линий прокладки коммуникаций. При отсутствии возможности укладки цельных изделий, без резки (идеальный вариант) с помощью специальных графических редакторов или на бумаге составляется подробная схема расположения плитки с учетом следующих правил:

    • Запрета на узкую резку изделий. По правилам первый ряд плитки или первый межплиточный шов укладываются по центру стены. При расчете материалов требуемое число рядов округляется в большую сторону, от отдельных (не угловых, не крайних и не центральных) изделий отрезается небольшая часть плитки. При выборе этого способа на обрезку материала и планировку уходит много времени, но изменения в размере плитки остаются малозаметными при любой схеме смещения рядов.
    • Закладки коробов для труб и скрытых шкафов после выбора типа и размера плитки. При идеальном раскладе размеры изделий и габариты закрываемых конструкций полностью совпадают, прерывания узора на этих участках особенно заметно.
    • Запрета на резку изделий с крупным узором или акцентной плитки. При отсутствии возможности укладки без резки участки с узорами отделяются однотонной нейтральной плиткой (опять-таки обрезаемой по правилам широкой резки).
    • Максимально ровной и совпадающей стыковки настенной и напольной облицовки (при наличии).
    В целом при укладке плитки в ванной стоит отказаться от крупных узорчатых бордюров, изделий с ярко выраженной фактурой или объемными элементами. Это объясняется обилием углов и участков примыкания к сантехнике, малыми габаритами помещения и жесткими требованиями к ровности швов. Узкая резка допускается в крайних случаях, а именно – на участках рядом с оконными и дверными проемами, при отсутствии возможности подгонки схемы.
    К популярным способам раскладки плитки на стенах относят:
    • Прямую раскладку (сетку), с укладкой изделий без смещения стыков.
    • Укладку со смещением (кирпичик). Данный вариант считается оптимальным при облицовке стен в прямоугольных ванных комнатах, сложности при подборе схеме окупаются оригинальным внешним видом и отвлечением внимания от люков и углов.
    • Шахматку, с комбинированием плитки разных цветов.
    • Диагональную укладку, требующую определенных навыков, но визуально расширяющую маленькие квадратные ванные.

    Большинство дизайнеров рекомендуют укладывать в ванной прямоугольную плитку с горизонтальным размещением длинной стороны. Акцентные или контрастные изделия также лучше смотрятся при укладке единой горизонтальной линией. Вертикальный способ укладки выбирается при необходимости визуального поднятия потолка и достаточной площади помещения.

    технология укладки плитки на стенах

    Работы начинаются с подготовки материалов (плитки, декоративных элементов, клея, влагостойких затирок) и инструмента (емкостей для клея, миксера, болгарки для резки изделий, уровня, шпателей, тряпок для удаления излишков растворов).

    Замена поврежденной доски ламината

    Непосредственно перед укладкой каждая плитка тщательно осматривается, изделия одного цвета с одинаковым размером перемешиваются между собой. Этап подготовкой завершается резкой плитки и проверкой схемы укладки в сухом виде.

    По окончании этих работ первая линия размещения отмечается на стенах карандашом.

    К замесу или открытию емкости с готовым клеем приступают непосредственно на этапе монтажа. В подавляющем большинстве случаев для фиксации плитки в помещениях квартир и частных домов используются цементные клеи, затворяемые водой.

    Капитальный ремонт паркета ( Полный цикл )

    Исключение делается при монтаже плитке на нестандартные основания: для дерева лучше подходят эпоксидные смеси, для гипсокартонных стен, усиленных сеткой – дисперсионные марки. Но при работе с минеральными основаниями в них нет необходимости, Ceresit СМ 11, Юнис Плюс, Litostone K98, Knauf Флизен Флекс, Vetjnit Ultra fix и аналогичные влагостойкие марки на основе цемента более чем справляются с ожидаемыми нагрузками.Данные клеи затворяются небольшими порциями (достаточными для самостоятельной выработки) и размешиваются с помощью строительного миксера или дрели с насадкой-венчиком на малых оборотах.

    Важно!Клеевые составы наносятся на обратную сторону плитки и на стены (точные рекомендации в этом плане указывает производитель) и распределяются зубчатым шпателем по всей поверхности плитки, а не точечно.

    Плиточные изделия укладываются небольшими участками, с проверкой уровня каждого ряда и соседних элементов. При необходимости они аккуратно пристукиваются друг к другу резиновым молотком или корректируются. Излишки клея незамедлительно удаляются с поверхности плитки тряпкой и из верхней части шва специальным шпателем. Но к основной затирки швов приступают через 2-3 дня, после застывания клея.

    Цвет и состав затирки продумывается заранее. С учетом эксплуатации плитки в условиях повышенной влажности предпочтение отдается силиконовым герметикам (они же используются на сложных участках типа углов или мест примыкания к другим конструкциям), эпоксидным составам или цементным маркам тонкого помола с добавками фунгицидов. Темные или контрастные затирки используются при уверенности в ровности и качестве швов, для скрытия погрешностей на светлой или узорчатой облицовке лучше подходят нейтральные или белые смеси.

    К затирочным работам приступают после удаления крестиков или элементов систем выравнивания. Шовное пространство заполняется фугами полностью, без пустот, с помощью специального резинового шпателя, излишки удаляются с поверхности тем же шпателем и направляются внутрь стыка. После быстрой просушки шов аккуратно протирается чуть влажной губкой или мягкой тряпкой, покрытие оставляют до окончательной полимеризации затирочной смеси в покое.

    ошибки, допускаемые при укладке

    Реставрация паркета. Часть 1

    К нарушениям технологии и грубым ошибкам относят:

    • Наличие пустот или неравномерное распределение клеевой прослойки.
    • Узкую обрезку изделий в углах или на участках примыкания к сантехнике.
    • Приклеивание плитки на промерзшие стены, ведение работ при температуре ниже +5 °С.
    • Отказ от проектирования, укладку плитки «на глаз», без раскладки в сухом виде, калибровки и проверки размеров и узора.
    • Использование выравнивающих или клеевых смесей на основе гипса.
    • Игнорирование потребности в затирки швов или нарушение сроков при проведении этих работ.
    • Замес чрезмерно больших порций клея при ведении работ в одиночку.
    • Нарушение пропорций затворения клея или разбавление его водой после перемешивания компонентов.
    • Отсутствие контроля за толщиной швов или ровностью укладки.

    Избежать ошибок помогают зубчатый шпатель, нивелиры, пластиковые крестики и современные системы выравнивания плитки.

    Торопиться при укладке плитки не стоит, работы планируют из учета в потребности в выработке открытого мешка клея или закрытии определенного сектора.

    При одновременной отделке всех конструкций ванной плиткой первыми облицовываются горизонтальные поверхности и лишь потом – стены.

    Теперь вы знаете, как правильно класть плитку на стену в ванной.

    Как укладывать настенную плитку в ванной с профессиональной отделкой

    Плитка — естественный выбор для отделки стен ванных комнат. Тем не менее, хотя они могут быть практичными и простыми в уходе, они также предлагают безграничные возможности для дизайна.

    Укладка новой настенной плитки в ванной — один из лучших способов обновить это пространство. Однако в зависимости от того, какую часть стены вы решите выложить плиткой, и с учетом 10-процентного излишка в случае поломки, новый набор плиток может стать дорогим.

    Если вы работаете в рамках бюджета, вы можете сократить расходы, укладывая плитку самостоятельно.Чтобы помочь вам добиться профессиональной отделки, мы убедили отраслевых экспертов поделиться своими советами по укладке плитки для стен в ванной комнате.

    КАКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НУЖНА ДЛЯ СТЕНОВОЙ ПЛИТКИ?

    Перед укладкой плитки убедитесь, что стены вашей ванной комнаты гладкие, водонепроницаемые и достаточно прочные, чтобы выдержать выбранную плитку.

    «Если ваша поверхность неровная, вы можете закрыть ее с помощью подкладочной плиты для плитки, которая обеспечит ровную поверхность, что значительно упростит установку», — объясняет Аманда Телфорд, менеджер по маркетингу CTD Tiles.«Какая бы поверхность ни была, она должна быть несущей и способной выдержать вес плитки, клея и затирки вместе взятых».

    Как укладывать настенную плитку для ванной комнаты

    ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

    Для укладки настенной плитки в ванной вам понадобится несколько специальных инструментов. Для резки плитки вам понадобится металлическая линейка, мочалка для плитки, кусачки для плитки и мелкая наждачная бумага. Для затирки вам понадобится терка и инструмент для финишной затирки.

    Для клея вам понадобится ведро, дрель с насадкой для смешивания и разбрасыватель клея для плитки. Для укладки плитки вам также понадобятся карандаш, 5-миллиметровая рулетка, распорка для напольной плитки, длинный спиртовой уровень, губка, деревянная рейка и крепеж.

    ШАГ 1 — ПОДГОТОВИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

    Перед тем, как начать облицовку плиткой, убедитесь, что стена отшлифована, очищена и герметизирована.

    Если стены необходимо укрепить, самое время установить заднюю стенку в соответствии с инструкциями производителя.

    ШАГ 2 — СМЕШИВАНИЕ ПЛИТКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЦВЕТОВЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

    Спланируйте, как вы хотите, чтобы они выглядели. Разложите их на полу, чтобы проверить возможные узоры. Избегайте серьезных расхождений в цвете, смешивая плитки из нескольких коробок, это поможет добиться смешения цвета, текстуры и рисунка.

    (Изображение предоставлено: Плитка в оригинальном стиле)

    ШАГ 3 — ПЕРЕРАБОТАЙТЕ НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ

    Сделайте измеритель плитки, используя деревянную рейку.Положите его на пол рядом с рядом плиток с разделителями между ними и отметьте каждую плитку на деревянной рейке.

    Измеряя стену по горизонтали, найдите среднюю точку и совместите с ней первую линию плиткора. Переместите измеритель к левой метке за меткой, пока деревянная рейка не окажется у угла стены. Отметьте на стене, где будет заканчиваться последняя плитка, и с помощью спиртового уровня проведите линию к потолку.

    Повторите весь процесс еще раз по вертикали, прежде чем привинчивать деревянные рейки на место по линиям — ваша отправная точка — это угол, где стыкуются рейки.

    ШАГ 4 — УКЛАДИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЛИТКУ

    С отправной точки используйте зубчатый шпатель, чтобы покрыть часть стены клеем. Плотно уложите плитку, слегка скручивая. Повторите то же самое с остальными плитками, вставляя между ними распорки.

    Используйте деревянную рейку и спиртовой уровень, чтобы плитки были ровными и ровными. Когда клей полностью высохнет, удалите деревянные планки.

    (Изображение предоставлено CP Hart)

    ШАГ 5 — ОТРЕЗАТЬ И УКЛАДИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ПЛИТКИ

    Измерьте зазор между последней полной плиткой и стеной.Принимая во внимание распорку, отметьте размер на плитке и прочистите линию, прежде чем щелкать плитку. Повторите то же самое для остальных плиток.

    Начиная с нижней части основного рисунка, уложите обрезанные плитки так же, как и полные плитки.

    ШАГ 6 — ЗАШИВКА

    После полного высыхания клея перемешайте раствор и с помощью затирки втирайте его в стыки между плитками. Для аккуратной отделки используйте инструмент для отделки швов, чтобы обработать стыки.

    КАК ПЛАНИРОВАТЬ ПЛИТКУ НА СТЕНУ?

    Настенная плитка доступна во множестве форм, размеров, цветов и отделок, которые можно расположить разными способами, поэтому найдите время, чтобы изучить внешний вид, который вы хотите достичь. Также важно учитывать, как размер ванной комнаты, освещение и плитка будут работать вместе.

    Планируя укладку настенной плитки, подумайте о размере своей ванной комнаты. Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.П. Харт объясняет: «Если это компактное пространство, мы рекомендуем плитку большого формата. Это связано с тем, что меньшее количество линий цементного раствора придает стенам большую непрерывность, создавая иллюзию большего пространства ».

    КАКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ?

    «Как правило, керамогранит пользуется популярностью для стен ванных комнат как в малых, так и в больших форматах, поскольку они доступны во многих модных тенденциях, а также легко поддаются чистке и уходу в ближайшие годы», — объясняет Харриет Гудакр, консультант по плитке. в Topps Tiles.

    Керамогранит — это практичная плитка, поскольку она почти водонепроницаема и подходит для влажности и конденсации в ванной комнате.

    С чего начать облицовку стены в ванной?

    (Изображение предоставлено CP Hart)

    Перед облицовкой стены ванной комнаты плиткой необходимо определить исходную точку, как показано выше в пошаговой инструкции. Причина в том, чтобы использовать как можно больше полных плиток.

    При определении начальной точки, если пространство в углу меньше половины плитки, переместите датчик плитки на половину ширины плитки вправо от центральной точки.Это сделано для того, чтобы оставить место для плитки большего размера, что создаст более чистый законченный вид.

    КАК ДАЛЬШЕ НА СТЕНЕ МОЖНО ПЛИТЬ?

    В ванной лучше всего выложить плиткой все участки, где есть вода, чтобы избежать сырости. Помимо этой практической детали, вопрос о том, как далеко вы выложите плитку на стене, — это личное предпочтение.

    «В душевых уголках мы рекомендуем укладывать плитку до верха стены, — предлагает Ханна Гильберт, менеджер по маркетингу продукции Original Style. — Для остального пространства облицовка половинной высоты приятна для глаз и является хорошим способом Убедитесь, что ваши стены защищены от брызг раковины, ванны и душа.’

    Как класть плитку в ванную

    Удаление старого спа освободило место для душевой кабины и нового туалета.

    Спа в этой ванной использовалась только как душевая и занимала место, которое можно было бы использовать более эффективно.

    И хотя в доме был отдельный туалет, удаление спа из этой ванной позволило создать место для дополнительного туалета.

    Плитка на стене была толстой, и чтобы ее снять, пришлось снимать гипсокартон прямо на шпильки.

    Новая изоляция и гипсокартон во влажных помещениях были установлены перед нанесением гидроизоляции.

    Сланцевый пол был в основном ровным, поэтому покрытие его самовыравнивающимся составом означало, что плитку можно было укладывать прямо поверх, что было намного проще, чем сносить шифер.

    Планирование модернизации

    Перед запуском рено заранее были проработаны освещение, отопление и цветовая гамма.

    ОСВЕЩЕНИЕ Единственный встраиваемый светильник над умывальником был недостаточно ярким, поэтому его заменили тремя встраиваемыми светильниками на светодиодах теплого белого цвета.

    Лампочка, свисающая с потолка, и пластиковый вентилятор были сняты и заменены комбинированным светом, обогревателем и вентилятором из нержавеющей стали.

    ОТОПЛЕНИЕ До ремонта на полу стоял масляный обогреватель, шнур питания которого тянулся к розетке над раковиной.

    Он выглядел неопрятно и загромождал ящики туалетного столика. Настенный электрический обогреватель был установлен, чтобы освободить место на полу и повысить безопасность.

    ЦВЕТ Чтобы избежать модных оттенков, которые могут устареть, была установлена ​​напольная плитка песочного цвета и алебастровая плитка на стенах.

    Другие стены не были облицованы плиткой, поэтому они использовались для придания цвета комнате и их можно легко перекрасить, чтобы изменить внешний вид.

    Как сделать водонепроницаемые влажные участки

    При ремонте влажных помещений важно обеспечить надлежащую гидроизоляцию поверхностей.

    Нанесите соответствующую грунтовку на стены и пол, а затем нанесите полоску силикона для влажных зон на все стыки стен и пола до уровня плитки.

    Защитите участки, подверженные движению, такие как стыки стен и пола, водостоки и выходы труб, заделав стыковочную ленту или мат в первый слой гидроизоляционной мембраны.

    TIP Некоторые местные советы требуют, чтобы работы по гидроизоляции выполнялись лицензированными профессионалами, поэтому всегда проверяйте, что применимо в вашем районе.

    Шаг 1. Нанесите гидроизоляционную мембрану

    Используйте кисть для нанесения гидроизоляционной мембраны на все горизонтальные и вертикальные деформационные швы.Покройте стыки пола и стен, сливные отверстия и проходы в полу пленкой мембраны толщиной 1,5 мм и шириной 75 мм с каждой стороны.

    Нанесите гидроизоляционную мембрану на горизонтальные и вертикальные деформационные швы с помощью кисти.

    Шаг 2. Установить угловые ленты

    Установите угловые ленты, используя готовые гидроизоляционные уголки, для укладки бандажей в сложных местах и ​​обеспечения герметичности без разрывов. Установите внутреннюю
    и внешнюю угловую ленту, а также трубные гильзы в первый слой мембраны, пока она еще влажная.

    Установить угловые ленты с помощью готовых гидроизоляционных уголков для укладки ленты в сложных местах

    Шаг 3. Заделайте стыки

    Герметизируйте стыки отрезанными отрезками прямой водонепроницаемой ленты, перекрывая угловые ленты и закладывая их во влажную мембрану. Нанесите слой мембраны на стены и пол и дайте высохнуть, затем нанесите второй слой на всю площадь.

    Заделайте стыки отрезанными отрезками прямой водонепроницаемой ленты

    Как укладывать плитку для ванной

    Шаг 1.Укладка плитки на основание

    Проверьте углы на наличие отвеса, затем проведите вертикальную линию разметки, уменьшающую обрезку углов. Проведите горизонтальную линию на стенах в верхней части базовой плитки. Уложите два ряда с распорками, используя линии в качестве ориентира, затем проверьте уровень.

    Шаг 2. Нанесите клей для стен

    Используйте шпатель с зубцами 8 мм, чтобы нанести плиточный клей восходящим движением.Следуйте за отвесом, укладывая плитки вверх и вниз, чтобы удалить воздух, затем выровняйте с помощью распорок, укладывая по одному ряду за раз.

    Шаг 3. Затирка настенной плитки

    Смешайте раствор до кремообразной консистенции и втирайте его в швы по диагонали губкой. Когда клей начнет схватываться, дважды очистите плитку с помощью губки и воды.Дайте раствору высохнуть, затем промойте плитку теплой водой.

    Шаг 4. Разложите напольную плитку

    Нарисуйте на полу две перпендикулярные линии разметки, используя строительный квадрат. Здесь была проведена линия под прямым углом к ​​дренажному каналу ливня. СОВЕТ Расположите линии так, чтобы не пришлось делать прорези для маленькой плитки на стенах.

    Шаг 5. Нанесите клей для пола

    Смешайте клей для пола, используя дрель и винт для смешивания, затем используйте шпатель с зубцами 10 мм, чтобы нанести один квадратный метр клея за раз. Держите шпатель под углом 45˚ и делайте круговые движения, чтобы получить ровный слой клея.

    Шаг 6.Укладка напольной плитки

    Разместите плитки вдоль отмеченной линии разметки, в данном случае — дренажного канала, установив их на 1 мм выше края. Укладывайте по одному ряду за раз и укладывайте каждую плитку, выравнивая с помощью распорок. Дайте клею высохнуть, затем нанесите раствор.

    Укладка настенной плитки в ванной по горизонтали или вертикали

    • МАГАЗИН
    • КОММЕРЧЕСКИЙ
    • ВДОХНОВЕНИЕ
    • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И НОВОСТИ
    • ЗАЗОР
    • РЕГИСТР
    • ВИДЫ ПЛИТКИ
      • Напольная плитка
      • Настенная плитка
      • Плитка для ванной
      • Плитка Метро
      • Декоративная плитка
      • Мозаика
      • Плитка большого формата
      • Итальянская плитка
      • Испанская плитка
      • Керамогранит
      • Керамическая плитка
      • Уличная плитка
      • Внутри снаружи
      • Плитка для бассейна
      • Брусчатка из фарфора
      • Облицовка стен и Stackstone
      • Природный камень
      • Плитка из травертина
      • Травертиновые брусчатки
      • Керамика Versace
    • МАГАЗИН ПО СТИЛЯМ
      • Декоратор
      • Плитка под дерево
      • Плитка под бетон
      • Плитка под мрамор
      • Плитка под терраццо

      .

      КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ КЛЮЧЕВАЯ ПЛИТКА НА ПОЛ И СТЕНАХ СВОИМИ РУКАМИ — СПОСОБЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ, ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ | Своими руками

      Считаем, что выбранный глагол никак не влияет на качество и долговечность плиточного покрытия. Поэтому поговорим об укладке плитки своими руками и о технологиях работы и их соблюдении.

      Керамическая плитка — поистине многогранный материал. И это касается не только рыночного предложения, но и возможностей его применения.Если бы его укладка была доступна каждому, в стране не было бы плиточников. Однако есть простые, классические способы монтажа и помещения, где без плитки не обойтись, а абсолютная точность и художественное качество покрытия не критичны. Поэтому при желании можно поэкспериментировать и проверить свои силы, чтобы сделать это самому. Главное — правильно выбрать материал и следовать инструкции. Не помешает познакомиться с более сложными технологиями укладки плитки своими руками.Но обо всем по порядку.

      Материал покрытия — керамическая плитка

      Плитка. Выбирая керамическую плитку для пола, будь то недорогая отечественная плитка или представитель изысканной импортной коллекции, нужно следить за тем, чтобы прорези каждой плитки были прямыми, а лицевые поверхности — ровными. Первый параметр проверяется сравнением диагоналей плитки (они должны быть равны), а второй — укладкой двух плиток друг на друга так, чтобы их грани касались друг друга (плотное прилегание — признак качества).

      Для ванных комнат, саун и бассейнов желательно использовать плитку с противоскользящими свойствами, а для открытых пространств — морозостойкую. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на имеющиеся на упаковке пиктограммы, которые информируют покупателя о свойствах материала. Изображение ступни на черном фоне свидетельствует о том, что напольная плитка, снежинки означают морозостойкость, угол с окрашенной ступней указывает на коэффициент скольжения, а изображение такой же ступни на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износостойкости материала. .Плитка, которую мы будем чистить химическими моющими средствами, должна иметь на упаковке обозначение AA, которое характеризует ее как нечувствительную к такому воздействию.

      Долговечность плитки указана на упаковке аббревиатурой PEI, сопровождающие ее цифрами с I по V PEI I и PEI II указывают на пригодность плитки для ванных комнат, ванных комнат и спален, знак PEIIII указывает на возможность использования материал для любых помещений, кроме открытых, а PEI IV означает, что материал можно использовать в местах интенсивной эксплуатации — в холле, коридоре, гостиной, а также на веранде и открытой террасе.

      Несмотря на особые свойства керамической плитки, первоклассные изделия в большинстве случаев имеют красную упаковку, вторая — синюю, а третья — зеленую. бордюр, или, как его еще называют, фриз, — простейший декоративный элемент, представляющий собой узкую горизонтальную полосу с повторяющимся рисунком и рельефом. В большинстве случаев выбор бордюра зависит от характеристик основного материала покрытия — плитки.

      При классической горизонтальной укладке бордюр обычно разделяет плитку двух цветов (чаще всего темный низ и светлый верх).Возможен другой вариант: бордюр, переходящий под потолок. Служит завершением кладки плитки.

      Есть и нестандартные, оригинальные решения. Так что бордюр во многих случаях может быть уложен на совершенно неожиданном уровне. Это часто случается, когда для помещения разрабатывается дизайн-проект. Вертикальная мощение бордюра позволяет придать поверхности необычный вид. А при одновременной укладке горизонтальной и вертикальной бордюров можно создать узор на стене из пересекающихся линий.Также можно уложить бордюрный узор в шахматном порядке и даже хаотично. Последним способом профессионалы называют кладку в разбивке и используют не только как декоративное украшение, но и как профессиональное приспособление, позволяющее скрыть, например, сантехническое оборудование.

      Чертежи и способы укладки плитки, керамической плитки

      Облицовка «прямым рядом» — классический способ, который приобрел особую популярность благодаря своей простоте и доступности. Плитки укладываются одна за другой, образуя строгий вертикальный и горизонтальный ряды.

      Несмотря на простоту этого способа укладки, нужно знать о некоторых ключевых правилах, гарантирующих успех, хотя бы для того, чтобы контролировать работу начинающего плиточника.

      Во-первых, по всем правилам облицовку стен принято начинать со второго ряда. Нижний ряд укладывается в последнюю очередь и подрезается там, где это необходимо. Часто это условие не соблюдается, что негативно сказывается на качестве укладки. Пол обычно не имеет идеальной ровности, поэтому первый ряд настенной плитки, уложенной ровно на пол, будет изогнутым, как и все последующие ряды.Исправить ситуацию позже будет практически невозможно.

      Начиная со второго ряда, можно быть уверенным, что материал ляжет ровно. Для этого на уровне второго ряда плитки необходимо провести прямую линию по всему периметру комнаты и прибить по ней направляющие (деревянные рейки), чтобы плита не соскользнула вниз.

      Во-вторых, плитку нужно укладывать от центра стены, а не от угла. В противном случае по окончании ряда его придется вырезать своими руками.В этом случае в одном углу будет целая, а в другом — обрезанная плитка, которая смотрится не очень хорошо. Переходя от центра стены к углам, можно обеспечить симметрию кладки. В этом случае половинки, если они будут использоваться, будут одного размера.

      В центре стены может быть как шов между двумя плитками, так и ряд целых плиток. Чтобы выбрать лучший вариант, опытные плиточники укладывают плитку на пол через кресты (простой математический расчет может ошибиться, поскольку стены часто бывают неровными).

      Облицовка «диагональю» позволяет визуально расширить комнату. Этот способ укладки более сложен и требует профессиональных навыков (а в случае найма рабочих — больших денег), но результат стоит затраченных усилий.

      По этой технологии первый ряд обычно укладывают прямым способом. В этом ряду часто используется прямоугольная плитка, длина которой равна длине диагонали квадратной плитки, которая будет укладываться на основную поверхность.Второй ряд выкладывается из специально подготовленных плиток треугольника гипотенузой вниз. Все последующие серии можно складывать двумя способами:

      1. Горизонтальные ряды. Необходимо следить за тем, чтобы верхний и нижний углы плитки находились на прямой вертикальной линии, а боковые — на прямой горизонтальной.

      2. Грядки наклонные. По сравнению с предыдущим, это более сложный вариант, доверить который можно только профессионалу.

      Для отделки облицовки стены необходимо зеркально повторить порядок: предпоследний ряд (как и второй) выкладывается из треугольников, а последний, верхний ряд делается прямым.

      Облицовка пола по диагонали имеет свои особенности. Первоначальные ряды, примыкающие к стенам, кладут методом «прямого ряда», а уже от них ведут диагональную кладку. Последующие ряды могут быть параллельны одной из стен или наклонены. В последнем случае под углом 45 ° натягивается шнур, что дает возможность контролировать прямолинейность стыков.

      Плитка облицовочная в списании как кирпичная кладка. Насколько рационально использование этого метода, зависит от типа плитки.Одни модели прекрасно смотрятся при укладке в спешке, другим такой способ противопоказан. Вам нужно ориентироваться на собственный вкус. Одним из несомненных достоинств этого метода является то, что он избегает традиционного разделения поверхности на квадраты. Это оживляет пространство и делает его менее однообразным.

      Соты — способ облицовки , при котором используется шестиугольная плитка. Чаще всего они предназначены для полов, но и для стен много.

      Первый, прилегающий к стене ряд, как правило, выкладывают квадратной или прямоугольной плиткой.Затем сделайте отделочный ряд — тоже из прямоугольной или квадратной плитки. Затем укладывают соты, а сначала — их половинки и четвертинки (для углов). Перпендикулярно первым двум рядам квадратных или прямоугольных плиток натягивают два тестовых шнура, уравнивая которые, расстилают маяковые полосы из двух рядов сот. После этого основная поверхность покрывается плиткой. Обработайте облицовку также в зеркальном порядке.

      Реставрация паркетного пола из мелких плашек.

      Модульная установка — самый современный метод, требующий набора плитки разного размера и формы, из которого можно сделать множество узоров и рисунков.

      предлагают многие производители. Но вы можете сами подобрать плитку. Главное правильно все рассчитать. Итак, размеры всех плиток должны быть кратны друг другу, и с учетом швов. Кроме того, очень важно, чтобы цвета плитки сочетались: в идеале они должны быть однотонными. И сделайте чертёж чертежа, с точными размерами плитки и швов.

      Такой способ укладки плитки своими руками самый сложный, и малейшая неточность может все испортить.Поэтому лучше приобретать готовые модули, так что выбор есть. В крупных салонах можно увидеть каталоги, демонстрирующие готовый результат в интерьере.

      В дополнение к обычной плитке есть плитка, которая добавляет нотку артистичности или практичности. декоративные вставки — плитка с рисунком или рисунком, позволяющая разнообразить и оживить интерьер. Производители керамики часто рекомендуют вставные модели, специально разработанные для той или иной коллекции. Но их можно подбирать самостоятельно, комбинируя образцы из разных коллекций.

      практичны. Некоторые производители предлагают для отделки ванной и кухни кафель-крючки, мыльницу и т. Д. Интересная плитка-облицовка, призванная скрыть газовые и водопроводные трубы и выполняющая роль своеобразного керамического кожуха.

      Панно — разновидность круглых или многоугольных розеток художественного паркета. Как правило, они располагаются в центре пола или стены. Декоративное панно — вставка из двух, трех и более плиток. Это может быть законченный рисунок на керамике или изображение, собранное из отдельных частей.

      Панно укладывается на мастику или клей бесшовным способом, так что узор выглядит целостным. При изготовлении панно укладка плитки начинается с середины ряда для обеспечения симметрии.

      С помощью плитки можно сделать помещение более изысканным и функциональным. Главное — искать, выбирать и экспериментировать с эскизами. Что касается процесса укладки плитки своими руками, то в этом случае очень важно рассчитать свои силы. И сначала вы можете потренироваться в каком-нибудь техническом помещении.

      Укладка плитки на пол своими руками — пошаговая инструкция

      1. Для лучшего сцепления материалов пол перед укладкой покрывают грунтовкой
      2. Маркировка плитки выполняется с помощью специально окрашенных контуров
      3. Для определения целого числа рядов плитку укладывают насухо
      4. Плитка укладывается от центра на раствор, выстланный зубчатым шпателем
      5. Плитка прижата к полу, насыпая киянкой до нужного уровня
      6. Горизонтальная стилизация контролируется строительным уровнем
      7. Чтобы швы между плиткой совпадали, используйте крестики
      8. Нарежьте плитку стеклорезом, плиткорезом, машиной
      9. Отрезанные куски плитки следует разместить у стен у входа
      10. При укладке плитки следует контролировать ее горизонтальное положение

      Как положить плитку на стену своими руками — инструкция

      1. Последнее место нижнего ряда.Измерьте оставшееся пространство
      2. Длина указана на плитке, которую в дальнейшем разрезают
      3. Шпателем распределите раствор и удалите излишки.
      4. Плитку плотно прижимаем к стене руками и устанавливаем ровно
      5. Кресты устанавливаются на каждый угол плитки
      6. Резиновый шпатель для распределения раствора по швам

      Затирка для швов

      Растворы для затирки швов между облицовочной плиткой представлены в широкой цветовой гамме.Смеси должны быть пластичными, устойчивыми к трещинам и атмосферным воздействиям и в то же время быть экологически чистыми и удобными в использовании.

      Для обеспечения качества герметичных работ необходимо строго придерживаться технологии. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, следов мела, масляных пятен, плесени и грибка, снижающих адгезию раствора к основанию. При необходимости после очистки поверхность «укрепляют» с помощью специальных грунтовок глубокого проникновения.

      При приготовлении раствора необходимо соблюдать указанную производителем пропорцию воды. Чтобы получить однородный состав, нужно использовать метод механического перемешивания. Кстати, чтобы при заливке стен и пола в одном помещении раствор не отличался по цвету, рекомендуется использовать воду из одного источника и материал из одной партии. Для экономии материала не следует разводить сразу много смеси, лучше время от времени готовить новую порцию.

      И последнее: приступая к нанесению шпатлевки, помните о максимально допустимой толщине слоя (она указана в инструкции к материалу). Равномерно заделанные швы вы получите, если воспользуетесь специальным инструментом (силиконовым шпателем) и вовремя удалите остатки материала, следуя инструкции производителя.

      Подробнее читайте здесь — Затирка в плитку своими руками

      Какую плитку, керамическую плитку выбрать

      В целом качество европейской керамики выше среднего или очень высокое.Это связано со столетней традицией производства керамической плитки. Коллекции из этого материала обладают не только высокими техническими характеристиками, но и интересным дизайном. В этом случае работает простое правило: чем сложнее и изысканнее дизайн, тем выше цена.

      Основными игроками керамического рынка являются Италия и Испания. Итальянская керамика отличается оригинальностью идей. Можно утверждать, что Италия — законодатель керамической моды. К тому же у итальянцев всегда широкий ассортимент новинок: ведущие бренды выпускают более 10 новых коллекций в год.

      Испанские фабрики в основном производят традиционную керамику, и их цены ниже, чем у итальянских. Немецкая плитка отличается большой консервативностью дизайнерских решений, что не мешает ей активно завоевывать восточноевропейский рынок. По ряду причин наш менталитет похож на польских производителей. Они предлагают довольно большое количество плитки с интересным дизайном и по приемлемым ценам.

      Раньше спросом пользовалась чешская керамика. В последнее время ситуация изменилась: благосостояние потребителей повысилось, и они стали стремиться к индивидуальным решениям, предлагаемым испанскими и итальянскими производителями.

      Также вы можете прочитать о том, как выложить терракотовую плитку на кухне

    Мастер-класс Ремонт паркета. Часть 1 вскрываем испорченный участок и готовим основание