Мастер-класс Реставрация красивого стула. Часть 1. Разборка и оценка предполагаемой работы

Строительная компания Акфен | akfengroup_main.ru

Реставрация старого стола из дерева: как отремонтировать старый деревянный стол своими руками, фото

Реставрация старого стола из дерева: как отремонтировать старый деревянный стол своими руками, фото

как отремонтировать старый деревянный стол своими руками, фото

Наверное, у многих есть где-то в кладовке или на чердаке старый раритетный стол, который рука не поднимается выбросить. В этой статье мы постараемся вас убедить не выбрасывать его, а подарить новую жизнь. Тем более, это актуально в наше время, когда кругом сплошная дороговизна. Можно намного дешевле сделать ремонт стола своими руками и получить эксклюзивную дизайнерскую вещь, при взгляде на которую будут удивляться все знакомые.

Реставрация мебели процесс довольно увлекательный и, при желании, каждый может попробовать.

Реставрацию стола мы опишем вам на примере небольшого столика, который вы видите на фото выше.

Инструменты

Перед началом ремонтных работ нужно запастись такими инструментами и материалами:

  • Молоток
  • Отвертка
  • Плоскогубцы
  • Наждачная бумага разных видов зернистости;
  • Кисти;
  • Лак или краска;
  • Пропитка для древесины;
  • Шпатлевка для древесины;
  • Резиновый шпатель;
  • Столярный клей или клей ПВА;
  • Шпон.

Этапы реставрации

Осмотр

Осматриваем стол и определяем, какие дефекты присутствую на изделии. Это могут быть:

  • царапины и вмятины,
  • стертый лак,
  • поврежденные ножки, которые шатаются.

Если ножки сильно шатаются, стол лучше разобрать и дальнейшую реставрацию проводить в разобранном виде.

Шлифование

Цель этого процесса — удалить старое лакокрасочное покрытие и подготовить стол к последующему облагораживанию.

Для шлифовки нам понадобится шлиф-шкурка. Начинаем шлифовать изделие крупнозернистой шкуркой, проходим круговыми движениями по всему столу: по столешнице, ножкам и царговому поясу.

Далее для лучшего удаления старого лака и выравнивания поверхности можно воспользоваться более мелкой шкуркой. Если у вас есть шлифовальная машинка, то процесс шлифовки получится намного быстрее.

При шлифовании важно не перестараться и не дошлифоваться до дыр.

После шлифовки обязательно очищаем изделие от пыли

Пропитка, реставрация столешницы

Если стол изготовлен из натуральной древесины, его лучше обработать специальной пропиткой, которая убережет его от вредителей и болезней.

Оставляем детали на некоторое время для просыхания. Дальше замазываем все трещины шпаклевкой. Шпаклевку после полного высыхания снова зашлифовываем мелкой шлиф-шкуркой

Если стол изготовлен из ДСП, нужно осмотреть столешницу и определить — есть ли на поверхности пузырьки. Если есть, значит шпон отслаивается.

Такой дефект можно исправить, сделав на поверхности пузырька тонким ножом надрез. После этого шприцем в отверстие нужно нанести клей. Дальше берем обычный утюг и утюжим поверхность стола пока шпон не приклеится.

Если на кромках столешницы шпон откололся, мы можем вырезать латку из нового куска шпона, нанести на нее клей, приложить на поврежденную часть и снова утюжить.

Покраска

Приступаем к покраске. Берем краску или лак, в зависимости от вашего вкуса, щетку и красим. Возможно, красить придется в два или три слоя.

Это определяется по ходу реставрационных работ в зависимости от того, какой внешний вид мы хотим получить. Даем краске хорошо высохнуть.

Сборка стола

Когда все детали хорошо высохли, приступаем к сборке изделия.

Чтобы ножки не шатались, при установке в пазы вместе с ножками вставляем тонкие куски шпона или спички. Ножки с царговым поясом собираются на клею.

Собранную мебель оставляем до полного высыхания клея и схватывания деталей.

Может быть так, что старый стол добротный, не шатается и ножки не нуждаются в ремонте. Тогда все этапы реставрации лучше проводить в собранном виде. Разбирать его нет смысла.

Вот мы и рассмотрели основные этапы реставрации деревянного стола. Желаем вам попробовать сделать ремонт своими руками и быть довольными получившимся результатом.

Мастер-класс смотреть онлайн: Реставрация стола: мастер-класс

Этот мастер-класс получился с большим количеством фотографий и думаю будет интересен не только как мастер-класс, но и просто как отчет о проделанной очень интересной работе.

Вот такой стол привезли на реставрацию. Очень сильно поврежденная столешница, поднятый и прогоревший шпон.

В некоторых местах шпон отвалился

Рассохлись и разошлись места соединений.

Со временем вытерся лак, ножки сколоты, побиты

Первым делом мы снимаем столешницу. К сожалению она не подлежит восстановлению, т.к. массив дерева из которого она была сделана со временем очень сильно выгнуло и столешница приобрела форму «лодочки». На фото Вы видите насколько неровная стала поверхность столешницы, т.е. функциональность ее утеряна.

Если ее пытаться выпрямить, то это необходимо делать под прессом, а пресс ее расколет. Так, что пришлось ее оставить как донор для последующих реставраций. А на этот стол сделать новую столешницу.

Снимаем старую столешницу, аккуратно поддевая равномерно со всех сторон, дабы не повредить подстолье.

После снятия столешницы видим что массив подстолья в нескольких местах разломан.

Эти разломы разъединяем, для того что бы подстолье можно было восстановить

С помощью киянки и молотка, аккуратно выбиваем ножки из подстолья

Не забываем помечать ножку и место на подстолье для того, что бы не гадать какую ножку куда крепить обратно:)

Нижнее перекрестие (крепление ножек друг с другом снизу) тоже в плохом состоянии. Один элемент полностью отломан, разошлись и рассохлись места соединений на шкантах.

Пришлось все это полностью разобрать в некоторых местах даже пришлось ломать, что бы далее восстановить:))

Что бы склеить эти разломаные части пришлось воспользоваться саморезами, т. е. засверливать, смазывать клеем и стягивать саморезами составные части. Т.к. струбцинами подобраться невозможно, нет ровных плоскостей.

После того как клей просохнет, это примерно 12 часов, саморезы выкручиваются.

Теперь пришло время снимать старое покрытие.

В прошлом МК я показывал удаление покрытия путем смывки. На этом столе этот фокус не прошел, покрытие настолько прочное, что практически не поддавалось смывке( в разных ее проявлениях)

Поэтому в данном случае мы будем сошлифовывать.Это конечно труднее и намного дольше:(

На плоских деталях используем шлифовальную машину «Утюжок».

В тонких профилях и резьбе, машинкой сделать ничего не возможно, приходится вручную вышкуривать каждый изгиб, каждую деталь

А на выпуклых и округлых поверхностях работаю скотч-брайтом для того что бы не снять лишнего

Теперь приступаем с склеиванию разломанного подстолья. Промазываем клеем все места соединений и стягиваем всю конструкцию струбцинами

Сначала соединяем детали, устанавливаем струбцины. Еще видно неплотное соединение.

А затем начианем стягивать струбцинами, но не сразу обоими, а поочередно по мере уменьшения зазоров, до тех пор пока плотно не соединятся составные части.

После высыхания подстолья смотрим как садятся в свои гнезда ножки

Новую столешницу я заказал на мебельной фабрике, ее изготовили по образцу старой столешницы из ореха, соблюдая старый рисунок «Конверт».

В оригинале столешница крепилась к подстолью «намертво», т.е. была несъемная, по просьбе заказчицы новую столешницу я сделал съемной, что б стол можно было легко перемещать между комнатами, иначе в стандартный современный дверной проем, стол не проходил.

Пришло время склеивать ножки с нижним соединением . Сначала наживляем без клея , смотрим как встает.

и опять примеряем всю конструкцию на подстолье, убеждаемся что все садится на места и оставляем в таком положении склеиваться. Если начнем снимать и переставлять, то в это время струбцина может незаметно для глаза сдвинуться и деталь в последствии не встанет на свое место.

Огромная и самая основная работа по реставрации проделана. Теперь переходим к «водным процедурам»!:))

А если серьезно то осталась не менее важная работа это морение, грунтование и нанесение финишного лака.

Морим водной морилкой. Т.к. массив ореха очень плотный, требуется более глубокое проникновение, которым как раз и обладает водная морилка.

Морение и грунтование прозрачным грунтом выполняется по отдельности — подстолье с ножками и столешница.

Грунтуем прозрачным грунтом и обязательно вышкуриваем, выводим плоскость. На этой столешнице три слоя грунта с промежутной шлифовкой.

Резные детали межу слоями грунта обязательно матуем (легко шлифуем) скотч-брайтом для сцепления с последующим слоем.

И окончательно готовим поверхность к нанесению финишного лака. Тщательно снимаем всю пыль от шлифования.

Финишный лак 70% глянца.

Конечно очень нарядно, красота безумная, яркость цвета, насыщенность, но к сожалению эта нарядность не соотвествует почтенному возрасту стола и выглядит слишком кричаще .Задача заказчика была в том, что бы стол не выглядел новоделом. Поэтому решено было перевести его в шелковисто-матовый лак.

Вариант второй, окончательный.

Спасибо всем кто был с нами в прямом эфире:))

С уважением, Виталий.

Обновить старый деревянный стол. Поэтапная реставрация старого стола.

Расшатывание ножек, повреждение столешницы стола на кухне или в гостиной комнате не являются редким явлением. Со временем крепления ослабевают, а из-за случайных механических повреждений поверхность может получить трещины, сколы или потертости. Вернуть мебели привлекательность и целостность, провести качественную реставрацию стола можно своими руками. Ниже в подробных мастер-классах мы рассказали, как восстановить пластиковый, деревянный (лакированный или окрашенный) и стеклянный стол. Изучив точные инструкции, вы сможете без труда провести работу и кроме того интересно задекорировать старый столик, придать ему новый вид. Для проведения реставрации не нужны специальные инструменты: практически все они найдутся в арсенале современного хозяина. А вот для восстановления и декорирования потребуется отдельно выбрать специальные материалы и составы.

Способы реставрации

Определить оптимальный вариант реставрации стола поможет ознакомление с современными способами его ремонта, а также получаемого после обработки вида. Покрывать изделия можно так:

    С помощью обычных кистей (для создания идеально ровной поверхности или создания плавного перехода от одного цвета к другому путем смешивания красок прямо на столешнице небольшой кистью).

Также можно обклеивать столы разными видами пленок, проводить оклеивание бумажными материалами. Все рассмотренные варианты в большей мере применимы к деревянной мебели, но некоторые из них также подходят и для восстановления пластиковых изделий.

Основные этапы реставрации деревянного стола

Реставрация стола из натурального дерева требует тщательного подхода к каждому этапу восстановления. Только так получится провести работу своими руками правильно и вернуть мебели первозданный вид (или даже сделать ее лучше). Непосредственное реставрирование проводится по следующей схеме:

  1. Подбор нужных материалов и инструментов (работать со всем готовым будет значительно проще, чем в процессе восстановления докупать нужные материалы).
  2. Проведение первичного ремонта всей конструкции (данный этап касается восстановления целостности изделия: к примеру, для обеденного стола работа будет заключаться в ремонте каркаса, для письменного – в ремонте каркаса, полочек, ящиков).
  3. Удаление старого покрытия, восстановление дерева.
  4. Первичная обработка и декор мебели.
  5. Завершающий этап по вспомогательной защите созданного декора.

Все указанные этапы будут уместны при незначительных повреждениях старых столов. Если же на поверхности столешницы появились большие трещины или края массива начали отламываться и крошиться, то работа займет намного больше времени и может не принести желаемого результата.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы безопасно и правильно отреставрировать старый стол, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Средства защиты (очки, маска, перчатки).
  2. Наждачная бумага (мелкая + крупная) или шлифмашинка (с мелкоабразивными и крупноабразивными кругами).
  3. Малярный инструмент (кисти, валики).
  4. Защитные составы для древесины (качественная пропитка для защиты дерева от влаги, гниения, вредителей, посинения).
  5. Красящие и вспомогательные составы (выбранная краска для перекрашивания деревянной мебели или морилка, грунтовка, лак).
  6. Крепления и инструменты для ремонта старого стола (отвертка, шуруповерт, саморезы и шурупы, жидкие гвозди, мебельный клей).

Финишная обработка может проводиться не только лаком, но и воском. Преимуществом такого состава является легкость восстановления: место с царапиной нужно просто повторно обработать воском.

Предварительный ремонт

Проведение первичного ремонта подразумевает восстановление прочности всей конструкции стола. Поэтому начинать восстановление нужно с определения проблемных участков. К примеру, у стола с расшатавшимися ножками следует провести их снятие, осмотреть места крепления (частой причиной этого явления считаются сколы по резьбе). При необходимости поврежденные участки нужно подклеить мебельным клеем. Если же проблема заключается в пересыхании клея, которыми были склеены отдельные части (например, в области шкантов, соединяющих ножки и полочку журнального стола), то следует удалить старый клей и посадить детали на жидкие гвозди. В случае с обеденными столами-трансформерами может потребоваться восстановление механизма регулировки высоты стола. Обычно проблема с плохим ходом механизма решается простой чисткой деталей и их смазкой.

Снятие старого покрытия

Когда первичный ремонт был проведен, и мебели была возвращена прежняя прочность и надежность, можно приступать к удалению старого покрытия. Работа может проводиться несколькими способами:

В таком случае очищение старого лака и краски осуществляется с помощью абразивной наждачки или шлифмашинки. Изначально проводится грубая очистка: крупно или среднезернистой наждачкой зачищаются отслаивающиеся куски лака и краски. Затем мелкоабразивной наждачкой проводится более аккуратное удаление остатков. Главное, не переусердствовать в работе и не снять верхний слой дерева.

Существуют специальные составы, предназначенные для удаления старого лака и краски с дерева. Они наносятся с помощью кисточки на мебель. Затем спустя 20-30 минут удаляются кисточкой (уже вместе с разъеденным старым покрытием).

С очищенного дерева следует удалить пыль и провести его обработку антисептической пропиткой. Высыхание пропитки обычно составляет около 24 часов. Такая работа должна проводиться как для мебели из натурального дерева, так и для изделий из ДСП, МДФ.

Заделка трещин и сколов

Чтобы качественно отремонтировать стол, а не просто освежить его, следует позаботиться о грамотном избавлении от сколов и трещин. Для работы потребуется кисть, шпаклевка для дерева (желательно максимально близкая по цвету к цвету древесины), мелкоабразивная наждачка. Провести работу правильно поможет следующий мастер-класс:

  1. Из поврежденных участков (сколов и трещин) тщательно вымести пыль. Если предварительно проводилась обработка антисептиком, то эту работу можно не проводить.
  2. Используя мягкий резиновый шпатель, «закрыть» сколы и трещины шпаклевкой по дереву. Нужно как можно глубже вкладывать состав, чтобы полностью закрыть образованные углубления.
  3. Аккуратно удалить лишнюю шпаклевку: выровнять поверхность восстанавливаемых участков.
  4. После высыхания шпаклевки пройтись по обработанным участкам мелкоабразивной наждачкой.

Подготовка к финишной отделке: грунтование

Прежде чем оформлять восстановленный стол и проводить его декорирование, следует выполнить грунтование поверхности. Относится это требование и к столешнице, и к самому каркасу. Для работы потребуется шеллаковая, акриловая или алкидная грунтовка: они подходят для покрытия дерева. Непосредственное грунтование осуществляется следующим образом:

  1. На поверхность стола наносится небольшое количество грунтовки (обработка изначально ведется по участкам), распределяется резиновым шпателем. Желательно распределять состав максимально аккуратно, чтобы получить ровный слой. После покрытия отдельных участков нужно выровнять все переходы, чтобы не было перепадов.
  2. После высыхания первого слоя (обычно требуется от 1 до 6 часов) нанести второй слой и дождаться его высыхания.
  3. Поверх высохшей грунтовки провести шлифовку для качественного выравнивания поверхности и исключения любых перепадов.

Способы придания окончательного декора

Необычно покрасить или задекорировать стол можно без привлечения специалистов – своими руками. Такая работа может проводиться разными способами:

  • обычное окрашивание;

Проводится с использованием краски по дереву и кисти. Состав равномерно распределяется по всем поверхностям.

  • окрашивание фигурными валиками;

Для окрашивания потребуется краска по дереву и валик, на поверхности которого имеются объемные узоры. Нанесение краски проводится одним движением, далее валик переставляется на свою ширину.

На поверхность стола наносится декупажный клей, приклеиваются подготовленные бумажные элементы (цельные листы или вырезанные элементы).

  • окрашивание через тюль;

Поверх подготовленной поверхности (просто грунтованной или окрашенной в белый цвет) раскладывается выглаженный тюль. Сверху разбрызгивается краска из баллончика. Тюль аккуратно удаляется, чтобы рисунок не смазался.

  • окрашивание через трафарет;

Из картона изготавливается (или покупается уже готовый) трафарет. Трафарет прикладывается к столу, и через вырезанный шаблон столешница окрашивается. Популярный вариант для выделения периметра, углов или центральной части стола.

  • многоцветное окрашивание.

Используется несколько красок с подобными колерами (к примеру, от светлого к темному). Краски разных цветов наносятся широкими полосами. Затем кистью между ними аккуратно делаются плавные переходы.

Финальное покрытие лаком или воском

Закрепить результат декорирования и дополнительно защитить стол от повреждений, влаги поможет его финишная обработка – лаком или воском. Современные лаки обладают довольно хорошей износостойкостью, могут использоваться и для журнальных столов (которые редко используются), и для кухонных столов (эксплуатирующихся ежедневно). Воск обеспечивает максимально надежную защиту, поэтому в большей мере применяется для обработки столов на кухне. Нанесение лака проводится кистью в 1 слой. Срок высыхания состава зависит от его характеристик и особенностей (для полного высыхания может требоваться 18-36 часов). Восковая паста наносится тампоном или плотной кистью. Жидкий воск распределяется кистью по всей поверхности стола (столешница, ножки). Твердый воск перед нанесением растапливается, затем распределяется кистью («втирается» в поверхность). Но нужно учитывать, что твердый воск может включать химические добавки.

Каким материалом обклеивать

Если покраска стола после реставрирования не подходит, следует обратить внимание на современные способы обклеивания мебели. К ним относятся:

  • Оклеивание пленкой.

Пленка отклеивается от бумажного основания и прикладывается (приклеивается к столу). Нужно постепенно отделять пленку и дополнительно проглаживать ее приклеиваемые части (к примеру, резиновым шпателем) для удаления пузырьков. По кромке столешницы дополнительно можно продуть пленку феном для лучшей фиксации и также прогладить.

  • Декор столешницы скотчем.

Декоративный скотч разных цветов может наклеиваться на столешницу полосками, формировать квадраты. Сверху дополнительно можно проклеить прозрачную пленку (по примеру, указанному выше) для надежной защиты скотча от повреждений и отслаивания.

  • Оклеивание столешницы стикерами.

Обычные стикеры в виде узоров, животных, цветов или продуктов отлично подойдут для декора стола. Их следует приклеивать на заранее обезжиренную поверхность столешницы. Дополнительная защита стикерам не нужна: они довольно хорошо держатся, а при необходимости легко снимаются.

Способы реставрации стеклянного стола

Стеклянный стол даже при очень аккуратной эксплуатации может покрываться царапинами, «потертостями». Особенно если он включен в обеденную группу и используется ежедневно. Своими силами при незначительном повреждении столешницы восстановить стеклянную поверхность можно с применением таких составов:

  • бесцветный (прозрачный) лак: за счет проникновения в трещины несколько выровняет поверхность, но является временным решением и требует очень аккуратного нанесения;
  • паста ГОИ: позволяет избавиться от мелких царапин, перед использованием нагревается согласно инструкции на упаковке и затем аккуратными круговыми движениями втирается в поврежденные участки;
  • сода: разводится до кашеобразного состояния и по аналогичной схеме, как и паста ГОИ, втирается в поврежденные части;
  • зубная паста (не гелевая): с ее помощью полируется столешница, за счет чего стеклу возвращается блеск, а микроцарапины и потертости исчезают.

При наличии крупных сколов и трещин рекомендуется полностью заменить столешницу самому или сдать ее в ремонт специалистам. Отклеившийся каркас легко восстанавливается аккуратным удалением пересохшего клея и нанесением нового клеевого состава. Разболтанные шурупы в случае прикручивания столешницы к каркасу рекомендуется заменить новыми.

Как обновить пластиковый стол

Большинство пластиковой мебели со временем теряет свою первоначальную привлекательность, даже если используется в домашних (не балконных или дачных) условиях. К примеру, из-за незначительных механических повреждений он может покрыться царапинами, потертостями. А вот постоянное попадание солнечного света может стать причиной выгорания пластика, его пожелтения. Обновлять такие столики можно двумя способами:

  • Перекрашивание.

Оптимальный вариант для изделий с ровными столешницами. Изначально поверхность пластика обрабатывается мелкоабразивной наждачкой, затем обезжиривается, покрывается грунтовкой. Завершающим этапом станет покрытие изделия аэрозольной краской.

Лучшее решение для столов с фигурными выступами или углублениями. Изначально с помощью мелкоабразивной наждачки зачищается вся столешница, каркас. Затем обезжиривается. На декупажный клей наклеиваются выбранные для декорирования салфетки (или бумага, тонкая газета). После высыхания клея изделие покрывается прозрачным лаком.

Идеи для обновления журнального столика

Чтобы обновить вид журнального столика, вовсе не обязательно полностью его перекрашивать. Можно просто выделить его отдельные части или подчеркнуть его форму. К самым интересным вариантам относятся:

  • Оклеивание заказным стикером.

Под размер прямоугольного столика можно заказать стикер с изображением кассеты (для круглого можно с виниловой пластинкой, для овального – разрезанную грушу или дыню). Наклеить на очищенную поверхность изображение.

  • Окрашивание морилкой.

Многообразие морилок позволяет полностью изменить цвет древесины, сделать ее более яркой или темной или и вовсе осветлить. Дополнить такой декор поможет окрашивание под патину выступающих элементов, резных украшений. Для работы рекомендуется взять золотую или бронзовую краску.

  • Декор кракелюром.

Переделка столика под старину позволит полностью изменить его внешний вид. Изначально он должен окрашиваться в цвет, который поможет выделить прожилки. Украшать его «трещинами» не нужно. Просто следует нанести кракелюрный лак, который и обеспечит появление этих трещинок.

Как обновить столешницу

Отдельное обновление столешницы и украшение ее декором позволяет придать даже очень старому столу оригинальный дизайнерский вид. К самым занимательным вариантам такого оформления относятся:

  • Выкладывание мозаики.

На очищенную поверхность, на специальный раствор выкладывается мозаика, тем самым формируя узоры или абстрактный рисунок. Затем швы между мозаикой затираются.

  • Декор керамической плиткой.

Для больших столов можно использовать не только маленькую мозаику, но и крупную плитку. Работа проводится по аналогичной схеме, но готовый декор будет иметь определенный узор (или будет однотонным).

  • «Картина» под стеклом (для прямоугольных и квадратных столешниц).

По периметру столешницы набивается или приклеивается рамка из бруса. Внутрь рамки насыпается песок и выкладываются ракушки (еще один вариант – выкладываются фото, письма). Сверху на рамку устанавливается стекло.

Заключение

Обновление мебели своими руками – непростая, но все-таки выполнимая задача. Поэтому прежде чем выбросить старый стол, подумайте о возможности его реставрации. Даже потертый лакированный стол-книжку можно отремонтировать и необычно украсить. По желанию подготовленную мебель можно окрашивать разными красками, покрывать лаком (под глянец) или же окрашивать матирующими составами. Также обновленный стол можно оклеить пленками и стикерами. Способов декора изделий очень много, нужно лишь выбрать подходящий, опираясь на особенности его проведения, степень сложности. Обновлять можно не только деревянные, но и пластиковые, стеклянные столы. Выше мы описали способы восстановления таких изделий с использованием простых материалов и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям и полезным подсказкам, вы сможете легко «вернуть к жизни» даже очень старый, и на первый взгляд, не подлежащий восстановлению столик.

Вам достался в наследство мебельный гарнитур начала прошлого века или же в доме пылятся видавшие виды стулья и комоды, с которыми жаль расстаться? Поздравляем! У вас есть возможность, а главное, подходящая фактура для того, чтобы при минимальных затратах обновить старую мебель и интерьер, тем самым преобразив свой дом. Вам понадобятся всего пару часов и небольшой набор ремонтных материалов. С их помощью и при наличии желания творить добиться великолепных результатов можно легко и быстро!

Прежде чем начать работу, надо подготовить необходимые материалы. Для того чтобы обновить старую мебель, удобно использовать краску в баллонах. В этом случае вам достаточно будет лишь нескольких аэрозолей нужных оттенков. Нет необходимости приобретать валики разных размеров, многочисленные кисти и растворитель. Итак, перед тем как приступить к покраске, проводим подготовительные работы. Этим этапом нельзя пренебрегать, ведь от него во многом зависит качество покраски и ее долговечность.

Ну а взглянуть на старую мебель по-новому вам поможет подборка наших фото!

1. Для того чтобы старый темный комод превратился в оригинальный туалетный столик, достаточно обновить его с помощью яркой краски. Вы можете приобрести новые ручки на дверцы и ящики или же почистить покрытие старых с помощью специального средства для очистки металлических изделий.

2. Новый дизайн интерьера – не повод для замены мебели. С помощью краски можно изменить оттенок столика или комода, идеально вписав их в антураж. Оклеив малярным скотчем зону вокруг молдингов, вы легко окрасите их в нужный цвет. В данном случае золотистые планки и ручки отлично декорируют белые ящики комода.

3. Унылый неприглядный комод, который хотелось задвинуть в самый темный угол на даче, может стать настоящим украшением гостиной. Для этого все его элементы окрашиваются белой краской. Великолепно выделят ящики и будут контрастировать с основным цветом серые молдинги. Цветовую композицию дополнят оригинальные серебристые ручки.

4. Дерево – отличная фактура для создания декоративных эффектов. Этот комод был окрашен в белый цвет, после чего ящики оклеили цветной пленкой и выделили с помощью молдингов. Новая фурнитура придала композиции завершенный вид, позволив обновить старую мебель и превратить ее в идеальное дополнение интерьера, оформленного в светлых тонах.

5. Не спешите избавляться от видавшего виды письменного стола. Белый оттенок освежит и позволит обновить старую мебель. А с помощью малярного скотча можно поэкспериментировать и создать на ящиках рисунок, который поможет вписать стол в окружающую обстановку. В данном случае цветовые оттенки ящиков идеально сочетаются с декоративными полочками на столешнице.

6. Старую тумбу за полтора часа можно перекрасить в белый цвет и креативно оформить ее дверцу черными квадратами. Внутреннее пространство обрабатываем с помощью аэрозольного баллона с желтой краской. Необычные ручки отлично дополнят новый образ вашей тумбы, которая станет украшением прихожей.

7. Старая лакированная тумба советских времен приобретает обновленный вид с помощью двух контрастных оттенков. Их смелое сочетание отлично дополняют тонкие молдинги, окрашенные золотистой краской. Таким же образом обработаны и ручки на дверцах.

8. Для того чтобы обновить старый бабушкин комод, вы можете окрасить его каркас белой краской, а ящики сделать серыми. После чего с помощью трафарета и белой краски создаем на них великолепный ажурный эффект. Дополнит образ новая фурнитура. Кстати, ящики можно поменять местами, после чего ваши родные точно решат, что вы приобрели новую мебель!

9. Из старой тумбы можно сделать великолепный сервировочный столик. Аэрозольная краска поможет создать плавные переходы цвета, которые эффектно выглядят благодаря сочетанию контрастных оттенков. Минимум работы – и такой отличный результат!

10. В обновленном комоде органично сочетаются светлые и темные оттенки. С помощью малярного скотча на ящиках создан оригинальный декоративный элемент. Фурнитура выглядит как новая после нанесения золотистой краски.

11. Используя трафареты, можно легко обновить старую мебель, сделав ее модной и стильной. Этот комод с оригинальным рисунком корабля теперь украсит детскую. Здесь прекрасно смотрятся контрастные сочетания цветов.

12. Старые деревянные стулья можно легко реставрировать, окрасив каркас яркой краской и заменив обивку сидений. В данном случае желтая краска отлично гармонирует с золотистым узором ткани. Оригинально, практично и недорого!

13. Сделать яркий дизайнерский стул вам вполне по силам! Красим каркас древнего экспоната яркой краской, меняем обивку сиденья и мастерим полосатые чехлы в тон основным оттенкам. Небольшая контрастная подушечка – и гармоничный образ завершен!

14. Вот такой креативный журнальный столик можно сделать с помощью трафарета. Вначале красим всю конструкцию белой краской, дожидаемся полного высыхания, а затем накладываем трафарет на столешницу и распыляем ярко-голубой оттенок. Новый столик готов и отлично вписывается в интерьер!

15. Потертый деревянный комод – это отличная возможность своими руками создать нечто особенное. Яркие солнечные оттенки, интересные комбинации цветов и новая фурнитура помогут обновить старую мебель и превратить ее в оригинальное украшение вашей спальни.

16. Отличное решение: зеленые ящики комода зрительно выделены с помощью тонких молдингов, окрашенных в белый цвет. Используя малярный скотч, легко и просто покрасить тонкие детали мебели в нужный вам цвет. Новые ручки на ящиках дополняют привлекательный образ комода.

17. Старая тумбочка изменилась до неузнаваемости с помощью яркой зеленой краски и декоративной пленки, которой покрыли столешницу. Использована старая фурнитура – ее сняли и покрасили в черный цвет. Потрясающее украшение оригинального интерьера!

18. Умелые руки превратили старую кровать в небольшой диванчик, при этом ее изголовье стало его спинкой! Конструкция окрашена в белый цвет, сиденье обтянуто привлекательной тканью, а симпатичные подушечки дополняют новый образ.

19. Из старого бабушкиного комода получился изящный туалетный столик для современной спальни. Нежные пастельные тона дополнены оригинальным рисунком декоративной пленки, которой оклеены дверцы. Обновить старую мебель можно очень легко, получив великолепный результат при минимальных усилиях!

20. Секцию старой советской горки превратили в отличную тумбочку для хранения. Основа окрашена белым цветом, дверцы оклеены декоративной пленкой приятной расцветки и украшены новой фурнитурой. Простые решения – и глобальная реставрация!

21. Если вы умеете рисовать, можно декорировать белые ящики комода яркими рисунками или замысловатыми узорами. Для их создания выбирайте цвета, подходящие к оттенкам интерьера.

22. Этот складной стол преобразился благодаря желтой краске и оригинальному рисунку на столешнице. С помощью трафаретов можно создавать разнообразные цветовые композиции, которые идеально впишут вашу обновленную мебель в окружающую обстановку.

23. Старый потертый письменный стол стал выглядеть стильно и современно. Необычно оформленные ножки придают ему изящный вид, а светлые тона освежают и обновляют.

24. Обновить старую мебель, а точнее эту тумбочку, можно легко и просто. Достаточно покрыть ее белой краской, а узор на дверцах прорисовать обычным маркером с толстым пером, после чего закрепить результат бесцветным лаком. Завершить работу можно, установив новую фурнитуру. Ведь производители сегодня предлагают огромное разнообразие ручек и петель любых форм, цветов и размеров.

25. Если новый журнальный столик перестал вам нравиться – скорей за краской! С помощью аэрозольных баллончиков меняем окраску каркаса – и вот уже обновленный предмет интерьера радует глаз.

26. После окраски яркими цветами эта садовая группа выглядит свежо и празднично. Выигрышно смотрится комбинация контрастных оттенков, а также смелые акценты, созданные при помощи разноцветных подушечек. Такая садовая мебель способна украсить любую террасу.

27. Поверхность старого комода зачищаем шкуркой, снимая облупившийся лак. После этого наносим грунтовку и покрываем краской. В нашем случае старая фурнитура только подчеркивает винтажный стиль обновленного предмета интерьера. Модно, креативно и со вкусом!

28. При помощи краски можно обновить старую мебель и объединить стол и стулья из разных групп в единую композицию. Красим стол в белый цвет, а сиденья стульев обтягиваем белой тканью. Свежая мебель радует глаз!

29. Захотелось чего-то новенького? Кухонный шкафчик можно изменить до неузнаваемости, перекрасив его каркас и ящики в один цвет, а столешницу в другой, а также установив новые ручки. Смело экспериментируйте с цветами и фурнитурой!

30. Не спешите отправлять на свалку старый стол-книгу советских времен. При помощи трафаретов и краски можно создать на мебели причудливый рисунок, после чего даже скатерть на такой стол не понадобится.

31. Детская мебель должна быть яркой и привлекательной! Вы можете обновить старую мебель и создать уникальный интерьер вместе с ребенком, раскрасив стол и стулья. Добавьте больше цветов и контрастных сочетаний, занимательных рисунков и узоров. За таким столиком ваш малыш будет сидеть с большим удовольствием.

32. Старые стулья будет выглядеть как новые после окраски и замены обивки. Минимум усилий – и отличный результат!

33. Этот потертый табурет стал выглядеть ярко и свежо. Приятные контрастные оттенки позволяют обновить старую мебель, создав ее новый образ. Удобный и практичный табурет станет настоящим украшением кухни или столовой.

34. А вот так можно обновить табурет для детской. С помощью ярких оттенков краски старая и потертая мебель стала модной и креативной. Согласитесь, такому красивому табурету – место в новой детской!

35. Белый цвет интерьера – одна из новомодных современных тенденций. Светлая мебель выглядит легко и изящно. При этом нет нужды тратить значительные средства – можно своими руками обновить комод при помощи качественной краски, сделав его эффектным элементом модного интерьера.

36. Старинная зеркальная рама после покраски будет выглядеть как новая. Эффектный оттенок поможет ей вернуть былой шик, а вам – освежить интерьер!

37. Цветовые акценты очень важны для создания современного интерьера. Вы можете оформить комнату в двух основных цветах, а третьим – подчеркнуть детали. Придать предметам нужный оттенок, скажем золотистый, поможет краска в баллончиках.

38. 39, 40. Яркие двери станут настоящим украшением интерьера, подчеркнув отличный вкус его хозяев. С помощью малярного скотча и качественной краски в баллончиках можно придать полотну и дверной коробке любой, даже самый смелый оттенок, а также создать эффектную комбинацию контрастных цветов.

41. Смело экспериментируйте с контрастными оттенками! Такая мебель станет отражением вашей индивидуальности и креативности.

42, 43, 44. Яркие цвета, интересные сочетания оттенков, новая фурнитура – и потертый комод не узнать! Обновить старую мебель легко и просто при помощи краски в баллончиках. Дело за малым – выбрать цвета, добавить фантазии и создать интерьер вашей мечты!

45. У дизайнеров не существует понятия «устаревшая мебель» – только винтажная, а значит, непременно модная! Добавьте свежих оттенков – и создавайте оригинальный интерьер!

46. Малярный скотч поможет вам создать креативные геометрические композиции на вашей мебели. В тон выбранным оттенкам добавьте аксессуары – и наслаждайтесь новым образом вашего дома!

47. Яркие смелые оттенки преобразят старую мебель, которая, в свою очередь, освежит комнату и наполнит ее вдохновением. Ведь после покраски потертого стола вам захочется изменять все вокруг!

48. Можно окрасить стеллаж снаружи одним цветом, а его внутреннее пространство – другим. Получится ярко, смело и оригинально!

49. С помощью аэрозольной краски и вашей фантазии можно легко и просто обновить старую мебель для сада. Самое неожиданное решение – порой самое верное. Выбирайте креативный путь для того, чтобы создавать оригинальные садовые композиции!

50. Яркие свежие оттенки обновленной мебели наполнят вас позитивом и вернут великолепное летнее настроение. С аэрозольными красками Motip мир вокруг становится краше!

Принимаясь за обновление мебели, не бойтесь незначительных трудностей, с которыми, возможно, вам придется столкнуться. Ведь превосходный результат станет наградой за ваши труды и вдохновит на создание неповторимого оригинального интерьера вашего дома!

Придать лоска, эксклюзива и шика, сделать необычный акцент в интерьере можно с помощью оригинального стола. Причем никто не догадается, что этот предмет интерьера раньше был неказистой развалиной.

Способы реставрации

Существуют множество способов улучшить, украсить и отреставрировать старый стол. Но прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить будущий «холст» – снять старое покрытие, ошкурить, завинтить все гайки и шурупы (чтобы не шатался и не болтался), зашпаклевать, покрыть морилкой (при необходимости) или лаком. Потом уже приступить к декорированию. Условно все способы декорирования деревянного стола можно разделить на две группы:

Покраска поверхности , в том числе и самостоятельная роспись, окрашивание через трафарет или с помощью штампов;

Оклейка поверхности специальными материалами – обоями, самоклеящейся пленкой, декупаж салфетками или интересными вырезками, оклейка поталью, фотопечать, применение мозаики или плитки.

Стеклянный столик обновлять придется немного по другому. Заклеить его обоями, пленкой или сделать декупаж вполне можно с внутренней стороны.

А еще можно раскрасить специальными красками стеклянную поверхность и получить интересный дизайн.

Как обновить стеклянный столик?

Красивый стеклянный журнальный столик довольно часто можно встретить в современных квартирах. В результате неправильного ухода стеклянная столешница теряет свой привлекательный вид.

Ножки расшатываются, на стекле появляются сколы и царапины. Если на столешнице образовались царапины, в которых может поместиться ноготь, то лучше отдать стол в специальную мастерскую, утилизировать или заменить стекло на новое.

Если повреждения не так страшны, то можно попытаться реанимировать этот предмет интерьера.

Избавить столешницу из стекла от царапин в домашних условиях можно как подручными (зубная паста, сода, прозрачный лак для ногтей), так и специальными средствами (паста ГОИ, автомобильные полироли, средства для полировки драгметаллов).

Сначала нужно очистить поверхность, потом осторожно втереть или нанести состав в царапину. Не переусердствуйте, иначе вместо одной царапины можно получить еще несколько. Подождите немного, чтобы состав схватился и снова очистите стекло.

Для избавления от царапин используют самую обычную, не гелевую зубную пасту. Соду растворяют водой до состояния кашицы, примерно в соотношении 1: 1. Пасту ГОИ нужно использовать проверенную, настоящую. Прозрачный лак, не совсем устранит проблему, а лишь частично. При определенном угле освещения будет заметно, что на том месте были царапины.

Шатающиеся ножки стола также подлежат ремонту. Обычно, ножки стола прикрепляются на специальный клей. Этот клей может со временем рассохнуться. Его можно удалить и заменить новым клеящим составом. Если ножки крепятся на шурупы, саморезы, то их можно раскрутить и заменить на новые.

Теперь столу можно придать совершенно новое звучание с помощью различных декораторских приемов:

Оклеить стол с изнаночной стороны декоративной пленкой. При оклейке стола пленкой не допускайте образования пузырей. Пленку клеить лучше понемногу, постепенно отодвигая подложку. Если пузыри все-таки появились, то можно их проткнуть иголкой и разгладить;

Сделать декупаж. Для этого понадобятся картинки (например с салфеток или на рисовой бумаге, или специально подготовленные для этого изображения), клей ПВХ или специальный для данных работ, кисточки, файл, лак для декупажа. Необходимый инвентарь можно приобрести в магазинах для творчества и скрапбукинга;

Раскрасить витражными красками. Акриловый контур, витражные краски, ватные палочки и салфетки, спирт для обезжиривания поверхности, эскиз рисунка, скотч – вот набор предметов, которые понадобятся для данной работы;

Закрепить по периметру стола подсветку, светодиодную ленту;

Если позволяет конструкция сделать мини-сад, аквариум или яркую композицию из камней, ракушек. Когда у стола есть небольшой ящик, который сверху покрыт столешницей, то можно уложить на его дно поддон и рассадить там суккуленты (растения, не нуждающиеся в частом поливе). Либо украсить ящик ракушками, камнями или другими вещами.

Как реставрировать деревянный стол?

Деревянный стол может быть изготовлен как из МДФ или ДСП, так и из массива дерева. В любом случае реставрация старинного стола дома будет проходить в несколько поэтапно. Рассмотрим все эти шаги.

Подготовительный – проверить все крепления, разобрать стол и заново закрепить, очистить поверхность.

Снятие старого покрытия. Иногда для этого может только понадобится специальный состав, который убирает лак, краску. Но чаще всего приходится также пользоваться крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной машинкой. Шкурить нужно вдоль волокон, во избежание образования новых царапин.

Заделка трещин и сколов. Для этого понадобится шпаклевка по дереву или полиэстереловый аналог. После шпаклевания, повторная шлифовка. На этом этапе можно остановиться и не осуществлять дальнейших работ (кроме лакирования), покрыть дерево морилкой, которая придаст столу новый цвет и вид. К примеру, превратить дубовый стол в имитацию венге или другой породы древесины. Но когда повреждения значительны необходим следующий этап.

Грунтовка и последующее шпаклевание. Без грунтовки лак ляжет плохо и неровно. Для дерева подойдет алкидная или шеллаковая грунтовка.

Придание окончательного дизайна. На этом этапе осуществляется покраска, оклейка стола. Если стол окрашивается, то краску следует наносить как минимум 2 слоями.

Финальное покрытие лаком или воском. Лаком и воском нужно покрывать в несколько слоев.

Такой отреставрированный полированный стол прослужит еще долгие годы.

Письменный или журнальный, детский или туалетный – независимо от его предназначения, станет украшением интерьера, ведь вы потратили на него так много времени и вложили душу.

Как перекрасить?

Окрашивание стола – самый популярный способ реставрации. Что может быть лаконичнее, чем белый стол? Только черный. Поэтому выбор краски (акриловой или масляной, эмалиевой) очень важен. От того, какой краской был произведен ремонт, а точнее от ее характеристик, зависит как долго будет служить отреставрированный стол.

Чтобы подобрать краску, нужно понимать, где и как будет использоваться стол, из каких материалов он сделан.

Водно-дисперсионная акриловая краска подходит для отапливаемых помещений, хорошо выдерживает влажность. Быстро сохнет. В процессе нанесения можно смыть водой. Но после высыхания не поддается воздействию воды. Более надежными считаются алкидные составы.

Масляные краски утрачивают свою популярность из-за неоправданно большого расхода.

Эмали для дерева привлекают своей глянцевой поверхностью и высокими характеристиками. Нитроэмалиевые краски к тому же быстро схватываются.

Краска выбрана и куплена, дальнейший ремонт стола предполагает его окраску.

Предварительно поверхности необходимо предварительно обработать, почистить, снять старое покрытие, удалить царапины и сколы, зашпаклевать, загрунтовать, защитить декоративные вставки, например, из стекла, скотчем. И только после того, как грунтовка высохла, можно красить.

Для придания ровного цвета, краску наносят в несколько слоев. Первый слой фактически втирают в поверхность.

Двух-трех слоев достаточно, чтобы проступил насыщенный цвет.

Для нанесения дополнительного рисунка на столешницу можно использовать заранее подготовленные трафареты или самую обычную тюль. Когда основной цвет высох, тюль (или трафарет) закрепляют и наносят краску рисунка. Делать это можно кисточкой, но лучше использовать губку или баллончик с краской. Готовое изделие, для придания большей эстетичности и укрепления поверхности, покрываем лаком.

Для придания графичного рисунка (линии, зигзаги, ромбы, квадраты) можно воспользоваться скотчем. Разметить липкой лентой будущий рисунок, нанести краской первый цвет. При необходимости процедуру повторить другими цветами. Готовую столешницу залакировать.

Если необходимо добиться эффекта состаренной древесины, то сначала на обработанную поверхность (очищенную, зашкуренную и загрунтованную) наносят специальный состав.

Патинирование можно сделать темной морилкой. Затем на дерево наносят первый слой краски. Потом наносится второй слой более светлой и более жидкой краски. Когда краска высохнет, проходимся по поверхности наждачной бумаги. Нужный эффект достигнут.

Стол готов к финишному покрытию лаком.

Обновляем пластиковый стол

Многие боятся приступать к декорированию пластикового стола из-за его материала. На самом деле, пластиковая поверхность более благодарный материал для реставрации. Предварительной и длительной обработки она не требует.

Максимум, это избавление от царапин и сколов. Ну а если поверхность ровная, то ее достаточно лишь немного зашкурить, чтобы придать шероховатости, краска или грунт могли бы лучше сцепиться, или обезжирить для дальнейшей работы – поклейки пленки, обоев, плитки, мозаики, яичной скорлупы или декупажа.

Для декупажа пластикового стола сначала нужно будет обработать столешницу. Зашкурить ее, положить акриловый грунт. Затем подумайте, как будете располагать рисунки. Сделайте небольшие наметки их будущего месторасположения. Обычно для декупажа используются салфетки или рисунки на рисовой бумаге, но для этих целей можно использовать любые вырезки и даже распечатанные на принтере картинки.

В конце работы столешницу покрывают лаком.

Для эффектного декупажа можно использовать ткань. Для декораторских целей подойдет хлопчатобумажный материал с ярким рисунком. Процедура декупажа та же, только клей ПВХ наносят сразу на всю ткань.

Варианты декора

Реставрация и последующее декорирование стола – очень длительный процесс. Но результат того стоит, ведь можно получить эксклюзивную дизайнерскую вещь, с которой уже связаны воспоминания. Декор мебели может быть совершенно авторским и при этом очень органично вписывающимся в концепцию использования предмета и комнаты.

Для стола-книжки или раскладного подойдет лаконичный дизайн. Его можно окрасить в один или два цвета. А можно придать благородства и акцентировать природную структуру дерева.

Раздвижной стол можно разукрасить рисунками, которые могут появится, только тогда, когда столешница разобрана максимально. Ну и конечно, если подобного рода стол используется в качестве обеденного, в его декоре можно использовать кухонную тематику – изображения еды, фруктов и овощей, столовых предметов. Кухонный стол можно задекорировать плиткой и мозаикой. Это станет очень практичным решением.

На сегодняшний день купить новый журнальный стол накладно. Особенно если это касается журнального столика, который должен быть не только функциональным, но еще и изысканным и красивым. Поэтому специалисты разрабатывают все больше способов того, как может быть произведена реставрация стола своими руками.

Перед реставрацией столика нужно очистить его поверхность от старой краски и заделать все трещины и сколы.

Методов существует масса. Их условно принято делить для разных типов столиков по их предназначению. Но с таким же успехом вы можете применять для журнального столика методы, по которым обычно декорируют кухонные или туалетные столы. Как показывает практика, это выглядит очень даже оригинально.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к рассмотрению отдельных методов декорирования, целесообразно изучить, как нужно подготавливать поверхность. Ведь этот шаг является одинаковым для всех столов, независимо от того, какой именно способ реставрации в последующем вы выберете.

Сначала необходимо удалить старое покрытие. Рискованно использовать растворители, так как они могут испортить волокно дерева. Особенно это касается ценных старинных предметов мебели. В этом случае лучше всего будет воспользоваться наждачной бумагой крупной зернистости и шлифовальной машинкой.

Что касается ножек, то, если они резные, нужно их тщательно зашкуривать специальными кусками наждачной бумаги для труднодоступных мест. Категорически запрещается сдирать старое покрытие отвертками, стамесками и ножами. Эти инструменты способны испортить покрытие.

Для выравнивания поверхности стола необходимо покрыть ее слоем грунтовки.

Если ножки все же чистить довольно проблематично из-за их мелкого рельефа, то можно воспользоваться тонкой путанкой из проволоки. А если и это не помогает, то можно применить немного растворителя. Только работать с ним необходимо очень осторожно, намотав на спичку бинт и обмакнув это в растворитель.

Когда все старое покрытие будет удалено, нужно хорошо заделать все трещинки и изъяны. Для этого нужно использовать шпаклевку по дереву. Но сначала весь столик покрывается грунтовкой, которая и защитит дерево от порчи, и даст в последующем лучшее сцепление со шпаклевкой и отделочным материалом. Когда грунтовка впитается, можно работать со шпаклевкой.

Для работы используется небольшой шпатель. Шпаклевка может применяться как обычная белая, так и специальная цветная – здесь все будет зависеть от того, как вы предполагаете реставрировать столик дальше. После высыхания шпаклевки еще раз все зашкурьте слабенькой наждачной бумагой и повторно покройте тоненьким слоем грунтовки.

Рассмотрим два основных варианта реставрации журнального столика своими руками.

Они считаются самыми простыми для новичков и не такими затратными в денежном плане, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов.

Вернуться к оглавлению

Реставрация стола краской и лаком

Первый вариант – покрытие поверхности краской или лаком. Итак, краску нужно сперва хорошо размешать. Потом возьмите мягкую кисть и наносите медленно краску вдоль волокон дерева. Заметьте, что сначала прокрашивается верхняя часть, после чего вы должны постепенно спускаться вниз. Это очень важно соблюдать, так как в противном случае будет просто не избежать отнюдь не декоративных подтеков.

Краску нужно наносить в два тонких слоя, чтобы шпаклевка не давала усадки и не виднелась под краской. Когда нанесете краску, дождитесь высыхания, после чего покройте стол вышеописанным способом, но только уже прозрачным лаком. Если вы хотите видеть сверкающий глянец, то лак наносится в два или даже в три слоя. Если желаете более естественную матовую поверхность – вполне будет достаточно и одного слоя.

Реставрация стола своими руками возможна не только краской, но и лаком, а также специальными растворами, которые придают серебристый, золотой либо же бронзовый оттенок. А это смотрится очень изысканно, особенно на старинных столах.

Вернуться к оглавлению

Реставрация мозаикой

Второй вариант – покрытие крышки столика мозаикой. Мозаика сейчас выпускается разных видов. Для журнального столика, который будет располагаться в гостиной классического стиля, можно выбрать мозаику с каким-то старинным или городским пейзажем. Если вы желаете расположить стол в спальне, можно выбирать более спокойные романтические узоры типа цветов, сердец, ангелочков или милых птиц и животных.

Итак, сначала стол покрывается основой, в качестве которой будет выступать краска выбранного цвет. Важно выбрать контрастный с будущей мозаикой оттенок – или очень темный, или очень светлый. За счет этого узор будет выглядеть ярче и естественнее.

После высыхания краски (а это как минимум 2 суток) необходимо хорошо размешать клей ПВА или специальный плиточный клей для мозаики. После этого сразу нужно прижимать мозаику строго по инструкции, чтобы рисунок получился правильный. Для большей верности можно промазывать с обратной стороны мозаику, только слой клея в этом случае должен быть очень тонким.

Примерно через день после схватывания мозаики нужно произвести затирку. Для этого используется специальное средство в виде порошка или пасты, которое подходит в тон рисунку. Также можно использовать контрастную по цвету затирку, которая в некоторых случаях неплохо смотрится.

Перед затиркой специалисты рекомендуют малярным скотчем заклеить края плиточек, чтобы они сильно не пачкались. Сама же затирка производится либо при помощи маленького шпателя, либо губки. Все зависит от того, какое средство вы выбрали. После окончания работы дождитесь высыхания затирки, снимите скотч с мозаики и удалите тряпочкой случайно попавшие остатки на мозаику.

Ножки в таком столике можно просто покрасить краской или же лаком, так как мозаика тут будет уже неуместной. Цвет ножек подбирается по вашему вкусу. Но лучше всего, если он будет выгодно отличаться от основного рисунка. Можно их просто покрыть оттеночным лаком, который выделит естественность дерева.

Итак, два способа реставрации журнального столика рассмотрены. Конечно, есть еще масса вариантов: это и техника декупажа, и оклеивание обоями, и декорирование при помощи клеенки. Но описанные выше методы являются базовыми. Научившись выполнять их, делать все остальное будет проще.

У Вас в чулане или на чердаке дома завалялся без дела старый деревянный стол? Вы совсем забыли про него? А ведь его можно отремонтировать, реставрировать и он будет не хуже нового. А как сейчас делают мебель, так старый стол будет ещё и покрепче нового!

Из старого стола можно воссоздать изящный столик для письма или кухни.

Эксклюзивный вид при модернизации столу придаст контрастное сочетание старинной резьбы по дереву и стеклянной столешницы.

Реставрация стола

Реставрация стола начинается с удаления со столешницы старых плиток, которые раньше вставляли в дубовую окантовку, идущую по всему периметру стола. Плитки нужно аккуратно снимать при помощи шпателя или скребка.

Если в вашем случае столешница не украшена плиткой, то удалению подлежит покрытие, которым обработан старый стол.

Затем наступает черед кромки стола – его качественно обрабатывают шлифовальным бруском. Данный этап плавно переходит в чистку всей древесины при помощи мокрой шлифовки. При этом следует учитывать, что шлифовка производится строго в одном направлении — вдоль волокон дерева. В противном случае поперек столешницы останутся неприглядные риски, что только больше обезобразит старый деревянный стол.

Прежде чем приступить к лакированию, древесину желательно вскрыть морилкой. Основа и цвет средства подбирается с учетом типа дерева, например, для дуба идеально подходят светлые морилки на спирту. Если древесину перед обработкой немного увлажнить, то окрашивание получится более равномерным.

Древесину хорошо увлажняют морилкой, излишки легко можно удалить кистью. При использовании водорастворимой морилки древесные волокна имеют свойство расправляться, что требует после высыхания шлифования мелкозернистой шкуркой. Наносить средство на деревянный стол лучше кусочком поролона, поскольку после кисти остаются подтеки. Когда морилка высохнет, всю мебельную поверхность следует обработать прозрачной грунтовкой либо нанести на нее слой грунтовочного лака.

Реставрация деревянного стола завершается нанесением матирующего раствора на лаковую поверхность при помощи тампона.

В заключение на столешницу устанавливается стекло хорошего качества.

Если столешница сильно повреждена, её можно заменить толстым стеклом.

Можно под стекло стола встроить разноцветную подсветку. Смотрите, какая красота!

Декупаж стола

Декупаж старого стола превратит его в прекрасное произведение домашнего искусства.

Для нам потребуется
  1. Шкурка или шлифовальная машинка
  2. Акриловая краска
  3. Шпаклевка
  4. Акриловая краска
  5. Лак в баллончике
  6. Салфетки, обои или карты для декупажа
  7. Клей ПВА
  8. Файл или полиэтиленовый пакет

П одготовительные работы при декупаже такие же, как при окрашивании: разборка и зачистка с помощью наждачной бумаги.

После этого необходимо выполнить шпаклевание, состав для которого вы можете купить в любом строительном магазине. Не забудьте хорошо просушить изделие в течение нескольких часов .

Можно выбрать любой рисунок, сделать предмет тематическим для определенного интерьера. Например, стул можно обклеить географической картой. Для декора старого стола отлично подойдет оберточная бумага либо даже обои. Можно приукрасить мебель вырезками из салфеток, чаще всего в декупаже старой мебели применяется цветочный орнамент, однако это самый простой путь. Можно сделать декупаж даже с помощью старых газет либо страниц из бесполезных книжек. В ход может пойти всё, что угодно: карты, открытки, обои, вырезки из журналов, умышленно распечатанные иллюстрации.

Е сли вы хотите добавить изображению ярких деталей, выполните прорисовку с помощью акварели и кисточки. Можно не только выделить некоторые элементы, но и создать тени и объем для рисунка.

Д екорировать деревянный стол можно также с помощью клея ПВА и краски. В этом случае у вас получится произведение искусства в стиле Шебби-шик . Своими руками можно сделать красивый и необычный предмет интерьера. Для этого смешайте клей с краской для получения нужного оттенка, загрунтуйте подготовленную поверхность стола, нанесите краску и, не дожидаясь высыхания, сушите столешницу с помощью фена. В процессе вы увидите, как на поверхности начнут появляться трещинки в стиле Шебби-шик.

Старый стол, стул, комод, тумбочка, преображенные в технике декупаж, станут главным украшением вашего интерьера!

Реставрация старого стола своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда деревянный стол теряет свою былую привлекательность. Отправлять его пылиться на чердак или вовсе выкинуть – не есть правильный выход. Лучшим выходом из сложившейся ситуации является реставрация старого стола.

Реставрация мебели — увлекательный процесс, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Особенно это актуально в случае, когда изделие выполнено из дорогой породы древесины.

В таких обстоятельствах значительно выгоднее будет выполнить реставрацию стола, нежели чем приобрести новый дорогостоящий стол или же заменить старинный стол на изделие более низкого качества.

К тому же, антикварные модели со временем ценятся все больше и больше, и вполне вероятно, что через несколько лет отремонтированный стол сильно возрастет в цене.

Круглый раскладной стол из дерева до и после реставрации своими руками

Для многих древний стол в доме не просто предмет интерьера, но и память о предках, семейная реликвия и символ многолетней стабильности. Отреставрировав деревянный стол, можно дать ему вторую жизнь и сохранить его как часть семейной истории.

Шикарный стол с резными ножками с восстановленной столешницей

Наилучшим вариантом сделать это является реставрация деревянного стола своими руками. Ремонт стола подарит массу положительных впечатлений и позволит получить уникальную вещь, которой больше ни у кого не будет.

Декупаж позволит не только бюджетно и быстро преобразить стол,но и стилизовать его, например, под Шебби шик

Крепкие деревянные вещи служат долго, но порой теряют презентабельный вид. Это проблему легко устранить, выполнив ремонт стола. Реставрация стола своими руками поможет сэкономить семейный бюджет, поскольку в мастерских запрашивают высокую цену за подобную работу.

Красивые столы после реставрации обретают новую жизнь

Таким образом, подытожив все выше сказанное, можно выделить следующие преимущества реставрации деревянного стола своими руками:

  • экономия бюджета;
  • вторая жизнь старого стола;
  • сохранение семейной реликвии;
  • создание уникальной мебели;
  • низкие затраты на ремонт стола;
  • качественный и долговечный продукт.

Процесс реставрации старого стола кропотливый, но по силам любому человеку, имеющему даже малые навыки в работе с деревом и скромные познания в области оформления мебели. С помощью подручных средств и небольших затрат на материалы можно придать устаревшему столу свежий и презентабельный вид.

Декор стола мозаикой из битых тарелок – необычное бюджетное решение для реставрации

Для реставрации столов из дерева используются следующие инструменты:

  • шлифовальная машинка;
  • наждачная бумага;
  • набор шкурок;
  • валик для грунтовки;
  • набор кистей.

Материалы и инструменты для реставрации

Для того чтобы сделать реставрацию стола, потребуются следующие материалы:

  • шпаклевка;
  • специальные средства для древесины;
  • лак;
  • краска;
  • клей;
  • при необходимости деревянное полотно.

Деревянный стол после окрашивания приобрел совсем другой вид

Как отремонтировать стол

Существует несколько способов ремонта стола из дерева. Наиболее популярным является метод, основанный на покраске поверхности стола краской и дальнейшего нанесения лака.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части

Вторым по распространенности является оклейка мебели самоклеящейся пленкой. Данный способ получается самый дешевым, но при этом позволяет скрыть существующие дефекты мебели и преобразить внешний вид изделия в лучшую сторону.

Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки

Оригинальным приемом в реставрации мебели является укладка плиткой на поверхности стола. Такой метод позволит изделию надолго сохранить красивый внешний вид, поскольку ему будут не страшны воздействие влаги и высокая температура.

Отделка стола с помощью керамической плитки в виде отдельных фрагментов

Начать работу по реставрации стола следует с тщательного осмотра изделия на предмет дефектов. Самым лучшим вариантом будет разобрать мебель на детали, очистить от загрязнений, а затем снова собрать.

Тщательно осматриваем все крепления в конструкции и дефекты столешницы и ремонтируем детали

Если были обнаружены поломки, то следует их устранить. В случае невозможности починить одну из частей, ее следует заменить на новую, приготовленную самостоятельно или сделанную на заказ.

Снимаем старое покрытие шлифовальной машинкой или вручную

Далее необходимо удалить старый лак. Для этого производится шлифовка изделия. Это можно сделать при помощи шлифовальной машинки, а в случае ее отсутствия – шкурками разной степени жесткости.

После шлифовки тщательно очищаем стол от пыли и заделываем трещины и сколы

Если столешница не имеет сильных повреждений, то вы можете не скрывать природную красоту дерева и покрыть его морилкой, а затем лаком

Очень важно осуществлять полировку древесины вдоль волокон, иначе могут возникнуть тяжело удаляемые дефекты. В конце обработки необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, а после удалить всю пыль с мебели.

После этого нужно обезжирить поверхность стола при помощи специальных растворителей, спирта или ацетона.

Если какие-либо части изделия имеют сколы, трещины или царапины, то необходимо их зашпаклевать, а места разломов соединить при помощи клея.

Стол можно прогрунтовать в 1-2 слоя с помощью маленького губчатого валика, при этом каждый слой должен просохнуть полностью

Когда грунтовка высохнет, снова шлифуем столешницу наждачкой или шлифовальной губкой средней зернистости

Затем следует снова провести этап шлифовки и обезжиривания поверхности мебели. Если стол изготовлен из натуральной древесины, то целесообразно ее защитить от вредителей и болезней. Для этого выполняется пропитка изделия соответствующим средством.

Если стол изготовлен из натуральной древесины, его лучше обработать специальной пропиткой, которая убережет его от вредителей и болезней

Лакировка

Реставрацию обеденного полированного стола можно произвести при помощи шлифовки поверхности и нанесении на нее нового слоя декоративного лака

Следующий этап — это покрытие лаком древесных деталей. Если необходимо замаскировать какие-то дефекты или просто есть желание изменить цвет старого стола, то перед нанесением лака, можно воспользоваться краской. Изменение оттенка мебели также можно добиться, используя не прозрачный, а цветной лак. После того, как все детали хорошо просохли, нужно собрать изделие.

Краску нужно наносить в 2 тонких слоя, а затем защитить поверхность стола лаком

Последний штрих

Декор старого стола в технике декупаж

Завершающим этапом реставрации деревянного стола является декорирование. Можно снова взяться за кисть и, используя различные трафареты или малярные скотч, нанести на поверхность стола аппликацию.

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета

Для тех, кто умеет хорошо рисовать, подходит изображение собственного шедевра на мебели, которое останется на долгие годы.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле

Рисунок на столешницы можно также создать при помощи мозаики или потали. Последняя используется в работе, когда целью является имитация одного из благородных металлов — золота, серебра или бронзы.

Создаем картину из маленьких фрагментов на поверхности столика

Поталь (золочение) — чудесное украшение для стола в классическом стиле

Видео: Реставрация кухонного стола

50 лучших фото-идей реставрации столов своими руками:

Рекомендуем статьи по теме

Столярный стол своими руками

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее…

Делаем письменный стол своими руками: процесс изготовления

Сегодня рынок предлагает широчайший выбор мебели различного дизайна, разнообразных моделей и предназначения. Производители учитывают и финансовые возможности покупателей, поэтому в мебельных салонах можно…

Выдвижной стол в интерьере небольшой кухни.

Во все времена люди старались как можно лучше обустроить то место, где приготавливалась пища. Ведь наряду с межличностными взаимоотношениями, качественно приготовленная, и красиво поданная пища, один из…

Почему нужно учитывать размеры кухонного стола в интерьере

Чтобы верно выбрать размер, достаточно иметь представление о стандартах кухонной мебели, которых придерживаются производители. Расчет происходит следующим образом: один человек комфортно занимает…

Какой должна быть высота стола для ребенка

Правильная позиция при сидении для ребенка – условие выработки осанки, сохранения здоровья. Учеба, особенно в начальной школе, является нагрузкой, стрессом для организма. Поэтому необходимо создать…

Как сделать стол из эпоксидной смолы: особенности конструкции и изготовления

Стол из эпоксидной смолы выглядит необычно. За счет применения этого материала удается сделать уникальные конструкции, которые выгодно смотрятся в любом интерьере. С использованием смолы можно обычное…

Декор стола своими руками — 12 способов реставрации и обновления старого стола

У многих людей дома или где-нибудь на даче хранится старая мебель. И чаще всего это не дорогой антиквариат из царских времен, а самые обычные шкафы, комоды, столы и стулья. На первый взгляд может показаться, что большинство подобных вещей давно пора выбросить, но присмотритесь внимательнее — нередко это добротные изделия из массива дерева или может быть даже кованого металла, которые прослужат еще не один год, если их красиво отреставрировать. В этой статье мы расскажем о способах декорирования столов — кухонных, обеденных, журнальных, рабочих — разных по размеру и форме.

Впрочем, многие из представленных вариантов в равной степени подойдут и для других предметов интерьера. Возможно, эти примеры вдохновят Вас превратить невзрачную потертую мебель в настоящее произведение искусства, ведь так приятно созерцать красоту, сделанную своими руками!

Лучший способ обновить ветхий стол — покрасить его, но сначала нужно подготовить поверхность. Очистить изделие от предыдущей отделки поможет удалитель лакокрасочных покрытий.

Если на металлических ножках либо фурнитуре есть ржавчина, ее следует обильно намочить уксусом, кока-колой или специальным средством, а через 15-20 минут протереть жестким скребком.

Древесину шлифуют наждачной бумагой, убирают пыль, затем пропитывают антисептиком и наносят грунтовку. Все сколы, трещины и неровности затираются акриловой шпаклевкой по дереву.

Для окрашивания можно использовать алкидную эмаль, акриловые либо эпоксидные краски, лаки, аэрозольные составы по металлу. Потребуются также малярные инструменты — кисточка, валик, губка, распылитель.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части. Для этого вам пригодятся малярный скотч или трафареты.

Если однотонное покрытие кажется слишком скучным — попробуйте украсить старый стол узорами. Рисунки можно наносить кисточкой и акриловыми красками — вручную, через трафарет или по очертаниям, сделанным с помощью кальки.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле, а изображения зверушек, сказочных и мультипликационных героев понравятся детям.

  • Для такого декора вам понадобятся кисточка, бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА и прозрачный мебельный лак.
  • Картинки аккуратно отрывают либо вырезают ножницами, снимают нижние слои бумаги, затем получившиеся тонкие аппликации размещают в обозначенном месте, а сверху промазывают клеем, стараясь избежать складок и разрывов.
  • Если какой-то элемент не получается прикрепить с первого раза, его необходимо сразу вытереть губкой, смоченной теплой водой, и повторить попытку с аналогичным фрагментом.
  • Высохший декупаж покрывают прозрачным лаком для мебели в несколько слоев, иначе бумажный декор быстро сотрется.

Кракелюр — это трескающийся лак, с помощью которого изделию нарочно придают вид, имитирующий текстуру старинных полотен.

Он бывает одношаговый (состав наносится в один слой и по мере высыхания растрескивается) и двухшаговый (используются две смеси — одна на основе эпоксидных смол, вторая — на водной основе, они взаимодействуют и получается характерная фактура).

Цвет прожилок определяется нижним слоем акриловой краски, а также оттенком затирки. Чаще всего для этой цели применяется порошкообразный золотистый пигмент или пастель.

Двухшаговым кракелюром обычно дополняют декупаж либо ручную роспись, чтобы добиться эффекта состаренной картины. Одношаговый же больше подходит для изделий без рисунков.

Случается, что после ремонта остается небольшой запас керамической плитки. Ее можно применить для декора старого стола — достаточно просто облицевать кафелем деревянное основание. Технология укладки в данном случае практически не отличается от отделки стен или пола.

Керамическая поверхность идеально подойдет для стола на кухне, террасе, веранде, в беседке или даже на улице.

Чтобы придать столу привлекательный вид, помимо однотонной плитки стоит использовать узорные бордюры, декоративные панно (возможно даже с какими-нибудь сюжетами) или стильный пэчворк.

Картины из маленьких фрагментов украшают многие галереи, храмы и дворцы. Столь же изысканно они будут смотреться и в доме, например, на поверхности журнальных столиков.

Мозаичные элементы могут быть керамическими (подойдет даже битый кафель), стеклянными или акриловыми.

Из подручных материалов подойдут небольшие круглые спилы дерева, порезанные компакт-диски, цветные камешки. Достаточно только придумать интересный узор и прикрепить кусочки к столу при помощи клея или жидких гвоздей.

  1. Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки.
  2. Этот доступный материал может имитировать любое покрытие — от редких пород древесины до мрамора, на нем могут быть какие угодно рисунки, узоры и текстуры.
  3. Продается самоклеющаяся пленка в рулонах, а пользоваться ею легко и приятно.

В магазинах канцелярии и товаров для творчества в последнее время представлен широкий выбор декоративных самоклеющихся лент. На то, чтобы украсить старый стол разноцветным скотчем, вам понадобится не более 30-40 минут и в интерьере появится новая яркая вещь.

Если захочется поменять отделку, клейкие полоски можно так же быстро снять, а если где-то останется клей, его без проблем растворит ацетон.

  • Эпоксидная смола — это жидкая субстанция, которая быстро застывает на открытом воздухе, превращаясь в твердый прозрачный пластик.
  • Заполненные таким образом трещины в древесине смотрятся очень необычно, а если в жидкую фазу добавить люминесцентный порошок, они будут ярко светиться в темноте.
  • Также в эпоксидную смолу можно помещать засушенные цветы, листики, ракушки, монеты, и благодаря прозрачности вещества, получится эффект льда или янтаря.

Оригинальное украшение столика для гостиной получится, если внутри него сделать углубление, разместив там какой-либо тематический декор (песок с ракушками и морскими звездами, мох или миниатюрные кактусы, елочные шары и ветки, маленькие модели автомобилей, бусины и т.п.), а верх закрыть прозрачным стеклом.

Реставрация кресла Bauhaus Часть1 Разборка

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета. Перед этим кружево необходимо прочно закрепить на поверхности, чтобы оно не сдвигалось и не было зазора. По той же причине желательно использовать аэрозоль либо пульверизатор.

Золотые вензеля — чудесное украшение для стола в классическом стиле. Их можно нарисовать по трафарету блестящей акриловой краской, но более реалистичный эффект получится с применением потали. В сущности, это тончайшая фольга, имитирующая драгоценные металлы, которую используют в художественных целях.

Чтобы позолота не осыпалась, сверху ее покрывают прозрачным лаком.

Небольшой видео мастер-класс, как собственноручно декорировать старый стол, создав необычный кружевной принт на его поверхности.

Как отреставрировать старый стол своими руками?

Придать лоска, эксклюзива и шика, сделать необычный акцент в интерьере можно с помощью оригинального стола. Причем никто не догадается, что этот предмет интерьера раньше был неказистой развалиной.

Существуют множество способов улучшить, украсить и отреставрировать старый стол.

Но прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить будущий «холст» – снять старое покрытие, ошкурить, завинтить все гайки и шурупы (чтобы не шатался и не болтался), зашпаклевать, покрыть морилкой (при необходимости) или лаком. Потом уже приступить к декорированию. Условно все способы декорирования деревянного стола можно разделить на две группы:

  • Покраска поверхности, в том числе и самостоятельная роспись, окрашивание через трафарет или с помощью штампов;
  • Оклейка поверхности специальными материалами – обоями, самоклеящейся пленкой, декупаж салфетками или интересными вырезками, оклейка поталью, фотопечать, применение мозаики или плитки.

Стеклянный столик обновлять придется немного по другому. Заклеить его обоями, пленкой или сделать декупаж вполне можно с внутренней стороны.

А еще можно раскрасить специальными красками стеклянную поверхность и получить интересный дизайн.

Красивый стеклянный журнальный столик довольно часто можно встретить в современных квартирах. В результате неправильного ухода стеклянная столешница теряет свой привлекательный вид.

Ножки расшатываются, на стекле появляются сколы и царапины. Если на столешнице образовались царапины, в которых может поместиться ноготь, то лучше отдать стол в специальную мастерскую, утилизировать или заменить стекло на новое.

Если повреждения не так страшны, то можно попытаться реанимировать этот предмет интерьера.

Избавить столешницу из стекла от царапин в домашних условиях можно как подручными (зубная паста, сода, прозрачный лак для ногтей), так и специальными средствами (паста ГОИ, автомобильные полироли, средства для полировки драгметаллов).

Сначала нужно очистить поверхность, потом осторожно втереть или нанести состав в царапину. Не переусердствуйте, иначе вместо одной царапины можно получить еще несколько. Подождите немного, чтобы состав схватился и снова очистите стекло.

Для избавления от царапин используют самую обычную, не гелевую зубную пасту. Соду растворяют водой до состояния кашицы, примерно в соотношении 1: 1. Пасту ГОИ нужно использовать проверенную, настоящую. Прозрачный лак, не совсем устранит проблему, а лишь частично. При определенном угле освещения будет заметно, что на том месте были царапины.

Шатающиеся ножки стола также подлежат ремонту. Обычно, ножки стола прикрепляются на специальный клей. Этот клей может со временем рассохнуться. Его можно удалить и заменить новым клеящим составом. Если ножки крепятся на шурупы, саморезы, то их можно раскрутить и заменить на новые.

Теперь столу можно придать совершенно новое звучание с помощью различных декораторских приемов:

  • Оклеить стол с изнаночной стороны декоративной пленкой. При оклейке стола пленкой не допускайте образования пузырей. Пленку клеить лучше понемногу, постепенно отодвигая подложку. Если пузыри все-таки появились, то можно их проткнуть иголкой и разгладить;
  • Сделать декупаж. Для этого понадобятся картинки (например с салфеток или на рисовой бумаге, или специально подготовленные для этого изображения), клей ПВХ или специальный для данных работ, кисточки, файл, лак для декупажа. Необходимый инвентарь можно приобрести в магазинах для творчества и скрапбукинга;
  • Раскрасить витражными красками. Акриловый контур, витражные краски, ватные палочки и салфетки, спирт для обезжиривания поверхности, эскиз рисунка, скотч – вот набор предметов, которые понадобятся для данной работы;
  • Закрепить по периметру стола подсветку, светодиодную ленту;
  • Если позволяет конструкция сделать мини-сад, аквариум или яркую композицию из камней, ракушек. Когда у стола есть небольшой ящик, который сверху покрыт столешницей, то можно уложить на его дно поддон и рассадить там суккуленты (растения, не нуждающиеся в частом поливе). Либо украсить ящик ракушками, камнями или другими вещами.

Деревянный стол может быть изготовлен как из МДФ или ДСП, так и из массива дерева. В любом случае реставрация старинного стола дома будет проходить в несколько поэтапно. Рассмотрим все эти шаги.

  • Подготовительный – проверить все крепления, разобрать стол и заново закрепить, очистить поверхность.
  • Снятие старого покрытия. Иногда для этого может только понадобится специальный состав, который убирает лак, краску. Но чаще всего приходится также пользоваться крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной машинкой. Шкурить нужно вдоль волокон, во избежание образования новых царапин.
  • Заделка трещин и сколов. Для этого понадобится шпаклевка по дереву или полиэстереловый аналог. После шпаклевания, повторная шлифовка. На этом этапе можно остановиться и не осуществлять дальнейших работ (кроме лакирования), покрыть дерево морилкой, которая придаст столу новый цвет и вид. К примеру, превратить дубовый стол в имитацию венге или другой породы древесины. Но когда повреждения значительны необходим следующий этап.
  • Грунтовка и последующее шпаклевание. Без грунтовки лак ляжет плохо и неровно. Для дерева подойдет алкидная или шеллаковая грунтовка.
  • Придание окончательного дизайна. На этом этапе осуществляется покраска, оклейка стола. Если стол окрашивается, то краску следует наносить как минимум 2 слоями.
  • Финальное покрытие лаком или воском. Лаком и воском нужно покрывать в несколько слоев.

Такой отреставрированный полированный стол прослужит еще долгие годы.

Письменный или журнальный, детский или туалетный – независимо от его предназначения, станет украшением интерьера, ведь вы потратили на него так много времени и вложили душу.

Окрашивание стола – самый популярный способ реставрации. Что может быть лаконичнее, чем белый стол? Только черный. Поэтому выбор краски (акриловой или масляной, эмалиевой) очень важен. От того, какой краской был произведен ремонт, а точнее от ее характеристик, зависит как долго будет служить отреставрированный стол.

Чтобы подобрать краску, нужно понимать, где и как будет использоваться стол, из каких материалов он сделан.

  • Водно-дисперсионная акриловая краска подходит для отапливаемых помещений, хорошо выдерживает влажность. Быстро сохнет. В процессе нанесения можно смыть водой. Но после высыхания не поддается воздействию воды. Более надежными считаются алкидные составы.
  • Масляные краски утрачивают свою популярность из-за неоправданно большого расхода.
  • Эмали для дерева привлекают своей глянцевой поверхностью и высокими характеристиками. Нитроэмалиевые краски к тому же быстро схватываются.

Краска выбрана и куплена, дальнейший ремонт стола предполагает его окраску.

Предварительно поверхности необходимо предварительно обработать, почистить, снять старое покрытие, удалить царапины и сколы, зашпаклевать, загрунтовать, защитить декоративные вставки, например, из стекла, скотчем. И только после того, как грунтовка высохла, можно красить.

Для придания ровного цвета, краску наносят в несколько слоев. Первый слой фактически втирают в поверхность.

Двух-трех слоев достаточно, чтобы проступил насыщенный цвет.

Для нанесения дополнительного рисунка на столешницу можно использовать заранее подготовленные трафареты или самую обычную тюль. Когда основной цвет высох, тюль (или трафарет) закрепляют и наносят краску рисунка. Делать это можно кисточкой, но лучше использовать губку или баллончик с краской. Готовое изделие, для придания большей эстетичности и укрепления поверхности, покрываем лаком.

Для придания графичного рисунка (линии, зигзаги, ромбы, квадраты) можно воспользоваться скотчем. Разметить липкой лентой будущий рисунок, нанести краской первый цвет. При необходимости процедуру повторить другими цветами. Готовую столешницу залакировать.

Если необходимо добиться эффекта состаренной древесины, то сначала на обработанную поверхность (очищенную, зашкуренную и загрунтованную) наносят специальный состав.

Патинирование можно сделать темной морилкой. Затем на дерево наносят первый слой краски. Потом наносится второй слой более светлой и более жидкой краски. Когда краска высохнет, проходимся по поверхности наждачной бумаги. Нужный эффект достигнут.

Стол готов к финишному покрытию лаком.

Многие боятся приступать к декорированию пластикового стола из-за его материала. На самом деле, пластиковая поверхность более благодарный материал для реставрации. Предварительной и длительной обработки она не требует.

Максимум, это избавление от царапин и сколов. Ну а если поверхность ровная, то ее достаточно лишь немного зашкурить, чтобы придать шероховатости, краска или грунт могли бы лучше сцепиться, или обезжирить для дальнейшей работы – поклейки пленки, обоев, плитки, мозаики, яичной скорлупы или декупажа.

Для декупажа пластикового стола сначала нужно будет обработать столешницу. Зашкурить ее, положить акриловый грунт. Затем подумайте, как будете располагать рисунки. Сделайте небольшие наметки их будущего месторасположения. Обычно для декупажа используются салфетки или рисунки на рисовой бумаге, но для этих целей можно использовать любые вырезки и даже распечатанные на принтере картинки.

В конце работы столешницу покрывают лаком.

Для эффектного декупажа можно использовать ткань. Для декораторских целей подойдет хлопчатобумажный материал с ярким рисунком. Процедура декупажа та же, только клей ПВХ наносят сразу на всю ткань.

Реставрация и последующее декорирование стола – очень длительный процесс. Но результат того стоит, ведь можно получить эксклюзивную дизайнерскую вещь, с которой уже связаны воспоминания. Декор мебели может быть совершенно авторским и при этом очень органично вписывающимся в концепцию использования предмета и комнаты.

Для стола-книжки или раскладного подойдет лаконичный дизайн. Его можно окрасить в один или два цвета. А можно придать благородства и акцентировать природную структуру дерева.

Раздвижной стол можно разукрасить рисунками, которые могут появится, только тогда, когда столешница разобрана максимально.

Ну и конечно, если подобного рода стол используется в качестве обеденного, в его декоре можно использовать кухонную тематику – изображения еды, фруктов и овощей, столовых предметов.

Кухонный стол можно задекорировать плиткой и мозаикой. Это станет очень практичным решением.

Для туалетного столика, ввиду его функционала, подойдут нежные пастельные оттенки и светлые тона, а также всевозможные «девчачьи» принты (цветы, косметика, узоры).

Журнальный столик можно выкрасить в сочный цвет или снабдить ярким узором.

Для детского стола нужно использовать только качественные материалы отделки. А украсить его можно разнообразными зверушками, героями мультиков.

Практичным решением для школьника станет создание стола «шпаргалки», на поверхность столешницы которого можно нанести разнообразные дидактические материалы (правила, схемы, формулы).

Использование компьютерного стола-тумбы предполагает высокую эксплуатацию. Поэтому материалы нужно подбирать соответствующие – не маркие (компьютер «притягивает» пыль), износоустойчивые (особенно к воздействию тепла).

Процесс реставрации очень длительный. Запаситесь терпением. Нанося тот или иной состав на столешницу, нужно дождаться его полного высыхания. А таких слоев зачастую необходимо несколько. На реставрацию стола таким образом может уйти не одна неделя.

Обращайте внимание на качество материалов и инструментов с которыми работаете. Вылезающие щетинки из кисточек не добавляют эстетичности столешнице. А некачественное покрытие прослужит недолго, и его снова вновь придется менять.

Будьте осторожны при проведении работ. Не забывайте надевать защитные маски и перчатки, защищать окружающую обстановку от загрязнений. Тогда процесс реставрации только приятные воспоминания, как о творческом процессе преображения любимого предмета интерьера.

Подробнее о том, как отреставрировать старый стол своими руками, вы узнаете из следующего видео.

Реставрация старого деревянного круглого стола своими руками

Мы используем для декорации стола только ткань и краску. Результат вы видите. Нравится?

Чтобы приступить к реставрации, нужно зачистить поверхность стола. Желательно проделать эту работу шлифовальной машиной, но за неимением таковой в арсенале инструментов реально обойтись наждачной бумагой, только в этом случае придется потрудиться.

Шлифуя стол, мы избавляемся от лака и краски, которые, по сути, и портят внешний вид этого предмета интерьера. Зачищенная поверхность обрабатывается шпатлевкой по дереву. Этот этап нельзя пропускать, потому что в противном случае поверхность не будет идеально ровной. Заделываем трещины и сколы.

Так как нам не хотелось ремонтировать механизм, который делал столик раскладывающимся, да и не было потребности в мебели большего размера, раздвижная конструкция была упразднена. Мы просто надежно скрепили стол, а щель заделали шпатлевкой так, что ничего не выдавало тот факт, что когда-то столик был раздвижным.

Вам не обязательно поступать в точности так, как мы, в особенности, если раздвижные детали мебели в исправности. Но если хотите упростить реставрацию, возьмите нашу идею на заметку.

Зашпатлеванную поверхность мы зачистили шлифовальной машиной, а для надежности нанесли на некоторые детали дополнительный слой шпатлевки и повторили шаг с зачисткой еще раз.

Вот у нас получился идеально ровный, но внешне неприглядный стол. Чтобы он изменился до неузнаваемости, нужно задекорировать все поверхности столика.

Какие только перспективы не открываются перед мастером, который имеет вот такой стол, как на фото. Как декорировать — масса вариантов, от простого окрашивания до декупажа и прочих дизайнерских штучек.

Мы решили задекорировать тканью. Все потому, что не смогли найти среди вариантов заготовок для декупажа рисунки достаточно большого размера. А в планах было подобрать эскизы крупные. На счастье, попалась ткань с интересным растительным сюжетом, решили использовать ее в деле.

Первым делом мы загрунтовали поверхность стола. Затем окрасили его белой краской. Белой, потому что именно такой цвет навязывает нам интерьер той комнаты, в которой столик будет установлен. Поэтому вы выбирайте цвет краски под свой случай.

Теперь мы из ткани вырезаем кусок с рисунком, который и станет украшением нашего стола. Ткань просто приклеивается на поверхность с помощью подходящего типа клея. Следите за тем, чтобы ткань легла гладко. Именно поэтому мы так тщательно выравнивали поверхность стола.

Получился тот же декупаж, но наш рисунок еще и гарантирует, что соединенная и замаскированная щель от сдвижной крышки не треснет, потому что ткань еще сильнее скрепит поверхность.

Финишным этапом будет обработка столика лаком, предназначенным для дерева.

После высыхания поделка готова. Согласитесь, получился очень красивый предмет интерьера, который, несмотря на свой почтенный возраст, послужит несколько десятков лет до новой реставрации.

Порекомендуйте нашу инструкцию по реставрации столика друзьям в социальных сетях.

Мастер-класс реставрации старого кухонного стола

Реставрация советского стола. Фото с сайта: masterpomebeli.ru

Старый обеденный стол, который прослужил верой и правдой не одно десятилетие, жалко выбрасывать. Если он всё ещё крепкий, только внешность износилась, то его всегда можно восстановить. Как это сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов?

Существует несколько проверенных технологий, как обновить старый кухонный стол:

  • Покраска. Простое нанесение краски кисточкой вряд ли сделает столешницу привлекательнее. А вот если использовать старый тюль, можно добиться впечатляющих результатов. Более подробно о покраске расскажу в следующем подзаголовке.

Покаршеный советский стол. Фото с сайта: cozy-home-ideas.com

  • Керамическая плитка. Этот вариант отлично подходит для сильно повреждённых поверхностей. Мозаика или плитка скроет недостатки столешницы. Они же помогут увеличить стойкость стола — он уже не будет бояться горячих предметов.

Стол с плиткой. Фото с сайта: nadokuhnu.ru

  • Декупаж. Один из самых модных вариантов у дизайнеров интерьера. Он позволяет покрыть мебель авторскими рисунками, перенести любимые фотографии и узоры на поверхность стола.

Декупаж столешницы обеденного стола. Фото с сайта: berkem.ru

  • Самоклейка. Нет ничего дешевле и проще, чем освежить мебель самоклеящейся плёнкой.

Стол, обклеенный цветной пленкой. Фото с сайта: www.obozrevatel.com

  • Выжигание. На ровных деревянных поверхностях порой выжигают красивые узоры и рисунки. Эта работа для человека, который дружит с искусством и любит рисовать.

Стол с выжженным рисунком. Фото с сайта: berkem.ru

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Наждачная бумага или шлифмашина с насадками разной зернистости.
  • Морилка или алкидная краска подходящего цвета. Для нанесения материала используют плоскую малярную кисть.
  • Грунтовка для деревянных поверхностей и специальный валик.
  • Лак или восковая паста.

Осмотр старого деревянного стола. Фото с сайта: blog-potolok.ru

Внимательно осмотрите обеденный стол, найдите все дефекты и по возможности устраните их. Например, если мебель расшаталась, достаточно подтянуть винты. В некоторых случаях приходится разбирать стол, зачищать пазы, а после всё склеивать обратно. Если у вас такой случай, то для увеличения надёжности клеевого соединения воспользуйтесь струбцинами — зафиксируйте детали друг с другом на 15 часов.

Некоторые модели столов можно не только отреставрировать, но и полностью обновить. Достаточно поменять скучные ножки на что-то более привлекательное.

Шлифовка деревянной столешницы. Фото с сайта: obustroeno.com

Надев средства личной защиты, зашкурите столешницу. Нужно снять старую краску и лак, а это довольно сложное занятие. Для первой проходки используйте насадку с крупными зёрнами, на финишной обработке — с мелкими. Все фигурные части мебели зачищайте вручную, проходясь по поверхности вдоль волокон.

Маскировка трещин. Фото с сайта: mebsam.com

Тщательно сотрите пыль после прошлого этапа реставрации. Внимательно осмотрите столешницу, ищите сколы и трещины на ней. Даже незначительный дефект будет сильно бросаться в глаза после покраски.

Каждую трещинку заполните полиэстеровой или специальной шпаклёвкой для дерева. Как только заплатки подсохнут, снова отшлифуйте поверхность.

Если столешница без серьёзных дефектов и с красивым древесным рисунком, тогда достаточно покрыть её лаком или морилкой.

Грунтовка поверхности стола. Фото с сайта: masterdim.in.ua

Теперь мебель обезжиривают и грунтуют. Этот этап позволит лечь краске ровнее и подольше задержаться на своём месте. Разрешается использовать шелладную или универсальную алкидную грунтовку по дереву. Достаточно пройтись одним–двумя слоями.

Дав одни сутки на высыхание подготовительного слоя снова шлифоните столешницу, только на этот раз применяйте насадку средней крупности.

Шаг 5. Покраска

Покраска старого стола. Фото с сайта: avtonerd.ru

Используйте качественную краску, которая перенесёт частое мытьё и горячие поверхности. Для этой цели больше всего подходит акриловый состав премиум класса. Кроме того, материал не должен быть токсичным, ведь он будет соприкасаться с пищей.

Нанесите 2 слоя краски и дайте просохнуть финишному слою 3–4 дня. Если выбрали тёмный цвет, тогда понадобится три слоя.

Шаг 6. Защитное покрытие

Стол, покрытый воском. Фото с сайта: norstar.ru

Остаётся только защитить краску. Для этого чаще всего используют лак, его нанесение почти ничем не отличается от прошлого этапа. Поэтому расскажу о том, как покрыть стол воском, чтобы получить матовую блестящую поверхность:

  • С помощью хлопковой ткани вотрите воск в дерево и оставьте мебель в таком состоянии на один час.
  • Круговыми движениями отполируйте столешницу. Затем дважды повторите инструкцию в течение дня.
  • Оставьте обеденный стол в покое на неделю. За это время воск наберёт достаточные для эксплуатации характеристики.

Эта несложная инструкция поможет вам освежить свою любимый кухонный стол, обрести новый предмет интерьера, который станет одним из главных украшений комнаты.

Как отреставрировать старый стол своими руками: выбираем лучший способ

Каждый мечтал хоть раз в жизни открыть художественный талант и попробовать себя в качестве реставратора или декоратора. Реставрация стола – это уникальная возможность совместить приятное с полезным. Во-первых, это хороший способ сэкономить на покупке новой мебели, а во-вторых, восстановить старый стол своими руками – вдвойне приятно.

Примечательно, что технология реставрации доступна каждому человеку, даже непрофессионалу. В результате получается эксклюзивное изделие, аналогов которому не существует.

Как отреставрировать и преобразить старый кухонный стол? Чем покрыть деревянную столешницу? Советы, рекомендации, фото, а также уникальный новый мастер-класс по реставрации от дизайнеров помогут сделать настоящий шедевр из устаревшего предмета интерьера.

Реставрация старого стула. Часть 1

Реставрация мебели — сама по себе весьма увлекательный процесс, а при грамотном подходе еще и очень полезный, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Способы обновления

Как обновить столешницу на кухне своими руками? Чем покрываются столешницы из дерева на кухне? У новичков возникает множество вопросов и, как следствие, трудностей в процессе реставрации, которые повергают их в ступор.

Конечно, любая переделка и реставрация кухонной мебели может в итоге привести не к тому результату, который был запланирован вначале.

Однако здесь следует помнить о том, что никогда не поздно избавиться от старого стола и купить новый, а попробовать все же стоит.

Сделать реставрацию кухонного стола своими руками или обновить его можно следующими способами.

  1. Покраска через тюль предполагает окрашивание изделия краской по принципу трафарета. Для этого ткань расстилается на столе таким образом, чтобы не было бугорков. Далее необходимо при помощи аэрозольной краски закрасить поверхность целиком и дать ей высохнуть, после чего убрать тюль. В итоге на столе образуется красивый кружевной рисунок.
  2. Переделка стола может заключаться в реставрации с помощью керамической плитки. Такое покрытие не только привлекательно, но и практично, поскольку выдерживает различного рода воздействия. Это могут быть целые блоки либо разноцветные осколки в виде мозаики. Если нет плитки, в качестве материала для реставрации можно использовать осколки стекла.
  3. Обновить старый стол можно при помощи самоклеящейся пленки. Современные производители предлагают недорогие модели с оригинальными рисунками. Для реставрации достаточно обклеить поверхности изделия – и оно преобразится на глазах.
  4. Если стол изготовлен из массива дерева, в качестве идеи для реставрации можно применить технику выжигания, но для этого нужны определенные навыки работы, а также специальное оборудование в виде электровыжигателя.
  5. Декупаж – очень модный способ преобразить мебель и придать ей совершенно иной внешний вид. Для этого не нужны особые художественные навыки, ведь за основу берутся готовые фото на бумаге или салфетке, которые крепятся к столу.

Отделка столешницы мозаикой Шпонирование столешницы кухонного столика

Реставрация изделия

Реставрация столешницы предполагает возврат к первоначальному внешнему виду без видимых изменений в дизайне.

Многие частные мастера и фирмы предлагают свои услуги по реставрации, но из-за высокой стоимости такой вариант доступен не каждому.

Процесс реставрации длительный и кропотливый, однако, при желании обновить кухонный стол своими руками можно и в домашних условиях. Перед тем как отремонтировать столешницу, надо подготовить следующие материалы:

  • очки, респиратор, перчатки;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага крупной и мелкой зернистости;
  • художественная или малярная кисть, валик;
  • пропитка и шпатлевка для древесины;
  • столярный клей, жидкие гвозди;
  • акриловая или алкидная краска, морилка, лак для столешницы или воск;
  • антисептик и грунтовка.

Когда необходимые инструменты под рукой, можно приступать к работе.

Предварительный ремонт

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует обратить внимание на подстолье и на общее состояние стола: не расшатаны ли ножки, не отсутствуют ли некоторые детали.

Новая жизнь старого стола начинается в первую очередь с устранения этих дефектов, поскольку для любой мебели важна функциональная составляющая. Его необходимо разобрать, удалить старое покрытие с каждой детали, зашлифовать и собрать обратно, зафиксировав при помощи клея или жидких гвоздей.

Многие реставраторы настаивают на том, что не стоит нарушать целостность стола, поскольку он быстро придет в негодность.

Расклеившуюся столешницу придется перебрать и заново склеить

Здесь каждый случай индивидуален. Для хлипких конструкций сборка действительно может быть губительна. Перфоратор может разрушить поверхность или на ней могут образоваться сколы. Если же мебель добротная и массивная, то бояться этого не стоит.

При правильной сборке изделие станет более прочным и устойчивым. После работы важно обязательно проветрить помещение, поскольку накопившаяся пыль в дальнейшем может оседать на столешницу кухонного стола.

Прилипшая к поверхности пыль после окрашивания испортит внешний вид, поэтому генеральная уборка не помешает.

Старое лакокрасочное покрытие удаляется механическим способом или с помощью специальной смывки

Первичная обработка

Деревянный стол, как и столешницы из ДСП, нуждается в обязательной пропитке антисептиком, которая защитит от вредителей и грибков. Это вещество не позволит в будущем атаковать древоточцам изделие.

После обработки стол рекомендуется оставить высыхать как минимум на сутки. Далее необходимо снять старое покрытие при помощи шлифовальной машинки.

Можно также использовать крупнозернистую наждачную бумагу вначале и мелкозернистую – в конце шлифовки.

Реставрация кухонной столешницы

Прежде чем покрыть деревянную столешницу, следует внимательно осмотреть поверхность на предмет повреждений и сколов. Мелкие трещины до 3 мм заделываются шпаклевкой, а затем вновь шлифуются, чтобы не было бугорков. Большие сколы можно устранить при помощи шпона.

Необходимо предварительно сделать трафарет нужного размера. Для того чтобы правильно его изготовить, следует покрыть поверхность части стола со сколом краской, затем прижать бумагой. Чистое, нетронутое краской место, и является необходимым трафаретом.

Далее необходимо вырезать шпон по контуру и приклеить к поверхности столярным клеем. Плотно прижав деталь, оставить высыхать на 10–12 часов. Чем покрыть столешницу после косметического ремонта? Алкидной или шеллаковой грунтовкой для дерева. Это обеспечит равномерное покрытие краской.

Грунтовку следует наносить в 2 слоя и дожидаться полного высыхания после каждой обработки. После этого поверхность можно вновь прошлифовать.

Окрашивание столов

Теперь можно приступать непосредственно к покраске. Так как реставрация требует восстановления первоначального вида, следует подобрать правильный оттенок.

Современные производители предлагают широкий ассортимент цветовой палитры, но не всегда удается найти абсолютно идентичный вариант, который использовался до реставрации. Можно приобрести несколько видов красок, смешать их и прийти к нужному цвету.

Чем покрыть деревянную столешницу, чтобы она прослужила еще много лет? Здесь вариантов очень много, но самый распространенный – водно-дисперсионная акриловая краска. Она нетоксична, быстро сохнет и достаточно влагоустойчива.

При помощи кисточки необходимо нанести тонкий слой, оставить высыхать, затем покрыть вторым – и тоже дать высохнуть. Для темных оттенков рекомендуется повторять процедуру трижды. Если стол будет стоять на улице, необходимо позаботиться о защите поверхности от влаги и осадков. Здесь подойдет алкидная краска.

Несмотря на едкий токсичный запах, ее успешно используют для наружной отделки. Она влагоустойчива и не боится попадания прямых солнечных лучей. Самый бюджетный вариант – масляная краска на основе олифы. Этот материал подойдет для реставрации столешницы журнальных столиков, которые активно не подвергаются механическим воздействиям.

Обратите внимание, что после окрашивания к дальнейшей обработке изделие будет готово спустя 3–4 суток.

Нанесение аэрозольной краски на поверхность столешницы

Защитное покрытие

Чем покрыть деревянные столешницы на кухне для длительной эксплуатации? Лучше всего матовым полиуретановым лаком на водной основе. Он обеспечит надежную защиту от внешних воздействий и повреждений.

Лак наносится в 2–3 слоя в одном направлении, после каждого необходимо просушить поверхность в течение 4 часов и ошкурить ее. Как покрыть лаком столешницу, чтобы не было волн? Необходимо дождаться полного высыхания, а мелкие точки зачистить наждачной бумагой.

На месте очистки может образоваться белое пятно, однако этого не стоит пугаться, поскольку после полировки поверхность станет идеально ровная.

Полироль следует выбирать по характеристикам, схожим с предыдущим лаком. После процедуры можно покрыть столешницу вощиной. Это специальные восковые листы с приятным натуральным ароматом.

Перед работой ее следует размягчить (можно немного подогреть или оставить на солнце), а далее втирать круговыми движениями при помощи войлока.

Процесс этот длительный и кропотливый, однако ему следует уделить особое внимание, ведь от качества покрытия зависит дальнейший срок эксплуатации и презентабельный вид изделия.

Финишная полировка столешницы

Есть еще один вариант, чем покрыть деревянную столешницу – это обычный воск, который втирается в поверхность хлопчатобумажной тканью. Такой полированный стол выглядит очень стильно и изысканно, но больше подойдет для гостиной, чем для кухни.

Так осуществляется длительный процесс реставрации. Немного терпения, усердия и креативного творческого подхода – и старый предмет интерьера будет выглядеть как на фото из гламурного журнала.

А в заключение видео с подробным описанием процесса реставрации деревянной столешницы.

Реставрация деревянного стола своими руками

Опубликовано: 14.06.2022, Просмотров: 6079

Выполнив реставрацию старых предметов мебели, можно не только сэкономить деньги, но и получить уникальный мебельный элемент для интерьера. Из данной статьи вы узнаете, как отреставрировать старый деревянный стол своими руками.

Покупка нового стола, будь то стол для кухни или для рабочего кабинета, не всегда является правильным решением. Особенно это касается качественных моделей из дорогих пород древесины. В таких ситуациях гораздо выгоднее выполнить реставрацию стола, которая обойдется намного дешевле покупки сопоставимого по качеству деревянного изделия. Плюс ко всему антикварные модели со временем ценятся больше и больше, и через десяток лет ваш стол может значительно вырасти в цене.

Конечно, выполнить реставрацию стола самостоятельно совсем не просто, но при должном желании и наличии определенных навыков вполне возможно. Если вы не уверены в удачном исходе данной затеи, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Ну а если вы жаждите сделать это самостоятельно, сейчас мы расскажем о существующих способах реставрации и обновления стола.

Существует несколько традиционных способов обновления поверхностей старых столов. Самым распространенным из них является нанесение нового лакокрасочного покрытия, или другими словами обычная покраска. Далее мы представим пошаговую инструкцию по реализации данного процесса. Для тех, кто желает придать своему столу уникальный и креативный дизайн, подойдет окрашивание поверхности по трафарету. Узоры или рисунок вы можете выбирать самостоятельно.

Укладка на столешнице керамической плитки придает ей привлекательный внешний вид, а также делает ее более долговечной и практичной: ей не страшны повышенные температуры и воздействия влаги, что позволяет ставить на поверхность горячие кастрюли и использовать любые способы мытья. Самым эстетичным способом является применение техники декупажа, которая заключается в нанесении на поверхность различных цветных узоров. Самый бюджетный способ – наклеивание пленки ПВХ. Она позволяет изменить внешний вид изделия и скрыть существующие дефекты поверхности.

Перед тем, как приступать к реставрации, необходимо убедиться, что стол подлежит этому процессу и не имеет критических повреждений. Опоры должны быть надежны, если есть возможность, необходимо подтянуть или подклеить соединительные элементы. На столешнице не должно быть сильных трещин и сколов. В некоторых ситуациях можно выполнить замену ножек или основания стола. Таким образом точно будет обеспечена его надежность и устойчивость.

Для выполнения следующих этапов реставрации вам понадобится шлифовальная машинка, наждачная бумага, эмалевая краска, кисти, грунтовка, а также воск или лак. После выполнения подготовительных работ и проверки надежности креплений приступаем к снятию старого лакокрасочного покрытия. Это трудоемкий процесс, который требует больших затрат сил. Рекомендуется использовать шлифовальную машинку ленточного типа, так как работать с ней проще.

Шлифовать следует вдоль волокон, что позволит избежать возникновения царапин, а недоступные участки обрабатывать вручную наждачной бумагой. Для снятия верхнего слоя подойдет крупнозернистая бумага, а для придания гладкости нужно использовать мелкозернистую. При работе образуется много древесной пыли, поэтому обязательно используйте защитные очки и респиратор.

После снятия слоя краски нужно очистить поверхность от пыли и проверить ее на наличие скрытых дефектов. Все, даже самые маленькие трещины и сколы, необходимо заделать с помощью специальной шпаклевки по дереву, после чего повторно отшлифовать возникшие заплатки. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность без каких-либо дефектов.

Следующим этапом является подготовка поверхности к окраске. Для этого необходимо тщательно очистить ее от пыли и обезжирить. Затем наносится несколько слоев грунтовки, которые позволят равномерно лечь краске, а также продлят срок службы изделия. Грунтовать можно кистью или валиком. Время высыхания грунтовки составляет порядка 10-12 часов, после чего можно приступать непосредственно к нанесению слоя краски.

Для качественного выполнения окрашивания важно правильно подобрать краску. Не рекомендуется использовать дешевые краски, так как они часто не самого лучшего качества и могут быстро потрескаться. Подойдет эмалевая краска на водной или акриловой основе. Кисть также является немаловажным фактором: она не должна линять в процессе использования. Вместо малярной кисти можно использовать большую художественную кисть. Краска наносится в 2-3 слоя, после чего остается сохнуть несколько дней.

После высыхания краски обязательно нужно защитить поверхность от царапин, воды и других воздействий. Для этого подойдет специальный защитный лак на водной основе или восковая паста. Лак наносится в несколько слоев, каждый из которых немного ошкуривается после предварительного высыхания, которое занимает около 4 часов. По завершении операции поверхность будет иметь приятный глянцевый блеск, а краска будет защищена от механических воздействий.

Вторым вариантом является защита поверхности с помощью восковой пасты. В таком случае поверхность будет иметь изящный матовый блеск. Воск наносится на поверхность методом втирания хлопчатобумажной тканью в несколько слоев. После этого она шлифуется круговыми движениями и оставляется сохнуть на неделю. За это время, впитываемый воск придаст столешнице требуемые свойства. После высыхания защитных покрытий, процесс реставрации можно считать оконченным, а стол готовым к эксплуатации.

Выполнив реставрацию старого деревянного стола самостоятельно, вы сможете гордиться полученным результатом. Подарить старой мебели новую жизнь гораздо правильней и выгодней, чем просто выбросить и купить новую.

Реставрация стола: варианты обновления

Стол является одним из самых уязвимых предметов мебели, поэтому он первым выходит из строя и теряет свою первоначальную привлекательность.

Прежде чем выбрасывать ставшую дорогой и привычной вещь попробуйте ее восстановить.

Реставрация стола позволит не только дать полюбившемуся предмету вторую жизнь, но и проявить свои творческие способности, создать эксклюзивную вещь, которая сможет долгие годы радовать своей красотой и уникальностью.

Рисунок 1. Столешница из массива до и после реставрации.

Способы обновления

Существует много способов и технологий реставрации старых и антикварных столов:

  • окрашивание красками и лаками;
  • оклейка самоклеящимися пленками;
  • фотопечать, мозаика или плитка;
  • декупаж салфетками, тканью или обоями.

Способы декорирования зависят от назначения и материалов каркаса и столешницы.

При реставрации детской или школьной мебели особое внимание нужно уделить экологической чистоте применяемых материалов и безопасности всей конструкции.

Рисунок 2. Реставрация столешницы при помощи плитки.

Журнальный столик можно оклеить яркой пленкой или окрасить в цвет интерьера.

Для отделки туалетного столика подойдет окраска в пастельных тонах. Можно сделать декупаж разными цветочными орнаментами и принтами.

Практичный способ отделки кухонной столешницы— облицовка керамической плиткой или мозаикой.

Массивные рабочие столы можно декорировать рельефными рисунками с помощью трафарета.

Декупаж кухонного стола подойдет для интерьеров в стиле винтаж.

Рисунок 3. Декупаж кухонного столика.

Массивный деревянный стол лучше тщательно зашлифовать и покрыть лаком для древесины, максимально сохранив природную фактуру дерева.

Инструменты и материалы

До начала работ запаситесь инструментами, приспособлениями и материалами, которые пригодятся для выбранного варианта реставрации:

  • дрель, шуруповерт и шлифовальная машинка;
  • комплект наждачной бумаги крупной и мелкой зернистости;
  • молоток, рубанок, отвертка и плоскогубцы;
  • морилка, мебельный лак, алкидные и акриловые эмали;
  • клей ПВА или столярный;
  • различные кисти и резиновые шпатели.

Могут понадобиться различные декоративные материалы, набор которых зависит от выбора отделки.

Для защиты дыхательных путей, глаз и рук запаситесь респиратором, защитными очками и перчатками.

Этапы реставрации

Прежде всего нужно выявить имеющиеся дефекты и оценить целесообразность реставрации. Нет смысла восстанавливать старый стол из дешевых, утративших прочность, расслоившихся материалов. А реставрацию старинной и антикварной мебели лучше доверить профессионалам.

Предварительный ремонт

Снимаем столешницу. Если мебель имеет крепкий каркас, не требующий серьезного ремонта, реставрацию можно проводить в собранном состоянии. Просто подтягиваем крепежи.

Если требуется существенная реставрация, полностью разбираем стол, зачищаем все пазы и соединения.

Осмотр

Тщательно осматриваем каждую деталь на наличие повреждений и поломок. Определяем наличие элементов, требуемых замены.

Шлифование

С помощью шлифовальной машины удаляем краску или старое лаковое покрытие. Резные и криволинейные поверхности обрабатываем сначала крупнозернистой наждачкой, затем мелкозернистой.

Рисунок 4. Элементы стола в процессе реставрации.

Первичная обработка

Очищаем поверхности стола от пыли после завершения шлифовки. Имеющиеся трещины и сколы реставрируем шпаклевкой по дереву. При наличии глубоких повреждении шпаклевку наносим в несколько слоев, дожидаясь высыхания каждого предыдущего слоя. Окончательно шлифуем все поверхности и обрабатываем шеллаковыми или алкидными грунтовками за два раза.

Когда грунтовка просохнет, поверхности еще раз обрабатываем шлифовальной машиной и мелкой наждачкой.

Реставрация кухонной столешницы

При наличии больших сколов на столешницах из дерева, делаем заплатки из шпона. Чтобы выкроить шпон по размерам скола, сначала делаем трафарет из бумаги. Участок вокруг поврежденного участка окрашиваем контрастной краской, прикладываем белый лист бумаги и прижимаем. Не окрасившийся фрагмент бумаги вырезаем, он и станет трафаретом. По контуру трафарета вырезаем шпон и приклеиваем на поврежденный участок столярным клеем. Кладем груз и оставляем высыхать на десять-двенадцать часов. После высыхания клея мебель окончательно шлифуем, покрываем деревянную поверхность грунтовкой на два раза.

При реставрации столешницы из массива, лучше обработать ее сначала морилкой, а затем бесцветным мебельным лаком или воском, чтобы сохранить естественную фактуру древесины.

Окрашивание столов

Следующий этап реставрации — окрашивание акриловыми или алкидными эмалями на водной основе. Наносить на изделие краску лучше плоскими широкими художественными кистями. Первый слой краски наносим тонким слоем, даем просохнуть и окрашиваем вторым слоем. При покраске поверхности в темные тона, наносим не менее трех слоев краски.

Окрашенные предметы оставляем до полного высыхания не менее, чем на трое суток.

При желании, окрашенные элементы состариваем при помощи патины, кракелюра, или создавая потертости наждачной бумагой.

Защитное покрытие

Окрашенные детали мебели лучше защитить, покрыв последовательно, с перерывами на сушку и дополнительное шлифование, двумя или тремя слоями мебельного лака.

Защитить столешницу поможет воск, который необходимо втереть непосредственно в древесину. Такую процедуру нужно проделать четыре-пять раз в течении одного дня, тщательно полируя каждый слой, а затем оставить на 7-8 дней, чтобы получить стол с прочным долговечным влагостойким покрытием.

Сборка стола

Приступаем к сборке после полного высыхания окрашенных деталей.

Деревянную основу скрепляем при помощи скоб, болтов или шурупов. Ножки промазываем столярным клеем и вставляем в пазы. Устанавливаем столешницу.

После высыхания клея отреставрированный стол готов к эксплуатации.

Рисунок 4. Стол до и после реставрации.

Советы реставраторов

Чтобы, вкладывая время и средства в реставрацию стола не получить в итоге разочарования, обращайте внимание на важные советы:

  1. Нарушение технологии работ и применение некачественных материалов может привести к вздутию, отслоению и разрушению декоративных покрытий или преждевременному расшатыванию ножек стола.
  2. При окраске отдавайте предпочтение специальным краскам на акриловой основе. Они быстро сохнут, отличаются экологической чистотой, не пахнут и не выделяют токсичных веществ.
  3. Если вы полностью разбираете стол при реставрации, отмечайте места расположения каждой ножки, чтобы после обновления установить их на прежние места.
  4. При реставрации стола своими руками фото процесса разборки поможет правильно собрать элементы мебели после завершения работ.
  5. Шлифовать деревянные поверхности нужно только вдоль волокон. Поперечные движения наждачной бумаги оставят на дереве заметные следы.

Реставрация стола — творческая интересная работа, способная принести не только моральное удовлетворение, но и сэкономить средства на покупку такого нужного предмета интерьера.

Шесть способов реставрации покрытия деревянной мебели своими руками в домашних условиях

Если век или два назад наши предки передавали гарнитуры из поколения в поколение практически в новом состоянии, то в современном мире при новых технологиях по статистике мебельные гарнитуры меняются в среднем 2-3 раза в 45-50 лет. Часто со старой мебелью трудно расставаться – либо она дорога как память, либо хранит особый уют, или же очень удобная и и менять ее не хочется. В таком случае для бережливых хозяев мы предлагаем шесть вариантов сохранения и декорации старой мебели. Воспользовавшись приведенными ниже способами реставрации вы сможете восстановить любую деревянную мебель, такую как столы, шкафы, комоды, кровати из массива.

1. Восстановление поврежденного участка старого лакового покрытия.

Если в лаке поврежденного участка изделия нет глубоких трещин и пузырей, необходимо протереть поверхность тряпкой, смоченной в бензине, до устранения жировых пятен. Дать изделию просохнуть, а затем обработать поверхность кондиционером, и далее протереть полиролем для мебели. По сухой поверхности пройтись металлической мочалкой 4/0 для стирания верхнего тонкого слоя лака (шершавая поверхность создаст условие хорошего сцепления дерева с новым лаком).
Обязательно: нельзя прорезать лак насквозь!
Удалить сухой тряпочкой пыль после обработки щеткой и нанести несколько тонких слоев аналогичного предыдущему лака (или же полиуретана, шеллака или политура – в зависимости от того, чем чем был покрыт объект реставрации). Дать изделию высохнуть.

2. Полное удаление старого покрытия и нанесение нового (аналогичное старому или другое).

Старое покрытие должно быть удалено полностью. Это можно сделать двумя способами: метилен-хлорид-содержащими веществами (растворяют лак за 15-20 мин.) или водными составами (растворы на водной основе размягчают покрытие дольше, около часа). Обрабатывающее вещество нанести толстым слоем и по истечении времени снять слои растворенного лака шпателем, в пазах – струной, а в уголках мебель можно вычистить зубной щеткой. Лакировать изделие заново рекомендуется в горизонтальном положении, расположив его на полу на старых газетах.

3. Можно применить технику обработки мебели «под старину».
Самыми распространенными являются два варианта состаривания.
Секрет первого заключается в использовании кракелюрного лака (именно он даст изделию эффект трещин). Отшлифовать мебель из дерева от старого лака и нанести на поверхность кракелюрный лак. Дать ему высохнуть. После высыхания нанести основной лак или несколько оттенков, в зависимости от желаемого результата. Лак начнет трескаться, а цвет трещин будет соответствовать цвету лака, на месте которого они образуются.

Особенность второго заключается в применении техники морения. Для этого на поверхность дерева, зачищенного от старого лака, наносят слой морилки на водной основе. Для придания колорита старины морилку необходимо смыть губкой с водой (обычно осветляют средние части предметов, а края, впадины, углубления оставляют затемненными). Когда изделие высохнет, необходимо его отшлифовать, и в тех местах, которые вы планируете оставить затемненными, нанести кисточкой или губкой еще один слой морилки, но уже на другой основе, нежели первый. Еще раз дать полностью высохнуть, а затем заполнить древесные поры шеллачным грунтом с помощью губки или кисти (для большей глубины цвета можно использовать цветные грунты). Когда обрабатываемый предмет высохнет, необходимо на поверхность вдоль волокон втереть металлической щеткой античный воск. Когда он высохнет, отшлифовать его мягкой тканью.

4. Устранение глубоких сколов и трещин («местная» реставрация).

Для «маскировки» глубоких трещин из дерева из аналогичного дерева или дерева, близкого по фактуре, текстуре и цвету к изначальному объекту, вырезают ромбики. Их помещают в саму трещину и замазывают клеевой шпатлевкой. Потом поверхность шлифуется циклей и покрывают лаком/краской, близкой по цвету к изделию.

5. Нанесение рисунка вместе однотонного лака.

Удаление старого лака производится по технологии, описанной выше. На ошкуренный участок изделия нанести рисунок, желательно масляными красками (очень богато в интерьере будет смотреться хохлома!), раскрасить и дать ему окончательно высохнуть. Краску желательно наносить гладко, чтобы не выступал рельеф рисунка. Поверх краски предмет покрывается лаком и готов к эксплуатации, как только высохнет.

6. Удаление старой поверхности и обивка изделия поролоном и тканью, кожей или кожзаменителем (стульев, табуреток и кухонных уголков).

Удалить старый лак одним из двух способов, описанных выше, и залакировать заново ту часть изделия, которая останется видна после обивки предмета, с небольшим заступом на 2-3 сантиметра под будущее наложение (можно использовать следующий ткани: нубук, жаккард, флок, гобелен, шинил). Когда лак высохнет, наложить на седушку, спинки и подлокотники поролон и обить его мебельной тканью (кожей, кожзаменителем). При желании можно пошить чехлы на мебель.

Таким образом, вы не просто сохраните мебель, но и преобразите ее своими руками и под свой вкус, а процесс реставрации доставит вам большое удовольствие.

Как восстановить деревянную мебель: очистить, отремонтировать и отполировать

Ищете практический совет, как восстановить деревянную мебель? Вы пришли в нужное место. Заброшенная старая деревянная мебель часто страдает от скопления грязи и сажи, при этом ее цвет и блеск становятся тусклыми. Имея это в виду, владельцы антикварной мебели часто задаются вопросом, как восстановить старую деревянную мебель (часто очень ценные предметы) до их былой славы.

К счастью, реставрация деревянной мебели выполняется довольно легко, и мы создали это простое в использовании руководство, чтобы вы, приходя за реставрацией мебели, знали, что делать для окончательного успеха.Более того, с реставрационной мебелью, кажущейся всегда в авангарде домашних тенденций — как в старинной, так и в современной собственности — и, следовательно, более дорогостоящей в приобретении, теперь вы можете сэкономить на чем-то прекрасном, просто создав свое собственное.

  • См. Наше руководство по уходу, чистке и полировке деревамебель, если у вас есть более современные предметы интерьера.
Больше из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Письменный стол из красного дерева в этом проекте ниже имел уродливые водяные знаки, испорченные сверху, что также требовало внимания. Хотя отреставрировать старую деревянную мебель своими руками несложно, мы всегда рекомендуем использовать правильные продукты. Наш гид ниже расскажет вам о профессиональном ремонте и уборке мебели.

Когда вы закончите, ознакомьтесь со всеми нашими покупками по уборке, инструкциями и советами , которые помогут сохранить остальную часть вашего дома сияющей.Возможно, вам нужен более профессиональный совет по реставрации антикварной мебели и всего старинного имущества — как интерьера, так и экстерьера? Перейдите на нашу страницу центра Period Living.

Все, что вам нужно для восстановления старой деревянной мебели:

Все, что вам нужно для восстановления старой деревянной мебели .

Как восстановить старую деревянную мебель: пошаговые инструкции

1. Подготовка к разборке

Зачищать мебель — дело грязное, но это ключ к реставрации дерева, поэтому по возможности работайте на улице.Если вы работаете в помещении, защитите полы и любую мебель поблизости и обеспечьте хорошую вентиляцию. Чтобы не повредить покрытие корпуса стола, накройте его пластиковым листом, чтобы была видна только верхняя часть. Обильно нанесите стриппер старой кистью.

2. Дать слоям раствориться.

Для получения хорошего результата при повторной отделке древесины оставьте съемник на 5–30 минут, пока отделка — смесь старого лака и полироли — не растворится. Продолжительность времени будет зависеть от состава и толщины покрытия.Если стриппер не удалил все слои, просто распределите пасту еще раз, и она продолжит работу.

Реставрация деревянной мебели может показаться искусством, но это легко сделать.

3. Нейтрализуйте химический очиститель.

Нейтрализуйте древесину с помощью тампона из стальной ваты, пропитанной уайт-спиритом или специальным воском и средством для удаления полироли, следуя структуре древесины. Перед использованием любого химического вещества всегда внимательно читайте этикетку, так как разные стрипперы требуют разных нейтрализаторов.Если не нейтрализовать съемник, он может снова активироваться, и реставрация древесины может пойти не по плану.

4. Очистите остальную часть стола:

Следующим шагом при повторной полировке мебели является протирание остатков ватной тряпкой и оставление на 24 часа. Тем временем счистите грязь и старую полировку в другом месте, нанеся средство для удаления воска на стальную вату или грубую ткань и работая на небольших участках за один раз. Оставьте на несколько минут, чтобы воск размягчился, и вытрите чистой тканью, прежде чем он затвердеет.

5. Вернитесь к столешнице

Через 24 часа после зачистки столешницы используйте шлифовальный блок и очень тонкую стеклянную бумагу, чтобы разгладить древесные волокна, поднятые в процессе зачистки — работайте с зерном. Встряхните и пропылесосьте защитный лист, чтобы избавиться от пыли, которая может испортить готовую деталь. В конце протрите верх липкой тканью.

6. Обработка участков из беленой древесины

При реставрации мебели вы заметите, что каждая деталь индивидуальна.Здесь, например, в течение многих лет стол стоял под окном, и солнце обесцвечивало часть дерева, поэтому нанесение краски для дерева красного дерева сделает столешницу однородным по цвету. Обильно нанесите кистью и дайте пятну проникнуть; вытрите излишки тряпкой. Обеспечьте ровную отделку, работая при хорошем освещении.

Реставрационная мебель — это идеальный способ привнести что-то вневременное как в старинную, так и в современную собственность.

7. Улучшите блеск и отделку при повторной полировке дерева.

После высыхания нанесите слой отделочного масла с помощью кисти или безворсовой ткани.Дайте маслу впитаться в течение 10 минут и вытрите излишки, прежде чем оно станет липким. Подождите не менее пяти часов и аккуратно протрите металлической мочалкой калибра 0000 перед нанесением следующего слоя; повторить еще раз — чем больше слоев, тем больше стойкость и блеск.

8. Окончательная обработка ели с помощью реставратора дерева

Наконец, осторожно нанесите тонкий слой хорошего мебельного воска на весь стол. Оставьте минимум на час и отполируйте тканью без ворса. Чтобы избежать коробления из-за высыхания древесины, размещайте мебель подальше от батарей отопления и огня.Солнечный свет обесцвечивает древесину, поэтому убедитесь, что она не находится под окном.

Домашние средства для восстановления старой деревянной мебели

Есть еще пара приемов, которые вы можете использовать для восстановления мебели в домашних условиях. Вы можете удалить поверхностную грязь и старые слои воскового лака с помощью домашней смеси из четырех частей уайт-спирита на одну часть льняного масла. Если покрытие все еще выглядит немного безжизненным, налейте немного проприетарного древесного ароматизатора на хлопковую ткань и энергично отполируйте.

Одно из таких средств, которое работает при повторной полировке деревянной мебели:

  • 1 часть льняного масла
  • 2 части метамфетамина
  • 2 части скипидара
  • 2 части дистиллированного уксуса

Наконец, отполировать мебель небольшим количеством полироля из пчелиного воска. вернуть его к жизни.

Pro Советы по повторной отделке мебели из массива дерева: Руководство для мастера

Pro Советы по повторной отделке мебели из массива дерева: Руководство для мастеров-мастеров

Реставрация старой или антикварной деревянной мебели — популярное хобби, интерес к которому в последние несколько лет растет. Это творческий и полезный проект DIY, который может предоставить вам эклектичные и высококачественные предметы для вашего дома или офиса.

Но нужно многое знать, когда дело доходит до ремонта мебели своими руками. Необходимо выполнить определенные шаги и учесть множество факторов. Восстанавливаете ли вы семейную реликвию или нашли необработанный алмаз, следующие советы по полировке деревянной мебели помогут вам в следующем проекте. Это руководство также поможет вам узнать, когда нужно отполировать антикварную мебель и как отполировать деревянные столы, стулья, комоды и многое другое.

Контрольный список материалов для ремонта деревянной мебели

Перед тем, как приступить к реставрации или ремонту деревянной мебели, важно привести все свои принадлежности в порядок, чтобы вы могли выполнить свой проект более эффективно.Ниже приведен полезный контрольный список расходных материалов, которому следует следовать при начале следующего проекта по ремонту деревянной мебели:

  • Мыло для посуды, губки и полотенца
  • Инструмент для снятия краски
  • Разбавитель лака
  • Шлифовальная машинка
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Скребки для краски (пластиковые или металлические)
  • Шпатлевка эпоксидная
  • Герметик для дерева / Лак / Полиуретан
  • Морилка или краска ( Minwax — отличный бренд, обязательно выберите правильный цвет!)
  • Падение
  • Восковое покрытие
  • Очки защитные
  • Химически стойкие перчатки
  • Пылесос

Другие материалы, которые могут пригодиться, включают:

  • Кисти с натуральной щетиной
  • Лента малярная
  • Множество чистых тряпок и тряпок
  • Ведро для чистой воды
  • Палочки для перемешивания
  • Пустые банки из-под краски или кофе
  • Клей и зажимы для ремонта и усиления мебели

Решение, когда ремонтировать антикварную мебель

Прежде чем приступить к снятию отделки с деревянного комода, стола или стульев, вам сначала нужно решить, нужно ли ее вообще снимать.Иногда древесина не нуждается в удалении существующей отделки. Скорее, все, что ему нужно, — это прозрачный слой, который нужно протирать, чтобы оживить его.

Многие энтузиасты и эксперты по ремонту и восстановлению мебели выступают против повторной полировки деревянной мебели, опасаясь, что это снизит ее денежную стоимость. Однако представители другого лагеря любителей и профессионалов в области реставрации мебели будут утверждать, что повторная полировка мебели продлевает срок ее службы. Они считают, что если ваша цель не в том, чтобы получить денежную отдачу от вложенных в изделие, то восстановление и отделка изделия позволит вам получить от него больше пользы в долгосрочной перспективе.

Если вам интересно, на какие признаки следует обратить внимание, принимая решение отремонтировать антикварную мебель, или нужно ли вообще ее реставрировать, следует обратить внимание на некоторые первоначальные соображения. Первым делом следует осмотреть уникальное изделие и определить, стоит ли заниматься реставрацией. Задайте себе несколько из следующих вопросов:

Если изделие раскрашено, обычно на это есть причина. Владельцы закрашивают предметы, когда пытаются скрыть вмятины, пятна и другие недостатки.Вы можете получить больше, чем ожидали, с окрашенной деревянной частью. В некоторых случаях вам может быть лучше выбрать изделие, на котором есть только лак.

Изделия до 1960-х годов, как правило, изготавливаются из массива дерева. Любые детали после этого обычно не делают из цельной древесины, а вместо этого делают из ламината и ДСП. Эти материалы обычно не требуют дополнительной отделки. С другой стороны, старые деревянные предметы, созданные до 1850 года, могут быть весьма ценными.Если вы не уверены в стоимости предмета, проконсультируйтесь с экспертом по антиквариату, прежде чем начинать ремонтный ремонт.

Проверьте прочность детали. Если он качается из стороны в сторону, неровный или где-то разваливается, то его нужно будет разобрать и снова приклеить (и удерживать вместе зажимом до высыхания клея), чтобы обеспечить устойчивость. Спросите себя, готовы ли вы пойти на этот шаг.Если да, сможете ли вы сделать это самостоятельно или вам придется нанять для этого специалиста? Если вы конкретно задаетесь вопросом, как отполировать деревянные комоды, обратите внимание на ящики и на то, правильно ли они держатся вместе.

Часто при повторной полировке антиквариат может получиться темнее, чем исходное дерево. Чтобы получить представление о том, как будет выглядеть законченное состояние, найдите часть изделия, которая остается оригинальной и нетронутой.Какого бы цвета он ни был, ожидайте, что конечный продукт будет темнее. Также спросите себя, нравится вам текстура древесины или нет. Если вы этого не сделаете, то не стоит тратить время на повторную отделку изделия, если вы планируете оставить его для себя.

Основываясь на ваших ответах на эти вопросы, вы сможете определить, какую часть собственного капитала вы готовы инвестировать в проект по реставрации мебели. Если после ответа на эти вопросы вы решили продолжить проект по реставрации мебели, то следующий шаг — определить, как вы ее восстановите.

Как восстановить деревянную мебель

Реставрация деревянной мебели — не первый и единственный способ вернуть предмет к жизни. Вместо того, чтобы полностью отполировать изделие, вы можете просто омолодить или отремонтировать его. Вот три основные категории проектов реставрации мебели:

Омоложение

Сохранив существующую отделку, вы можете просто очистить поверхность воском и восстановить ее.Это простейший метод, который работает с деревянной мебелью, которая все еще находится в хорошем состоянии.

Ремонт

Не снимая отделки, вы можете устранить вмятины и трещины, подправив некоторые изношенные участки. Этот метод позволяет сохранить отделку, но использовать специальные средства для фиксации изделия.

Покрытие

Используя средство для чистовой зачистки или шлифовальную машинку, вы можете удалить текущую отделку, произвести необходимый ремонт и подкрашивание, а затем нанести новую отделку.

Имея в виду эти варианты, вы все еще можете задаться вопросом, является ли повторная полировка вашей деревянной детали правильным способом. Если вы не уверены, вам следует знать о различных знаках, указывающих на то, что пора отремонтировать деревянную мебель.

Признаки, что пришло время отремонтировать вашу мебель

Есть несколько различных признаков того, что пришло время отремонтировать деревянную мебель, о которых вы должны знать, начиная проект реставрации. К ним относятся разные предметы, которые нужно искать, и разные методы, которые вы должны использовать при поиске этих знаков.Вот несколько способов узнать, пришло ли время отремонтировать антикварные и деревянные предметы:

Под существующей отделкой видны заметные кольца и водяные знаки.

Поверхность кажется липкой даже после очистки.

Изношенные участки и пятна остаются даже после чистки.

Древесина потемнела из-за изменения цвета прозрачного покрытия.

В существующей отделке есть трещины до дерева.

Отделка отслаивается и отслаивается.

Если на вашей мебели есть какие-либо из этих знаков, возможно, пришло время отремонтировать ее. Даже если изделие не отображает все эти признаки, вы все равно можете почувствовать, что его текущее состояние выглядит ужасно, и вам лучше просто его полностью отремонтировать.

Но, прежде чем отправиться в город с химическими средствами для снятия изоляции на деревянной мебели, вы можете использовать метод уайт-спирита (см. Видео ниже) , чтобы определить, нужно ли отполировать изделие.Для этого нужно вылить около уайт-спирита на поверхность вашего деревянного стула, стола или комода.

Вы можете протереть уайт-спиритом участок дерева и подождать, пока он пропитается. Это покажет, как будет выглядеть отделка, если вы пропустите этапы повторной полировки и просто нанесете прозрачный слой. Если отделка выглядит хорошо, вам не нужно погружаться в процесс повторной отделки. Вместо этого вы просто очистите деталь и нанесите лак.

Наши лучшие советы по ремонту мебели

Если вы решили продолжить отделку деревянной мебели, следуйте нескольким рекомендациям.

Ниже приведены шесть основных шагов, которые касаются того, как отполировать деревянную мебель и как зачистить готовую древесину:

Шаг 1. Очистите деталь

Самым важным шагом в любом проекте по ремонту или обновлению мебели является тщательная и тщательная очистка рассматриваемой детали.Это особенно верно, если изделие хранилось на складе или находилось на улице в течение длительного времени. Кроме того, если вы точно не знаете, откуда взялась деталь, скорее всего, она покрыта слоем грязи от пыли и скоплений грязи.

Многие люди думают, что использование сверхмощного чистящего средства будет более эффективно работать с особенно грязными предметами. Однако самый простой и эффективный способ очистить изделие и защитить его — просто использовать смесь средства для посуды и теплой воды.Некоторые из профессионалов предлагают использовать Dawn или аналогичное средство для мытья посуды.

Потрите поверхность мягкими движениями намыленной губкой или используйте кисть, если на вашем изделии есть лепные украшения и резьба. После того, как вы очистите поверхность, смойте ее пресной водой с помощью отжатой губки. После того, как мыло будет удалено, промокните кусок полотенцем.

Шаг 2. Оцените текущее состояние мебели

После того, как вы очистите кусок, вы получите лучшее представление об общем масштабе проекта.Если вы имеете дело с особенно старым предметом, вы можете обнаружить на нем белые кольца, пятна краски, вмятины, сколы и трещины.

Произведите общую оценку детали и определите, что необходимо сделать для ремонта. Это поможет вам определить, какие расходные материалы вам понадобятся, например, скребки, эпоксидная замазка и воск для шпатлевки.

Шаг 3. Удаление старой отделки

Если вы никогда этого не делали, то, возможно, вам интересно, как зачистить деревянную отделку. Есть два основных способа сделать это.Первый способ — отшлифовать его, а второй — использовать химический очиститель:

Используйте грубую наждачную бумагу, шлифовальный блок или шлифовальную машинку, чтобы зачистить поверхность, пока поверхность не станет гладкой. Как только большая часть отделки будет удалена, переключитесь на наждачную бумагу средней зернистости, чтобы еще больше удалить блеск. Наконец, закончите с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы разгладить древесину до полного удаления всей отделки. Не забудьте оценить свою шлифовальную работу, чтобы получить perfect finish , просмотрев видео на Youtube выше.

Продукты для химической зачистки предназначены для легкого снятия отделки с древесины. Выберите жидкий или полупастой продукт, который может содержать или не содержать хлористый метилен (MC). Равномерно распределите съемник по поверхности древесины щеткой из щетины.

Дайте стрипперам постоять в течение времени, рекомендованного средством для снятия изоляции , поверхностный материал должен сморщиться, и его можно будет удалить скребком.Продолжайте использовать скребок, пока не соскребете всю отделку. Нанесите разбавитель для лака, чтобы протереть дерево и удалить любые остатки остатков, отделки или воска со съемника.

Если вы никогда раньше не снимали отделку с дерева, вот несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы сделать работу более безопасной и легкой:

Носите защитное снаряжение, включая очки и химически стойкие перчатки.
Прочтите этикетку химического съемника перед тем, как приступить к работе, и следуйте инструкциям (особенно, сколько времени нужно, чтобы очиститель оставался на поверхности древесины).
Используйте тряпки или картон под мебелью перед шлифовкой или использованием химического средства для удаления краски.
Наносите химический стриппер быстрыми и равномерными движениями кисти, так как продукт начнет испаряться.
Используйте щетку с натуральной щетиной, чтобы проникнуть в канавки.
Нанесите еще один слой стриппера поверх, если покрытие не удаляется после 30 минут замачивания.
Дайте детали высохнуть на воздухе в течение 24 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.
Утилизируйте оставшиеся химические продукты безопасно, предварительно проконсультировавшись с местной компанией по утилизации отходов.

Шаг 4. Нанесите слой герметика

После снятия отделки и полного высыхания изделия пора переходить к нанесению покрытия. Если вы использовали химический очиститель, возможно, вам придется отшлифовать поверхность мебели наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы полностью удалить все остатки.

Необязательный шаг — заполнить текстуру деревянной мебели по своему вкусу.Если у вашей мебели плотная текстура древесины, ей не потребуется наполнитель. Однако, если ваша мебель имеет более открытую текстуру, например, из древесины дуба или красного дерева, вы можете нанести зернистый наполнитель. Вам нужно будет выбрать правильный продукт для наполнения зерна, в зависимости от того, хотите ли вы подчеркнуть или ослабить зернистость, и какой желаемый цвет будет в конечном итоге. Также проверьте, следует ли наносить зерновой наполнитель до или после окрашивания.

Наконец, вам нужно запечатать древесину, чтобы подготовить ее к окрашиванию.Герметик защищает древесину и создает основу для более равномерного распространения морилки. Нанесите толстый слой герметика и дайте ему впитаться в древесину. Сотрите излишки чистой тряпкой. Как только герметик высохнет, снова отшлифуйте поверхность мебели мелкозернистой наждачной бумагой.

Шаг 5: Окрашивание или окраска дерева

Следующим шагом после нанесения герметика является окрашивание деревянной мебели. Это личное решение, и здесь не обязательно есть правильный или неправильный ответ.При выборе между окрашиванием или окрашиванием деревянной мебели учитывайте следующее:

Если это антиквариат, возможно, вы не захотите закрашивать его, чтобы он сохранил свою подлинность.
Если вам не нравится существующий цвет или текстура древесины, вы можете перекрасить ее в другой цвет.
Если деталь будет использоваться в зоне с интенсивным движением, она может быть более устойчивой к повреждению пятнами и герметиком, чем краской.
Если изделие изготовлено не из высококачественных материалов, вы можете покрасить его, чтобы он выглядел лучше.

Есть несколько вариантов удаления пятен. Есть пятна на водной, масляной или гелевой основе. Есть также продукты, которые представляют собой морилку и отделку два в одном. Перед началом окрашивания обязательно следуйте инструкциям на этикетке продукта. Minwax — отличная марка морилки для использования. Есть много цветов на выбор, поэтому обязательно проверьте цвет морилки на другом куске дерева перед нанесением на мебель.

также имеют несколько вариантов на выбор. Существуют различные виды лакокрасочного покрытия, такие как эмаль на масляной основе или латекс, которые обеспечивают прочное покрытие. Перед нанесением слоя краски следуйте инструкциям на этикетке продукта.

Шаг 6: Нанесите слой отделки

Последний шаг после окрашивания деревянной мебели — нанесение финишного покрытия.На выбор есть разные отделочные продукты. Ваш выбор будет зависеть от нескольких факторов, включая:

Вид деревянной мебели, какой вы желаете
Надежность, необходимая вам
Порода дерева, из которого изготавливается ваша мебель
Как товар будет использоваться и как часто
Ваш собственный уровень мастерства

Поскольку некоторые виды отделки предназначены для распыления, для их выполнения требуются дополнительные инструменты для распыления.Новичкам и любителям рекомендуется использовать лаки, которые можно протирать или наносить кистью.

Вот некоторые из множества типов отделки кистью и протиранием на выбор:

Это простые продукты и они просты в использовании. Масляная отделка, как правило, хорошо впитывается в древесину и способствует легкому омоложению в дальнейшем. Они не обеспечивают особой защиты поверхности, поэтому их лучше использовать на стульях или комодах, а не на столешницах.

Лак для протирания можно при желании наносить в несколько слоев.Это позволяет вам контролировать уровень блеска, который в конечном итоге будет иметь ваша мебель.

Полиуретановые лаки на масляной основе, наносимые кистью, долговечны и могут защитить вашу мебель от царапин и вмятин на долгие годы. Этот тип отделки подходит для кофейных , обеденных и кухонных , которые сильно изнашиваются.

После того, как вы выбрали лучший продукт для отделки вашего конкретного предмета мебели, вы можете добавить слой пасты воска, чтобы усилить его блеск и дополнительно защитить от царапин.

Последние советы по отделке деревянной мебели

Теперь, когда вы лучше понимаете процесс принятия решения о том, когда ремонтировать деревянную мебель и как это делать, вот несколько полезных советов, которые следует учитывать в процессе:

При окрашивании или окраске деревянной мебели убедитесь, что вы работаете в полностью освещенном помещении. Это поможет вам увидеть потеки, потеки или пропущенные пятна, пока не стало слишком поздно.

На протяжении всего процесса отделки мебели не забывайте поддерживать чистоту на рабочем месте. Это включает в себя уборку пыли после шлифования. Частицы пыли могут попасть на поверхность дерева и попасть под пятна и финишные покрытия. Собрав пыль пылесосом, протрите древесину влажной тканью перед нанесением финишного покрытия.

Никогда не встряхивайте емкость с пятнами или лаком.Вместо этого аккуратно перемешайте смесь, чтобы убедиться, что все ингредиенты правильно распределены и не оседают на дне.

Не полагайтесь на то, что говорят образцы, когда решаете, как будет выглядеть пятно. Всегда сначала проверяйте пятно на отдельном участке мебели, а затем наносите его на всю поверхность. Это предотвратит любые нежелательные сюрпризы, когда вы начнете покрывать наиболее заметные участки.

Сохранение деревянной мебели

После того, как вы завершили свой проект по ремонту или реставрации деревянной мебели, важно как можно лучше поддерживать и защищать ее.Это включает в себя регулярную чистку и чистку вашей детали, а также предотвращение повреждений.

Если вы хотите инвестировать в новую высококачественную деревянную мебель для своего дома, просмотрите наш ассортимент на AmishOutletStore.com, чтобы увидеть наш прекрасный выбор предметов для столовой, гостиной и спальни ручной работы. Наша мебель из цельного дерева бывает самых разных отделок и прослужит будущим поколениям.

Полезные советы при восстановлении антикварной мебели

Полезные советы при восстановлении антикварной мебели

Ниже приведены некоторые полезные советы и подсказки о том, как восстановить антикварную мебель.Некоторые из этих методов используются нашими реставраторами при очистке наших качественных изделий перед тем, как они поступят в продажу.

Правильный метод нанесения воска на антикварную мебель

На антикварной мебели всегда должна сохраняться первоначальная отделка, и лучший способ сделать это — использовать восковую отделку, поскольку ее очень легко нанести, она очистит любую старую грязь и сохранит привлекательный вид антикварной мебели. При неправильном нанесении могут быть очень плохие полосы, смазывание и тусклость, поэтому ниже описано, как правильно нанести воск на вашу мебель.

Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность чистая и сухая, протрите поверхность тканью и, если она очень грязная, вы можете иногда использовать влажную ткань, добавляя небольшое количество уксуса в воду (но убедитесь, что она сильно разбавлена) , это удалит часть грязи и пыли, накопившейся за эти годы. Чтобы удалить пыль из укромных уголков и трещин, попробуйте использовать щетку для пыли с мягкой щетиной или даже зубную щетку. Мебельный воск будет действовать как основной очиститель, поскольку он удаляет жир и грязь, поэтому не беспокойтесь о первом этапе.Самая большая ошибка при нанесении мебельного воска — нанести слишком много воска сразу, так как это затруднит полировку, а если полировка не будет произведена правильно, он будет действовать как пылеуловитель, делая вашу отделку тусклой. Правильный способ нанесения антикварного мебельного воска — использовать мягкую чистую хлопчатобумажную ткань или ткань без ворса и нанести мебельный воск, окунув ткань в банку с воском и аккуратно втирая воск небольшими круговыми движениями по всей деревянной поверхности. . Сильно, но тонко втереть воск, а затем нанести воск по направлению волокон.После нанесения я бы рекомендовал подождать около 30-60 минут, чтобы убедиться, что он высохнет и впитался в вашу деревянную поверхность, прежде чем полировать. Чтобы получить желаемый результат, отполируйте воск, используя чистую ткань (желательно старый кусок полотенца) и отполируйте поверхность в направлении волокон. Чем больше полировки вы сделаете, тем выше будет блеск, и чем больше тонких аппликаций вы нанесете тем же методом, тем лучше получится отделка. Я бы использовал этот процесс примерно раз в три месяца, так как он не только сохранит прекрасный внешний вид вашей мебели, но также защитит древесину и обеспечит, чтобы ваша мебель прослужила еще сотни лет, чтобы ее можно было передавать из поколения в поколение.

Различные способы очистки и восстановления антикварной мебели

Если это просто восстановить тусклость, сначала попробуйте натереть изделие хорошим воском Fiddes (доступно на нашем веб-сайте), но если поверхность грязная и слегка мутная. нужно будет очистить либо с помощью нашего полироля, либо смешать четыре части уайт-спирита с одной частью кипяченого льняного масла, положить на чистую льняную ткань и втереть финиш в направлении волокон, и если грязь действительно грязная, попробуйте тонкая проволочная вата 0000 с раствором, но сначала проверьте только небольшой участок.По мере загрязнения ткани используйте свежую ткань, иначе вы будете втирать грязь обратно.

В завершение протрите поверхность уайт-спиритом на чистой ткани в направлении волокон и после высыхания дайте предмету антикварной мебели очень хороший воск (если вы используете цветной воск, он скроет старые вмятины и царапины). Но если вам нужна простая современная альтернатива, купите бутылку средства для восстановления лака на нашем веб-сайте, так как это готовая смешанная формула, которая работает очень хорошо.

Как обработать антикварную мебель древоточцем

Большинство людей паникуют при виде отверстий древоточцев, но наличие отверстий не обязательно означает, что древоточцы живы или распространяются по всему дому.Большинство людей могут легко обработать свою антикварную мебель самостоятельно, если она не настолько сильно заражена, что она не ослаблена структурно. В таком случае всегда обращайтесь за профессиональной консультацией к хорошему реставратору антиквариата.

Если повреждение древоточца незначительное и есть обычные маленькие отверстия, то лучше всего купить коммерческую жидкость для уничтожения древоточцев, поскольку они очень эффективны благодаря современным жидкостям. Обычно нужно закрасить участки или ввести прямо в отверстие.Некоторые бутылки поставляются с впрыскивающим соплом, и это, как правило, лучшее, так как вы просто вставляете сопло в отверстия и разбрызгиваете жидкость. Обработайте всю пораженную область, где видны дыры, и в качестве меры предосторожности, возможно, повторите лечение через несколько дней. Мы также рекомендуем нанести жидкость на всю поверхность, чтобы быть в безопасности. Пожалуйста, также надевайте перчатки, так как это довольно неприятный материал, и вы не хотите, чтобы он попадал на вашу кожу. После высыхания заполните отверстия набором для заполнения твердым воском.

Восстановление отверстий и трещин

Антикварная мебель часто изнашивается из-за возраста и использования, и довольно часто можно увидеть небольшие отверстия от старого древоточца или использования и трещины от усадки из-за колебаний температуры.Иногда это можно очень легко исправить, используя некоторые из наших восковых палочек для ремонта. Они бывают разных цветов, поэтому выберите цвет, максимально приближенный к цвету дерева, и, если он не совсем правильный, попробуйте смешать два вместе, сначала согрев воск в руке. Перед нанесением восковой палочки согрейте ее в руке и используйте прилагаемый пластиковый шпатель. Соскребите с палочки немного воска и плотно прижмите его к отверстию или трещине. Соскребите излишки и аккуратно протрите мягким картоном.Одно отверстие или трещина заполняется воском сверху с помощью воска для мебели хорошего качества. Некоторым людям нравится видеть честные следы и трещины, поскольку они являются оригинальными для изделия и поставляются с антикварной мебелью, но если это вас беспокоит, это простой и дорогостоящий способ решить проблему, и он не причиняет никакого вреда изделию до тех пор. как это сделано правильно.

Мы предлагаем два различных типа восковых стержней. Первый — среднего цвета и предназначен для таких пород дерева, как дуб, вишня, тик, более светлых оттенков красного дерева и более светлых оттенков ореха и античной сосны.Другая восковая палочка, которую мы поставляем, предназначена для древесины темных оттенков, таких как темный дуб, темное красное дерево и более темные оттенки дерева орехового дерева.

Как удалить раздражающие следы краски на антикварной мебели

Нет ничего более раздражающего, чем маленькие брызги краски на вашей антикварной мебели, особенно если вы случайно сделали это сами. Разные краски наносят разный вред, но первое, что вы должны сделать, — как только вы увидите влажную краску на своем изделии, немедленно сотрите его, пока он еще влажный и легко удаляется.

Если это сухая краска, то краска на водной основе все равно будет стираться влажной тканью.

Если это эмульсионная или акриловая краска, лучше всего взять чистую тряпку и нанести на нее небольшое количество метилированного спирта. положите ткань на участок на короткое время, возможно, положите ткань поверх краски примерно на двадцать, а затем удалите ткань. Теперь очень осторожно соскребите краску ногтем или мягкой деревянной палочкой, и это должно снять краску. Очень часто краска может проникнуть в полироль, и в итоге останутся участки голой древесины.Самый простой способ решить эту проблему — слегка смочить немного ваты уайт-спиритом и очень осторожно протереть эту область и только прилегающую область небольшими кругами. Уайт-спирит растворит старые слои лака, и когда он высохнет, старый полироль высохнет и должен снова сформироваться на поверхности, чтобы поверхность теперь отполирована. Когда лак высохнет и снова сформируется, аккуратно протрите мягкой тканью немного воска или мебельного масла.

Мы всегда рекомендуем опробовать небольшую область, прежде чем делать всю деталь, поскольку некоторые полироли по-разному реагируют на другие, поэтому сначала протестируйте небольшой участок в области, не слишком видимой, чтобы быть в безопасности.

Как удалить масло или жир с антикварной мебели

Если вы случайно пролили масло или масло на антикварную столешницу во время готовки, она может выглядеть немного беспорядочно, но также может смешаться, поскольку это старый предмет антиквариата мебель так что марки ожидаются. Есть две вещи, которые вы можете сделать, и какой из них вы выберете, зависит от того, хотите ли вы, чтобы отметка была полностью удалена или просто смешалась с ней. Если вы рады видеть отметины на своей антикварной столешнице, и это просто еще одна отметка наверху, которую нужно уйти а с остальными просто попробуйте потереть пораженный участок, а затем всю верхнюю часть хорошим мебельным воском.Как только воск высохнет и впитается в дерево, хорошенько отполируйте поверхность чистой тканью.

Если вы хотите полностью удалить масло, сначала вам нужно удалить старую отделку с помощью хорошей краски или полироли. Как только это будет сделано, нейтрализуйте стриппер с помощью уайт-спирита, а когда он высохнет, смешайте немного талька с метилированным спиртом. смешайте его с получением густой пасты, а затем нанесите на пораженный участок, чтобы он высох в течение ночи. Порошок должен вытягивать масло из дерева (это не всегда гарантируется), а затем слегка отшлифовать верхнюю часть и снова отполировать.Второй вариант всегда лучше отдать профессиональному реставратору, так как иногда вы можете нанести больше вреда, чем пользы, если сделаете это неправильно.

Лично я считаю, что следы на антикварной мебели — это неотъемлемая часть предмета, которому более 100 лет, поэтому не беспокойтесь слишком сильно, так как это только усиливает характер мебели.

Чистка Ручки и фурнитура на антикварной мебели

В антикварной мебели есть множество различных металлических деталей, таких как ручки, петли, накладки для ключей, поворотные болты, замки, формы для столкновения, тяги, кронштейны и ролики.Эти детали обычно изготавливаются из латуни, меди или железа, и если они тусклые и состарились, я лично рекомендую оставить это, так как это часть персонажа, и вы ожидаете увидеть признаки возраста на металлических деталях. Если следы беспокоят вас, и вы хотите очистить фурнитуру, вы должны сначала удалить всю фурнитуру, так как чистящий раствор на дереве повредит полироль. Вы можете использовать любое чистящее средство для металла, которое можно купить в супермаркете, так как оно ничем не хуже любого другого чистящего средства, которое мы использовали в прошлом.Нанесите чистящий раствор кусочком ваты или оставьте ручки и т. Д., Чтобы они впитались в жидкость на 30 минут, а затем протрите тканью или ватой. Для сильно заржавевшего металла используйте чистящий раствор с тонкой проволочной ватой. Я бы просто оставил их, чтобы показать годы использования, добавившие характера вашему предмету антикварной мебели.

Выпаривание Вмятины

Если вы случайно получили вмятину на предмете антикварной мебели (обычно, уронив что-то на поверхность), есть способ удалить это, но его можно использовать только в том случае, если поверхность должна иметь старая отделка снята и может использоваться только на массивной древесине, а не на фанерованной древесине.Первое, что нужно сделать, это удалить старый лак с поверхности, затем смочить большой кусок ткани и сложить его примерно до размера утюга. Включите утюг на низком уровне и накройте вмятину тряпкой. Положите утюг на влажную ткань и немного подержите, а затем проверьте вмятину. Дерево начнет набухать, и вмятина начнет исчезать. Возможно, вам придется проделать этот процесс несколько раз, чтобы получить результат, но будьте осторожны, чтобы не обжечь дерево, оставляя утюг включенным слишком долго, и держите ткань влажной.Проблема с этим методом заключается в том, что вам нужно протереть поверхность наждачной бумагой, а затем снова отполировать поверхность. При таком ремонте мы обычно рекомендуем сначала проконсультироваться с реставратором антиквариата, поскольку вы вполне можете нанести больше вреда, чем пользы, если это действительно хороший предмет антикварной мебели, и у нас также есть восковые палочки для заполнения небольших вмятин, так что это также может будет вариант попроще?

Удаление следов водяных колец

Это может быть очень неприятно, когда вы получаете водяные знаки от вазы или напитка на поверхности вашей антикварной мебели, и попытаться удалить их — это сначала попробовать наше средство для восстановления лака, которое мы продаем наш веб-сайт, так как это также удаляет большинство колец из воды.Это также оживит блеск, так что вы получите дополнительный бонус в виде чистой полированной антикварной мебели. Всегда заканчивайте с использованием воска пчел для антикварной мебели хорошего качества, такого как воск Fiddes, на нашем сайте для продажи.

Альтернативой является нагревание небольшого количества оливкового масла и смешивание примерно четверти количества парафинового воска с теплым маслом, чтобы они смешались вместе. Разотрите смешанную жидкость чистой тканью по кольцу и оставьте на несколько часов. Удалите излишки и, если это не подействовало, повторите несколько раз, пока не получите желаемый эффект.Когда закончите, всегда наносите воск на поверхность.

Последнее, что нужно попробовать, — это смешать картофельную муку с белым уксусом до получения густой пасты. Нанесите эту пасту на метку кольца и оставьте на ночь. На следующий день удалите сухую пасту и воск с поверхности.

Есть несколько советов, но самый простой — это использовать наш реставратор для антиквариата или вы всегда можете обратиться за советом к реставратору мебели, так как есть другие способы выжечь кольцо с помощью ментолированного спирта, но это довольно опасно, поэтому я буду не добавляйте этот метод к советам на всякий случай.

Следы ожогов на антикварной мебели

Следы ожогов от сигареты или большие участки открытого огня на антикварной мебели могут быть очень трудными для ремонта, и в большинстве случаев для ремонта лучше всего обратиться за советом к профессиональному реставратору антикварной мебели Это. Если это антикварная мебель, которую вы не возражаете, попробуйте средство от обесцвечивания, описанное ниже, но учтите, что если след не является довольно поверхностным, а лежащая под ним древесина не обуглена, у вас может быть мало успеха.Если это ожог сигаретой или большой боковой ожог, аккуратно вырежьте участок с помощью стамески и постарайтесь сделать так, чтобы дерево или шпон с такой же текстурой поместились на его место. Повторно отполируйте, чтобы он соответствовал остальной части изделия. Можно вырезать более мелкие ожоги и заполнить их воском твердого цвета.

Небольшие ожоги от горячей сковороды попробуйте нагреть немного оливкового масла и добавить в теплое масло небольшое количество парафинового воска, чтобы они слились вместе. Втирайте смесь чистой тканью в обожженное место и оставьте на несколько часов.После того, как он был оставлен и у него было время впитаться, удалите лишнюю жидкость, и вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы получить результат. Как только вы будете счастливы, отполируйте поверхность воском для антикварной мебели хорошего качества. Если этот процесс не работает, попробуйте аккуратно втереть полироль в место ожога, используя мягкую чистую ткань. Когда отметина снова станет выглядеть более естественной, используйте хороший мебельный воск.

Эти методы не гарантируют работы, поэтому сначала попробуйте небольшие участки, но лучший совет при таких повреждениях — это обратиться за советом к хорошему реставратору мебели, который специализируется на антиквариате.

Как удалить воск для свечей

На предметах антикварной мебели может быть хорошим эффектом зажженные свечи в канделябрах, но при этом воск может капать на деревянную поверхность и оставлять пузырьки воска. Лучший способ удалить воск — сначала протереть его чистой тканью, как только вы заметите, что он капает, но это сработает, только если воск еще теплый и мягкий. Если воск остыл и затвердел, лучший способ справиться с этим — положить немного измельченного льда в пластиковый герметичный пакет (подойдет пакет для сэндвичей) и положить его на мягкую ткань.Положите лед в тряпке на твердый воск и оставьте его там примерно на 5 минут. Снимите холодную ткань, и воск станет очень хрупким, поэтому теперь вы можете осторожно соскрести воск, желательно ногтем или тупым квадратным концом небольшого куска дерева. В завершение мы всегда рекомендуем нанести немного антикварного мебельного воска на участок с помощью мягкой ткани и натереть воском всю поверхность вокруг отметки, чтобы смешать оставшиеся отметки. Воск также защитит поверхность от возможных проливаний воска в будущем и усилит патину.У нас в наличии есть воск для антикварной мебели хорошего качества, поэтому подробности смотрите на нашем веб-сайте.

Как удалить чернильные пятна со старинной мебели

На антикварной мебели, особенно на старинных столах и бюро, часто можно увидеть старые чернильные пятна. Мне лично нравится видеть это на антикварной мебели, и я бы предпочел оставить это на предметах, поскольку они антикварные и имеют характерные отметки за годы использования, но если это действительно вас беспокоит, то вот совет, как это удалить. .К сожалению, чем старше чернильное пятно, тем труднее его удалить. Есть разные способы удалить чернильные пятна, и не все из них гарантированы, и я всегда предлагаю сначала попробовать небольшую область, прежде чем наносить ее на всю деталь, на случай, если она плохо вступит в реакцию с деревом. Первое, что нужно попробовать, это нанести небольшое количество белого уксуса с ватой на чернильное пятно и аккуратно втереть. Также можно попробовать натереть чернильное пятно небольшим количеством лимонного сока с ватой.Попробуйте нанести смесь лимонного сока и поваренной соли с ватой и аккуратно вотрите в область.

Попробуйте нанести очень слабый раствор перекиси водорода, разбавленный четырьмя частями воды, с ватой, но не забудьте промыть водой и высушить кухонным полотенцем, прежде чем добавлять какой-либо полироль.

После удаления чернильного пятна (надеюсь, один из этих методов сработает) убедитесь, что область высохла, и используйте морилку, чтобы затемнить ее до цвета окружающей древесины.Завершите нанесение воском с помощью хорошего мебельного воска.

Можно ли полировать антикварную мебель льняным маслом?

Ответ — да, но только если вы сделаете это правильно, так как при неправильном выполнении может остаться липкое покрытие. Правильный метод — вотрите кипяченое льняное масло в древесину чистой безворсовой тканью. Очень энергично втирайте масло, пока древесина не будет выглядеть свежей и не пропитается льняным маслом.

Тряпкой сотрите излишки масла и оставьте антикварную мебель просохнуть на ночь.Выполняйте эту процедуру каждый день в течение недели, но не забудьте оставить сушку на ночь. Один, который вы закончите, через неделю, убедитесь, что вы отполировали с большим усилием чистой тканью, и чем лучше вы отполируете, тем лучше будет покрытие. Чтобы отделка выглядела хорошо, используйте описанный выше метод каждые несколько месяцев, но потребуется всего одно или два приложения.

8 хитростей для ремонта и восстановления повреждений древесины

Дерево — прекрасный элемент декора, но для его полного раскрытия часто требуется небольшая обработка.Вот восемь самых простых способов отремонтировать и восстановить часто встречающиеся проблемы с деревом. Позвольте естественной красоте деревянных элементов вашего дома проявиться!

1. Естественное восстановление дерева
Перед тем, как купить морилку для древесины, попробуйте натуральный ингредиент. Кокосовое масло не только увлажняет древесину, но и восстанавливает ее естественный цвет и мягкое сияние. Может показаться, что древесина темнеет, но на самом деле это восстановление более здорового и естественного цвета. Довольно крутая секретная сила кокосового масла, да?

2.Naturally Stain & Darken
Чтобы придать дереву более темный, но еще более естественный цвет, попробуйте уксус! Вы можете использовать бальзамический или яблочный уксус, в зависимости от того, какой цвет вы предпочитаете. Если вы втираете уксус металлической щеткой, эта замечательная деревянная поделка выйдет на новый уровень!

3. Устранение мелких вмятин и царапин
Чтобы исправить довольно незначительные повреждения, просто воспользуйтесь этим полностью натуральным рецептом, чтобы восстановить древесину.
Тщательно смешайте ¾ стакана масла (подойдет масло канолы) и ¼ стакана уксуса (белый или яблочный сидр).Следуйте инструкциям по применению, и ваши деревянные детали в кратчайшие сроки будут выглядеть как новые! Вы также можете исправить потертости, протерев их грецким орехом!

4. Устранение серьезных повреждений
Если у вас есть очаровательная деревянная деталь, но ее внешний вид сильно портит глаза, пора разобрать универсальный наполнитель Bondo! Bondo — это альтернатива обычным шпатлевкам для дерева, которую предпочитают многие реставраторы мебели на Hometalk. Перемешайте Bondo, нанесите на неровный, поврежденный участок, затем зашлифуйте.После этого вы можете перекрасить всю деталь, чтобы она выглядела ровно.

5. Вернуться к основному дереву
Если у вас есть старый кусок, который был окрашен и подвергался жестокому обращению на протяжении многих лет, снимите слои времени, разделив его до первоначального красивого дерева. В зависимости от размера проблемного участка вы можете отшлифовать его (мелкий) или использовать жидкий очиститель краски (большой). Чтобы нанести жидкий стриппер, равномерно распределите его щеткой для стружки, чтобы создать красивый толстый слой.Оставьте средство для удаления краски на 30 минут, затем соскребите его по древесной структуре. Получите точное пошаговое руководство от Finding Silver Pennies on Hometalk.

6. Ремонт дерева Like A Pro
Ремонт дерева может показаться простым; просто купите морилку и нанесите ее — но посоветуйтесь с экспертами по ремонту мебели на Hometalk, многое можно сделать, чтобы улучшить процесс окрашивания. Во-первых, не забудьте отшлифовать древесину, даже если вы не видите какой-либо отделки или верхнего слоя.Вы должны отшлифовать зерно (в том же направлении, что и текстура древесины). Для достижения наилучших результатов начните с грубого зерна и закончите с мелким. Красивая гладкая деревянная поверхность легко впитает морилку и равномерно окрасится. Нанесите пятно тряпкой для лучшего контроля и тщательно отполируйте в конце для более стойкого и привлекательного конечного результата!

7. Ремонтные отверстия
Вам нравится внешний вид восстановленной древесины или поддонов, но старые непривлекательные отверстия от гвоздей мешают вам? Что ж, дайте им шанс с помощью этого трюка восстановления! Лучше заполнить отверстия деревом, а не клеем, чтобы морилка выглядела ровно и естественно.Просто заточите зубочистку, шпажку или даже палочку из карамельного яблока и вставьте ее внутрь! После того, как вы отшлифуйте его до финиша, вы будете готовы к работе!

8. Исправить водяные знаки
Неужели надоедливый водяной знак отказывается сотрудничать с вашими усилиями по восстановлению или перекрашиванию? Нанесите это раздражающее пятно на ботинок с помощью спрея! Покрытие shouldac, такое как Zinsser Bulls Eye Spray, закроет след и предотвратит проступание, чтобы вы могли спокойно рисовать. Посмотрите, как Дебби нанесла палочку на свое пятно от воды на Hometalk.

Ремонт и восстановление мебели — это просто, если у вас есть только правильные инструкции! На Hometalk вы с легкостью найдете все руководства по ремонту любой мебели!

Реставрация антиквариата | Как реставрировать антиквариат

Антиквариат — это «все, что сделано вручную и которому более 100 лет», — говорит ветеран реставрации 30-летний Брайан Хиллманн из H Restoration в Атланте, штат Джорджия. Некоторые предметы могут быть весьма ценными. Большинство реставрационных работ антиквариата выполняется на предметах, которые имеют более сентиментальную, чем денежную ценность.

Некоторые владельцы антиквариата реставрируют или обновляют предмет, чтобы возродить заветную реликвию. Сделай сам для самореализации. Другие стремятся сохранить предмет, который может иметь значительную денежную или историческую ценность.

Вопрос, который задают многие владельцы антиквариата, звучит так: повлияет ли реставрация антиквариата на ценность моего предмета? Короче говоря, ответ: «Это зависит от обстоятельств».

Важно знать факты о реставрации антиквариата, прежде чем решать, как приступить к работе с предметом.Домашние мастера могут любить искусство ремесла, но профессионал может помочь владельцу решить, какие шаги повысят — или повредят — рыночную стоимость вашего антиквариата.

Будет ли восстановление антиквариата разрушить их ценность?

Если вы подозреваете, что у вас есть ценный предмет или предмет музейного качества, попросите лицензированного оценщика проверить его ценность и подлинность. «Это необходимо сделать, чтобы застраховать его, если в любом случае это дорогостоящая вещь», — говорит Хиллманн. Поступая таким образом, вы также получаете необходимую информацию, которая поможет вам решить, какие шаги могут помочь сохранить ценность драгоценного антиквариата.

Если у вас есть, например, антикварный стол музейного качества, вы можете сохранить его, а не реставрировать (а не заново полировать, что является наиболее агрессивным методом из трех). «Все, что консерватор делает с предметом, должно быть полностью обратимым, — говорит Маршалл Янг, владелец Astonish Restoration в Роаноке, штат Вирджиния. — Если это небольшой подсвечник, и ножка сломалась, вам придется приклеить ее обратно, но вы должны сделать это так, чтобы ножку и клей можно было удалить позже.”

Когда вы восстанавливаете ценный предмет, а не сохраняете его, участники таких шоу, как Antiques Roadshow, узнают шокирующую новость о резком падении стоимости их семейной реликвии.

Реставрация антиквариата

Многие предметы старины непригодны для использования без реставрации или даже повторной отделки. «Если вы выполняете реставрационные работы, цель всегда состоит в том, чтобы не тронуть изначальную ценность антиквариата», — говорит Хиллманн. Тем не менее, «если кто-то пролил жидкость для снятия лака на старинный обеденный стол, вам придется его отремонтировать.В этом случае не реставрация снижает ценность изделия, а разлитие лака для ногтей. Это повреждение, которое потребовало реставрации «.

Антиквариат, поврежденный огнем или водой, может потребовать большего, чем просто реставрация. Вот где ремонт может быть полезным, даже несмотря на то, что этот акт часто не является первым выбором экспертов реалити-шоу антиквариата.

Если вы не знаете, сколько стоит ваш предмет, или даже если предмет имеет денежную ценность , Хиллманн рекомендует проконсультироваться со специалистом по реставрации, таким как он сам.«Как правило, мы стараемся рассказать клиенту о его лучшем выборе», — говорит Хиллманн. Это может быть визит к оценщику, специалисту по охране окружающей среды или даже к другому специалисту по реставрации, который специализируется на типе ремонта, необходимом для конкретной части или типа повреждений. «Одно из лучших качеств людей, занятых в отделке ремонтных работ, — это то, что мы откажемся от работы, если у нас нет соответствующей квалификации. Нам часто звонят из других магазинов, которые получают прекрасные предметы антиквариата, с которыми им неудобно работать.”

Стоит ли реставрировать антиквариат?

При принятии решения о реставрации важно определить ценность изделия и причину планирования реставрации.

«Если это произведение, имеющее историческое значение, или относящееся к 18 веку или ранее, вам следует нанять профессионального консерватора», — говорит Янг. Когда доходит до дела, он говорит, что решение о реставрации остается за владельцем антиквариата. «Если это было в семье в течение нескольких поколений и останется в семье, кого волнует, хотите ли вы изменить отделку? Измени это.Вы живете с этим предметом, и главное, используется ли он ».

Что означает значение декоратора

На улице не так много старинного антиквариата. Хиллманн ранее работал в одном из ведущих дилеров антиквариата на юго-востоке США, и даже с учетом этого опыта большая часть его работ была посвящена предметам сентиментальной или, как он сам называет, «декоративной ценности» (например, диван конца 19 века с сменные ножки или другой высококачественный туалетный столик из твердых пород дерева, который был поврежден).По словам Хиллманна, именно из-за этих недостатков в прекрасных предметах старины «они продаются на рынке менее чем за 300 000 долларов».

Сохранение целостности этих и других ценных предметов часто сводится к подходу «меньше даёт больше». В общем, все, что изменяет или минимизирует исходный характер, стиль или тон произведения, может снизить его денежную ценность. Короче чистая, а не полоска. Ремонт вместо замены. Действуйте осторожно и ничего не делайте, если не уверены.

А как насчет нематериально ценного, но сентиментально ценного антиквариата? «Сентиментальная ценность на 100% в глазах смотрящего, и она варьируется от человека к человеку», — говорит Хиллманн.«Люди будут спрашивать меня:« Ремонт этого предмета стоит 1000 долларов, но он не стоит этой суммы. Должен ли я это сделать? »Но я не могу на это ответить. Это индивидуальный вопрос, и каждый должен решать его «.

Как принять решение

Чтобы оценить состояние вашего антиквариата и решить, пора ли планировать проект реставрации, рассмотрите:

  • Прочность. Вы можете разобрать некоторые части и снова склеить их, чтобы увеличить прочность.
  • Готово. Окрашенная отделка может означать, что предыдущий владелец пытался скрыть вмятину или пятно. Возможно, не стоит тратить время на восстановление раскрашенных предметов.
  • Материалы. Объекты, построенные до 1960-х годов, обычно строятся из твердых древесных материалов. Более современные изделия или изделия, изготовленные из искусственных материалов, таких как ламинат, часто не стоит переделывать.

Тем не менее, не всегда легко понять, когда тратить деньги на профессиональную реставрацию, а когда небольшая смазка для локтей может помочь.Если вы ответите утвердительно на любой из следующих вопросов, вам следует проконсультироваться со специалистом по реставрации антиквариата:

  • Имеет ли этот предмет денежное или историческое значение?
  • Изделие повреждено и не может быть использовано в его текущем состоянии?
  • Обеспокоен ли меня денежной стоимостью этой штуки (сегодня или в будущем)?
  • Имеет ли этот предмет сентиментальную ценность, которая уменьшится (или повысится!), Если целостность этого предмета будет изменена?

Как реставрировать антиквариат

При уходе за антиквариатом «главное держитесь подальше от полиролей для мебели, таких как Pledge, которые содержат силикон», — говорит Янг.

Хиллманн соглашается: «Эти продукты собирают больше грязи, а затем ваши изделия собирают больше грязи». Вместо этого Янг ​​рекомендует следующее:

  • Выберите незаметное место на своем предмете, например, сбоку или сзади комода. Затем протрите простой влажной тряпкой. Убедитесь, что вы вытираете грязь, а не покрытие. Цель всегда — сохранить целостность оригинального изделия, когда это возможно.
  • Если влажной тряпки недостаточно и вам нужно больше энергии, добавьте одну-две капли средства для мытья посуды Dawn в ведро с водой.
  • Если для вашего проекта требуется еще более сильный агент, добавьте в ведро небольшое количество уайт-спирита. Это помогает избавиться от жира. Обязательно ополаскивайте ткань перед каждым использованием.
  • Для более сильного загрязнения рассмотрите прокладку Scotch-Brite или волшебный ластик — «что-нибудь неабразивное», — говорит Янг. «Как только вы начнете чистить изделие, вы поймете, насколько сильно вы можете тереть, не удаляя отделку».
  • Когда изделие станет чистым, нанесите тонкий слой пасты воска.Это придаст блеск мебели из цельной древесины, не повредив ее (как это могут делать спреи на силиконовой основе).

Когда использовать профессиональный реставратор

В случае более сложных антикварных проектов, по словам Янга, успех часто зависит от уровня навыков реставратора или отделочника и наличия материалов и инструментов. Для домашних мастеров: «Я не против, если кому-то нужен совет, что делать. Я не против отвечать на вопросы. На YouTube и в Интернете так много информации, что новичку это может напугать.Если увлеченный человек заходит слишком далеко, он всегда может прийти за помощью ».

Профессиональные реставраторы имеют доступ к мастерским и инструментам, недоступным обычному воину выходного дня. «У меня есть пистолет-распылитель и окрасочная камера», — говорит Янг. «Если кто-то находится дома и чистит лак, нужно много умения, чтобы убедиться, что на готовом изделии не осталось пятен от кисти. Вам также понадобится пространство, в котором не будет пыли, пока вы работаете, а также пока изделие застывает ». Он предупреждает, что пыльное рабочее место может привести к большому количеству переделок, включая неожиданную шлифовку и полировку, чтобы удалить пыль с отделки.

Hillmann также предупреждает, что некоторые средства для снятия изоляции можно купить только на коммерческой основе, поэтому они не доступны любителям, занимающимся восстановлением антиквариата. «Некоторые химические вещества, используемые в процессе реставрации, также могут быть вредными», — предупреждает он. «Необходимо надевать защитное снаряжение, включая маски и перчатки. Кроме того, убедитесь, что в вашем помещении есть надлежащий воздушный поток ».

Янг любит то, что делает, но он хочет, чтобы любители знали: «Это большая работа». Это не значит, что кто-то не может делать это дома, но «они должны знать, для чего их ждут.”

Вы можете найти профессионального реставратора антиквариата на торговом сайте в Интернете, например, Professional Restorers International. Для DIY поищите онлайн-уроки, созданные мастерами по реставрации антиквариата, которые работают в этом бизнесе не менее десяти лет.

Какие советы и хитрости вы узнали при консервации, реставрации или обновлении антиквариата? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Ваш опыт может помочь другому любителю антиквариата сохранить сокровище или вернуть заветное украшение к жизни.

5 обязательных инструментов для ремонта деревянной мебели

Прежде чем приступить к ремонту деревянной мебели, убедитесь, что у вас есть все необходимое для выполнения этой работы. Нет ничего лучше, чем начать крупный проект и остановиться и бежать в магазин товаров для дома.

После чистки мебели внимательно посмотрите на состояние древесины:

  • Нет ли вмятин, трещин или царапин?
  • Покрыта ли ваша мебель слоем лака или лака?
  • Есть ли на изделии несколько слоев краски?

Если вы ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, не забудьте взять предметы из этого списка, прежде чем начинать процесс ремонта.Вот пять предметов для ремонта мебели.

Наждачная бумага (и шлифовальный станок)

Очень важно отшлифовать вашу мебель, чтобы добраться до исходного дерева, а также создать шероховатую поверхность, чтобы грунтовка и краска прилипали к древесине. Шлифовка предмета также помогает избавиться от мелких царапин и вмятин.

Для трудно удаляемого лака, лака или многослойной краски вам понадобится наждачная бумага с низким зерном. Отшлифуйте изделие до натурального дерева.

Вам также понадобится наждачная бумага с высоким зерном. Наждачная бумага с высокой зернистостью используется для удаления тонких слоев лака и краски, а также после нанесения шпатлевки или шпатлевки. Также полезно отшлифовать наждачной бумагой с высокой зернистостью после нанесения первого слоя грунтовки и краски, чтобы удалить любые глубокие мазки или потеки. После каждого раунда шлифования обязательно протирайте всю поверхность слегка влажной тряпкой.

Чтобы закончить шлифовку, вы можете отшлифовать изделие вручную или использовать электрическую шлифовальную машинку.Если вы ремонтируете большой предмет мебели, такой как книжный шкаф, стол или шкафы, я бы порекомендовал использовать электрическую шлифовальную машинку. Попытка отшлифовать большой предмет мебели вручную может быстро утомить!

Деревянный шпатель

Применение шпатлевки и / или шпатлевки помогает скрыть любые вмятины, вмятины и трещины. Деревянная шпатлевка также пригодится, если у вашей мебели отсутствуют небольшие куски на ножках или в верхних углах.

В зависимости от размера вашего предмета и наличия на нем большого количества вмятин, вмятин или трещин вам может потребоваться большое количество шпатлевки и / или шпатлевки.Вам также понадобится шпатель, чтобы нанести замазку на поверхность вашей мебели.

Грунтовка

Перед тем, как красить мебель, необходимо нанести грунтовку (или использовать универсальную краску с грунтовкой) с помощью кисти. Праймер помогает краске лучше прилипать к предмету и гарантирует, что ваш истинный цвет будет сиять насквозь.

  • Если вы используете темную краску, купите серую грунтовку.
  • Если вы используете светлую краску, купите белую грунтовку.

В зависимости от состояния и первоначального цвета вашей мебели вам может потребоваться нанести два-три тонких слоя грунтовки. Обязательно купите достаточно грунтовки, чтобы покрасить предмет два или три раза, и небольшое количество, чтобы впоследствии подкрасить.

Краски и кисти

В зависимости от породы дерева, из которого сделана ваша мебель, выберите краску желаемого цвета. Убедитесь, что вы приобрели достаточно краски, соответствующую размеру вашего предмета. Вам нужно будет нанести два или три тонких слоя.Посоветуйтесь с сотрудниками магазина, чтобы убедиться, что вы покупаете кисти, подходящие для вашего будущего проекта.

Нанесение лака на изделие поможет закрепить краску и защитить изделие от внешних воздействий. Покрытие лаком вашей мебели также придаст ей более глянцевый и яркий вид. Вы захотите купить и нанести лак, если ваш предмет будет находиться в зоне с интенсивным движением, например, в гостиной или коридоре, и если он будет интенсивно использоваться, например, журнальный столик или каркас кровати.

Трансформация нашего винтажного обеденного набора + советы по реставрации мебели

Мы живем в нашем доме почти два года, не съев ни единого обеда за обеденным столом внутри. Обычно мы едим в подвале за столешницей или на открытом воздухе во внутреннем дворике из-за отсутствия обеденной зоны внутри. Несколько недель назад все изменилось, когда мы закончили наш винтажный обеденный сервиз. Я купил старинный стол и стулья сразу после того, как мы переехали, и завершение этого проекта было делом любви и долгим временем.Многие из вас просили сделать самоучитель по всему процессу трансформации, но, к сожалению, это не совсем то, как этот проект разыгрался. Около 60% работ мы сделали сами, а для остальных 40% наняли профессионалов (например, профессиональная покраска и обивка) . Тем не менее, я подумал, что было бы полезно поделиться советами и приемами по восстановлению и преобразованию винтажной или антикварной мебели . чтобы вы могли увидеть, как выглядел реальный процесс, и мои аргументы в пользу найма профессионалов для определенных частей этого проекта.Просмотрите все подробности!

* Быстрое заявление об отказе от ответственности. Я довольно хорошо поделился процессом, рассказав истории IG, и он сохранен в специальном разделе «Обеденный набор». А вот неподвижных изображений для этого проекта серьезно не хватает. Приношу свои извинения за низкое качество предыдущих изображений, которое является результатом снимков экрана и быстрых телефонных фотографий, отправленных между мной и Эмметом.

Сначала… история поиска этого обеденного сервиза. Почти два года назад я убедил Эммета пойти со мной в склад пожилой женщины и купить винтажный набор (ее сын выставил его для нее на FB Marketplace) .Мы прибыли и обнаружили, что он покрыт дюймом пыли и пахнет мочой домашних животных, и когда мы вытащили его из блока, одна ножка стола сломалась пополам, стул развалился, другой стул потерял ногу, и части буквально падали выключен, когда мы его загрузили. Эммет сказал мне: «Ты что, шутишь ?!» Послушайте, я даже не стал вести переговоры, потому что, несмотря на ужасное состояние, я полностью видел потенциал и влюбился в форму и очень пыльные детали. Мы выяснили, что набор не использовался более 50 лет и ему больше 100 лет.Хотя это было очень круто, мы знали, что у нас есть работа по ремонту и восстановлению набора.

Обеденный набор простоял в нашем гараже больше года, прежде чем у нас было время или силы, чтобы начать его ремонт. Когда мы, наконец, начали процесс, Эммет работал над ним в перерывах между проектами по час или два за раз. Он начал с того, что разбирал в основном все на части и изучал повреждения. Мы сформулировали план того, что нужно заменить, усилить и как мы собираемся этого добиться. Я работал над планом дизайна, в то время как Эммет работал над укреплением и ремонтом стола и стульев с помощью дюбелей, столярного клея и заменой деталей, которые нельзя было утилизировать.Хотите увидеть мое вдохновение в дизайне?

Несколько лет назад я вошел в выставочный зал Alice Lane здесь, в Солт-Лейк-Сити, и влюбился в обеденный гарнитур на полу выставочного зала. Мне понравилась фактурная трость на спинке обеденных стульев, двухцветный плавающий стол и высококонтрастное сочетание. Если бы у меня был неограниченный бюджет, я, вероятно, купил бы его прямо сейчас, но весь набор был далеко за пределами моего ценового диапазона. Я практически отказался от этого взгляда, пока несколько месяцев спустя я не наткнулся на листинг на FB Marketplace.Учитывая форму обеденного стола с плавающей столешницей и подходящие по цвету стулья из тростника, я подумал, что мое видение все-таки будет в пределах досягаемости . плюс винтажный набор имеет в тысячу раз больше характера. Я так рад, что ждал и был терпеливым (еще один совет — ТЕРПЕНИЕ) . Этот дизайнерский набор действительно стал огромным источником вдохновения для всей цветовой палитры и двухцветного образа.

Когда ремонт был сделан и стол и стулья снова стали прочными (и безопасными) , мы смогли начать косметическое преобразование.Первым шагом было шлифование… МНОГО сложного шлифования. По оценкам Эммета, он потратил около 40 часов на шлифовку.

После шлифовки, почти готовой к покраске, мы решили нанять профессионала. Эммет и я оба очень хотим использовать этот обеденный набор в течение лет и грядущих… это такой особенный предмет, который мы хотим иметь в нашей семье на долгое время! Поскольку он работает в коммерческой компании по производству мебели и столярных изделий, мы заплатили одному из его друзей по работе, чтобы он профессионально покрасил декорации. Стол и стулья были сначала обработаны высококачественной грунтовкой, изображенной ниже.Мы отклеили оригинальную трость, которая была в невероятной форме. Мы ничего не делали с тесьмой, кроме чистки.

Затем стулья и основание стола были покрыты предварительно катализированным лаком. Учитывая, что это наш основной обеденный набор, который мы планируем использовать несколько раз в день, он должен был быть очень прочным. Я не хотел рисковать сколами краски, кольцами для воды или напитков или потертостями.

Цвет краски, который я выбрал для стульев и основания стола, — Extra White от Sherwin-Williams. Разве детали стульев не невероятны? Детали декоративного кронштейна, соединяющие сиденье и ножку, пришлось заменить.Мы обратились за помощью к нашему другу и предыдущему соседу, Брэду (очень талантливому плотнику), , чтобы точно воспроизвести эту оригинальную деталь стула. Он вырезал 24 (!) таких крохотных деталей, которые идеально сочетаются с античными, оригинальными. Единственная разница? Они прочные и не ломаются пополам, как большинство оригиналов.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы покрасить столешницу Tricorn Black, но после того, как Эммет закончил шлифовать столешницу, мы обнаружили красивый стол ручной работы с невероятной текстурой дерева.Я ни за что не собирался это скрывать! Вместо этого мы смешали обычное черное пятно в работе Эммета и использовали его как альтернативу краске. Это позволило просвечивать зернистость, придавая мне желаемый высококонтрастный вид. После того, как он был окрашен, на него была нанесена пара слоев матового полиэтилена для долговечности.

Оригинальные подушки сидений, изображенные ниже, тоже пережили лучшие времена. Хотя они были обиты тем, что раньше было красивым шелком, они были гнилыми, покрытыми плесенью, рваными и очень пахнущими (TMI?) .

Я решил вызвать другого профессионала для этой части проекта. Мне нужна была маслянисто-мягкая натуральная шагреневая кожа для сидений . в основном потому, что кожа очень прочная, ее легко чистить, и она выдержит испытание временем по сравнению с другими материалами обивки (вы, ребята, знаете, как я люблю свою кожаную кровать ) . Потратив приличную сумму на премиальную кожу (около 450 долларов) , я решил, что обивка шести сидений будет слишком напряженной. Мой обойщик вырезал новое дерево для сидений, новые подушки из вспененного материала, и я также выбрал деталь с двойным рантом, как у винтажных, так что подушки сиденья совершенно новые.Как бы мне ни хотелось думать, что у меня такой уровень навыков, они справились с работой намного лучше, чем я когда-либо мог.

Хотя этот проект длился вечность и был трудом любви, я в восторге от того, как все обернулось. Наша столовая еще далека от завершения, но мне не терпится поделиться множеством блюд и оставить много воспоминаний за этим столом.

Советы по восстановлению и преобразованию винтажной и антикварной мебели…
  • Большинство винтажных предметов были созданы, чтобы служить долго.Это правда, когда вы слышите, как кто-то говорит: «Они не делают их такими, как раньше». Попробуйте укрепить, затянуть и отремонтировать исходную конструкцию.
  • Если необходимы запасные части, попробуйте точно воспроизвести их (как наши части стульев) . Сохраняйте их как можно ближе к оригиналу, чтобы сохранить старинный дизайн и целостность.
  • Поймите, когда вариант «сделай сам» может оказаться не лучшим решением, и знайте, когда нанять профессионала. В нашем случае мы хотим, чтобы этот обеденный сервиз был семейной реликвией, особенно с учетом его возраста, поэтому мы были готовы нанять профессионалов.
  • Если ваше изделие имеет более высокую ценность или вы хотите, чтобы оно прослужило долгие годы, найдите время и сделайте это правильно (отремонтируйте, отшлифуйте, используйте грунтовку, высококачественную краску, эмаль, лак . или порошковое покрытие по металлическим деталям) . Используйте качественные материалы вместо быстрых поделок, таких как баллончик с краской.
  • Установите бюджет. Реставрация мебели может быть дорогостоящей, так же как, если учесть стоимость вашего дома, подумайте о том, сколько денег вы хотите вложить в мебельный проект.Сохраните ли вы этот предмет навсегда (мебель качества семейной реликвии) или вы когда-нибудь планируете продавать его в будущем по мере развития вашей эстетики? Сколько ты заплатил за это? Какие исследования вы провели, чтобы определить его ценность?

Надеюсь, эти советы будут полезны, если вы подумываете о создании высококачественной или антикварной мебели. Не поймите меня неправильно, я тоже сторонник быстрой переделки (как мой эмалированный стол) , но я знаю, что такие предметы не стоят так дорого.Поэтому я не тратил так много материалов, времени или энергии.

Еще мне пришлось сфотографировать латунные ножки крупным планом! Разве это не еще одна потрясающая деталь? Я даже не подозревал, что ножки были из латуни, пока мы не вернули стол домой. Я нес оторванную ногу в гараж и случайно стер пыль со ступни, чтобы обнажить латунь. Я был так взволнован! Эммета, с другой стороны, не позабавило то, что ножка стола, о которой я бредил, сломалась пополам, что равносильно МНОГО работы.Ха!

Этот обеденный сервиз с самого начала уже обладал огромным характером, и после огромной любви к нему… Я знаю, что эта особенная находка станет предметом в нашем доме, которым мы будем дорожить долгие годы. На самом деле меня очень радует возможность заняться нашей столовой в конце этого года. Имеет смысл обратиться к этому пространству раньше, чем позже, поскольку и кухня, и гостиная закончены (а столовая находится между этими двумя пространствами) . Я также должен поблагодарить нашего друга Брэда за то, что он вырезал для нас все эти замысловатые детали стульев! Вы знаете, что у вас есть хорошие друзья, когда они готовы помочь с утомительными проектами.С наступающим вторником, друзья!

Вам тоже может понравиться

Вы знаете, в Room for Tuesday мы любим хорошую мебель. Я заметил этот высокий комод два года назад на Craigslist и быстро поднял его. Мне некуда было поставить .

Виды буфетов

Традиционно, в Москве, всю мебель для хранения посуды и столового белья, называют буфетами. Это самый многочисленный и разнообразный вид корпусной мебели. Ежегодно в нашей мастерской реставрируется, минимум три буфета. Каждый из них неповторим.

Буфет относительно молодой вид мебели. Появился он во второй половине XIX века, в эпоху историзма, а это значит может быть исполнен в любом из известных нам стилей. Буфет в романском стиле громоздкий, с обилием выпуклой орнаментальной резьбы. Буфет в готическом стиле с характерными для готики башенками, устремлёнными ввысь масверками, готическими розами и цветными витражами. Посудные шкафы в стиле ренессанс приводят в восторг четкими пропорциями и изысканными орнаментами углубленной резьбы. Классицизм и ампир буфеты не очень жаловали. В угоду моде буфет этих стилей больше похож на горку. А вот модерн, наоборот, дал буфету новую жизнь. Буфеты в стиле модерн шикарные, изысканные, грациозные.

Стройный поставец, буфет малый или десертный, сервировочный, кухонный, столовый, огромный для большой парадной столовой XIX века, или совсем маленький, для крохотной советской кухни 60-х. Видов буфетов много и выбрать для себя всегда есть что и из чего. С точки зрения реставрации они сложны. В буфетах всегда что-то хранилось вкусное. Проливалось, просыпалось, оставляло пятна. К вкусноте стремились мышки, таракашки, муравьишки. Все оставляли свои следы. Кошки любили точить коготки о деревянные стойки, а собаки погрызть выступающие части резьбы. Большинство старинных буфетов свои последние полвека провели на неотапливаемых дачах, что окончательно добило их сохранность.

МЫ МОЖЕМ ВОССТАНОВИТЬ ВСЁ.

Самым распространённым видом буфетов является буфет «старого фасона» Фото 1 и 2.. Такие делали небольшие мебельные артели вплоть до 30-х годов XX века. Из-за значительной величины, буфеты обычно состояли из двух частей — верхней и нижней. Иногда из трёх. Верхней, средней и нижней. Иногда верхняя и средняя части объединялись в одну. Верхняя часть всегда делалась менее глубокой, чем нижняя, при этом нижняя, слегка выступала вперёд. Внутри верхней части обычно устанавливали по одной полке. Если дверки застеклены — это просто буфет. Если дверки верхней части без стёкол, такой буфет называется глухой. С разу следует отметить, что глухие буфеты пользуются меньшим спросом, чем застеклённые.

Нижняя половина буфета имеет на всю ширину большое отделение с одной полкой. Закрывается двустворчатой дверцей. Над дверцами два выдвижных ящика, над ящиками, сразу под столешницей часто размещают одну или две выдвижные разделочные доски для нарезки хлеба. Доска имеет вид щита или рамки. В дорогих буфетах доска покрывается тонким мрамором.

Дверцы в простых буфетах филёнчатые, гладкие, или украшенные накладной, углубленной или скульптурной резьбой. Боковины как правило гладкие, иногда филёнчатые. Сверху буфет заканчивается карнизом, а спереди каким-нибудь фигурным фронтоном Низ над ножками оканчивается бруском, прикрытым фигурным профилем. Старые буфеты не имели пустого пространства между верхней и нижней частями. А в совсем последних моделях этих простых буфетов задняя стенка пространства между верхом и низом украшалась зеркалом.

Шкаф Хельга

Комбинированный шкаф для посуды и домашних вещей – Хельга. Прообраз советской стенки и корпусной комбинируемой мебели. Хельга – женское имя, созвучное нашему Ольга. Так фабрика ГДР трогательно назвала экспортируемую в СССР мебель в виде большого красивого шкафа, состоящего из застеклённой центральной части и двух симметричных отделений с глухими дверями. За правой дверью находились полки для всего, а за левой отделение с перекладиной для вешалок и одежды. Название прижилось. Теперь вся подобная советская мебель 50, 60, 70 годов называется ХЕЛЬГА.

На фото немецкий шкаф хельга 30-х годов. Реставрировался в нашей мастерской. Массив сосны. Фанеровка клён птичий глаз. Инкрустация – черное дерево (эбен). Он скорее похож на сервант, тем не менее, конструктивно, это мебель хельга, шкаф для посуды и вещей, хранящихся на вешалках.

В Москве на АВИТО или МЕШОК. Посудный шкаф, сервант, хельга, (иногда его называют маленькая советская стенка) – широкий выбор любого размера, поэтому купить шкаф хельга 60-х годов не сложно. Достаточно потратить на поиски по интернету 2-3 недели. Не дорого. Можно даже в дар получить при освобождении продающейся квартиры. Выбирайте немецкий шкаф хельга по фото, он должен быть в максимально хорошем состоянии. При перевозке разборка шкафа своими руками не представляет трудностей, но некоторые моменты могут покупку омрачить.Важно. Отсутствие запаха лекарств, тёмных пятен на полках, наличие петель, замков с ключами, ручек, родных стёкол. Проверьте состояние шпона на столешнице. Всё это скажется на цене реставрации.

Советский сервант

Под названием советская мебель или мебель СССР, скрывается большое разнообразие предметов интерьера, как это ни странно, немецкого производства. Трофейная мебель 40 х, 50 х годов. Мебель ГДР 60-70 х годов.

Все эти шкафы, буфеты, серванты, горки, витрины и стенки у нас прочно ассоциируются с минимализмом развитого социализма. На фото сервант, реставрация которого производилась в нашей мастерской в 2000 году. В настоящее время цена реставрации серванта из массива дуба составит сумму около 80-100 тысяч рублей.

Сервант малый, сервировочный. Массив дуба. Россия. 20 е годы. Латунь. Ручки кованые. За дверками выдвижные ящики с аналогичным декором. Отличие серванта от буфета. У серванта выдвижные ящики находятся за нижними глухими дверцами. У буфета выдвижные ящики под столешницей – снаружи и являются частью фасада.

К советской мебели 60 х относиться и румынская мебель. На фото сервант фанерованный шпоном ореха со вставками из светлого дерева. Скорее всего, берёзы.

Немецкий сервант

Так называемая, трофейная мебель. Отличается большими размерами, и очень тяжелая. Дорогая мебель сделана из массива дуба, ореха. Не менее красивая, но дешевле, из сосны, фанерованная шпоном дуба, ореха, красного дерева, ясеня, карельской берёзой. Массивные толстые гнутые стёкла с фацетом, мраморные пластины на разделочных досках, также добавляют веса. На антикварном рынке Москвы немецкий сервант, как правило, продаётся не один, а в составе столового гарнитура. К нему прилагается раздвижной стол, 6 или 12 стульев, прилавок с зеркалом, сервировочный столик.

Купить сервант для посуды в гостиную недорого по фото в Москве можно на тех же АВИТО и МЕШКЕ. Потратив на поиски 2-3 недели. В антикварных магазинах искать большие серванты бесполезно. Магазинам брать их на комиссию не выгодно. Громоздкие и стоят не дорого. К тому же товар не ходовой. Другое дело горка.

Горка со стеклом

Первые горки были открытые – просто полки, на которые ставилась посуда. Внизу ходовая, вверху красивая, дорогая. Снизу полки широкие, к верху сужались. Посуда стояла горкой. Отсюда и название. Если буфет и поставец – мебель для кухни, то горка – мебель для столовой (если в ней стоит посуда) или гостиной, если предназначена для хранения и демонстрации гостям антикварных сервизов, столового серебра и великолепного стекла. Низ горки – глухой. Верх застеклён с трёх сторон. Иногда горку называют витриной. Но у витрины, в отличии от горки, нет нижних глухих отделений в виде шкафчика с дверками или выдвижных ящиков. Стекло горки на фасаде во второй половине 19 века делали гнутым. Горка всегда была предметом роскоши. Купить горку старинную дёшево редко кому удаётся.

Поставец

Горка, комод, буфет и поставец – ближайшие родственники. Невысокий шкаф для хранения посуды поставец – предок буфета, горки, витрины. На фото буфет-поставец, собравший в себе практически все признаки мебели для гостиной. От горки – верхние полки для посуды, от витрины — стеклянные двери, от буфета – назначение.

Купить старинный буфет

Купить старинный буфет с хорошей реставрацией, доставкой и гарантией на 3 года можно в нашей реставрационной мастерской. В нашей же мастерской можно реставрировать антикварную, старинную и винтажную мебель 50, 60 годов.

Беда старинного буфета – неистребимый запах старой мебели внутри выдвижных ящиков и полостей, закрытых дверцами. Хранившиеся внутри буфетов продукты, масло, варенье специи и лекарства надолго оставляют след в виде неприятного запаха. Единственный способ избавиться от него – полное удаление старого покрытия, вышкуривание поверхности до чистого дерева и покрытие свежим слоем лакокрасочных материалов. Такую работу можно совершить только в условиях специально оборудованной мастерской.

Купить буфет не дорого старый или антикварный, можно на АВИТО. Дорогую мебель с резьбой, витражами и маркетри – на антикварных аукционах, в салонах, магазинах. Не обязательно, достойный предмет будет стоить дорого или простенький буфетик в плохом состоянии дёшево. При покупке важно не торопиться, понять, на сколько нужен именно этот предмет и сколько денег он потребует для приведения его в порядок, иными словами, сколько стоит реставрация буфета.

Получить консультацию реставратора о стоимости восстановления буфета из дерева, определения стиля и возраста вещи, её состояния, стоимости ремонта замков, стёкол, витражей, доставки, гарантиях, можно по телефону 8 (985) 364-93-23 через Whatsapp по тому же телефону или нашу почту Elena@restavraciy.ru

Будем рады видеть Вас в нашей мастерской.

C уважением, Елена Жилина.

Ориентировочная цена реставрации

Цена, тыс. руб.
Стул 5 — 20
Кресло 10 — 30
Диван 30 — 60
Стол 10 — 40
Буфет 30 — 80
Шкаф 30 — 80

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка Руб./кв. метр
Вощение 500
Полировка 1500
Шеллак 2000
Золочение 3000

Восстановление декоративного покрытия

Отделка Руб./кв. дм
Патинирование 50
Роспись 200
Маркетри 500
Мозаика 1000

Фотма обратой связи

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Новости Мастерской Елены Жилиной

17.05.21 В мастерской 31 мая 2021 года. Будет проходить день открытых дверей. Приглашаем специалистов и любителей реставрации антикварной мебели. В программе обсуждение проблемы современной реставрации мебели и обмен опытом

15.11.20 Наша мастерская переехала на новый адрес ул. Рабочая д. 84 стр. 1, Таганский район, недалеко от станции метро Римская

01.07.20 Наша мастерская поздравляет всех реставраторов и любителей старинных вещей с Днем реставратора, который был учрежден 75 лет назад 1 июля 1945 г.

13.12.19 В мастерской прошло занятие для студентов Школы «Детали» на тему «Основы реставрации предметов Декоративно-прикладного искусства»

И.М. Мукин. Музейная реставрация мебели

Глава I. Современные принципы и методы музейной реставрации мебели

1. Особенности работы музейного реставратора

В соответствии с инструкцией № 714 от 23.12.71 по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в Государственных музеях СССР, работы по консервации и реставрации музейных ценностей выполняются реставрационными мастерскими крупных музеев и отдельными штатными реставраторами музеев.

В музеях реставраторы обязаны всю организационную работу по консервации и реставрации мебели проводить в полном согласии со специальным Реставрационным советом. Все спорные вопросы реставрационной работы, связанные с применением необычных технологических решений, обязательно рассматриваются Реставрационным советом.

Все реставрационные работы, проводимые реставратором музейной мебели, должны быть обусловлены их очевидной необходимостью. Реставрационные предложения, вызывающие сомнения с точки зрения их обоснованности, подлежат рассмотрению на заседании Реставрационного совета.

Реставрация музейной мебели производится только на основе зарекомендовавших себя методов и реставрационных материалов, прошедших опытную проверку в течение длительного времени в реставрационных учреждениях или мастерских системы Министерства культуры Российской Федерации и рекомендованных ими для практического применения.

При поступлении мебельных экспонатов в реставрационную мастерскую из фонда мебели и возвращение после реставрации необходима точная регистрация. Акты приема и выдачи оформляются реставратором совместно с хранителем, подтверждаются соответствующими отделами, утверждаются заведующим отделом учета и хранения экспонатов. Регистрируются в журнале приема и выдачи. Реставратор также должен вести документальный учет проводимых реставрационных работ. Протоколы Реставрационных советов, паспорта реставрации мебели, акты и другие документы должны иметь дату и порядковый номер, регистрироваться в специальных книгах.

Реставратор несет ответственность (наряду с хранителями) за состояние сохранности мебели, направляемой на выставки вне музея. Общеизвестно, что перевозка мебельных ценностей — непростая проблема, требующая учета вида и состояния экспонатов, индивидуального способа их упаковки, условий транспортных средств и помещений предстоящего экспонирования. Поэтому реставратор музея руководит упаковкой и распаковкой музейной мебели, направляемой на выставки, а в случае необходимости наиболее ответственную часть таких работ выполняет лично. Кроме того, принимает участие по комплектованию зарубежных выставок, определяя допустимость перевозки экспонатов. В случае, если реставратор считает транспортировку невозможной по причине плохого состояния (нарушение конструктивной прочности, отслоения фанеровки, повреждения лакового слоя) мебели, а дирекция музея принимает решение об ее отправке, реставратор музея обязан в письменном виде изложить свои возражения заместителю директора по хранительской работе о той степени риска, которой подвергнется экспонат.

При упаковке реставратор должен стремиться к тому, чтобы обеспечить полную сохранность и защиту от различных повреждений и загрязнений в пути. Упаковывать мебель нужно таким образом, чтобы посторонние предметы не касались поверхности. Подбирая упаковочный материал, реставратор должен быть уверен в том, что воздействие разного рода ударов и вибрации при транспортировке будут минимальными.

В упаковочный ящик вкладывается бланк, который содержит перечень упаковочных экспонатов. Сопровождающим документом при отправлении экспонатов на выставки является акт, в котором перечисляются все данные об отправляемых вещах с обязательным подробным описанием состояния их сохранности.

При возвращении экспонатов мебели с выставки реставратор и хранитель обязательно присутствуют во время распаковки и внимательно осматривают состояние возвратившихся предметов, сверяя сохранность с первоначальной. В случае появления дефектов (повреждений) составляется акт изменения состояния сохранности, после чего принимаются меры по их устранению.

Проблеме организации передвижных выставок, особенно зарубежных, в музее уделяется большое внимание, причем значительная роль отводится реставратору. Как правило, для сопровождения к месту экспонирования и контроля необходимых условий в экспозиционных помещениях командируется опытный реставратор, способный разобраться в непредвиденных обстоятельствах, грозящих изменить состояние сохранности экспонатов и в случае необходимости принять соответствующее решение.

Реставратор обязан совместно с хранителем систематически производить профилактический просмотр фондов, обращая особое внимание на температурно-влажностные условия хранения мебели. Периодичность таких осмотров определяется условиями храпения в музее, но, как правило, не реже одного раза в квартал. Результаты осмотра подробно фиксируются в акте, с указанием даты осмотра, причин, приведших к возникновению дефектов, и т.п. Кроме того, реставратор ведет постоянное наблюдение за состоянием мебельного предмета после реставрации. Результаты наблюдения заносятся в реставрационный паспорт данного предмета с указанием даты осмотра. Многочисленные и многолетние наблюдения очень важны, прежде всего для реставратора. Если при стабильных условиях хранения мебели в фондах музея (влажность 50-60%, температура 18-21 градус) состояние сохранности отреставрированного мебельного экспоната остается стабильным, то этим подтверждается правильность выбора реставрационной технологии и уверенность в долговечности проделанной работы. Особенно это важно при проведении реставрационных мероприятий с фанерованной мебелью. Поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим необходимо не только в запасниках, но и в экспозиционных залах музея. Режим зависит от числа посетителей.

Под воздействием солнечного света происходит разрушение лаковой пленки отделочного покрытия мебели. Наиболее опасным для экспонатов является прямой солнечный свет, имеющий в своем составе ультрафиолетовые лучи.

Антропогенные факторы могут губительно сказаться на сохранности памятника: резко меняется температурио-влажностный режим и, кроме того, — состав атмосферы. Непродуманная система вентиляции и неграмотное проветривание также пагубно влияют на сохранность памятников.

Очень опасны для мебели различного рода механические повреждения, являющиеся результатом неосторожных переносок, перестановок, упаковок и распаковок, перевозок и других перемещений. Если переноски и перестановки выполняются неквалифицированными и безответственными работниками без особой осторожности, то не исключена возможность повреждения экспонатов. Поэтому любые перемещения памятников происходят в присутствии хранителя или реставратора.

2. Основные принципы современной реставрации деревянной и фанерованной мебели

Можно считать естественным, что повышенный интерес в настоящее время к истории отечественной культуры привлекает внимание к проблемам охраны и реставрации памятников искусства. Имеется обширная литература по принципам и методам реставрации произведений изобразительного искусства. Большой опыт накоплен в архитектурной реставрации. Однако отметим, что значительно меньше внимания уделялось проблемам реставрации памятников прикладного искусства, в частности реставрации деревянной и фанерованной мебели.

Специальная литература, посвященная вопросам реставрации, свидетельствует о неразработанности общих проблем: до сих пор нет установившегося определения «научной реставрации», по-разному толкуется вопрос о хронологических рамках ее возникновения. Нет четкого разграничения понятий «реставрация», «реконструкция» и «воссоздание». Проблема научной реставрации, которая представляется очень важной, рассматривается специалистами лишь узкотематически: по истории реставрации иконописи, станковой масляной живописи, скульптуры, архитектуры. Отдельные публикации затрагивают лишь некоторые вопросы научной реставрации мебели.

В XVIII и XIX веках мастера-мебельщики активно реставрировали старинную мебель. И с этого времени надо искать истоки научной реставрации. Основной задачей реставрации тогда было восстановление мебельных памятников в первоначальном виде, хотя нередко они переделывались в соответствии

с требованием заказчиков своего времени. Во второй половине XIX века практиковалось восстановление первоначального вида памятника на основе всестороннего изучения мебельного искусства прошлого. Однако и в этот период при реставрации, в связи с распространением собирательства старинной мебели, допускались подделки и искажения.

В конце XIX и в начале XX веков формируется качественное изменение задач реставрации в отношении памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи. Эти изменения заключались в том, что реставрируемый памятник культуры стал рассматриваться как исторический и художественный объект, значение и ценность которого со временем только возрастают, поэтому его искажения недопустимы. Реставрационные мероприятия должны быть направлены на выполнение основной задачи — консервации памятников.

Это изменение задач реставрации было отмечено И.Э. Грабарем. Он писал, что если ранее «к памятнику подходили с непременным желанием восстановления его, то теперь первоочередной задачей должно быть ограждение его дальнейшего разрушения, остановка самого процесса разрушения и принятие мер к устранению причин, вредно влияющих на их сохранность. Необходимо прежде всего установить диагноз болезни памятника и определить методы его лечения» (Грабарь И.Э. Реставрация в Советской России // О русской архитектуре. М.: Искусство, 1966. С. 381).

По мнению М.В.Фармаковского, такая переоценка задач реставрации в восстановлении памятника на его консервацию произошла в 90-е годы XIX века. Он считал: «90-е годы XIX века — вот дата, которую можно принять как время перелома в деле музейного хранения» (Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М.: Красный печатник, 1947. С. 27).

Итак, вышесказанное позволяет определить новый подход к современной реставрации музейных экспонатов. В первые годы XX столетия, во многом усилиями отечественной школы реставрации, и прежде всего И.Э. Грабаря, складывается научная теория реставрации.

Что касается мебели как исторического памятника, то теоретические основы ее научной реставрации отсутствовали. К примеру, теоретические принципы реставрации архитектуры, как наиболее разработанные, не принимались во внимание реставраторами мебели. Проистекало это из-за того, что значение памятников мебельного искусства и, тем более, проблемы его реставрации не были осмыслены и поняты обществом.

Публикаций по реставрации фанерованной мебели на русском языке практически нет. Наибольший интерес из зарубежных изданий представляет книга Даниеля Алкуфа «Реставрация мебели», изданная в 1977 году. Она отражает преимущественно практическую сторону реставрации мебели, имеющей большие утраты, но вместе с тем содержит ряд теоретических положений, которые в целом соответствуют основным принципам реставрации музейных мебельных экспонатов. Принципы подхода к конкретным музейным памятникам и соответствующие методы реставрации неразличимы и вырабатываются, как правило, эмпирически. До недавнего времени определение «конечный результат реставрации» понималось весьма смутно, а работа реставратора сводилась

к ряду операций, выстроенных в той или иной последовательности. Внима­тельный анализ современной реставрационной практики показывает, что за­дачи, стоящие перед реставраторами музейной мебели, заметно усложнились и не могут быть сведены, как прежде, к комбинаторике освоенных методик. Не подлежит также обсуждению утверждение, что главной задачей музейной ре­ставрации является предотвращение разрушения памятника, сохранение его для передачи последующим поколениям и тем самым решение важнейшей про­блемы сохранения музейных коллекций.

Правильно поставленная цель реставрации должна быть сформулирова­на на основании всестороннего исследования состояния сохранности памят­ника, по возможности определить требования, которые предъявлялись к ре­ставрации памятников мебели в прошлом, их положительные и отрицатель­ные стороны. Она определяет реставрационную программу и степень реставрационного вмешательства. Корректность такого подхода очевидна, так как только соблюдение этических норм на каждом этапе гарантирует качество реставрации. Стремясь к сохранению памятника, надо помнить об его исторической ценности и художественных качествах. Это, несомненно, также выдвигает определенные требования к реставрации. Следует решить, сохранять ли памятник в том виде, в котором он дошел до нас, с неизбеж­ными следами времени, или представить таким, каким он был в момент со­здания. Деликатное решение этого противоречия помогает уточнить цель реставрации.

Бережно относясь к исторической ценности, мы в тоже время обязаны учи­тывать эстетическую ценность мебели, так как она часто является значитель­ным дополнением к экспозиции художественного музея и, как правило, укра­шает экспозицию. Поэтому важной задачей музейной реставрации является выявление художественных достоинств мебельных памятников.

Понимая сложность и многофункциональность задач реставрации мебели, реставраторы должны стремиться внимательно анализировать состояние со­хранности памятника, выявляя все подновления и искажения, внесенные за время его бытования. Такой кропотливый анализ позволит существенно умень­шить вероятность реставрационных ошибок.

Современные представления о реставрации музейной мебели сформирова­лись и в реставрационной мастерской мебели Государственного Русского му­зея. Они определенно ориентированы на принципы, принятые в наиболее близ­ких по материалу мастерских реставрации деревянной скульптуры и декора­тивной резьбы. Работа постоянно контролируется Реставрационным советом музея, в состав которого входят специалисты по прикладному искусству. Кро­ме того, безусловное знание чисто практических навыков в работе с различной мебелью на протяжении почти двух десятков лет, изучение современного со­стояния реставрации мебели, систематизация немногочисленных отечествен­ных и зарубежных публикаций, их анализ помогли сформулировать ряд ос­новных принципов реставрации художественной музейной мебели. Основны­ми принципами современной реставрации деревянной и фанерованной мебели можно считать следующие.

1. Изучение памятника

Любая реставрация начинается с изучения памятника. Реставратор должен обладать исчерпывающими знаниями о материальной природе памятника, технико-технологических особенностях его изготовления и бытования, тонко чувствовать стиль эпохи. Поэтому нельзя принимать поспешных необдуманных решений. Прежде чем начать реставрацию, необходимо продумать весь процесс и составить программу проведения работ и ее обоснование, наметить приемы выполнения каждого реставрационного мероприятия. При возникновении сомнений необходимо проконсультироваться с более сведущими мастерами, посоветоваться с музейными сотрудниками, искусствоведами. Программа реставрации, предложенная реставратором-исполнителем, рассматривается, обсуждается и утверждается Реставрационным советом музея, в состав которого входят музейные хранители, научные сотрудники, заведующие другими отделами. Совет может внести пожелания и дополнения в план реставрационных мероприятии, изменить программу в процессе реставрации. Такая практика снижает возможность ошибки при проведении реставрации.

2. Определение цели реставрации

Главная цель реставрации — консервация, то есть совокупность обоснованных мероприятий, направленных на устранение причин разрушения мебели и их последствий. Такими мероприятиями являются постановка профилактических заклеек, укрепление конструкции предмета мебели, очистка предмета от поверхностных загрязнений, защита от падения прямых лучей солнечного света при хранении мебели и другие.

Другой целью реставрации является реконструкция. Реконструкция памятников проводится по сохранившимся частям. Такими частями могут быть фрагменты фанеровки, резьбы, мозаики, накладных украшений из древесины или металла, а также лаковые покрытия. Задача реконструкции заключается в воспроизведении первоначального вида, как отдельных частей, так и памятника в целом. В реставрации нам более важно сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в музейной реставрации значительно предпочтительнее реконструкции.

3. Сохранение материальных основ оригинала

Любое реставрационное вмешательство должно быть логично обосновано. Необходимо сохранить максимум подлинных элементов в старой мебели. Стремиться использовать все части мебели, которые еще могут служить, и вводить наименьшее число новых элементов. Не следует заменять основу древесины, если только она не слишком поражена древесными жучками. Частично разрушенные ножки стульев, кресел лучше нарастить, даже если это будет заметно. Бережно хранить материальную основу оригинала и по возможности исключить перефанеровку. При необходимости, в случае отставания фанеровки от основы, она осторожно снимается, основа расчищается от старого задубевшего клея, а затем снятый элемент ставится на место. Шпон фанеровки заменяется в крайнем случае и только тогда, когда сильно поврежден и имеет многочисленные трещины, отверстия, повреждения, утраты. Авторское лаковое покрытие не удаляется — оно регенерируется или утоньшается.

4. Возможность повторной реставрации

В процессе реставрационной работы, даже при острой необходимости, следует избегать действий, исключающих повторную реставрацию. Также не рекомендуется применять недостаточно знакомые, непроверенные на практике материалы: клей, растворители, отделочные материалы (лаки, морилки, политуры и другие), пропиточные составы для обработки древесины, например поврежденной червоточиной. Как правило, в процессе работы используются клеи, позволяющие сделать повторную реставрацию.

Крайне нежелательно прибегать и к полной разборке мебели. Демонтаж вполне оправдан, когда собственно ее конструкция позволяет сделать это без усилий, если без этого не решается основная задача — сохранение памятника. Необходимо чрезвычайно осторожно демонтировать мебель, облицованную хрупким шпоном или мозаикой из дерева, так как эта операция может сказаться на сохранности экспоната. Кроме того, если при ее демонтаже возникнут утраты облицовки, то может случиться так, что для восполнения утрат под руками не окажется нужного материала (по древесине, текстуре, цвету), и в результате замены могут возникнуть сомнения в ее подлинности.

5. Сохранение старения материала

Необходимо помнить, что старинная мебель, выполненная из дерева, ценится, в частности, благодаря своему естественному старению. Если о принадлежности реставрируемой мебели тому или иному историческому периоду мы судим по форме предмета, характеру декора, особенностям конструкции и применяемым материалам, то о том, что вещь подлинная, а не подделка, нам может говорить состояние древесины. Несмотря на сохранность покрытия, дерево неизбежно стареет (особенно под воздействием света и воздуха), становится более темным. Первоначальный цвет (или близкий к первоначальному) деревянной поверхности мебели можно установить по сохранившемуся цвету древесины под украшениями из бронзы и деревянной резьбы. Если поверхность деревянной и фанерованной мебели полировалась шеллачной политурой, которая придает поверхности шелковистый блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, мягкостью и глубиной тона, обычно немного темнее, чем первоначальный цвет дерева.

6. Сохранение признаков прошлой реставрации

Не следует устранять следы прошлой реставрации, так как они могут свидетельствовать о древности мебели. Отношение к мебели как к историческому памятнику должно удерживать реставратора от исправления того, что было сделано при ремонте и реставрации мебели в прошлом. Иногда при поступлении экспоната на реставрацию мастеру хочется удалить следы предшествующих реставраций и ремонтов. Следует весьма осторожно и бережно относиться к этим свидетельствам жизни памятника, так как они красноречиво говорят об изменении вкусов и требований к мебели в разные стилевые эпохи. Побудительные мотивы «художественной» реставрации и реставрации «коммерческой» часто переплетались. «Улучшение» предмета мебели иногда не только допускалось, но и приветствовалось заказчиком. Устраняя эти «ранние наслоения», можно потерять следы истории памятника мебели.

7. Корректность реставрации

Не надо стремиться сделать реставрационные восполнения совершенно незаметным. Вместе с тем они не должны бросаться в глаза, а оставлять у зрителя впечатление цельности, гармоничности, но и сохранить первоначальные качества старинной мебели. Некоторые реставраторы считают своим долгом скрыть реставрируемые места. Для этого иногда затрачивают большие усилия со значительными материальными затратами. Имитируют червоточину, трещины на шпоне, потертости на полированной поверхности. Подделывают новые элементы (ножки) мебели под подлинные. Реставрационные дополнения должны быть деликатны, не быть видны на расстоянии. Это достигается подгонкой цветового фона и незначительными отличиями между старыми и новыми элементами мебельного изделия. Для специалистов разница старых, подлинных элементов и дополнений мебели очевидна.

8. Соответствие восстанавливаемых элементов оригиналу

Когда утрачена деталь конструкции или декоративный элемент мебели, возникает вопрос об ее восстановлении. При этом необходимо помнить: восстановленная утрата должна точно соответствовать оригиналу и выполняться в материале подлинника. Сохранившиеся идентичные и симметричные элементы используют в качестве образца и, руководствуясь ими, восполняют утрату. Так же поступают и в том случае, когда отсутствующая деталь сохранилась на другом изделии, входящим в тот гарнитур или на другом известном экземпляре. Если утраченный элемент не имеет аналогий, то его восстановление возможно, лишь после предварительного обсуждения возможных вариантов. Наиболее близкий, по мнению Реставрационного совета, может быть отобран и осуществлен. Для проведения восстановительных работ информация должна быть достоверной. Необходимо, так или иначе (цветом, фактурой, текстурой и так далее) выделять реставрационные доделки утрат, чтобы не вводить в заблуждение будущих исследователей мебели. Из-за многообразия повреждений и утрат, едва ли возможно предложить рецепты на все случаи реставрационной практики. Реставрационное вмешательство необходимо и оправдано, если без него памятнику грозит опасность разрушения или его вид сильно искажен. Так, если утрачена ножка (или ножки) стола, то ее обязательно восстанавливают, так как он теряет свои эстетические и функциональные качества.

9. Сохранение стиля

Нельзя подвергать радикальной переделке мебель и менять ее стиль. Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

Нельзя допускать повторения ошибок прошлого в отношении старинной мебели, особенно музейных памятников, представляющих историческую или художественную ценность.

10. Сбор и сохранение исторической информации

Информация о реставрируемой мебели очень важна. Она необходима для будущих поколений реставраторов, искусствоведов, хранителей фондов. Если на мебели имеются этикетки, маркировки, различные надписи и, что очень важно, личное клеймо мебельного мастера, их надо сохранить. В случае необходимости проведения реставрационных работ на детали, которая имеет эти исторические отметки, их следует оставить на своем месте. Принимая на реставрацию памятник мебели, реставратор должен собрать все сведения о месте и условиях постоянного хранения, каталожные данные о нем (автора, архитектора и мебельного мастера, время создания, материал, техника исполнения), основания для реставрации, основные сведения по истории памятника, состояние памятника при поступлении в реставрацию и записать эти данные в паспорт данного памятника. Кроме того, в паспорте записывается программа проведения работ и ее обоснование. Программа составляется на основании задания на реставрацию, принятого Реставрационным советом.

В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые реставратором, с подробным описанием операций, технологии, рецептур материалов и инструментов, иллюстративного материала (до реставрации — в процессе реставрации — после реставрации). Результаты проведенных мероприятий с описанием изменений технологического состояния, внешних изменений памятника после реставрации, уточнение атрибуции и рекомендациями по условиям дальнейшего хранения памятника также записываются в паспорт. В музейной реставрационной практике данные паспорта реставрации памятника истории и культуры являются важными архивными материалами для последующих наблюдений за состоянием экспоната после реставрации.

Для творческого применения принципов и методов реставрации музейных памятников реставратор должен обладать высоким уровнем реставрационной квалификации, чувством большой ответственности за сохранение памятников культуры. Это обязывает реставратора постоянно повышать свои знания по истории мебельного искусства и технологии, в совершенстве владеть техникой обработки материалов, применяемых в изготовлении мебели. Кроме того, следует уделять большое внимание изучению современного состояния реставрации мебели, систематически анализировать отечественные и зарубежные публикации.

Глава II. Материалы

В реставрации мебели, как правило, применяются традиционные материалы, которые использовались при ее изготовлении. Однако многие из них в наше время найти нелегко, и это вынуждает реставраторов заменять дефицитные материалы другими, по качеству максимально приближенными к авторским. Использовать современные материалы для целей реставрации следует с осторожностью.

Первостепенную роль в реставрации играют: древесина (массив), шпон (определенная порода для каждого реставрационного случая), клеи, отделочные материалы — лаки, политуры.

1. Древесина (массив дерева)

Древесина — основной материал для реставрации мебели. Работая с деревом, реставратор никогда не должен забывать основной принцип: использовать дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь. Поэтому реставратору нужно хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь определять породу по внешнему виду. Если есть сомнения в определении породы древесины, например старого бруска (доски), то необходимо сделать легкий продольный срез ножом и по текстуре определить породу, но лучше всего — отдать в лабораторию на исследование. При необходимости сделать вставку или восполнить утрату резьбы надо подобрать нужный материал -качественную, сухую и по возможности старую, выдержанную древесину. Тогда дополнения будут выглядеть так же, как и древесина самого предмета, что позволит избежать трудностей, связанных с их тонировкой. Куски, употребляемые на восполнение утраченных частей, как правило, берутся от старой мебели, частично или полностью разрушенной, лишенные дальнейшего самостоятельного художественного или утилитарного значения. Кроме того, используют обломки других деревянных элементов (особенно древесины ценных пород). Реставратор должен собирать и хранить остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшей работе.

Применение при острой необходимости новой древесины определенной породы с подходящей текстурой и цветом — задача трудная и не всегда разрешимая. Зарубежные, а также отечественные ценные породы, такие как клен «птичий глаз», карельская береза, наплывы тополя, ореха, березы, применявшиеся ранее для изготовления художественной мебели в виде массива или пиленого шпона, теперь стали редкостью. Поэтому реставратор вынужден прибегать к имитации. В этом случае подбирают древесину, близкую к имитируемой не только по текстуре, цвету, но и главным образом по таким свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и короблению. Дополнительную тонировку реставратор должен делать самостоятельно, к примеру тонировать граб под розовую древесину цветными карандашами.

Реставратору необходимо также знать основные породы древесины, используемые в реставрации, их физико-механические и технологические свойства.

В реставрации применяют древесину хвойных и лиственных пород. Хвойные породы отличаются пластинчатыми или чешуйчатыми хвоинками и смоляными ходами в древесине (ель, можжевельник и тик не имеют смоляных ходов). Большинство хвойных пород, за исключением лиственницы, меняют хвою раз в три года. Кроме названных к хвойным породам относятся: сосна, пихта, кедр. Древесина хвойных пород средней плотности, твердости и прочности. Она обрабатывается легко, склеивается относительно хорошо, плохо отделывается и окрашивается и используется, как правило, для изготовления основы мебели, задних стенок и ящиков.

Лиственные породы меняют каждый год свои пластинчатые листья. Лиственные породы не имеют смоляных ходов, по снабжены сосудами, входящими в сокопроводящую систему дерева. Породы, у которых на зачищенном торце хорошо заметны невооруженным глазом сосуды, называют крупнососудистыми. Они в свою очередь делятся на кольцесосудистые (дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, бархатное дерево и другие) и рассеянно-сосудистые (грецкий орех, хурма). К мелкососудистым относится большинство пород (береза, клен, ольха, осина, тополь, ива, рябина и другие). Среди лиственных выделяются породы с твердой древесиной. К ним относятся бук, граб, орех, клен, груша и другие.

Древесина каждой породы имеет свои особенности, которые реставратору мебели необходимо знать. Кроме древесных пород, произрастающих в России, он встречается с иноземными. Характеристики основных свойств наиболее распространенных отечественных и иноземных древесных пород приведены в Таблице 1. Древесина благодаря своим свойствам (разнообразию цвета, текстуры, возможностям обработки) представляется главным материалом для проведения реставрационных работ старинной художественной мебели.

Порода Цвет Текстура Особенности Использование
Отечественные виды
Лиственница Желто — бурый С резко выраженными поло­сками Плотная и прочная, стойкая к гниению В производстве мебели, паркета, фанеры
Сосна Желтовато — красный или бледно-желтый С ярко выраженными полосами Средней плотнос­ти, твердости и прочности; легкая В изготовлении мебельных каркасов, в реставрации элементов из массива
Ель Желтоватый или розовато — белый С бледно — выраженными полосами Мягкая, легкая; легко загнивает В изготовлении основы мебели, в реставрации деталей из массива
Береза карельская Желтовато — белая с розовым или бурым оттенком Яркая, пестрая, в виде небольших коричневых извилин Твердая, хрупкая, хорошо отделывается и полируется В виде шпона для фанеровки и ее реставрации
Береза обыкновенная Беловато-желтый Слабо — выраженная Хорошо окрашивается, имитирует красное дерево орех, серый клен легко поражается червоточиной В виде массива для основы, брус­ковых элементов, накладной резь­бы, шпона для реставрации облицовки
Липа Белый с легким розоватым оттенком Однородного строения Легкая, мягкая формоустойчивая хорошо режется и склеивается Для восполнения утрат рельефной, ажурной и скульптурной резьбы
Тополь От белого до красновато — бурого Крупная, выразительная, с пятнами, образованными спящими почками Мягкая, легкая ломкая; хорошо обрабатывается склеивается, отделывается Наиболее ценный серебристый, для облицовывания в виде шпона
Осина Белый, иногда с легким зеленоватым оттенком Однородного строения Мягкая, легкая хорошо режется склонна к загниванию В виде массива для реставрации элементов каркасов, основы под фанерование, для мелкой резьбы
Ольха красновато бурый Слабо — выраженная Легкая, мягкая хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется Для имитации ореха, красного и черного дерева в мозаичных наборах
Бук От розовато — серого до красно — бурого Мелкая с темными черточками на тангенциальном и яркими «чевичками» на радиальном разрезе Твердый, прочный; режется с трудом, хорошо обрабатывается и отделывается В виде массива и шпона; имитирует орех, красное и розовое дерево
Граб или белый бук Белый сероватым оттенком Слабо — выраженная Твердый, хрупкий; режется с большим трудом, хорошо окраши­вается; легко растрескивается Главным образом в виде шпона; имитирует орех, розовое дерево
Клен «птичий глаз» Желтовато — розовый Свилеватая, с большим количеством спящих почек в виде мелких блестящих пятен Твердый; хорошо обрабатывается, окрашивается, от­делывается, поли­руется В реставрации элементов из массива, накладной резьбы; в виде шпона для реставрации фанеровки и наборного дерева
Груша Розовато-коричневый Слабо — выраженная Твердая, прочная; сильно усыхает, но не коробится и не растрескивается; хорошо режется, окрашивается и отделывается Для восполнения утрат элементов из массива, накладной резьбы, элементов фанеровки, маркетри, интарсии, имитирует черное дерево
Дуб От желтовато — серого до желто — бурого Выразительная, крупная, с блестящими пятнами на разрезе Твердый, плотный, крупнопористый; режется с трудом, хорошо окрашивается протравами Для замены элементов из массива (точечных деталей, резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона
Орех европейский Серый с различными оттенками Яркая, выразительная, с разнооб­разным рисунком Плотный, прочный, хорошо режется и отделывается В виде массива и шпона
Ясень От желтовато — серого до желто — бурого Крупная, выразительная Твердый, по физико-механическим свойствам близок к дубу, но не имеет дубильных веществ и легко загнивает Там же, где и дуб, иногда заменяет его
Вяз Светлый, со временем темнеет Усеяна множеством жилок и черточек Плотный и мало — пористый, упругий и гибкий, не трескается и не коробится, плохо отделывается и полируется В изготовление дешевой мебели; высоко ценятся наплывы в виде массива и шпона
Яблоня Красно — коричневатый Выразительная, с красно — бурыми прожилками Прочная, твердая, сильно усыхает, отлично окрашивается и полируется Исключительно для дорогой мебели, для мелких изделий в токарной работе; имитирует красное дерево
Вишня Желтовато — красный Выразительная, с темными наслоениями Прочная и твердая, легко строгается в сухом виде, отлично полируется и окрашивается Исключительно для дорогой мебели; имитирует красное дерево
Иноземные виды
Красное дерево (махагони) От желтовато — розового до красновато — бурого Выразительная, ленточная, с мелкими темнымичерточками Твердое, хорошо режется иподдается обработке, особенно полированию В виде массива для замены элементов, в виде шпона для вос­полнения утрат фанеровки и мозаичных наборов
Лимонное дерево Желто-золотистый Достаточно выразительная, лен­точная, с блестя­щими пятнами Плотное,тяжелое; легко режется, превосходно полируется, красится плохо В виде шпона, для замены фанеровки, воспол­нения утрат мо­заичных наборов
Орех американский От желто — бурого до темно — коричневого С резко выраженными полосками Плотный, прочный, хорошо режется, формоустойчивый, превосходно обрабатывается и полируется В производстве ценной мебели, шпона для замены фанеровки, утрат в мозаичных наборах
Палисандр Темно-красный, пурпурно-коричневый, шоколадный с фиолетовыми оттенками Ярковыраженная, крупная, с темными полосами Плотная, тяжелая, содержит эфирные масла со временем темнеет В основном в виде шпона при реставрации фанерованной мебели и мозаичных наборов
Розовое дерево Розовато-желтый с коричневыми полосами и разводами Ярко выражена за счет годичных слоев, с темными черточками Средней плотности, обрабатывается и отделывается, со временем выцветает Для изготовления художественной мебели, в виде шпона, мозаичных наборов, имитируется светлым орехом и грабом
Сандал Нежно-желтый, встречается красноватый Выразительная за счет множества крупных пор Достаточно твердый, хорошо обрабатывается и полируется Как красящее вещество, изготовление инкрустации, маркетри, интарсий
Черное эбеновое дерево Черный Не проявлена, сердцевидные лучи не видны ни па одном разрезе Плотная, прочная, хорошо полируется без применения отделочных материалов В изготовлении художественно — декоративных изделий и мозаичных наборов

2. Шпон

В процессе реставрации фанерованной мебели XVIII—XIX веков особое место занимает шпон (фанера). Его отсутствие может создать определенные сложности при восполнении значительных утрат старой фанеровки. Использование современного шпона нежелательно. Встретить шпон нарезанный по старой технологии в настоящее время практически невозможно. Для облицовки старой мебели использовали пиленый шпон толщиной 2-3 мм. Его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки, вручную, пилой, напоминающей лучковую. Работа производилась двумя пильщиками и давала листы шпона неодинаковой толщины.

В настоящее время шпон получают строганием или лущением с помощью специальных ленточнопильных станков. Толщина струганного шпона 0,6- 1мм, причем шпон ценных пород имеет толщину 0,6-0,8 мм, то есть значительно тоньше старого пиленого шпона. Лист тонкого шпона, используемый для реставрационных целей, растрескивается через несколько месяцев. Предварительная обработка древесины (пропаривание или проваривание), чтобы резание было более легким, изменяет цвет, он становится более темным, и восстановить естественный цвет шпона невозможно. Таким образом, по самым различным причинам шпон, полученный по новой технологии, не подходит для целей реставрации старой мебели.

Более того, в настоящее время реставратор не располагает шпоном некоторых пород древесины, который использовался при изготовлении наборной мебели в свое время. В подборе нужного цвета и текстуры шпона из отечественных пород древесины реставраторы также часто сталкиваются с трудностями. Некоторые сорта древесины диких (лесных) фруктовых деревьев, из которых получали шпон для наборной облицовки, сейчас редко встречаются. Трудно найти некоторые виды заранее окрашенного дерева, например клен, тонированный в серый цвет, поэтому реставратор должен при необходимости уметь выполнять тонирование самостоятельно. Все эти трудности в практической реставрации фанерованной мебели не означают, что мы должны отказываться от реставрации старой мебели. Обычно их успешно решают в процессе реставрации. Например, используя тонкий шпон для замены старой фанеровки, склеивают его в несколько слоев с пересечением направлений волокон под углом 90°, причем в нижнем слое можно использовать шпон менее ценной породы, одновременно набирая необходимую толщину. Для восполнения небольших по размеру утрат фанеровки можно выпилить кусок шпона лучковой пилой из массива нужной породы. Иногда для реставрации лицевой поверхности целесообразно использовать старую фанеру, снятую с задней или внутренней части мебели. Образовавшаяся лакуна заполняется новым шпоном, близким по текстуре и цвету авторскому. Однако этот прием должен быть хорошо продуман и обоснован; он возможен в случае реставрации не слишком ценного экспоната.

Часто нужный кусок старого шпона находится в запасах реставратора, сбором и пополнением которых он занимается постоянно. Для пополнения запасов старым шпоном можно использовать остатки разрушенной фанерованной старой мебели или мебель, не подлежащую ремонту и реставрации (полуразрушенная, с большими невосполнимыми утратами). В этом случае возникает необходимость отклейки шпона. Отклейка шпона производится как всухую, так и с помощью увлажнения, припарки. Поднимать фанерный лист следует с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным концом, чтобы избежать проколов шпона. Если клей держит слабо, отклеивание производят всухую. Если это не удается, то поверхность шпона проглаживается горячим утюгом через картон или толстую бумагу. Если этот способ не помогает, то небольшие участки можно попытаться снять с помощью спирта, для чего под фанеровку медицинским шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и его разрушение. В некоторых случаях прибегают к отпариванию старого шпона. Для этого накладывают на него сложенную в несколько слоев влажную ткань и сильно нагретым утюгом проглаживают. Проникающий через фанеровку пар размягчает клей. Затем шпон осторожно снимают. Однако при этом древесина шпона разбухает, и он может покоробиться при сушке. Поэтому снятый шпон выдерживают под прессом с прокладками из картона или нескольких слоев бумаги до полного его высыхания. Иногда поверхность шпона покрывают слоем мокрых опилок или, более того, помещают в ванну с водой. Тогда через несколько часов шпон легко снимается, но при этом также возможно коробление при сушке.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей и при дальнейшем его использовании также на криволинейных поверхностях необходимо предварительно приготовить шаблон такой же кривизны, положить на него снятый шпон и выдержать под облегающим прессом с прокладками из бумаги ( в случае предварительного увлажнения снимаемого шпона) до полного высыхания. Это позволяет сохранить первоначальную кривизну и не поломать его при повторном реставрационном использовании.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии старого шпона из свилеватой древесины, наплывов, капов, так как они легко растрескиваются.

3. Клеи

При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном традиционные натуральные клеи животного происхождения — глютиновые. В зависимости от исходного сырья эти клеи разделяют на костные, мездровые, рыбьи.

Клей костный (столярный) получается из костей и сейчас выпускается в гранулах и плитках. В зависимости от сорта может быть окрашен от желтовато-коричневого до темно-коричневого (светлый клей более качественный). Лучшим костным клеем считается тот, плитки которого снаружи гладкие, упругие, желтоватого цвета и имеют стеклянный излом.

Клей надо опробовать, прежде чем использовать для такой ответственной реставрационной работы, как инкрустация или мозаика. С этой целью берут несколько кусочков клея и опускают на сутки в холодную кипяченую воду.

Если по истечении суток клей не растворился, а только набух, вспучился, приобрел гибкость и киселеобразный вид в соединении с белесым цветом, это будет почти несомненным признаком доброкачественности. Обычно лучший костный клей поглощает воды в 12 раз больше, чем весит сам в сухом виде.

Надо иметь в виду, что даже лучшие сорта клея содержат небольшое количество не выделившихся при варке жиров и эти жиры снижают адгезионную способность, поэтому необходима очистка клея от жиров. Она состоит в том, что размоченные кусочки плитки нагревают на легком огне и жир всплывает на поверхность, так что его легко удалить. Затем лишнюю воду сливают, а клей варят в клеянке, которая состоит из двух медных котелков: наружного и внутреннего. Внутренний котелок вставлен так, что между ним и стенками и донышком наружного котелка имеется пространство, куда заливают воду. Клей варят в клеянке при температуре 60-70 градусов не более 2 часов, периодически помешивая деревянной мешалкой.

Приготавливать клей нужно в количестве, рассчитанном на сутки, и только в крайнем случае этот срок продлевается. Но при этом следует опасаться загнивания. Во избежании порчи клея для размачивания вместо чистой воды лучше употреблять раствор салициловой кислоты в количестве 12 г на 2,5 л воды. Внутренний котелок клеянки должен быть медным или эмалированным. Железный котелок оказывает на клей вредное влияние и вызывает его загнивание. Необходимо применять все меры предосторожности, то есть разводить клей не больше чем на два дня работы, клеянку плотно закрывать крышкой с небольшим вырезом для кисти. Кисть не следует оставлять в клее. От этого портится и кисть, и клей.

Клей применяют при температуре не менее 50 градусов. Держать клей постоянно в клеянке на электрической плитке неудобно, поскольку вода испаряется, клей густеет и его приходится то и дело разбавлять горячей кипяченой водой (можно водой из клеянки), а это ведет к ухудшению его клеящих свойств.

Клей мездровый, как и костный, — продукт переработки различных материалов животного происхождения, обладает высокой связывающей способностью. Выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают холодной кипяченой водой (соотношение 1:5, по весу) и после 6-12 часов замачивания разогревают в клеянке, помешивая клей до получения однородного раствора. Технология приготовления мездрового клея та же, что и костного. Для предотвращения загнивания клея во время варки в него добавляют антисептик. Можно добавить водный раствор солей фтористо- и кремнефтористоводородной кислот — примерно 3% по весу сухого клея, или 2,5 г карболовой кислоты на 1 кг сухого клея. Отметим, что антисептики — вредны для человека.

Мездровый клей отличается от костного тем, что быстрее остывает, поэтому требует более быстрого нанесения на склеиваемые поверхности и их соединения. Кроме того, он обладает более высокой клеющей способностью и вязкостью, поэтому целесообразно применять смесь мездрового клея с костным.

Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется мездровый клей с добавлением 20-40% костного, а для склеивания мягких пород готовят костный клей, в который добавляют 20-40% мездрового. Смешивают эти клеи после их приготовления, а не перед разбуханием.

Рыбий (осетровый) клей изготавливается 113 плавательных пузырей рыб осетровых пород, он является лучшим по адгезионным свойствам, но дорогим и дефицитным материалом. Его применяют при ответственных реставрационных работах, в особенности для склейки сборных конструкций, уникальной мебели, подклейки отслоений шпона, восстановлении маркетри, инкрустации, мозаики Буля.

Клей выпускается в виде эластичных полупрозрачных пластин. Для приготовления клея измельченные пластины помещают в клеянку и заливают кипяченой холодной водой таким образом, чтобы она покрыла пластины. Примерно через 6 часов разбухший клей разминают до состояния густой сметаны, затем помещают в клеянку и варят при температуре 60-70 градусов до растворения клеевых сгустков. В расплавленный клей желательно вводить антисептик и тщательно перемешивать деревянной мешалкой. Затем клей фильтруется через марлю. После чего его выливают на большой стеклянный лист. Разлившийся на стекле клей высушивают и получают тонкую полупрозрачную пленку, которая может храниться долгое время. По мере надобности из пленки готовят клей нужной концентрации путем растворения его в горячей воде на водяной бане (в клеянке). К разведенному рыбьему клею хорошо добавить несколько капель уксусной кислоты или даже простого крепкого уксуса. От этого клей становится более влагостойким. Иногда для пластичности добавляют мед.

Рыбий клей применяют при комнатной температуре (примерно 20 градусов) — в этом его основное преимущество перед костным и мездровым клеями, которые перед употреблением нуждаются в подогреве. Кроме того, благодаря хорошей текучести он надежно подклеивает отслоения фанеровки и склеивает разнородные по жесткости материалы.

Одно из наиболее ценных качеств рыбьего клея — его бесцветность, благодаря чему места склейки не выделяются в виде бурых черточек на мебели с инкрустацией, портящих впечатление даже от хорошей реставрационной работы.

Клей, используемый в горячем или холодном виде, требует для схватывания продолжительного времени, поэтому склеиваемые поверхности должны находиться под прессом (зажаты струбцинами) 1-2 дня.

В реставрационной практике часто используют смесь рыбьего и других животных клеев в различных соотношениях в зависимости от конкретного места склейки, когда требуется повышенная прочность склейки (например, склейка шиповых соединений при сборке мебели).

Рыбий клей, как и все глютиновые клеи, имеет существенный недостаток -низкую водостойкость, что (при хранении мебели в помещении с повышенной влажностью и температурой) приводит к ослаблению клеевых соединений и, возможно, к их разрушению.

Все рассмотренные клеи обладают также и неоценимым достоинством — обратимостью, что позволяет исправлять ошибки в реставрационной работе. Если по ходу реставрации будет видно, что кусок древесины или шпона неудачно приклеен, то всегда возможно размягчить клей и провести переклейку. Или же — повторить укрепление вновь.

Применять в реставрации старинной мебели современные синтетические клеи или смолы нежелательно. В частности, клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам. Использование такого рода клея исключает повторную реставрацию.

Казеиновый клей обладает большой прочностью склейки и стойкостью к сырости. Но имеет существенные недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует помнить и о том, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут под воздействием этого клея приобрести нежелательную окраску. Поэтому, работая в реставрации мебели с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, груша, клен, бук, следует применять казеиновый клей с особой осторожностью.

Клей марок ПВА (поливинилацетатная эмульсия) представляет собой вязкую белую однородную жидкость, характеризуется эластичностью и стабильностью клеевого шва, светостойкостью. Недостатки — большая усадка при высыхании, неводостойкий, при склеивании необходима длительная выдержка деталей под давлением; является полностью необратимым.

Использовать клей ПВА в реставрационных работах нельзя, так как это может нанести значительный вред, особенно при восполнении утрат фанеровки и мозаичных наборов.

Особое внимание следует уделить склейке разнородных материалов, для чего необходим особый клей.

При мозаичных реставрационных работах требуется крепкий клей, поэтому предпочтительно употреблять рыбий клей, который гораздо прочнее и лучше костного. Техника разведения рыбьего клея была изложена выше.

Шеллачный клей — густой раствор шеллака в спирте — может быть использован как клей, особенно для поправок и заделок испортившейся мозаики. Обе склеиваемые поверхности смазывают этим раствором и крепко зажимают. Если представится возможность, то между склеиваемыми поверхностями следует проложить кусочек тончайшей хлопчатобумажной ткани, который усилит крепость склейки.

Нерастворимый в воде клей удобен для наклеек инкрустаций, составленных из разных пород дерева и других материалов.

В 50 весовых частях очищенного спирта растворяют 3 весовые части сандарака и 3 весовые части мастики; к полученному раствору подливают 3 весовые части скипидара. Особо готовят разведение лучшего столярного клея; к нему добавляют такое же количество разведенного рыбьего клея. Спиртовой раствор нагревают почти до кипения и добавляют к нему теплую клеевую смесь до тех пор, пока получится жидкая масса, которую можно легко процедить через двухслойную марлю. Перед употреблением полученный состав подогревают и пользуются им как обыкновенным столярным клеем. Этот клей хорошо склеивает даже металл, каучук, фибру и каменные пластинки.

Черный клей лучше всего подходит для склейки дерева с металлом. К 12 весовым частям распущенного в воде столярного клея доливают 4 весовые части насыщенного раствора черного вара в скипидаре. К этой смеси добавляют такое же количество тонко просеянных опилок черного дерева. Склеивание производится обычным способом. Поверхность металла надо очистить, грубо матировать при помощи протравы из разбавленной серной кислоты. Протерев металл досуха, смазать лучшим столярным клеем, к которому добавлено небольшое количествоглицерина. Этот способ одинаково пригоден как для маленькихпластинок мозаики, так и для больших вставок, которые должны плотно приставать к слегка шероховатой поверхности дерева.

Клей для перламутра приготовляют смешиванием 4 весовых частейхорошо обожженного кристаллического алебастра с одной весовой частью шеллака. Перед употреблением смесь разбавляют небольшим количеством воды и смазывают склеиваемые поверхности. Просушивание сильно зажатых поверхностей производится в течение суток в теплом месте.

Столярный клей для склейки металлической инкрустации с деревом. Инкрустированные металлические вставки, то есть вправленные заподлицо с поверхностью в дерево или нанесенные сверху, перед наклеиванием погружают на полминуты в слабую азотную кислоту. Кислота после просушки придаст металлической поверхности некоторую шероховатость, благодаря которой клей держится крепче. Сам клей должен быть твердым, вязким, но не хрупким. Он разводится как обычно. К нему добавляют очень небольшое количество глицерина и мелкой гашеной извести. Всю смесь во время варки сильно размешивают для получения большей однородности состава. Такой клей по густоте напоминает согретую сметану. На металлические вставки он наносится в горячем виде, и они немедленно прижимаются к дереву. Приклеенная таким образом инкрустированная вставка никогда не отскочит, а если вы будете отдирать ее, то сорвете вместе с ней и волокна дерева. Этот клей нужен там, где металлические вставки невозможно или нежелательно привинчивать или прибивать гвоздями.

4. Отделочные материалы

Отреставрированная деревянная и фанерованная мебель в результате отделочных мероприятий должна быть защищена от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги воздуха, а также приобрести декоративность и экспозиционный вид.

Красота текстуры поверхности древесины деревянной и фанерованной мебели в полной мере проявляется под прозрачным отделочным покрытием. Чтобы сохранить натуральный цвет древесины ине нарушать общего колорита мебели, необходимо применять такие отделочные материалы, которые образуют бесцветные светостойкие покрытия. На прозрачность покрытий оказывает заметное влияние качество подготовки поверхности мебели. Шероховатости и неровности на поверхности рассеивают падающий свет, при этом снижается прозрачность покрытия, текстура древесины как бы вуалируется.

При выборе материала для отделки старой мебели необходимо знать те материалы, которые использовались старыми мастерами.

В специальной литературе, такой как книги Томаса Брахерта «Исторические лаки и мебельные политуры» Maltechnik/Restaure(1978), Даниэля Алкуфа «Реставрация мебели» (1979), рекомендуются рецепты приготовления отделочных материалов, обсуждаются технологические и теоретические вопросы реставрации художественной мебели. Но воспользоватьсярекомендациями этих публикаций весьма трудно, потому, что утрачена ремесленная традиция, приобретенный поколениями опыт обращения с материалами. Сохранившиеся рецепты сейчас, как правило, представляют чисто теоретический интерес.

При выборе материалов для отделки фанерованной поверхности и тем более мозаичного набора перед реставратором-практиком возникает много проблем, решение которых носит по-настоящему творческий характер. В этом случае большое значение имеет опыт реставратора. Особенно это важно при проведении тонировок, необходимость которых возникает в силу целого ряда причин.

Отделочные материалы, применяемые при реставрации фанерованной мебели, условно можно разделить следующим образом:

а) для подготовки поверхности под отделку — отбеливатели, краски ипротравы, грунтовки, мастики;

б) для создания отделочного покрытия — лаки и политуры.

Отбеливание древесины применяют для подготовки заделки из новой древесины, необходимой для восполнения утрат. Такая обработка осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота и другие.

Лучший отбеливающий раствор получится, если в 2 литрах холодной воды разбавить 500 г хлорной извести и 60 г кристаллической соды. Когда раствор отстоится, в темном месте светлую часть сливают и вымачивают в нем дерево (шпон для восполнения утраты или деталь мебели из массива древесины) столько времени, сколько требуется. Затем промывают отбеленную древесину в слабом растворе серной кислоты, чтобы смыть хлорную известь, еще раз промывают в большом количестве воды, чтобы удалить серную кислоту.

Перекись водорода действует на разные породы неодинаково. Так, дуб она практически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а бук и березу отбеливает очень хорошо. Используют 10%-й раствор перекиси водорода. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, для ускорения процесса отбеливания обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу можно обесцветить смесью из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10 : 1 (по объему). После обработки раствором древесину промывают в большом количестве воды.

Щавелевую кислоту применяют для отбеливания светлых пород дерева — липы, березы, клена, тополя и других. Для этого рекомендуется использовать щавелевую кислоту (10%-й раствор) совместно с раствором гидросульфита натрия (20%-й). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности листа шпона или массива древесины, нанося кистью сначала первый раствор, затем второй. Наносят их дважды, после 3-5 минутной выдержки промывают водой и тут же протирают насухо. Цвет поверхности стабилизируется в течение 3-4 часов.

Если желают ускорить процесс отбеливания, то составляют более крепкий раствор из 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия на 1000 г воды.

Также используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавляя 50 г кислоты одним литром воды.

Древесина ценных пород — палисандра, лимонного дерева и ряда других -практически не отбеливается, а некоторые породы деревьев при отбеливании порой приобретают самые неожиданные цветовые оттенки. Так, например, древесина грецкого ореха с контрастной текстурой при отбеливании перекисью водорода дает серовато-голубые или розовые оттенки.

Краски и протравы используют при отделке реставрируемых произведений. Они применяются для имитации (крашения) ценных пород древесины, шпона, массива древесины и вновь изготовленных деталей.

Древесина различных пород принимает краски и протравы по-разному. У твердых и плотных пород процесс окрашивания идет лучше, чем у мягких и рыхлых. Липу почти невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Окраска может быть от светлой до темной. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, например каштан, клен, березу и другие, а для темной — темные, так как светлые породы дерева вообще красятся неровно.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким. При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном глубокое окрашивание, иначе при высыхании и шлифовке часть поверхностного слоя теряется и древесина светлеет.

Древесные волокна имеют почти одинаковый состав с нитями льняной и хлопчатобумажной ткани, поэтому проводя предварительную подготовку, можно пользоваться для окраски древесины красителями для тканей.

Процесс окрашивания производится тремя способами: вымачиванием, нанесением раствора кистью, нанесение раствора губкой.

Вымачивание длится до тех пор, пока окрашиваемая древесина не приобретает нужный тон окраски. Этот способ всегда дает хорошие результаты: окраска ложится гуще и ровнее проникает в древесину.

Нанесение краски губкой или кистью применяется тогда, когда размеры окрашиваемой древесины велики и не позволяют погрузить ее в емкость с красящим раствором. Красить можно горячим и холодным раствором. С одного раза краска хорошо не ложится и приходится повторять процесс два-три раза, просушивая древесину каждый раз как можно лучше.

Независимо от способа дерево должно быть предварительно протравлено химикатами. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки. При работе с протравами необходимо принимать определенные меры безопасности, так как они ядовиты.

При окраске почти всегда применяют вещества растительного или животного происхождения (красители), пигменты (минеральные) — реже. В последнее время применяются анилиновые красители и протравы всевозможных цветов и оттенков, но рекомендовать их надо осторожно из-за малой светостойкости.

Краски бывают простые и составные — полученные от смешения двух или нескольких простых красок.

Простые краски. Синяя, красная, желтая и черная.

Составные краски. От смешения различных пропорций красной и синей, получаются: фиолетовая, лиловая, малиновая, бордо и другие краски; от смешения желтой и красной: оранжевая, золотисто-желтая, кораллово-красная и другие; от смещения желтой и синей: все оттенки зеленого и оливкового цвета. Вообще, делая различные смеси, можно получить все желаемые цвета и их оттенки, начиная от самых светлых и оканчивая темными.

Окрашивание древесины и шпона обычно происходит в холодном растворе комнатной температуры. В красящий раствор обычно опускают древесину одной и той же породы дерева. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона предварительно промывают водой комнатной температуры. Для ускорения окрашивания раствор можно подогревать, выдерживая древесину в растворе на слабом огне не менее 2 часов.

При холодном способе окрашивания цвета получают устойчивые, однотонные. Предпочтение отдается природным красящим веществам. Природные красители светоустойчивы и не разлагаются; при окрашивании ими исключается образование на поверхности древесины пятнистости.

Решающим фактором качественной окраски является время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, следует увеличить концентрацию раствора, а время пропитки уменьшить. Как при холодном, так и при горячем способе окрашивания листы шпона рекомендуется размещать в посуде на металлической подставке (сетке), так как на дне обычно присутствует осадок красителя и примеси, которые вуалируют текстуру шпона.

После окрашивания шпон промывают в проточной воде и сушат в помещении без прямого солнечного света. Для полного высыхания без коробления шпон кладут под пресс с картонными прокладками.

Окрашивание древесины наиболее эффективно осуществляется в том случае, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон насквозь.

В настоящее время промышленностью выпускаются водорастворимые и спирторастворимые красители для дерева, так называемые бейцы и морилки.

Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60-80 градусов, высыпают определенное количество сухого порошка бейца или морилки, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. С помощью контрольных выкрасок подбирают необходимый цвет, после чего для равномерного окрашивания в красящий раствор добавляют 1-3% нашатырного спирта или аммиака. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Вновь изготовленные детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором с последующей протиркой. Красящий раствор в этом случае может иметь температуру до 50 градусов.

Спирторастворимые морилки (красители) применяют в виде 0,5-1%-го растворов в этиловом спирте. Их используют обычно для подкрашивания шеллачных лаков и политур.

Протравы — медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий и ряд других — применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и других.

Цвет древесины в зависимости от состава растворов для протравного окрашивания сведен в Таблицу 2.

№ п/п Протравы Получаемый цвет древесины с содержа­нием дубильных веществ
Соль металла Содержание в воде, % Большим (дуб, бук, каштан, орех) Малым (береза, липа)
1 Железный купорос 2,0 Черный Серый
2 Сернокислый марганец 2,5 Темно — коричневый Коричневый
3 Медный купорос 1,0 Коричневый Светло — коричневый
4 Железный купорос с двухромовокислым калием 0,8-0,2 Оливково — коричневый Оливковый
5 Хлористый кальций 1,0 Красно-коричневый Кофейный
6 Цинковый купорос 2,5 Красно — коричневый Темно — красный
7 Двухромовокислый калий 1,5 Коричневый Желтый

При реставрации мебели по большей части применяют красители растительного происхождения, которые отличаются светостойкостью, спокойными, различного цвета оттенками, что очень важно при прозрачной отделке. Такие красители не затемняют текстуру массива и облицовочного шпона. Они приготовляются из отваров чая, кофе, различных растений, коры деревьев, древесных опилок и так далее.

Все растительные красители используют для окраски массивов различных пород. Особенно хорошо красятся следующие из отечественных пород деревьев: береза, бук, клен, ясень, вяз, граб, дуб, груша, яблоня, ольха, дикий каштан, слива, вишня. Несколько хуже ель. Краситель наносят кистью поперек, потом вдоль волокон на изделие, расположенное с наклоном. Для получения необходимого оттенка краситель наносят несколько раз, и только после полного высыхания предыдущего слоя. Сушка происходит при обычных условиях: на окрашенную поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи, а объект окраски располагают в удалении от различных нагревательных приборов.

Говоря о приготовлении красящих составов с применением различных кислот и щелочей (соды, поташа, едкого натрия и др.), отметим трудности, связанные с поисками компонентов старых рецептов. Так, например, в главе «Окрашивание древесины растительными отварами» книги «Обработка древесины. Традиционная техника» (М., 1999), даны рецепты приготовления красящих составов, но компоненты для них найти очень трудно. Поэтому можно воспользоваться доступными рецептами для приготовления красителей, описанными в книге из серии «Сделай своими руками» Коноваленко A.M. «Реставрация мебели» (СПб., 1998).

«Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

Струганный шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2% квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с применением квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в течение 1 часа в 1 л воды, в которую добавлены квасцы. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50-60г) растворить в уксусе и прокипятить в течение 10-15 минут (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретает в растворе хлористого калия (на 1 л воды 10 г при температуре 100 градусов).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая струганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5-6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб иод вороново крыло, а другие породы в серый цвет, в стеклянной емкости смешайте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь

соляной и азотной кислот) с водой в соотношении 1 : 1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор всоотношении 1 : 2 и поставьте его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки, посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. Такой свежеприготовленный раствор в смеси с сульфамином дает древесине зеленую окраску, а с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получить черный тон у древесины — опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон следует вымачивать в таком растворе в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо придать серебристую или серую окраску струганному шпону. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают шпон в раствор так, чтобы листы его не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато—желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, дуба или сухой не смолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара из листьев и«сережек» березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придает шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи — темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем внастое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев — в темно-зеленый».

Следует отметить важное обстоятельство, что различные кислоты и щелочи, например сода, едкий натр, железный и медный купоросы, сернокислый марганец и другие сами, не красят, но изменяют цвета красок существенным образом, поэтому ими приходится часто пользоваться.

Грунтовки. При реставрационных работах деревянной и фанерованной старинной мебели старые отделочные покрытия, как правило, снимаются не полностью, а утоньшаются в зависимости от состояния. Поэтому оставшийся тонкий слой старого лака может являться выдержанным грунтовочным слоем при последующем полировании шеллачной политурой.

Подготовку новой древесины и шпона, необходимых для восполнения утрат реставрируемой мебели, осуществляют с помощью грунтовочных составов, которые улучшают адгезию (сцепление) поверхности древесины с отделочными материалами. Чаше всего при реставрации полированной мебели, если этого требует реставрационный процесс, в качестве грунтовки используют шеллачный лак. Так же это делали в прошлом: для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины, применяли шеллачный лак и политуру.

В качестве грунтовочных материалов под прозрачную отделку могут использоваться натуральная олифа (лучше сваренная из льняного масла) и масляные паркетные лаки, которые должны легко наноситься кистью на поверхность древесины, высыхать после каждого слоя через 1-2 суток, хорошо шлифоваться, не растворяться полировочными лаками, политурами. Шлифование проводят после полного высыхания поверхности первого и последующих слоев мелкой зернистой шкуркой вдоль волокон древесины.

Мастики. В реставрационном процессе часто до грунтования возникает необходимость заделки отверстий от сучков, мелких трещин, расколов, щелей на стыках соединений и вмятин на поверхности древесины (основы). Для этой цели используют мастики. Кроме того, мастики применяют при подготовке непрозрачной отделки, а также при заделке дефектов поверхности перед фанеровкой или перед восполнением утрат фанеровки.

Мастики представляют собой густые пасты, используемые преимущественно при прозрачной отделке реставрируемого участка поверхности. Их готовит сам реставратор перед употреблением. В качестве связующего элемента используют столярный клей; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки желательно той породы древесины, из которой выполнена мебель (фанеровка). Мастики применяют сразу после приготовления, иначе они быстро густеют. Наносят их шпателем.

При поступлении в реставрацию деревянной и фанерованной мебели реставратору необходимо определить ее первоначальный, авторский отделочный материал, чтобы в процессе работы применить тот же.

В прошлом при изготовлении художественной мебели из ценных пород древесины (ореха, полисандра, розового и красного дерева, карельской березы и других) с красивой текстурой применяли наиболее желаемую прозрачную отделку. Шеллак, масляный лак, масло (льняное) и просто воск в чистом виде использовались как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Масляные лаки помимо самостоятельного применения в качестве отделочного материала могли, к примеру, использовать в качестве грунтовки под окончательную отделку шеллаком. На некоторых экземплярах мебели-отделка состоит из нескольких тонких слоев шеллака, нанесенных последовательно один на другой.

Различные отделочные материалы усиливают достоинства произведения. Шеллак — проявляет текстуру. Масляные лаки осветляют его. Однако следует помнить, что реставратор, как правило, должен стремиться к использованию материалов, максимально приближенных коригиналу.

В настоящее время для восстановления лакового покрытия фанерованной мебели и для завершающей отделки ее поверхности в основном используют, как и раньше, воск, шеллачный лак (политуру).

Воск краснодеревщиков — это обычный пчелиный воск, высокого качества, светлого или желтого цветов. Растопленный воск хорошо растворяющийся скипидаром, используют как самостоятельно, так ис другими отделочными материалами.

Шеллак — смола животного происхождения, получаемая из выделений лаковых червенцев (насекомых), паразитирующих на некоторых видах деревьев, произрастающих преимущественно в Индии и Таиланде. Товарный шеллак поступает в торговлю в виде полупрозрачных чешуек желто-коричневого цвета. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в слабощелочных водных растворах. В зависимости от концентрации шеллака в 90-95%-ом этиловом спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20-30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 5-15%). Готовый раствор политуры (в прозрачной бутылке хорошо заметно) состоит из двух отстоев: верхнего — прозрачная 5%-я политура и нижнего — мутная 15%-я политура (нижняя часть отстоя мутная от шеллачного воска). Мутную часть политуры используют при необходимости для грунтовки поверхности мебели, прозрачную часть — для завершающей полировки.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно часто при реставрации мебели применяют черные шеллачные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином.

5. Декоративные материалы

Применение декоративных украшений в мебели, особенно в фанерованной, имеет многовековую историю. Наиболее распространенные в прошлом виды декорирования художественной мебели — резьба, наборное дерево (мозаика по дереву), токарная обработка и роспись.

Для украшения мебели широко применялись маркетри и интарсия, представляющие собой вид деревянной мозаики, при которой на лицевой поверхности мебели вырезали очертания декоративного орнамента и в полученные углубления вставляли шпон или кусочки других пород древесины. Часто интарсия дополнялась мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов и называлась инкрустацией.

При реставрации декоративных элементов, которые в прошлом изготовлялись из кости, панциря черепахи, перламутра, необходимо применять те же материалы. Только в исключительных случаях, при отсутствии нужных материалов, их имитируют.

Например, инкрустацию можно имитировать фисташковым лаком с подцветкой художественной масляной краской, черепаху — подкрашенной эпоксидной смолой.

Шпон. Для выполнения наборного дерева в технике маркетри применяют все древесные породы в виде шпона. Лучший вид — это шпон продольной резки, и, по — возможности, одной твердости, что необходимо для полировки.

Шпон для мозаики должен быть мелкослойным, с не ярко выраженным рисунком.

Породы с крупной выразительной текстурой — палисандр, карагач и др. — применяют для набора крупных планов. Породы с однообразной слабовыраженной текстурой — груша, клен, береза — для мелких деталей.

Кость. Для инкрустации она должна быть белой и непросвечивающей. Наиболее доступна и пригодна кость от крупных животных. Кость принадлежит к дорогим материалам, поэтому ее следует расходовать экономно.

Для размягчения кости ее погружают в фосфорную кислоту с удельным весом 1.13. Через некоторое время кость становится достаточно мягкой и ей немедленно придают нужную форму. При охлаждении кость затвердевает. Этот способ рекомендуется для мелких вставок, а крупные вставки выпиливаются из костных пластинок по размеру и конфигурации.

Перламутр — природный материал животного происхождения. Получают его, как известно, из раковин моллюсков. Раковины снаружи всегда шероховатые, а изнутри гладкие.

Существует несколько видов перламутра.

Белый перламутр встречается в больших и толстых раковинах, он хорошо подкрашивается. Так, для получения перламутра зеленого цвета готовят раствор из азотнокислого серебра и дистиллированной воды в соотношении 1: 50 (по весу). Вырезанные декоративные детали обезжириваются этиловым спиртом, помещаются в приготовленный раствор и выдерживаются в нем одни сутки. Затем их выставляют на солнечный свет, и под его воздействием через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

Для окраски перламутра в синий цвет его вначале вымачивают в растворе, который готовят из одной весовой части карбоната калия, десяти весовых час­тей дистиллированной воды при нагреве до 60 градусов. Помещают в раствор кусочки перламутра и выдерживают в нем приблизительно 1 час, при этом все время поддерживают температуру, равную 60 градусам. После этого перламутр промывают большим количеством проточной воды ивысушивают. Затем для окрашивания готовят раствор из 1,5 весовых частей анилинового красителя си­него цвета и 130 весовых частей этилового спирта. Приготовленный раствор по­догревают до температуры 25 градусов, сохраняя ее в течение 12 часов. Потом добавляют в раствор дистиллированную воду (в 10 раз больше полученного объема) и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Опущен­ный в эту краску перламутр жадно впитывает спиртовой раствор и прокрашива­ется. Слишком густой раствор делать не следует, так как окраска получится тем­ной; преимущественно окрашивают слабым раствором. Окрашенный перламутр обильно промывают проточной водой и высушивают.

Самоцветный перламутр чаще всего встречается в тонких небольших рако­винах. Этот вид наиболее подходит для реставрируемой инкрустации. Он дает переливы самых чистых цветов.

Черный перламутр встречается крайне редко и ценится очень высоко.

Раковины всех сортов перламутра легко распиливаются мелкозубой пилой по металлу и хорошо обрабатываются напильниками, шлифуются мелкой наждач­ной бумагой, полируются замшей, смоченной разбавленной серной кислотой.

Панцирь черепахи — материал, похожий по составу на вещество рогов жи­вотных, но при этом он имеет пластинчатое строение. Внешние полупрозрач­ные пластинки окрашены в различные цветовые гаммы, с преобладанием ка­кого-либо одного цвета (желтоватого, коричневатого, красно-бурого), другие цвета будто разбросаны в виде хлопьев на общем фоне внутри пластинчатой полупрозрачной массы.

При восполнении утрат инкрустации панцирь черепахи используют в виде ровных пластин нужной толщины.

Если у реставратора нет готовых пластин, а имеется панцирь морской чере­пахи, то для получения из него ровных пластин с одинаковой толщиной посту­пают следующим образом: черепаховый панцирь вместе с полированными мед­ными листами помещают в кипящую воду. Когда панцирь нагреется и размяк­нет, его зажимают в пресс, прокладывая нагретыми медными листами. Давление усиливают постепенно, иначе панцирь может потрескаться. Затем панцирь рас­пиливается на пластины. Склейку кусков черепаховых пластинок производят после точной подгонки в месте будущего соединения. Края размягчают разог­ревом, плотно зажав в тисках или прессе. Склейка будет надежной.

Металлы. Наиболее типичными являются утраты металла в инкрустации и мозаике, отслаивание с последующим отклеиванием от деревянной основы металлических элементов и протяжек.

При реставрации декоративных металлических элементов применяют толь­ко те металлы, которые легко обрабатываются, слабо окисляются, долго не ут­рачивают блеск и красивую поверхность.

Следует заметить, что в случае утрат декоративных металлических элементов (украшений), чистые металлы для их восполнения используют гораздо реже, чем их сплавы.

Бронза — сплав меди с оловом — широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок па мебели XVIII и начала XIX веков. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1-5%), оранжевым (5-10%), желтым (15%), золотистым (25%), голубоватым (30%), белым (35%), светло-серым (50%), стальным (65%).

Латунь — сплав меди с цинком — так же как и бронза, имеет различные оттенки. В зависимости от содержания цинка цвет может быть красным (5%), красно-желтым (10%), светло-желтым (25%), ярко-желтым (35%), серебристо-белым (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы.

При реставрации декоративных элементов старинной мебели кроме этих материалов понадобятся и другие. Так, для восстановления утрат тончайших барочных узоров шкафов, комодов, столов, футляров стоячих часов и других, выполненных в технике Буля, вырезанных из меди, олова, серебра, золоченой бронзы, — потребуются соответствующие материалы.

Для реставрации декоративных металлических частей мебели в стиле Жакоб потребуется листовая латунь, определенной толщины и нужного цвета. Отличительной особенностью мебели этого стиля является наличие мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножек кресел и стульев, а также латунных протяжек (полосок) сложной формы, вмонтированных и вклеенных в подлокотники, спинки, царги кресел, стульев и других изделий. Восполнение утрат латунных элементов производится с помощью прокатного устройства, называемого вальцами.

6. Вспомогательные материалы

В качестве вспомогательных отделочных материалов при реставрации мебели применяют шлифованные шкурки разной зернистости, разравнивающие жидкости, пемзовую пудру (для полирования отделочных покрытий).

При отделке реставрируемой мебели процессу шлифования отводится значительная роль. Шлифование — это отделка изделия, при которой ему придают ровную и гладкую поверхность путем снятия тончайшей стружки с помощью мелких режущих абразивных зерен. Выполняют эту работу реставраторы с помощью абразивных материалов, в число которых входят естественные (кварц, наждак, корунд) и искусственные (электрокорунд, карборунд и другие).

По ГОСТу 3647-71 различают следующие размеры зерен абразивных материалов для шлифовальных шкурок и кругов под номерами: от 200 до 16 -шлиф-зерно, от 12 до 3 — шлиф-порошок, от М6З до М14- микропорошок, а от М10 до М5 — тонкие микропорошки. При этом каждый номер зерна принят за 10 мкм. Например, номер 16 имеет крупность 160 мкм, а номер со знаком «М» равен 1 мкм. Номер 40 обозначает крупность зерна 40 мкм.

Поверхность древесины шлифуют шкурками из абразивных зерен, наклеенных на бумажную или тканевую основу. Качество шкурки зависит от размера и

твердости зерен, материалов для основы и клея, а также от плотности заполнения шкурки зернами абразива. По плотности заполнения основы зернами различают: плотные шкурки (100%), средние (75%) и редкой насыпи (50%). Шлифовальные шкурки выбирают в зависимости от класса шероховатости обработки изделия. Например, черновое шлифование дерева с неровностями в пределах от 0,15 до 0,25 мм выполняют шкурками № 32-40, что соответствует седьмому классу шероховатости обработки, № 16-32 — восьмому, № 8-12 — девятому, а № 5-8 — десятому классу. Чистовое шлифование поверхности древесины для отделки лаками или политурами для непрозрачного покрытия производят шкурками № 5-12, а отделку грунтовочных лаков для прозрачного покрытия доводят шкурками № М5 — М6.

Шкурки шлифовальные выпускают рулонами или листами, размеры которых от 210 х 285 до 525 х 800 мм на бумажной или тканевой основе. Качество шкурки проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь, после возвращения ее в первоначальное состояние смотрят, не высыпается ли из клеевой основы абразивные зерна и не расслаивается ли бумажная основа.

В соответствии со сборником системных норм и расценок СниР-14-91 «Реставрация мебели», утвержденным приказом Министерства культуры СССР от 15 июля 1991 г., № 48, материалы для реставрации мебели из ценных пород дерева, представляющей художественную ценность, сведены в Таблицу 3.

№№ п/п Наименование материалов ТУ, ГОСТ
1 Аммиак водный технический ГОСТ 9-77
2 Ацетон технический ГОСТ 2758-84
3 Воск пчелиный ГОСТ 21179-75
4 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная ГОСТ 18992-80
5 Бура ГОСТ 8429-77
6 Известь хлорная ГОСТ 1692-85
7 Калий двухромовокислый ГОСТ 4220-75
8 Калий марганцовокислый технический ГОСТ 5777-84
9 Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77
10 Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84
11 Кислота щавелевая ГОСТ 22180-76
12 Клей казеиновый в порошке ГОСТ 3056-74
13 Клей костный ГОСТ 2067-80
14 Клей мездровый ГОСТ 3252-80
15 Клей рыбий ГОСТ 15-374-88
16 Красители водорастворимые ТУ 6-36-0204187-377-89
17 Краситель водный торфяной ТУ-СП214-РСФСР-9-5-15-87
18 Красители спирторастворимые ТУ6-14-413-80
19 Краски художественные акварельные ГОСТ 114-81-75
20 Краски художественные гуашевые ТУ6-10-1308-86
21 Купорос железный ГОСТ 6981-75
22 Купорос медный ГОСТ 19347-84
23 Купорос цинковый ГОСТ 8723-82
24 Мебельные лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243, НЦ-223 ГОСТ 4976-83
25 Литопон ГОСТ 907-72
26 Марганец сернокислый ГОСТ 435-77
27 Масло вазелиновое ГОСТ 3582-84
28 Морилка по дереву ТУ6-101-1091-76
29 Натрий едкий технический ГОСТ 2263-79
30 Натрий фтористый ГОСТ 2872-79
31 Нигрозин спирторастворимый ГОСТ 9307-78
32 Олифа натуральная ГОСТ 7931-56
33 Паста полировальная № 291 ТУ6-10-737-87
34 Пемза морская
35 Перекись водорода ГОСТ 177-88Е
36 Растворители марок 645, 647, 647, 648 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72
37 РМЕ — разравнивающая жидкость ТУ81-05-82-75
38 Скипидар живичный ГОСТ 1571-82Е
39 Смывка СМ-1 ТУ-201-РСФСР-57-80
40 Смывка А.Ф.’Г. ТУ6-10-923-76
41 Смывка СП-7 ТУ 6-10-923-76
42 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87
43 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74
44 Уголь древесный ГОСТ 7657-84
45 Шеллак В8138-87 (Китай)
46 Шеллак 490р1-80 (056-1-79) (Шри-Ланка)
47 Шкурка шлифовальная бумажная ГОСТ 6456-82
48 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ 10054-82
49 Шкурка шлифовальная тканевая ГОСТ 5009-82
50 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ 13344-79

Глава III. Инструменты

В народе говорят: «Без клетей и кузнец без рук» или «Без топора не плотник, а без иглы не портной». Что-то подобное можно сказать о реставраторах художественной мебели.

При реставрационных работах реставратору требуется не только обычные столярные инструменты, но и слесарные, сверлильные, токарные, вспомогательные инструменты и приспособления.

Реставратору, прежде всего, необходимо иметь мастерскую с хорошо оборудованным рабочим местом, желательно с комфортным температурно-влажностным режимом как в жилом помещении. Мастерская должна иметь удобное место для установки настоящего столярного верстака. Если к процессу реставрации подходить строго и ответственно, то реставрационная музейная мастерская должна иметь несколько изолированных помещений: помещение для проведения демонтажа и обмеров, для удаления старых отделочных покрытий, для столярных, отделочных и обойных работ.

Все комнаты мастерской должны иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принудительную вентиляцию, водоснабжение. Температурно-влажностные условия мастерской должны соответствовать условиям музейных залов или фондов мебели. На рабочих местах должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов, а также для хранения малых количеств растворителей, лаков, красок и прочего. В мастерской должно быть место для приготовления клея, для заточки и правки инструментов. Рабочее место для отделочных работ должно быть снабжено столиками, чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на нужной высоте. В комнатах для лакирования и полирования деталей особое внимание должно уделяться чистоте рабочих мест.

Комната для обойных работ должна иметь два изолированных рабочих места: первое — для демонтажа мягких элементов, их очистки, сортировки и тому подобных действий; второе — для выполнения обойных работ.

1. Столярные инструменты

Измерительные и разметочные инструменты

К ним относятся: метр столярный, рулетка, угольники металлические и деревянные, различные по назначению кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, рейсмус, угломер.

С помощью строгательных инструментов при реставрационных работах получают изготовляемую деталь для мебели с необходимыми размерами и чистой обработки. Устройство инструментов почти одинаковое: они состоят из деревянной или металлической колодки (корпуса), лезвия и клина (у металлических винт) для закрепления лезвия в колодке на нужную высоту (глубину строгания) от подошвы инструмента. К ним относятся ручные — деревянный или металлический рубанок, фуганок, двойной рубанок, отборник, фальцгебель, зензубель, шпунтубель, калевка, галтель, горбатик (с вогнутым и выпуклым дном); электрический рубанок, фуганок.

Сверлильные и режущие инструменты

В реставрационной работе приходится часто производить сверление и обработку отверстий в древесине, для чего используются сверла, зенковки, буравчики, перки, дрели ручные, коловороты, сверлилки, электродрели. Для выполнения столярных работ реставратору по мебели необходим пильный (режущий) инструмент, к нему относятся ручные лучковые пилы, поперечные ножовки (широкие), узкие ножовки, лобзики, обушковые пилки, наградки, пилки для раскроя шпона, резаки, ножи, косяки. Реставратору-резчику для восполнения утрат резьбы по дереву могут понадобиться: ножи с разными углами заточки, косяки прямые и прорезные, скальпели; стамески — плоские, прямые, полукруглые, желобовидные, подрезные; клюкарзы разной ширины от 1 до 8 мм, стамески — уголки шириной 6-2 мм, 7-6 мм; резцы по дереву — ложечные короткие, длинные, двухсторонние; сверла по дереву — полые и длинные, сверла-буравчики.

Столярные стамески и долота

Эти инструменты наиболее часто используются реставратором на предварительном этапе реставрации мебели. Для выборки проушин, гнезд, пазов, зачистки поверхностей нужно иметь набор столярных долот, плоских и полукруглых, стамесок с шириной резца от 3 до 20 мм с углами заточки от 20 до 35 градусов.

Вспомогательные инструменты и приспособления

В процессе реставрации для выполнения столярных и слесарных работ в арсенале реставратора должны быть так называемые вспомогательные инструменты и приспособления. Это — гаечные ключи, гвоздодер, киянка, клещи, крепежные изделия, молотки, напильники, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, рашпили, металлическая линейка, транспортир, драчевый напильник, плотницкий топор, слесарные ножницы, разводной ключ, кернер, отвертки под «шлиц» и крестообразные, стеклорез, кисти разные, электропаяльник, электродрель, электрошуруповерт, электрическую шлифовальную машину.

Для закрепления отрабатываемых и прижатия склеиваемых мебельных деталей необходимы веревочные приспособления, сжимы, струбцины разных размеров (для коротких и длинных деталей), стусло для распиловки на 45 градусов и 60 градусов, клинья, хомуты. При выполнении слесарных работ для фиксирования деталей в рабочем положении служат тиски, струбцины, зажимы; для рубки и резки металла — слесарные молотки и ножницы по металлу; для сверления — сверлильные инструменты; для нарезания резьбы — воротки, клупы, метчики, плашки; для обработки деталей — абразивный инструмент, напильники и рашпили. Для заточки и правки столярного инструмента служат ручные точила, электроточила, оселки, мелкая наждачная бумага.

Приведенный перечень столярных, строгательных, сверлильных и слесарных и разного рода вспомогательных инструментов входит в бытовые наборы, которые известны почти каждому человеку, занимающемуся художественными работами по дереву, и, по мнению автора, не нуждаются в описании.

2. Изготовление инструментов в условиях мастерской

Реставратор часто сам изготовляет необходимые инструменты, выбирая для них материалы и способы обработки.

Каждый реставратор на основании длительного опыта вырабатывает ту форму ручных инструментов, которая удобна в работе. Удачный инструмент, подобранный по своей руке, каждый реставратор пенит и бережет.

В настоящее время в специальных магазинах имеется очень много хороших инструментов, как отечественных, так и зарубежных. Нужно только выбрать из них лучший. Однако не всегда необходимые инструменты можно найти в магазине. Целый ряд инструментов, нужных реставратору, в продаже отсутствует. Иногда бывает, что покупной инструмент не удовлетворяет реставратора: быстро тупится, имеет хрупкое лезвие, неудобную форму.

Можно заказать некоторые инструменты в специальных мастерских, по лучше изготовить их самому. Квалифицированный мастер-реставратор, имея некоторые навыки в слесарном деле и небольшой набор слесарных инструментов, независим в своей работе, потому что имеет инструмент, сделанный своими руками, отвечающий его требованиям.

Конечно, каждому ясно, что не следует самому мастерить топоры, рубанки, плоские стамески и другие столярные инструменты, имеющиеся в многочисленных инструментальных магазинах. Однако нужные полукруглые стамески, клюкарзы в продаже встречаются редко.

В процессе реставрационной работы наиболее часто используемым инструментом являются ножи со стойкими лезвиями, которые бы не гнулись, не крошились и не тупились. Эти требования являются главными при выборе материала для изготовления ножей и всевозможной формы циклей.

Все режущие инструменты изготовляются из углеродистой инструментальной и легированной быстрорежущей стали. Когда в руках реставратора окажется кусок стали, отработанная фреза или купленный инструмент, из которых нужно сделать специальный инструмент, то в условиях мастерской можно осуществить приблизительный анализ стали — по искре на шлифовальном круге. Для этого электроточило ставят в затемненное место, и пробуют образец на вращающемся круге. По факелу искр с разлетающимися звездочками можно судить о химическом составе образца. Углеродистая сталь дает белый пучок искр с отдельными звездочками. Чем больше углерода, тем больше звездочек, а факел искр короче и пушистей. При определенном навыке но искрам можно судить о качестве стали с точностью вполне достаточной для выбора материала.

Лучшие режущие инструменты делаются из быстрорежущей стали Р18 и Р9, где буква Р означает быстрорежущую, а цифра указывает на содержание вольфрама, который в соединении с углеродом образует очень твердый карбид вольфрама. Из этих сталей изготовляют инструменты, режущая кромка которых, не теряя твердости, может нагреваться до красного свечения. Для резца по дереву красностойкость не нужна, но достаточно стойкое лезвие необходимо. В условиях реставрационной мастерской закаленную быстрорежущую и инструментальную сталь обрабатывают на шлифовальном точиле. Очень часто в своей работе реставратору-резчику приходится пользоваться ножом-косяком, поэтому ему уделяется особое внимание.

Хорошим материалом для изготовления косяка может служить обломок изношенного машинного ножовочного полотна из быстрорежущей стали. Лезвие делают под углом 40-45 градусов. Заточка может быть правая пли левая, а иногда — двухсторонняя. У косяка из ножовочного полотна трудно сделать отверстия для крепления ручки. Поэтому место ручки смазывают клеем БФ-2, обертывают ее тонким куском резины и поверх плотно обматывают изоляционной лентой до толщины, удобной руке резчика.

Для обработки мелких деталей утрат резьбы нужен малый нож, который в руках резчика должен быть подвижным, занимать любое нужное положение во время работы, поэтому ручка ножа должна быть небольшой, плоской или овальной. Материалом для ручки может быть дерево или пластмасса. Многие резчики широко пользуются медицинскими ножами-скальпелями.

Опытный реставратор может изготовить и другие непростые инструменты: ложечный резец-нож с изогнутым лезвием, полукруглые стамески, стамески-уголки и другие.

Реставратор должен иметь под рукой набор шильев диаметром от 1 до 4 мм. Они нужны для прокалывания древесины или сверления в ней отверстий и гнезд под шурупы, установки (врезки) фурнитуры и для других работ. Шило для сверления должно иметь трехгранное заострение. Изготовить его можно из пружинной проволоки нужного диаметра, выправить слесарным молотком на наковальне и заострить на шлифовальном круге. При этом нельзя допускать засинения острия.

Ручка для шила должна укладываться в ладони. Длина ее 10-12 см. Стебель шила не должен вращаться в ручке и углубляться в нее во время работы. Поэтому хвостовик шила надо расклепать и насадить в ручку из твердой древесины.

К числу важных и нужных инструментов реставратору деревянной и фанерованной мебели следует отнести цикли. С помощью острой кромки цикли срезают тончайший слой старого лакового слоя, зачищают поверхность деревянного (фанерованного) мебельного изделия тонкой стружкой (толщиной 0,04-0,08 мм).

Простейшая цикля изготавливается из стальной пластины толщиной 0,3-1,0 мм, длиной 100-150 мм и шириной 50-70 мм. Пластину затачивают под прямым углом к боковым поверхностям. Иногда приходится циклевать узкие и вогнутые места, тогда затачивают цикли нужной формы из обломков пил, ножовок, дисков и фрез.

Работоспособность режущего инструмента зависит от качества его заточки. Для заточки необходимо иметь точило с электрическим приводом и набор точильных (шлифовальных) кругов. Шлифовальные круги приобретают в инструментальных магазинах и выбирают исходя из следующих требований: форма круга — в зависимости от вида затачиваемого инструмента, диаметр отверстия — по валу точила, наружный диаметр — по допустимой окружной скорости, зернистость.

Шлифовальный круг насаживают на вал точила между двумя шайбами с прокладками из плотного картона и надежно зажимают гайкой. Заметное биение круга на валу не допускается. Точило должно иметь легко передвигаемую площадку для упора затачиваемого инструмента и надежный защитный кожух. При заточке инструмента следует пользоваться защитными очками.

Применяют заточку и переточку инструмента. Первая заключается в тонком снятии металла по всей площади фаски заострения. Переточка сопровождается снятием более толстого слоя металла и применяется для исправления лезвия в случае придания нового угла заострения или формы лезвия.

Заточку инструментов выполняют с соблюдением следующих основных требований. Прежде всего необходимо выдерживать заданные углы заострения и форму лезвия. Режущая фаска должна быть ровной, острота — без заворотов и заусенцев. Засинение инструмента крайне нежелательно.

Пилы для поперечного резания, ножовки и лучковые, затачиваются личным трехгранным напильником с помощью простого приспособления. В настольные тиски зажимают деревянный брусок длиной 300-350 мм с площадкой, скошенной под углом 45 градусов. На эту площадку укладывают полотно пилы или ножовки и зажимают деревянной планкой с помощью шурупов. Вытачивают сначала зубья одной стороны, передвигая полотно с участка на участок. Затем полотно переворачивают и затачивают зубья с другой стороны. При заточке напильник должен двигаться по прямой и снимать равномерный слой металла по всей его высоте с некоторым углублением пазухи.

Стамески, рубаночные железки и другой инструмент с прямым или выпуклым лезвием затачивают на боковой или верхней полости шлифовального круга и осторожно подводят к нему.

Инструмент с криволинейным лезвием следует точить так же, но прижимать к кругу с поворотом вокруг оси инструмента — путем обкатки по плоскости круга, не допуская засинения.

После заточки на фаске инструмента остаются риски, которые выходят на режущую кромку и ухудшают ее стойкость и режущие свойства. Для повышения чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев инструмент правят.

Для правки применяют микрокорундовые оселки и шкурки. Инструмент накладывают фаской на смоченный водой оселок и продольно круговыми движениями правят. На шкурках инструмент правят так же, но всухую на ровной доске. Чтобы было удобно снимать завороты и заусенцы в желобах полукруглых стамесок, клюкарз, кусочками шкурки обертывают круглую деревянную палочку, превращая ее в подобие круглого оселка.

В процессе работы правку лезвия инструмента приходится периодически повторять по мере его затупления.

Глава IV. Подготовительные работы

1. Предварительные исследования

Очень редко памятники минувших эпох доходят до нас в своем первоначальном виде. Их внешний облик, а порой и художественные качества изменяются уже вскоре после того, как они выходят из рук мастера. Медленно и неумолимо накладывает на них отпечаток время, неожиданно и резко их меня­ют вкусы людей, мода. Пока старая мебель не перейдет в категорию старинной, люди обычно ее переделывают, поновляют, приспосабливают ко вкусам новой эпохи. Основной целью всякого «поновления» в основном было стремление придать свежесть утратившимся лаковым отделкам. При этом не всегда заботились о сохранении деталей; художественная форма обычно менялась в зависимости от эстетических взглядов эпохи, в которую проводилось «поновление».

Впоследствии термин «поновление» был вытеснен словами «реставрация мебели». Реставрация включала в себя укрепление сохранившихся конструктивных частей, удаление поздних лаковых наслоений и следов неудачных ремонтов, восстановление утраченного и другие операции. Все это еще не очень давно проводилось вслепую, наудачу, что нередко приводило к порче мебели. Теперь же реставрация музейной мебели осуществляется после ее предварительного исследования. Такие исследования важны для выявления степени сохранности мебели и причин се повреждений, технологических особенностей изготовления, определения применяемых отделочных материалов. Эти данные необходимы, чтобы подобрать те реставрационные материалы, взаимодействие которых с материалами оригинала не вызовет в дальнейшем нежелательных последствий.

Реставрационная практика нашего времени выдвигает на первый план проблему консервации мебели. Сегодня основное — не воссоздание, а стабилизация состояния памятника, сохранившегося до наших дней. В связи с этим возникает необходимость в изучении причин, вызывающих разрушение мебели, в разработке мер по их устранению и предотвращению. Правильно решить эту задачу без предварительных визуальных и технологических исследований невозможно.

Результаты таких исследований очень важны для музейного реставратора. Используя их, можно более квалифицированно применять меры, предотвращающие поражение экспонатов, осознанно планировать реставрационные работы, судить о целесообразности применения тех или иных методик и очередности реставрационных мероприятий.

Предварительные исследования являются необходимой подготовительной работой для качественного выполнения реставрации экспоната и заключаются прежде всего в изучении состояния его сохранности и выявлении причин повреждений. Далее проводится атрибуция: время создания, место изготовления, школа и техника исполнения, если возможно, определяется автор мебельного памятника. Потом, как правило, но данным картотеки музейного хранения получают основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрациям, и другие.

Визуальный осмотр является наиболее простым средством предварительного исследования, позволяющим получить информацию о состоянии объекта реставрации. Он проводится при хорошем освещении невооруженным глазом вначале целиком, а затем внимательно изучая фрагменты.

Внимательный осмотр помогает не только составить представление о сохранности предмета, подлинности его отдельных частей, реставрациях, особенности исполнения, но и определить круг вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению.

При осмотре мебели следует отметить все особенности конструкции ее основы, если можно — установить породу дерева основы и фанеровки, а в случае необходимости — взять пробу для лабораторного исследования. Необходимо вести запись отмеченных особенностей в реставрационном паспорте. Нужно обращать внимание на такие детали, как наличие надписей, печатей, наклеек, клейм. Отмечается общая сохранность основы — наличие следов древоточца, степень поражения основы мебели и ее конструктивных элементов. Определяется состояние шиповых соединений, количество утрат и отслоений фанеровки, других повреждения облицовки. Наконец, следует внимательно осмотреть и установить, нет ли поздних дополнительных укреплений конструкции и нет ли добавочных элементов-надставок.

Важную технологическую информацию о предшествующих реставрациях могут дать гвозди, которые использовались для обивки сидений стульев, кресел, диванов и количество следов (отметин) от них в кромках рамы сидения. Это поможет ответить на вопрос, первоначальна ли обивка сидения. Надо осмотреть лицевую и внутреннюю стороны и установить остался ли авторский облицовочный материал. Кроме того, следует внимательно осмотреть покровные и набивочные материалы пружинного мягкого сидения (вкладного сидения) стула, кресла, дивана на предмет обнаружения в них жуков-короедов, моли, других вредных насекомых и следов их жизнедеятельности.

В процессе визуального осмотра выявляют повреждения древесины, причиненные биологическими вредителями (плесень, гниль, червоточины). Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или ватообразных хлопьев.

Для обнаружения имеющихся разрушении внутри древесины, поврежденной жуком-точильщиком, ее легонько простукивают согнутым пальцем. Слабый звук свидетельствует, что древесина внутри разрушена. Несомненными признаками поражения древесины являются небольшие овальные летные отверстия, а при простукивании появление просыпи деревянной муки из этих отверстий. Пораженную мебель следует изолировать во избегании заражения других экспонатов.

Более точные сведения о группе биологических вредителей поражающих деревянную основу, покровные и набивочные материалы сидений мебели, а также следов их жизнедеятельности, можно получить с помощью специалистов химико-биологической лаборатории.

Большое внимание должно быть уделено состоянию сохранности отделоч­ного лакового слоя и выявлению всех следов предшествующих реставраций. При определении цвета и текстуры древесины надо учитывать влияние потем­невшей лаковой пленки, а при темном лаке — его влияние на изменение перво­начального колорита поверхности мебели. При установлении вида лака, если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное (авторс­кое), производят его зондаж механическим или химическим способом. При прозрачном покрытии зондажи позволяют судить о толщине и твердости лаковой пленки, и таким образом можно определить природу отделочных материалов. При многослойном красочном покрытии делают пробные расчистки, то есть пробное раскрытие, как в реставрации икон, живописи и так далее, фиксируя толщину, цвет и количество слоев покрытия. Применение химических растворителей позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность повреждения поверхности древесины.

Для более точного установления состава старого лакового и красочного слоя могут быть взяты образцы для дополнительных исследований в химико-биологической лаборатории.

В настоящее время лабораторные методы исследования находят все более широкое применение в реставрационной практике.

Очень важно сопровождать все визуальные исследования фотографированием. Обычно в практике реставрационных работ используется документальная фотография. Съемку в процессе реставрации производят, как правило, не менее трех раз. Это диктуется тем, что фотография должна точно документировать состояние сохранности до реставрации, фиксировать отдельные реставрационные операции. Естественно, необходима съемка после окончания реставрации.

Если необходимо обратить внимание на какие-либо отдельные разрушения конструкции или отслоения и утраты фанеровки, другие поврежденные участки, подлежащие восстановлению, то кроме общего вида фотографируют фрагменты. Съемку фрагментов производят в большем масштабе, чем съемку общего вида. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет увидеть ряд подробностей, незаметных на общем виде.

Реставрационная практика показала, что для фотофиксации деревянной и фанерованной мебели наиболее целесообразны снимки размером 18 х 24 см. Фотографирование происходит при искусственном освещении и сильном диафрагмировании при больших выдержках.

Качественная реставрация венских стульев

Для правильно построенного в тональном отношении черно-белого снимка полихромного изображения необходимо при фотографировании использовать светофильтры.

Выбор масштаба изображения фотографируемой мебели зависит от размера предмета, задач съемки, возможности приблизить или удалить фотоаппарат на нужное расстояние и так далее. Фотоснимок должен давать ясное и точное представление о действительных размерах фрагмента. С этой целью вместе с экспонатом фотографируют помещенную в одной плоскости с ним масштабную линейку.

Так как в процессе реставрации памятник фотографируется через значительные промежутки времени, необходимо зафиксировать и в дальнейшем воспроизводить условия съемки.

Выполнив предварительные исследования, получив от фотографа снимки, от химико-биологической лаборатории результаты анализов, реставратор составляет проект программы реставрации и ее обоснование, которые представляет на Реставрационный совет. Состав Реставрационного совета утверждается директором музея, в пего входят специалисты-реставраторы, хранители, научные сотрудники, заведующий отделом прикладного искусства. Возглавляется совет Главным хранителем музея. К участию в Реставрационном совете привлекаются, в случае необходимости, специалисты других родственных организаций.

Решение Реставрационного совета является заданием на реставрацию экспоната и служит реставратору руководством для выполнения работы.

Если в ходе реставрационных работ возникают непредвиденные осложнения, требующие изменений в намеченной программе, реставратор откладывает работу до тех пор, пока Реставрационный совет не пересмотрит задание и не утвердит изменения программы и их обоснования.

По окончании реставрационной работы над экспонатом заполняется паспорт, в который вносятся данные из рабочего дневника реставратора — состояние сохранности экспоната до реставрации, результаты технико-технологических исследований, выполненные реставрационные операции с их обоснованием и так далее.

К реставрационному паспорту присоединяются фотодокументы. Затем работа представляется на утверждение Реставрационного совета.

После окончания работ и утверждения Реставрационного совета реставрационный паспорт нумеруется. При этом все относящиеся к нему приложения — предыстория, результаты исследований, отдельные документы и другие -помечаются общим с ним шифром.

Хранится реставрационный паспорт в архиве мастерской.

2. Разборка мебели на составные части

Разбирать старую мебель, тем более музейную, следует только в случае крайней необходимости. Особенно осторожным надо быть при разборке фанерованной мебели. Решение о необходимости разборки мебели определяется программой реставрационных мероприятий. Решение о демонтаже может быть принято по следующим причинам:

1. Потеря жесткости соединений конструктивных узлов. После отделения частей, не имеющих прочной связи с остовом, приступают к полной разборке экспоната. В этом случае разборка не вызывает затруднений.

2. Большая поврежденность лакового слоя и вызванная этим необходимость удалить старый и нанести новый лак. При этом полировку шеллачной политурой желательно производить на составных частях.

3.Конструктивные утраты элементов и необходимость их восполнения. В этом случае иногда можно обойтись частичной разборкой.

4.Некоторые дефекты (повреждения) поверхности требуют отдельной реставрации: заделка трещин, выбоин, устранение дефектов облицовки, восполнение утрат и другие.

5. Многочисленные отслоения, утраты фанеровки, коробление и сквозные трещины столешницы стола, которые требуют устранения повреждений, замену лакового слоя, и, как следствие, разборку.

6. Для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения мебели грибком и насекомыми.

Обычно конструктивные элементы фанерованной мебели склеены столярным клеем. Но иногда встречаются шиповые соединения, склеенные другим клеем, например эмульсией ПВА, тогда разборка может быть затруднена. В этом случае следует искать компромиссное решение или отказаться от попытки разобрать экспонат.

Если в свое время сборка мебели была произведена при помощи вязки на шипах, то операцию разборки проводят постепенной раскачкой с последовательным увеличением амплитуды. Во время раскачки происходит постепенное перемалывание хрупкого старого клея и ослабление шипового соединения, поэтому важен момент начала движения, а также число циклов. Начинать следует с самого слабого конструктивного узла. Направление раскачки шипового соединения — в плоскости длинной стороны шипа. Соединения на нагеля раскачиваются вдоль их оси. Но нагеля, как правило, при последующей сборке заменяются новыми, а старые извлекаются с помощью легких ударов киянкой. Если они не выходят, то их просверливают в центре сверлом и извлекают маленькими кусочками. Остатки старого клея удаляются с поверхности шипов механически с помощью стамесок, напильников, тампонов, смоченных горячей водой.

Рекомендуется в затруднительных случаях разборки подпускать в соединения с помощью медицинского шприца этиловый спирт, который дубит клей и превращает его в кристаллообразную массу. Также постепенной раскачкой соединение ослабляется и разъединяется.

3. Дезинфекция древесины, поврежденной насекомыми-вредителями

Деревянная основа мебели может быть поражена большой группой насекомых-вредителей, главным образом из семейства точильщиков. Личинки этих жуков питаются органическими веществами древесины и разрушают деревянные части мебели. Признаками поражения являются небольшие просыпи деревянной муки под пораженной древесиной и небольшие овальные отверстия размером до 1-2 мм у жука-точильщика. Признаком жизнедеятельности жука может быть своеобразный звук, похожий на тикание часов, издаваемый им в брачный период и хорошо слышимый в тишине. В народе такого жука называют жуком-часовщиком.

Борьба с жуками-точильщиками включает профилактические предупредительные меры, а также меры по их уничтожению.

Известно, что благоприятными условиями размножения вредителей являются: пыль, грязь, повышенная влажность, положительная температура. В этих условиях жуки-точильщики размножаются чрезвычайно быстро и в короткое время могут нанести большой вред мебели. Поэтому для профилактики важное значение имеет соблюдение нормального температурно-влажностного режима и тщательная уборка пыли в помещениях, где хранится мебель.

При обнаружении летных отверстий жуков-точильщиков, чаще всего на нижних частях шкафов, кресел, стульев и других предметов, мебель немедленно изолируют, чтобы предотвратить распространение вредителя. Чтобы убедиться в их жизнедеятельности под пораженный экспонат кладут черную бумагу и ведут наблюдение в течение 1-2 месяцев. Появление белой древесной муки, хорошо заметной на черной бумаге под летными отверстиями, свидетельствует о наличии живых жуков-точильщиков.

Можно применить и другой способ проверки: на пораженную поверхность наклеивают тонкую бумагу и также устанавливают наблюдение. Если на бумаге в тот же срок появляются летные отверстия — это доказывает, что древесина заражена жуком.

Уничтожение жуков-точильщиков, в особенности их личинок, достигается пропиткой пораженной древесины специальными растворами. В качестве пропитки пользуются материалами, которые применялись в старину. Ими являются природные смолы: канифоль, даммара, шеллак, мастика. Растворами этих смол дезинфицируются пораженные участки и одновременно укрепляется древесина, которая приобретает прочность и стойкость.

В настоящее время для борьбы с жуком-точильщиком можно применить готовое средство «Древотекс», выпускаемое химической промышленностью. Этот раствор вводят в отверстия шприцем в два приема с промежутками в 2-3 дня. При сильном поражении древесины раствор можно наносить на поверхность щетинной кистью.

Другими средствами для борьбы с вредителями могут быть препараты «Пентабокс» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лично», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. При обработке древесины этими препаратами следует помнить, что они очень вредны для человека. (Пентахлорфенолат натрия особо опасен). Борьбу с жуком-точильщиком можно вести и другими методами:

— фумигацией, то есть обработкой газами в специальных камерах (парами формалина, бромметила, другими отравляющими газами), а также радиационным облучением; газовая обработка рекомендуется при общей зараженности экспоната;

— использование биологических особенностей насекомых-вредителей; (например, создание условий, при которых популяция вредителей вымирает, для чего в специальную камеру помещают экспонат и откачивают воздух, создают вакуум, в котором насекомые погибают);

— эффективным и быстродействующим средством борьбы с жуками-точильщиками является обработка пораженной древесины током высокой частоты (в музейной практике этот способ не получил широкого применения, так как действие токов высокой частоты на сохранность экспонатов пока не изучено).

Обезвреженные отверстия при подготовке непрозрачной отделки поверхности мебели заделывают воско-смоляной мастикой, которую готовят из двух частей пчелиного воска и одной части канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента под цвет реставрируемой поверхности. Расплавленным или разведенным в скипидаре составом пломбируют отверстия скальпелем.

При прозрачной отделке можно использовать замазку «карандаш», которую приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и 200 г сухого шеллака. Смесь нагревают до 100 градусов по Цельсию. После расплавления шеллака добавляют 3-4 г литопонных белил, затем состав размешивают до осветления шеллака. Когда состав остынет, шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке отверстий его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. Расплавленным или разведенным составом замазывают отверстия шпателем или скальпелем.

4. Укрепление древесины, потерявшей механическую прочность

Древесина теряет свою механическую прочность и разрушается, как уже описывалось в предыдущем параграфе, вследствие поражения плесневыми гри­бами, различными бактериями и личинками жука-точильщика. Разрушения такого вида наблюдаются чаще всего в нижних частях. Оставлять древесину в ослабленном состоянии недопустимо. Для прекращения дальнейшего разру­шения и повышения прочности древесины мебели ее пропитывают различны­ми укрепляющими веществами. При просушке растворитель этого вещества улетучивается, оставшаяся в утратах пропитка твердеет, и древесина приобре­тает прочность. Вещества, служащие для пропитки разрушенной древесины, должны обладать следующими свойствами:

а) малой вязкостью для более глубокого проникновения в древесину,

б) антисептирующим свойством,

в) малыми усадками при затвердевании,

г) не изменять цвет древесины,

д) иметь механическую прочность после высыхания, близкую по упругости к древесине,

с) не вызывать дополнительные разрушения древесины и не служить питательной средой для биологических вредителей.

Для укрепления по старой технологии до недавнего времени в качестве пропитки древесины применяли столярный или осетровый клей, а также воско-смоляные мастики, олифы и скипидар. Эти пропитки наносились в горячем виде. Однако время показало, что олифа способствует окислению и разрушению древесины, а воск, входящий в состав пропитки, усложняет процесс склейки древесины.

В настоящее время в реставрационной практике для пропитки применяют полибутилметакрилат, растворенный в ароматических углеводородах (например, ксилоле). Древесина, пропитанная этим составом, как показала многолетняя проверка, ведет себя хорошо. После пропитки детали мебели можно склеивать, не опасаясь впоследствии проводить под ними реставрационные работы. Можно воспользоваться современной методикой пропитки древесины, разработанной ВНИИРом, основанной на применении новых материалов: 10-15%-го раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом — ВА2ЭГА; 8% раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом — СВЭД; 1% спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС — 1.

Пропитку древесины ведут путем неоднократных нанесений состава кистью. Для увеличения глубины пропитки дерева и лучшего прохождения раствора по ходам жуков-точильщиков используют медицинский шприц, который держат вертикально и вводят состав в необходимых количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и механическую прочность.

Окончательно входы заделывают воско-смоляной мастикой следующего состава: воск пчелиный, очищенный от механических примесей — 50%, канифоль — 35%, скипидар — 15%. Воск, измельченный на кусочки, расправляют на водяной бане при температуре 80-90 градусов по Цельсию. Канифоль, также хорошо размельченную, помещают в эмалированную посуду, заливают скипидаром и растворяют на водяной бане при температуре 100 градусов, затем воск и канифоль смешивают. Для этого расплавленный воск постепенно заливают в раствор канифоли и тщательно перемешивают. Готовый состав после охлаждения наносят скальпелем на обрабатываемые места, удаляя излишки.

Глава V. Реставрация конструктивных элементов мебели

1. Укрепление и восстановление соединений

Деревянная и фанерованная мебель, так же как и другая, собранная из отдельных конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева, к сожалению, не может служить бесконечно долго. И это вполне объяснимо. Кроме естественного старения и различных «заболеваний» древесины встречаются расшатанные клеевые соединения, следы небрежного хранения, неквалифицированного ремонта, реставрации и другие. Наиболее часто в реставрацию поступает мебель с ослабленной прочностью конструктивных соединений отдельных элементов, в частности шиповых соединений.

1.1. Укрепление соединений «гнездо-шип», «ласточкин хвост»

Следует отметить, что в течение последних двух столетий мебель собиралась с помощью различных шиповых соединений. Чаще всего использовали соединение «гнездо-шип» или аналогичные скрытые соединения, в которых применялись деревянные нагели (стержни). Такие соединения удерживают основу каркаса многих столов, кресел, стульев, диванов и других мебельных изделий. Это положение остается неизменным в практике реставрации конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева и в настоящее время.

Соединение «гнездо-шип» представляет собой прямоугольный вариант конструктивной сборки мебели и имеет два основных способа соединения. Первое, когда гнездо с уступом и шип — один конец деревянного элемента отрезается и подгоняется таким образом, чтобы входить в гнездо, вырезанное в другом элементе. При другом способе шип находится на одном уровне с одной стороны плоскостной обвязки мебельной детали, например выдвижного ящика стола.

Рис. 1. Соединение «ласточкин хвост»

Соединение «ласточкин хвост» (рис. 1) представляет усложненный вариант соединения «гнездо-шип». Шипы должны плотно входить в гнезда, имеющие форму хвоста ласточки, которые усиливают прочность соединения; разъединяются они только в одном направлении.

«Ласточкин хвост», так же как и «гнездо-шип», применяются для соединения двух деревянных плоских элементов, сходящихся под прямым углом, например в выдвижных ящиках столов, шкафов и других изделиях.

Рис. 2. Укрепление соединения «ласточкин хвост» вставками

Рис. 3. Укрепление соединения «гнездо-шип» вставками

При стержневом (начальном) соединении один конструктивный элемент (деталь) мебели, с вклеенным в гнездо нагелем, вставляют в гнездо на втором элементе с предварительно нанесенном столярным клеем.

Укрепление шиповых соединений «ласточкин хвост» и«гнездо-шип» показаны на рис. 2 и 3 соответственно.

В деревянных стульях, креслах, диванах много соединений, больше чем в других видах мебели. Рассмотренные выше соединения должны выдерживать значительные нагрузки, хотя рано или поздно в любой мебели они ослабляются или полностью разрушаются. Одно ослабленное соединение приводит кувеличению нагрузки на исправные соединения, поэтому ослабленное необходимо укрепить — и чем раньше, тем лучше.

В тех случаях, когда разборка мебели нежелательна, а шиповые соединения ее сильно ослаблены, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания с помощью медицинского шприца жидкого свежего столярного клея и выдерживают до полного высыхания клея. Место склейки фиксируется струбцинами.

Если необходимо обеспечить повышенную прочность соединений, то конструкцию каркаса мебели укрепляют дополнительными деталями: вырезанными пластинками из обычной многослойной березовой фанеры, приклеенными горячим столярным клеем внутри каркаса и закрепленными шурупа­ми; деревянными бобышками, также приклеенными во внутренних углах царгового пояса стульев, кресел, столов; деревянными нагелями, которые вбивают с натягом и на клею в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

При реставрационных работах, когда шиповые соединения разобраны, шипы очищают от старого клея. Для удаления клея с поверхности шипа используют нож, циклю, крупнозернистую наждачную бумагу. Держать нож надо почти перпендикулярно к древесине шипа, прилагая усилие на лезвие так, чтобы снять высохший клей, не вдавливая нож в дерево. Гнездо очищается от старого клея с помощью стамески путем соскабливания, при этом оно немногорасширяется, чтобы образовалось место для расширенного шипа за счет дополнительной прокладки из тонкой пластинки шпона. Это обеспечит повышенную прочность соединении при новойсклейке. Кроме того, если в соединении «гнездо-шип» имеется щель, то для плотной стыковки иногда добавляют клин, а в некоторых случаях, для большего закрепления, в край соединения вбивают скошенную шпонку.

Если шип имеет трещину, то ее пропиливают шиповой пилой и в пропил вставляют малоскошенный клин.

В случае разрушения шипа его заменяют новым. Для этого на месте старого шипа стамеской делают гнездо глубиной 2-3 см, в которое вклеивают новый шип.

После устранения всех дефектов на деталях и проверки подгонки шипов и гнезд шиповые соединения вновь склеивают столярным клеем. Для этого клей наносится на шипы, шпонки и прокладки, а также в гнезда. После сборки, поместив шип в гнездо, затягивают зажимным устройством шиповые соединения и выдерживают их до полного высыхания клея.

1.2. Укрепление соединений в «шпунт и гребень»

Соединение в «шпунт и гребень» (рис. 4) используют в том случае, когда соединяемые места конструктивных элементов имеют прямоугольную форму, например, две складываемые доски.

Рис. 4. Соединение в «шпунт и гребень»

Это соединение ослабляется в результате одновременной усушки шпунта мебельного элемента и гребня по толщине. Восстанавливают толщину гребня с обеих сторон прокладками из тонкого шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, то его сострагивают рубанком. На его месте делают углубление, то есть шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Дос­ки сплачивают на шип. Вставной шип вклеивают в паз, причем направление его волокон должно быть перпендикулярно направлению волокон соединяе­мых частей. Вставной шип может изготавливаться из простой березовой фане­ры толщиной не менее 5 мм, если соединяемые ребра шпунта имеют достаточ­ную толщину.

1.3. Укрепление соединений на нагеля

Для соединения отдельных элементов широко используются нагели круг­лого сечения (рис. 5). Так, например, для соединения двух сломанных частей ножки стула или кресла используют нагель. Гнезда под нагель сверлятся свер­лом нужного диаметра. Нагель не обязательно делается из того же материала, что и мебель. Лучшие нагели изготавливаются из бука, менее ломкого, чем дуб. Нагель должен глубоко (до 5-6 см) приникать в соединяемые части.

Рис. 5. Соединение на нагеля

1.4. Укрепление соединений на «гладкую фугу»

Соединение досок на гладкую фугу (рис. 6), ослабленное в результате коробления щитов и усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения.

Рис. 6. Соединение на «гладкую фугу»

Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Размеры паза шпонки для тонких досок должны быть не менее половины их толщины. Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея сплачиваемые доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцины сжимают доски с краев. При этом устраняется незначительное коробление общей поверхности.

Укрепление соединений на гладкую фугу можно проводить вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (рис. 7) — это традиционный метод.

Рис. 7. Укрепления соединений шипом «ласточкин хвост»

«Ласточкин хвост», который иногда реставраторы называют «бабочками», представляет собой вставку в форме сдвоенных шипов. После того как части досок соединены, в дереве вырезают пазы приблизительно на треть его толщины по форме вставки, в которые они должны плотно входить. Вставки делаются из той же породы дерева, что иэкспонат, или же из прочного дерева (дуб, бук); волокна их должны быть перпендикулярны направлению волокон соединяемых кромок. «Ласточкин хвост» должен быть достаточно широк вперемычке (в центре). Благодаря своей форме такая вставка обеспечивает прочное соединение, но некоторые реставраторы считают ее недостаточной.

1.5. Укрепление соединений на «ус»

Реставраторы довольно часто встречаются с соединениями мебельных элементов на «ус» (рис. 8), которые состоят в наложении одного элемента на другой понаклонному срезу. Соединяемые части должны по возможности иметь максимальнуюповерхность соприкосновения, тогда и надежность склейки будет наибольшей.Склеенное место укрепляют нагелями или вставными шипами.

Рис. 8. Укрепления соединений на «ус»

1.6. Укрепление соединений «сухарями»

Этот способ укрепления элементов мебельной конструкции и их соединений применяют в том случае, когда мебель не подлежит демонтажу. Осуществлять укрепление можно соединительными накладками любой формы (рис. 9).

Рис. 9. Укрепление соединений «сухарями»

Чтобы заделать трещину изнутри и помешать ей распространяться, можно с помощью накладки закрепить соединенное место по вертикали и горизонтали. Накладки делают из древесины той же породы, что и сам экспонат. При их наклейке на трещину нужно, чтобы волокна накладок были перпендикулярными поотношению к волокнам соединяемых частей. Часто склеиваемые трещины не являются прямыми, тогда предпочтительно сделать не одну накладку, а несколько меньших размеров рядом друг с другом. После покрытия хорошим столярным клеем, если возможно, их поджимают шурупами. Достоинством этого укрепления соединений является то, что накладки по необходимости могут сниматься.

Одной из разновидностей накладок являются «сухари», которыми укрепляют соединения царги с ножкой. Некоторые реставраторы возражают против использования «сухарей», считая их нерациональными. Они предпочитают демонтировать мебель, переделать царгу с новым внутренним соединением. При этом нарушается принцип максимального сохранения оригинала. Кроме того, иногда вредно снимать обивку и затем демонтировать экспонат. «Сухари» компенсируют «усталость» древесины царги, вызванную многочисленными поновляющими обивками. «Сухари» особенно полезны тогда, когда бруски царги сидения искривлены и имеют продольные трещины.

«Сухари» изготавливают из мягких, хорошо клеящихся пород дерева (липа, тополь). Их высота должна равняться высоте царги. Изнутри им придается вогнутая линия, потому что эта форма облегчает обивку и конечное закрепление в углах соединения царги и ножки. «Сухари» устанавливают после закрепления ножки. Если они хорошо подогнаны иприклеены, то нет особой необходимости привинчивать их шурупами. Но некоторые реставраторы тем не менее во время склейки поджимают «сухари» струбцинами, а после склейки ввинчивают шурупы. Недопустимо применять гвозди.

2. Устранение вмятин

На поверхности фанерованной мебели и деталях, изготовленных из массива древесины, вмятины появляются в результате нанесенного удара твердым предметом. При этом волокна древесины сжимаются. В этом случае необходимо «растянуть» древесину вмятины, поднять ее до прежнего положения. Этого можно достигнуть, используя способность древесины набухать под воздействием проникающих в глубину дерева паров воды.

Для этого на поврежденные волокна вмятины кистью наносят теплую воду, стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносят воду до тех пор, пока волокна не поднимутся; если древесина твердая, то надо накрыть поврежденную поверхность толстой увлажненной тканью и поставить на нее горячий утюг. Образовавшийся пар, проникая вглубь, вызывает набухание древесины. Проверяют результат и при необходимости повторяют процесс. На фанерованной поверхности мебели надо следить за тем, чтобы в процессе выпаривания не отклеить шпон.

Если вмятины маленькие, то можно попытаться процесс выпаривания ограничить пределами вмятины. Поврежденный участок покрывают влажной тканью, затем кладут металлический диск размером несколько больше вмятины и держат горячий утюг на диске. Для полного поднятия волокон древесины вмятины процесс можно повторить.

На лакированной поверхности мебели неглубокие вмятины можно устранить заполнением поврежденного места масляным лаком с возможным повторением процесса после того, когда он высохнет. Затем поднятое место вмятины осторожно подшлифовывают и подполировывают лаком всю поверхность детали, чтобы она получила равномерный блеск.

3. Заделка трещин

Трещины на плоскостных деталях мебели бывают двух видов: поверхностные (не сквозные) и раскалывающиеся массив древесины (сквозные). Трещины, как правило, проникают в глубину древесины и очень часто возникают при шиповых соединениях на кромках двух сплачиваемых поверхностей.

При реставрационных работах заделка несквозных трещин сводится к следующей последовательности технологических операций:

— выравнивание и зачистка краев трещин с одновременным приданием им клиновидного или прямоугольного сечения;
— подготовка вставки-рейки;
— вклеивание вставки-рейки;
— выдержка под давлением;
— удаление остатков выжатого клея;
— выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью. Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:
— пропиливание трещин;
— подготовка двух клиньев (на случай заделки трещины по обеим сторонам детали);
— вклеивание клиньев;
— выдержка под давлением;
— удаление остатков клея;
— выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.

Способ заделки с помощью вставки-рейки особенно широко применяют при реставрации каркаса (основы) фанерованной мебели. Заделки предпочтительно должны быть из той же породы дерева, что и основа мебели. Вставка этих заделок является тонкой и ответственной операцией. Сначала надо подготовить поверхность, где надлежит сделать вставку. Вставка должна иметь ту же форму, что и трещина, чтобы при ее вклеивании не вызвать дополнительных трещин. Когда профиль трещины имеет криволинейную форму, то ее последовательно заполняют несколькими маленькими вставками. После нанесения клея на вставку и трещину, вставку вкладывают рукой или легкими ударами помещают в трещину. Затем участок склейки сжимают струбцинами.

При реставрации может встретиться деталь конструкции со сквозной трещиной на всю длину. В таком случае треснувшую деталь демонтируют и расщепляют на две части по направлению разрыва. Если соединяемые плоскости плотно не сходятся (в результате коробления каждой части детали), то их выравнивают и подгоняют для надежной склейки. Затем на плоскости наносят горячий столярный клей и, соединив, зажимают струбцинами. Склеенное место в ряде случаев дополнительно укрепляют с помощью вставных шипов, нагелей, различных клиньев. После устранения трещины размеры склеенной детали, как правило, не соответствуют прежним. При монтаже на прежнее место появится свободное пространство, которое соответствует глубине и ширине трещины, например при шиповых соединениях шип слишком свободно входит в гнездо. Это пространство заполняют при монтаже специальной прокладкой из древесины или другими способами.

Некоторые реставраторы считают, что подобные заделки недолговечны и могут вызвать новые трещины. Но если это и происходит, то результат можно объяснить непрофессиональной заделкой вставок.

Иногда встречаются трещины неглубокие и очень извилистой формы. Заделку таких трещин целесообразно проводить древесной мастикой. Процедура очень проста и не занимает много времени. Если трещина сквозная, то на одной стороне детали наклеивают гуммированную ленту, а на другой в трещину с уплотнением наносят мастику.

На фанерованной поверхности мебели заделку на основе (каркасе) проводят после удаления шпона с соответствующего участка. Восстанавливая фанеровку, реставратору необходимо прикрыть и дополнительную площадь, которая образовалась в результате введения вставки в корпус мебели. Дополнение фанеровки должно отвечать всем требованиям процесса восстановления утрат, главным из которых является подбор вставки из той же породы древесины и похожей текстуры.

Если трещина обнаруживается на невидимой части экспоната — с внутренней стороны, внизу и тому подобное, то ее замастиковывают более свободно, так чтобы пыль и другие загрязнения не проникали в мебель.

Мелкие дефекты на поверхности конструктивных элементов мебели (сколы, отщепы и другие) заделывают врезками из массива дерева той же породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают таким образом, чтобы на реставрируемой поверхности они были менее заметны. Чаще всего их делают вытянутыми вдоль волокон древесины. На поврежденной поверхности выбирают место вставки с достаточным углублением, затем выпиливают вставку соответствующей формы. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в подготовленное место. Затем наносят столярный клей на углубленное место и вставку и вгоняют ее в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, а отреставрированную поверхность выравнивают.

4. Восстановление и укрепление сломанных элементов

Конструктивно мебель в основном состоит из брусковых элементов, сделанных из массива дерева. При восстановлении деталей, сломанных поперек волокон и в случае, если место слома не разрушено, применяют самый простой способ сращивания двух сохранившихся частей — встык, то есть сломанные концы состыковываются один с другим (рис. 10). Место излома с особой осторожностью очищают от загрязнений, стараясь не обломать защепы, и обломанные части состыковывают. Для обеспечения более надежного восстановления соединения в обеих частях детали по центру просверливают отверстия па глубину примерно 40 мм и соединяют деталь вставным круглым нагелем на столярном клею. Аналогично поступают при косом изломе.

Рис. 10. Сращивание двух сломанных частей встык

Если при торцевом или косом изломе склеивание встык со вставным нагелем не обеспечивает надежную прочность, то сращивание укрепляют накладками с тщательной их подготовкой. Накладки крепятся с той стороны, которая менее заметна.

При восстановлении сломанных элементов реставратор должен учитывать усилия, действующие в местах соединения. Они бывают самые разнообразные: или соединяемые части просто примыкают одна к другой, не передавая усилий, или имеется сила, растягивающая соединяемые части или же, наоборот, сжимающая.

Когда место излома сильно разрушено и стыковкой обломанных частей невозможно получить деталь с первоначальными размерами и формой, то концы стыковок выравнивают. При этом часть древесины удаляется, а для восстановления соединения в прежнем размере используют вставку (рис. 11).

Рис. 11. Восстановление детали в прежнем размере — вставкой

Вставка укрепляется. При прозрачной отделке мебели вставка должна быть тщательно подогнана по месту и подобрана по текстуре и цвету, а также желательно расположение ее с внутренней стороны детали.

Следы реставрационного вмешательства должны быть незаметны. Это относится, прежде всего, к реставрации конструктивных элементов.

Автор считает целесообразно описать один из способов скрытой реставрации на конкретном памятнике. К примеру, реставрация дивана (Меб-251), золоченного, со стеганной оригинальной обивкой спинки сложной конфигурации, изготовленного в середине XIX века по проекту архитектора А.Г. Боссе.

Фото 1. Диван (Меб-251) — до реставрации

Из-за недопустимых условий хранения и небрежного отношения к использованию дивана в домузейный период разрушены шиповые соединения ножек с царгой и в местах конструктивных деталей спинки. Нуждается в срочной реставрации.

Был определен план реставрационных мероприятий. Выяснилось, что обычный технологический подход, связанный с полной разборкой для восстановления достаточной конструктивной жесткости дивана, не целесообразен по следующим причинам:

— мягкая часть сиденья и спинки имеют хорошую сохранность, а подлинная облицовочная ткань обладает художественной ценностью; при демонтаже не исключены повреждения обивки, мягкой части спинки и сидения;

— увеличивается риск повреждения залевкашенной золоченой поверхности. В связи с перечисленными обстоятельствами после склейки соединений и разломанных частей без разборки применен достаточно эффективный метод усиления соединений металлическими пластинами. Пластины изготовлялись при помощи холодной ковки по конфигурации укрепляемого места. Конструкция дивана позволила закрепить металлические детали с внутренней стороны как царги, так и спинки скрытно под лицевой обивочной тканью. Одновременно с установкой укрепляющих пластин проклеивались изломы конструктивных элементов и восполнялись утраченные кусочки древесины, что обеспечило максимальную жесткость конструкции.

Использованный способ укрепления соединений в местах сложной конфигурации с помощью металлических пластин позволил выполнить реставрационную работу при наименьшем вмешательстве в материальную основу памятника.

Другие элементы укрепления конструкции можно скрыть под фанеровкой. Но обращение к тому или иному способу восстановления и укрепления соединений сломанных элементов конструкции зависит от поставленной реставрационной задачи для конкретного экспоната.

При реставрационных работах сломанные элементы иногда приходится наращивать по длине и ширине (ножки и царги, проножки и другие). По длине брусковые детали наращивают, как правило, путем склеивания старой и нара­щиваемой части на «ус» (рис. 12). Следует учитывать, что прочность соедине­ния зависит от площади склеивания: она должна быть в 2-3 раза больше тор­цевой площади детали. Если такую площадь стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми нагелями или вставными шипами.

Рис. 12. Соединение старой и наращиваемой части на «ус»

В некоторых случаях при наращивании по длине несущих деталей, например царги стула, кресла, стола, применяют соединение на косой или прямой замок (рис. 13) для увеличения склеиваемой поверхности.

Рис. 13. Соединение при наращивании

При необходимости усиливают место соединения царги дополнительной накладкой, установленной с внутренней стороны на столярный клей и прижатой шурупами.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новой рейки нужного размера на гладкую поверхность. При необходимости место склейки укрепляют круглыми нагелями, вставными шипами или другими способами сплачивания.

При поражении древесины червоточиной на отдельных участках (как правило, на нижних частях ножек стула, кресла, шкафа), когда их уже невозможно укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину вырезают и заменяют новой, с последующей обработкой и подготовкой для отделочного лакового покрытия.

Так же поступают с частично разрушенной древесиной от пробитой многочисленными гвоздями верхней кромки царги мягких стульев и кресел. Новый брусок прямоугольного сечения, вклеенный взамен растрескившейся древесины, должен быть березовым или осиновым, так как дерево этой породы хорошо удерживает обивочные гвозди.

5. Восполнение утраченных конструктивных элементов

К сожалению, в реставрацию иногда поступает мебель с утраченными по каким-либо причинам деталями, выполненными из массива дерева.

Восполнение конструктивных утрат всегда желательно для усиления общей прочности, предотвращения деформации конструкции, улучшения экспозиционного вида. Восполнение затруднено либо невозможно, если отсутствуют достоверные сведения о форме утраченной детали. Обычно удается установить форму по аналогии с другими элементами того же предмета мебели, которые совпадают имеются симметрично расположенные сохранившиеся детали.

Если утрачены части деталей из массива (ножки, царги, проножки и другие), то их восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Копии делают по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала.

Если утраченная деталь или часть детали имеет простую форму, то аналогичную или симметричную детали используют в качестве шаблона. Поэтому шаблону изготавливают в размер новую деталь.

При копировании деталей сложной формы необходимо вычертить сложный эскиз, например для восстановления контура резной детали делают шаблон по одному из двух способов — либо обмером, либо слепком. Делая обмер, необходимо правильно использовать инструменты: рулетки, столярные циркули, угольники, штангенциркули, лекала.

При обмере объемных резных элементов или деталей, например криволинейной резной ножки пользуются способом отсчета от прямого строганного бруска с делениями через 5-10 мм, приложенного к концам ножки (рис. 14).

Рис. 14. Обмерные работы перед реставрацией: а — мерный брусок, б — угольник, в — штангенциркуль, г — обмер слепком

Прикладывая обычную школьную линейку или угольник к делениям бруска, определяют по участкам ножки расстояния от края ножки до бруска. Размеры записывают, наносят на тонкую фанеру или толстый картон ряд точек, соединяя их, получают шаблон истинного контура ножки.

Для получения слепка сначала вырезают по размерам оригинала полоску из фанеры и укладывают на нее скатанной круглый кусок пластилина чуть больше предполагаемой детали. Затем фанерку с пластилином прижимают к оригиналу, делая обметку. Полученный слепок очерчивают па картоне карандашом. Это и будет контур для повторения детали.

Полученный шаблон должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности. Его накладывают на заготовку из нужной древесины и очерчивают. Затем постепенно, сначала топором пли лучковой пилой, а потом стаместками и ножом, снимают лишнее, доводят до требуемой формы, постоянно контролируя и уточняя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу.

Ремонт, реставрация старого стула.

Материал для восполнения утраченных частей детали или детали в целом виде подбирают тот же, что использовался в основной конструкции. В случае, если утрачена фанерованная деталь, она выполняется с учетом толщины шпона для последующей фанеровки. Иногда проще выполнять утраченные элементы из массива древесины фанеровки, например красного дерева, чтобы избежать восполнения утрат шпона на криволинейных поверхностях или на иных затруднительных участках.

Возможны и другие технологические варианты восполнения конструктивных утрат при реставрации.

Глава VI. Реставрация облицовочной поверхности и декоративных элементов

1. Укрепление отслоений фанеровки

Для качественного выполнения реставрации фанерованной мебели необходимо тщательно изучить состояние предмета, выявить причины повреждений фанерованной поверхности и разработать методику реставрационных работ.

Наибольший вред фанерованной мебели приносят резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или большая влажность помещений, в которых она хранится.

Устранение отслоений фанеровки должно предшествовать другим реставрационным мероприятиям, так как предотвращает возможность новых дефектов в виде отслоений и утрат шпона.

Небольшие вздутия и проседания шпона после изучения причин их появления устраняют известным технологическим приемом. Для устранения воздушного пузыря («чижа»), вызванного впадиной на поверхности основы, шпон надрезают и приподнимают, удаляют старый клей и вводят свежий клей с наполнителем, затем притирают и фиксируют. Для устранения вздутия или проседания над сучком необходимо удалить сучок, заделать отверстие вставкой из массива дерева и заклеить его предварительно снятым шпоном. Аналогично заделывают впадину, вызванную смоляным карманом.

Отслоившаяся фанеровка подклеивается жидким горячим столярным клеем, который подпускается с помощью кисти или деревянного стека со стороны отслоившегося края фанеровки. Следует добиваться, чтобы склеиваемые поверхности были полностью смочены клеем, для чего несколько раз пальцем нажимают и отпускают отслоившуюся фанеровку. Если кусочек шпона совсем отклеился, то на склеиваемые поверхности клей наносится кистью, при этом старый тонкий слой оставшегося клея снимать не следует. Соответствующие места подклейки фиксируются струбцинами через деревянные прокладки и фильтровальную бумагу до полного высыхания. Излишки вышедшего из-под склеивающейся поверхности клея подчищаются скальпелем. После снятия струбцин поверхность протирается увлажненным марлевым тампоном, смоченным теплой мыльной водой («детское» мыло, 35-40 градусов). Затем участок немедленно протирается насухо. При этом удаляются поверхностные загрязнения ипоследние остатки клея, выступающего на поверхность при укреплении фанеровки.

Примененный технологический прием укрепления отслоений фанеровки не противоречит физической природе происходящих процессов. Жидкий горячий клей «размолаживает» старый высохший клей, который размягчается и образует единую смесь с новым, так как они имеют одну природу. Часто отслоения происходят в местах, где имеются неглубокие неровности основы, заполненные клеем. В этом случае клей до конца не размягчается, не «размолаживается» ислужит целям выравнивания.

Для устранения невысоких отслоений фанеровки, когда столярный клей подпустить трудно, следует воспользоваться жидким осетровым клеем (3-8%). Концентрация клея варьируется в зависимости от конкретного места подклейки. Теплый осетровый клей подпускается с помощью шприца с края фанеровки или в разрез воздушного пузыря. Для лучшего распределения подпущенного клея можно пошевелить отклеенный участок фанеровки, при этом шпон смачивается, его гибкость увеличивается и, следовательно, шпон лучше подклеивается. Место с подпущенным клеем зажимают струбцинами или прессом через бумагу и ровную деревянную прокладку до полного высыхания клея. При использовании костного или осетрового клеев реставратор, в случае необходимости, может повторить операцию.

Такая подклейка фанеровки гарантирует долговечность, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения над отреставрированными произведениями в фондах мебели.

2. Восполнение утрат фанеровки

Восполнение утрат фанеровки производится, прежде всего, в эстетических целях, так как на общую прочность и дальнейшую сохранность мебели эти устраненные дефекты при оптимальных условиях хранения существенно не влияют.

Дефекты фанерованной поверхности, такие как глубокие трещины, вмятины, сколы, выбоины и другие, заделывают вставками из шпона, подобранного по цвету и текстуре в процессе работы.

При восполнении утрат фанеровки следует руководствоваться очевидным правилом: производить как можно меньше замен старой, авторской фанеровки. И не только потому, что надо максимально сохранить старые элементы, текстуру и цвет оригинала, но также и потому, что часто трудно найти подходящий кусок шпона, даже если мы и располагаем шпоном нужного сорта. Поэтому, когда кусок старого шпона стал очень тонким, его не заменяют, а дополняют по толщине, сохраняя прежний внешний вид. Ему делают «подкладку», приклеивая с обратной стороны тонкий лист фанеры, не обязательно аналогичной породы дерева. Но замена необходима, когда мы сталкиваемся с утратой фанеровки, если она сильно повреждена или если имеем дело с небрежной предшествующей реставрацией. Выбор древесины для восстанавливаемого куска шпона зависит от внешнего вида остальной фанеровки мебели, для этого необходимо подобрать материал для заделок, который берется из собранных заранее запасов старого шпона, что может исключить вынужденную тонировку.

Когда не удается безупречно подобрать шпон для восполнения утрат, приходиться ставить более светлую древесину, так как ее легче тонировать под цвет оригинала. Тонировки выполняются водными красителями после выравнивания поверхности или спиртовыми после нанесения первого слоя полировки.

Подклейка реставрационного куска шпона производится столярным клеем 30%-й концентрации, который в горячем состоянии наносится на зачищенные склеиваемые поверхности. В целях предотвращения смещения восполнения

его удобно зафиксировать клейкой бумагой. Затем этот участок зажимается через ровную деревянную прокладку струбцинами до полного высыхания (24 часа). Клейкая бумага снимается с помощью влажного тампона, а поверхность заделки осторожно выравнивается с общей поверхностью мебели мелкой шкуркой на упругой (войлочной) подкладке.

При восполнении утрат сложного контура сначала делают шаблон на бумаге. Для этого на место вставки накладывают лист бумаги, на него лист копировальной бумаги и второй лист обычной бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на листе отпечаток контура утраты.

Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на подобранный шпон. Вставку вырезают острым ножом (скальпелем), подгоняют по месту так, чтобы она вошла заподлицо с поверхностью. Нижнюю сторону вставки и подготовленное место делают шероховатыми для лучшего сцепления. Затем вставку наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя теряется часть старой фанеры. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если имеется точно такой же шпон и мебель не имеет особой ценности. Когда восполняемое место находится на краю фанерованного листа или в непосредственной близости от него, то вставке придают форму более или менее вытянутого треугольника или ромба.

Если подклейка вставки производится без смывки старого лака, то целесообразно перед началом работ нанести на нее слой лака, либо использовать вставку со старым лаковым слоем. При подготовке фанеры на вставки перед нанесением нового лака целесообразно тонировать ее поверхность, но это в случае реставрационной необходимости

3. Реставрация деревянной мозаики — маркетри, интарсии и инкрустации

Деревянная мозаика — это геометрический узор или сюжетное изображе­ние, выполненное из кусочков ценных пород дерева. Она предназначена, преж­де всего, для украшения художественной мебели, поэтому неотделима от рас­пространенной техники фанерования ее лицевой поверхности.

Техника деревянной мозаики была известна в странах Востока и в европейских странах с давних времен и прошла длительный путь развития. В России периодом расцвета наборного дерева был XVIII век. В это время талантливые русские мебель­ные мастера создали прекрасные образцы мебельного искусства в технике деревян­ной мозаики — столы, бюро, комоды, секретеры. Развитие техники фанеровки спо­собствовало развитию искусства набора и давало возможность изготовления мебе­ли высокого художественного качества. Наиболее известными видами деревянной мозаики (наборного дерева) являются маркетри, интарсия, инкрустация.

Маркетри — представляет собой украшения художественной мебели и относится к плоскостному набору узора или рисунка из кусочков шпона ценных пород дерева, при этом слой этого дерева закрывает основу из простых пород.

Интарсия — способ украшения мебели, представляющий собой вид деревянной мозаики, при которой в лицевой поверхности из массива дерева вырезают резцами очертания узора или фигурного изображения и в полученные углубления вставляют кусочки дерева, разные по текстуре и цвету.

Инкрустация — это интарсия, дополненная мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов.

Врезки деревянной мозаики выполняются на одном уровне с украшаемой поверхностью и закрепляются в гнезде с помощью клея. Всю поверхность тщательно выравнивают, рисунок иногда усиливают гравировкой, заполненной мастикой или смесью клея с краской, а потом отделывают прозрачным лаком.

Реставрация облицовочной поверхности музейной мебели, выполненной в виде мозаичного набора, очень ответственная работа. Восстановление значительных утрат элементов набора орнаментальной композиции и сюжетного изображения представляет определенную сложность. Кроме утрат могут быть заметные дефекты мозаики в виде царапин, вмятин, заколов, отслаиваний шпона, а также существенные разрушения поверхности: механические повреждения покрытия, растрескивание, коробление и утраченные элементы инкрустации. Основные дефекты мозаичного набора аналогичны дефектам фанерованной поверхности мебели. Поэтому и приемы выполнения реставрационных работ одинаковы. Если реставрируемая мозаичная поверхность имеет дефекты в виде неглубоких царапин, вмятин, отслоений, а отделочное покрытие в целом сохранилось, то применяют в основном консервационные мероприятия по технологии обычной фанерованной мебели. Сначала укрепляют элементы набора, которые слабо держатся на основе. Для этого их аккуратно отделяют от основы. Место вставок и фрагменты снятого шпона или кусочка дерева очищают от старого клея. Подготовленный элемент вклеивают на прежнее место, фиксируют гуммированной лентой и прижимным устройством. Затем удаляют поверхностные загрязнения одновременно с остатками клея и клейкой ленты. Мелкие трещины и вмятины заделывают с помощью мастики. Лаковое покрытие освежают, при необходимости тонируют и восстанавливают глянец шеллачной политурой.

Гораздо более сложной является работа по восстановлению мозаичной композиции, когда ее элементы значительно утрачены, разрушены или ранее неудачно реставрированы. В этом случае может возникнуть необходимость в составлении проекта реставрации, который утверждается Реставрационным советом. Если утрачены фрагменты маркетри, выполненные способом врезки элементов, то заделки из шпона производят, как правило, по оставшимся следам от ножа или по пустым гнездам. Утраты композиции орнаментального декора восполняют с помощью копирования аналогичных фрагментов с сохранившегося участка на том же экспонате.

Непосредственный процесс восполнения утрат мозаичного набора мало отличается от процесса по восполнению утрат фанерованной поверхности. По контурам утраченных элементов сначала делают шаблон-копию из плотной бумаги, по которому вырезают вставку из шпона ножом или из древесины лобзиком и подгоняют их по месту так, чтобы они входили плотно и заподлицо с поверхностью. Для вставок тщательно подбирают древесину по породе, цвету и направлению волокон. Вставки приклеивают чаще всего методом запрессовки плоских деталей хомутовыми струбцинами, но иногда применяют распространенный ранее способ приклеивания шпона впритирку, несмотря на то, что он не всегда гарантирует высокое качество склеивания.

При изготовлении старинной мебели для мозаичных наборов использовали древесину разных пород, а также крашение шпона натуральными красителями под ценные породы дерева и обжиг в горячем песке для изменения цвета. Художественная ценность мебели в большой степени зависела от умения мастера при ее изготовлении правильно подобрать материал древесины по текстуре и цвету. Поэтому современному реставратору музейной мебели необходимо владеть теми же приемами, которые использовали мебельные мастера прошлого.

Для восполнения утрат мозаики лучше применять сквозное крашение древесины и шпона, чтобы при подшлифовке выполненных утрат не менялся цвет. На чистоту, равномерность и глубину окраски существенно влияет предварительная подготовка дерева, которая заключается в тщательной шлифовке, что способствует большему открытию поверхности. Это обеспечивает лучшее впитывание в древесину красящего вещества. Лучше всего сквозное проникновение красителя происходит у тонкого шпона.

Кроме того, замечено, что древесина не всех деревьев одинаково воспринимает окраску. Например, мягкие породы окрашиваются хуже твердых. Липу почти, невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, а для темной -темные. Каждое дерево, как всем известно, имеет натуральную окраску, поэтому надо выбирать для имитации необходимого цвета древесины такие породы дерева, в которых происходило бы усиление естественного цвета. Особенно хорошо имитируются под дорогую древесину отечественные породы деревьев: клен, груша, дикая яблоня, береза, дикий каштан, вишня, вяз, граб, дуб.

Реставраторы наряду со сквозной окраской древесины, конечно, применяют и другие способы имитации ценных пород дерева. Так, например, мебельщики часто имитируют розовое дерево с очень красивой и своеобразной текстурой. Шпон розового дерева широко используется мебельными мастерами для облицовки поверхности художественной мебели, в том числе и мозаичных наборов в технике маркетри. Как правило, фанеровка делается «диагонально»: прямолинейные полосы текстуры древесины розового дерева располагаются наклонно к волокнам другого облицовочного шпона или к контурным линиям предметов мебели. Верхний слой шпона довольно сильно выцветает, что всегда заметно при сравнении защищенных от солнечного света участков, которые, например, находятся под бронзовыми накладками. Найти древесину розового дерева с натуральным цветом, подходящим для восполнения утрат набора маркетри, почти невозможно. Поэтому для имитации розового дерева предлагается испытанный прием на шпоне граба. Древесина граба по своим качествам близка к древесине розового дерева: светлая, однородная, со слабовыраженными продольными полосками волокон, жесткая и плотная, как у розового дерева.

Предварительно хорошо ошкуренную поверхность шпона граба тонируют цветными карандашами, пигмент которых растирают для создания общего тона реставрируемой поверхности, а затем карандашами другого цвета имитируют текстуру розового дерева. Подготовленный таким образом шпон граба покрывают и полируют шеллачным лаком (политурой).

Как правило, одновременно подготавливают несколько кусков шпона граба, так как после покрытия и полирования шеллачной политурой станет ясно, какой из них наиболее удачен. Такой прием имитации с нанесенным лаковым слоем оказывается оправданным для заделки утрат в случае, когда старый лак наборной и фанерованной поверхности решено сохранить, а окончательный глянец навести легкой подполировкой.

При реставрации деревянной мозаики применяют и другие способы имитации и тонирования древесины для заделок утрат или потерявшего со временем тона. Например, в некоторых местах восстанавливают утраченный тон спиртовыми красителями, в других случаях — обожженным в песке шпоном.

При обжиге в горячем песке удается получить плавные переходы на древесине шпона от светлых тонов к более темным, а также темные, почти черные тона. Применяют обжиг в основном при наборе орнаментов растительного характера и сюжетного изображения для придания определенным элементам большей выразительности и объемности. Обжиг в горячем песке прост и эффективен. Для этого промытый мелкий речной песок насыпают в металлическую посуду и нагревают до температуры примерно 200 градусов по Цельсию. В песок помещают заготовки шпона (элементы мозаики) и выдерживают их в нем до появления нужного оттенка. Если требуется, чтобы светлый тон переходил к более темному плавно, шпон помещают в песок вертикально. Тогда нижние слои более нагретого песка дадут более темный тон, чем верхние. Таким образом получится плавный тоновый переход. Когда нужна проработка обжигом под один тон, шпон помещают в песок горизонтально и следят за тем, чтобы он был прогрет равномерно и его слой был ровный по всему шпону. Степень потемнения древесины определяют визуально с некоторым «запасом», так как после наклеивания элемента мозаики будет подшлифовка его к общей поверхности, в процессе которой произойдет некоторое осветление тона. Техника интарсии и инкрустации одна и та же, соответственно аналогичны и приемы реставрации.

Мебель с интарсией и инкрустацией кроме общих повреждений (ослабление конструкции, загрязнение, порча отделочных покрытий, растрескивание, коробление и тому подобное — способы их исправления рассмотрены ранее) часто имеют дефекты в виде отклеенных или утраченных элементов.

Реставрацию мебели с подобными дефектами начинают с укрепления отставших элементов или их снятия, если они слабо держатся в своих гнездах. Отставшие элементы подклеиваются столярным или осетровым клеем и прижимаются через картонные прокладки. Снятые элементы и их гнезда очищают от старого клея, стараясь их не повредить. Затем снятые элементы подклеивают.

Утраченные элементы восполняют вставками, изготовленными из ранее приготовленных тонких пластин кости, перламутра, цветных металлов и древесины, соответствующего цвета и текстуры. Отметим, что мебель, декорированная в технике инкрустации, редка и поэтому ее реставрация должна быть предельно осторожной и бережной.

Изготовление вставок производят по шаблонам, скопированным с гнезд утраченных элементов. Их вырезают ручным лобзиком с пилкой мелкого зуба, потом тщательно подгоняют по месту гнезда таким образом, чтобы вставка плотно входила в гнездо под уровень с реставрируемой поверхностью.

Покоробленные старые вставки из кости и перламутра вполне можно использовать вновь, предварительно очистив от грязи и старого клея, а при необходимости размягчив в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправив под прессом.

Реставратор иногда вынужден обходиться без природного или искусственного материала. В случае небольшой утраты и в малоответственном месте, вместо вставки применяют шпатлевку, приготовленную, например, на основе эпоксидного клея, подкрашенного в нужный оттенок краской. Этот вариант теоретически не обоснован, так как нет анализа происходящих впоследствии процессов. И тем более затруднена возможность повторения операции.

Отреставрированный деревянный мозаичный набор, выполненный в технике маркетри, интарсии и инкрустации, тщательно, отделывают, чтобы защитить от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги, а также придать набору большую декоративность.

Декоративные качества древесины лучше всего выявляются отделочными материалами с определенными качествами: бесцветность, полная прозрачность, способность создавать на древесине блестящее покрытие, высокие защитные качества.

При подготовке мозаичного набора и отделке отреставрированную поверхность выравнивают, в случае необходимости, сначала циклей, потом шлифуют мелкой абразивной шкуркой. Шлифуют вручную деревянной колодкой, на которую накладывают кусок шкурки. После шлифования поверхность обрабатывают пемзовым порошком с увлажненным тампоном, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой, так как при нанесении лака все неровности поверхности мозаики выявляются.

Отделку мозаичного набора, так же как фанерованные поверхности изделий мебели, производят бесцветной и прозрачной шеллачной политурой. Технологический процесс полирования набора ничем не отличается от обычного полирования фанерованной поверхности политурой, состоящей из трех этапов с промежутками времени для просушки.

Завершают процесс отделки располировкой поверхности мягкой полотняной тканью, смоченной спиртом, смешанным с водой в соотношении 6 : 3. Затем поверхность начисто протирают сухой тканью, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 4-6 суток.

4. Реставрация мозаики из латуни, черепахи и кости в технике Буль

Мозаика Буля, или чаще ее называют маркетри Буля, представляет собой реставрационную работу наивысшей сложности, поэтому выполнять ее требуется с особой ответственностью.

В книге Т. Соколовой «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» приводится описание творчества прославленного мебельного мастера Буля.

«АндрэШарль Буль (1642-1732), фламандец по происхождению, был мебельным мастером короля. Буль настолько известен, что на русском языке имя его стало нарицательным для обозначения некоторых мебельных форм, никакого отношения к Булю не имеющих. Произведения Буля, соответственно стилю эпохи, были величавы и монументальны. Это крупные шкафы, столы, комоды, стоячие часы и другие. Буль обычно фанеровал мебель черным деревом и украшал своеобразным набором. Тончайшие барочные узоры, завитки и листья, вырезанные из меди, олова, иногда из серебра, выделяются на фоне из полированной черепахи. Все это великолепие подчеркивается крупными украшениями из отлично прочеканенной золоченой бронзы. Иногда мастер делает вставки из цветного стекловидного сплава. Для этих работ Буль применял следующий технологический способ: две тонкие доски — черепаховая и медная — слегка склеиваются друг с другом, на одну из них наносится требуемый узор, который одновременно сквозь обе пропиливается лобзиковой пилой, пока узор не выпадет из доски. Вкладывая затем медный узор в черепаховый фон, и наоборот, получают тройной выигрыш: тончайшую пригонку частей друг к другу, возможность одновременно создавать два предмета и, наконец, полное отсутствие отходов, что весьма важно при использовании ценного материала. Техника эта не изобретение Буля — она была известна и раньше, но мастер довел ее до совершенства и пользовался ею с таким успехом, что она стала носить его имя.

А.Ш. Буль имел свои мастерские, где работал с четырьмя сыновьями, которые после его смерти продолжали дело. Мода на подобные произведения заглохла в середине XVIII века, но во второй половине его возродилась и вызвала много высококачественных подражательных произведений, которые выполнялись искусными мастерами.

Маркетри Буля представляют собой декоративное украшение мебели из материалов с различными физическими свойствами, наклеенными на основу из сосновой или еловой древесины. Сочетание на поверхности мебели разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий хранения неизбежно приводит к повреждению мозаичного набора, выполненного в технике Буль.

Помимо растрескивания и коробления каркаса наиболее распространенными повреждениями на мозаичной поверхности являются отслоения элементов облицовки, утраты, и в первую очередь элементов (частей) из латуни и меди. Они плохо склеиваются с древесиной, отстают от нее и теряются, когда дерево сжимается или расширяется, то есть когда оно усыхает или набухает от влаги.

Черепаховый панцирь по своим свойствам ближе к древесине, чем металл, лучше склеивается с основой, но он растрескивается и коробится, так-же как и древесина, от воздействия влаги, что приводит к разрушениям вставок из черепахи, чаще всего на стыках двух кусков, и утратам. Наряду с этим при наличии многочисленных повреждений фанеровки маркетри Буля приходит в такое состояние, когда неизбежны радикальные реставрационные мероприятия. В таком случае возможны два варианта реставрационного решения: поверхность маркетри может быть демонтирована либо полностью, либо в тех пли иных фрагментах.

1. Полная отклейка маркетри — крайне нежелательная операция, так как поверхность мозаичного набора теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда неизбежна. До начала отклепки оставшихся частей набора необходимо карандашом зафиксировать на кальке рисунок, т.е. сделать прорись. Первыми отклеивают металлические элементы, предварительно смачивая их с помощью кисти водой или этиловым спиртом. Поднимают пластинки из металла тонким лезвием ножа с осторожностью, чтобы их не деформировать при наличии крепежных штырей (шпилек). Потом отклеивают элементы из черепаховых пластин, пользуясь при этом либо влажной тканью с умеренно нагретым утюгом, либо, если возможно, только спиртом. Увлажнять и нагревать надо осторожно, чтобы избежать коробления пластин. Если пластинки из черепахи наклеены на бумагу, то необходимо их отклеить так, чтобы сохранить подлинный красочный слой на обратной стороне пластинок.

Иногда фрагмент или весь узор набора, состоящий из металла и черепахового панциря, можно отклеить вместе с помощью спирта. Чтобы набор мозаики не распался, ее лицевую сторону предварительно заклеивают плотной бумагой.

Это несколько упрощает реставрационную задачу восстановления мозаики. Если черепаховые пластинки под влиянием отклейки покоробились, то достаточно их слегка нагреть над паром и оставить охлаждаться под прессом. При удалении остатков старого клея под элементами панциря необходимо сохранить подлинную подкраску на обратной стороне, а если она утрачена, ее восстанавливают. Деформированные элементы из латуни и меди рихтуют легким молоточком и окончательно выравнивают между толстыми стальными пластинами, зажатыми в слесарные тиски. Выправленные и снятые в удовлетворительном состоянии элементы располагают на прежних местах в соответствии с сохранившимися контурами на основе. Установленные элементы с лицевой стороны мозаичного набора фиксируются полосками клеевой бумаги.

Когда монтаж завершен, элементы фиксируются клейкой бумагой с обратной стороны набора с последующим удалением заклеек на лицевой стороне. При этом хорошо видны утраты.

2. При восполнении утраченных элементов реставратор встречается с трудностями но подбору породы дерева и панциря из черепахи с подходящим видом. Эти трудности можно преодолевать, тонируя заготовки из древесины и панциря.

Рисунок отсутствующего элемента переносят на заранее подобранную по толщине и цвету пластину из панциря и выпиливают лобзиком с пилкой мелкого зуба.

Посте выпиливания вставки, ее поверхность с обеих сторон сначала выравнивают напильником, потом шлифуют наждачной бумагой до гладкого, почти полированного состояния.

Прорись фрагмента узора сложной конфигурации и большой площади наклеивают также на пластину из панциря размером чуть больше прориси, которую в свою очередь наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной в 3 мм. Наклейка на фанеру необходима во избежании раскола и коробления панциря во время выпиливания. Отделение фанеры от пластинки из черепахи производится с помощью не очень горячей воды без затруднений.

Восстановление утраченных элементов мозаики Буля из кости или рога выполняются так же, как из черепахового панциря.

Утраты из металла (красной меди, латуни, олова, серебра) выполняются аналогично. Прорись наклеивают на листовой металл, который наклеивается на тонкую фанеру. Листы металла должны быть отоженными (то есть мягкими) и соответствовать по толщине пластинкам из черепахового панциря, кости, рога и других материалов мозаичного набора. После выпиливания лобзиком утраченных элементов их помещают в горячую воду на небольшое время и лезвием ножа отсоединяют металл от фанеры.

После этого для точной установки выпиленных вставок на свои места, а также для плотной их установки, они обрабатываются напильниками с мелкой насечкой или натфелями.

В случае образовавшихся небольших стыковочных зазоров между элементами набора их можно залить расплавленным шеллаком в цвет черепахового панциря. При этом необходимый тонировочный оттенок шеллака находится различной продолжительностью его нагревания. Чем больше шеллак нагревают, тем более он становится темнее.

В своей работе реставратор может встретиться с экспонатом, на котором полностью отсутствует мозаичный набор, выполненный в технике Буля. В этом случае можно восстановить маркетри, если имеется рисунок аналогичного узора. Эту прорись наклеивают на черепаховую пластину достаточной площади, предварительно склеенной с листом латуни и 3 мм фанерой. Необходимую площадь пластинки из панциря черепахи получают из меньших кусков благодаря его способности принимать любые формы при нагревании.

Куски зажимают между двумя нагреваемыми толстыми медными или латунными пластинами через плотные бумажные прокладки, а во время охлаждения происходит выравнивание и соединение пластин при хорошо подогнутых краях.

Из полученной склейки выпиливают ручным лобзиком узор для фона и вставки. Вставляя в прорези одного листа вставку из другого, получают необходимый утраченный набор, который наклеивают лицевой стороной на бумагу.

Образовавшиеся зазоры после пропила лобзиком нужно заполнить мастикой на обратной стороне, покрашенной под цвет панциря черепахи. Эту мастику готовят из порошка черепахового панциря, получаемого при его обработке с добавлением древесной пыли и необходимого по цвету пигмента.

Перед тем как наклеивать выпиленный мозаичный набор, необходимо его подготовить для лучшего склеивания обратной стороны металлических частей узора с деревянной основой мебели. Для этого приклеивающую металлическую поверхность царапают крупнозернистой шкуркой или заточенным торцевым концом напильника для получения шероховатости. Обратная сторона панциря из черепахи также обрабатывается шкуркой, но прежде всего для предварительного выравнивания под уровень металла. После этого, в случае необходимости, панцирь подкрашивают красителем, например немного разведенной гуашью.

Кроме того, перед наклейкой полученного набора, проверяют ровность его лицевой поверхности. Как правило, необходимо выравнивать лицевую сторону из-за разности но толщине между старыми и восстановленными элементами набора, а также между различными частями одного и того же материала.

Для выравнивания применяют следующий прием: набор лицевой стороной кладут на ровную поверхность алюминиевого листа. На обратную сторону подкрашенным клеем наклеивают плотную бумагу того же цвета, что ичерепаховый панцирь.

Бумагу накрывают 2—3 мм мягким картоном, а на него кладут лист из любого металла. Все это вместе помещают под пресс и сильно сжимают, оставляя в таком состоянии на несколько часов.

Картон под прессом вдавливается в неровности с обратной стороны, а лицевая сторона под давлением выравнивается и становится плоской поверхностью. После снятия картона на бумаге обратной стороны набора видны отпечатанные неровности рельефа поверхности, которые устраняются шлифовальной шкуркой на ровной деревянной колодке.

При этом с выступающих частей элемента бумага сошлифуется, оставаясь, как правило, в углублениях черепаховых частей и реже в металлических. В результате такой операции поверхности с обеих сторон набора становятся ровными и совершенно плоскими.

При установке и наклеивании набора маркетри Буля на основу у реставраторов возникают проблемы, каким клеем при этом пользоваться.

Обычный костный столярный клей хорошо приклеивает черепаховые пластины и тем самым обеспечивает долговечность узора, но оказывается недостаточным для удержания пластин из латуни и меди. Использовать синтетический клей на основе эпоксидной смолы крайне нежелательно, так как он нарушает принцип обратимости реставрационных действий. Со временем этот клей теряет эластичность, что может привести не только к отклеиванию элементов мозаики, но и к короблению и растрескиванию основы. Даниэль Алькуф (хранитель Лувра) в своей книге «Реставрация мебели» пишет: «В реставрационных мастерских Лувра в течение многих лет для приклеивания маркетри Буля на основу употребляют виниловой клей». У нас этот клей называется ПВА-поливинилацетатной дисперсией (ГОСТ 1892-80) и представляет собой белую однородную сметанообразную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и катализатора реакции полимеризации.

Клей ПВА хорошо склеивает древесину, особенно пористую, но, поскольку, он неконтактен и не сразу схватывается, требует длительной выдержки под давлением.

На процесс склеивания могут влиять кислотные красители и протравы, применяемые для крашения наборного шпона. Кроме того, на склеиваемой металлической поверхности происходит окисление, поэтому ПВА не следует применять при мозаичных наборах и в других реставрационных работах делать это нежелательно. Более того, использование клея ПВА исключает возможность повторного реставрационного вмешательства.

Реставрационная практика показала, что лучшим для приклеивания маркетри Буля является рыбий (осетровый) клей или смесь столярного с осетровым. Он обеспечивает надежную склейку и не нарушает принцип обратимости.

Некоторые реставраторы считают необходимым дополнительно закреплять металлические фрагменты маркетри Буля тонкими латунными гвоздиками. Такое иногда встречается на старинных экспонатах. Но этот способ крепления может оказаться неоправданным при значительных изменениях температурно-влажностного режима хранения.

После наклейки набора и снятия фиксирующего устройства с поверхности маркетри удаляют клейкую бумагу и следы от нее. Затем можно воспроизвести гравировку, если оставите следы позволяют восполнить утраченные части рисунка. Восстановленную гравировку заполняют мастикой, приготовленной из клея, подкрашенного черной гуашью с добавлением сажи.

Можно использовать темный воск или черные чернила, смешанные с шеллачным лаком большой концентрации. Мастику накладывают шпателем с небольшим «запасом» на усадку во время высыхания (3-4 дня) и на выравнивание подшлифовкой.

Подшлифовку производят шкурками самой мелкой зернистости с особой осторожностью, следя за тем, чтобы не повредить пластины из черепахового панциря и металла рисками от шлифовальной шкурки.

О кончательная отделка мозаичного набора заканчивается полировкой, сначала с помощью порошка трепела, потом порошком из древесного угля. Эти полирующие порошки наносятся тампоном, пропитанным льняным маслом. Завершается отделка полированием пастой (смесью окиси алюминия и связующего масла), нанесенной на тампон.

Поверхности металлических элементов тщательно очищают от масла и покрывают тонким слоем шеллачного лака.

Некоторые реставраторы до нанесения защитного лакового слоя протирают мозаичный набор сульфогидратом аммиака, для того чтобы состарить его. Но эта процедура не служит гарантией от появления разноцветных ореолов. Следует от нее воздержаться

5. Восполнение декоративных резных деталей из массива дерева

При изготовлении художественной мебели для ее украшения с давних времен применяли все известные виды художественной резьбы по дереву. Из них выделяют следующие: плоскую резьбу, лежащую в одной плоскости с фоном, и рельефную, выступающую над фоном; плоскорельефную, или плосковыемчатую резьбу, у которой низкие точки рельефа расположены ниже фона, а верхние точки находятся на его уровне. В ее число входит не только резьба на прямолинейных плоскостях, но и на криволинейных, выпуклых и вогнутых. Фоном принято называть поверхность мебельного изделия, куда врезаны орнаментальные мотивы или изображения растительного, животного и материального мира, общественных и жизненных явлений.

Из этих элементов организуются различные ритмичные строи орнамента: сетчатые, связанные с движением элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях; орнаментальная полоска или фриз в изделии, развитая в одном направлении; розетка — замкнутый орнамент в пределах круга или правильного многоугольника; замкнутый орнамент, заключенный композицией в пределах изделия, — панно или панели.

Плоско-рельефная резьба широко используется в художественно-декоративных работах по дереву и по приемам выполнения разделяется на следующие виды: геометрическую, контурную, завальную, рельефную, прорезную, накладную и скульптурную.

Геометрическая резьба является наиболее простой по форме и по технике исполнения. Она выполняется в виде двух-трех или четырехгранных выемок, образующих на фоне узор из геометрических фигур — прямоугольные или квадратные шашки, звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орна­менте или в розетке. Эти узорчатые элементы врезают в фон под различным углом стамеской-уголком, ножом-косяком или скальпелем.

Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности, ее небольшая глубина резного рисунка не нарушает общей художественной композиции экспоната.

Рис. 15. Геометрическая резьба

Рис. 16. Украшение геометрической резьбой

Контурная резьба на поверхности отличается от других способов резания небольшими тонкими выемками. Рисунок получается узким и резким без светотеней, особенно на темном, но форма и красота линий придает особую выразительность изделию. Неточность в прорисовке и прорезке линий снижает декоративность орнамента. Контурная резьба используется чаще всего в изобразительных мотивах: листьях, цветах, фигурках животных, птицах и так далее. Такая резьба употребляется иногда в сочетании с другими видами — с геометрической, завальной, а также с росписью.

При выполнении контурной резьбы ножом-косяком прорезают контур узкой линией в два приема: сначала с внешней, а затем с внутренней стороны рисунка с наклоном ножа к середине. Следы срезов должны быть чистыми и края у фона не поврежденными. Техника контурной резьбы позволяет использовать стамеску-уголок, но требует большого внимания и навыка.

Рис. 17. Контурная резьба

Завальная резьба — выполняется в технике контурной резьбы, только двугранные выемки режутся более глубокими, а их кромки закругляются (заваливаются).

Как правило, со стороны рисунка выемки режутся и заваливаются круче, а со стороны фона более отлого. В результате этого на рисунке появляется светотень, которую можно усилить подкрашиванием морилкой впадин, а шлифованием осветить выпуклую часть резьбы.

Декоративность завальной резьбы усиливается полировкой.

Рис. 18. Завальная резьба

Рельефная резьба — вырезанное на дереве украшение, выступающее над фоном на 5-8 см и выше. Она выполняется путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне и различных выемок на плоскостях этого орнамента. Рельефная резьба четко выступает над фоном, что способствует лучшему выявлению формы орнамента и обогащает рисунок игрой светотени.

Рис. 19. Последовательность выполнения рельефной резьбы (стрелками показано направление движения резца):

Она наиболее интересна и декоративна по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы. В композицию рельефного орнамента может быть включен широкий круг мотивов: растительный и животный мир, вазы, эмблемы, профильные детали и другие элементы.

Резьба этого вида требует от реставратора мебели художественного чутья, верного глаза, навыка в работе и твердой руки, владеющей инструментом. Резьбу с более низким рельефом называют барельефной резьбой, а с более высоким рельефом — горельефной. В прошлом рельефную резьбу, отличающейся большой выразительностью и декоративностью, широко применяли для украшения изделий прикладного искусства из древесины и художественной мебели классических стилей (фото 1).

Фото 1. Рельефная резьба в виде панно на дверце шкафа конца XIX века

Прорезная резьба — выполняется в плоскорельефной технике (с плоским орнаментом) или в технике рельефной резьбы, не имеющей фона (фото 2).

Фото 2. Кресло с прорезной резьбой

Ее делают так же, как и все другие виды, — по рисунку, но сначала удаляют фон. Прорезная резьба с плоским орнаментом применялась для украшения старинной русской мебели XVII века, позднее также широко употреблялась в различные стилевые периоды производства художественной мебели. Прорезную резьбу с плоским орнаментом иногда дополняют контурной резьбой, в мебели (шкафчиках, ширмах) с этой резьбой под нее в качестве фона подкладывали яркую ткань.

Накладная резьба — та же прорезная резьба, ее накладывают и приклеивают (прикрепляют) к деревянной основе мебели. Этот вид резьбы широко применяли для украшения фанерованных поверхностей мебели, придавая ей высокие художественно-декоративные качества (фото 3).

Фото 3. Накладная резьба на спинке дивана конца XIX века

Скульптурная (объемная) резьба — работы но дереву, не имеющие орнаментального ритма украшений, не связанные с фоном изделия, за исключением барельефа, отрывающегося от фона. В отличие от одностороннего изображения изделия в плоскорельефной резьбе, при объемной — изображение как бы отрывается от фона и ему становятся присущи многие элементы круглой скульптуры.

При реставрационных работах по восполнению утрат резьбы прежде всего следует бережно относиться к авторскому замыслу, не нарушая его как в целом, так и в деталях (фото 4).

Фото 4. Фрагмент дивана со скульптурной объемной резьбой

В производстве художественной деревянной и фанерованной мебели из ценных пород — ореха, красного дерева, карельской березы и других резные украшения выполняли из той же древесины. Поэтому и реставратору при восполнении утрат декоративных резных деталей необходимо следовать этому правилу, более того, для сохранения своеобразия декора важна тщательная подгонка древесины для заделки по цвету и текстуре, а также отделка прозрачными лаками или шеллачными политурами.

Кроме утрат резных элементов, более или менее значительных, наиболее частыми повреждениями являются: вмятины, сколы, трещины на резных подлокотниках, ножках кресла или, например, на накладной резьбе спинки дивана, кресла, стула.

Сколы восполняют кусочками древесины аналогичной породы; их приклеивают столярным клеем на подготовленное место с тем же направлением волокон поверхности под прижимным приспособлением. После высыхания клея заделкам придают нужную форму.

Вмятины, если они не глубокие и находятся на массивной поверхности резной детали, можно устранить подшлифовкой, хотя этот прием относится к нежелательным, вынужденным.

Трещины и другие подобные дефекты резьбы, выполненной из массива древесины, если не удается устранить вставками из той же породы дерева, заполняются шпатлевкой, приготовленной из древесной муки. При этом нельзя забывать, что древесная мука в клеевой шпатлевке темнеет.

Утраченные элементы резной детали восполняют при наличии симметричных элементов или непосредственных аналогов на том же мебельном изделии или на другом из того же гарнитура.

Восполнение утрат прорезной и наклонной резьбы, как правило, не вызывает больших затруднений. Почти всегда на месте утрат остается след от резной детали более темного цвета, чем общий фон лаковой поверхности. Это происходит из-за неодинакового воздействия солнечного света на лаковое покрытие открытой поверхности и на места под накладной резьбой. В этом случае вырезают из плотной бумаги шаблон (по кальке) следа утраченной детали. Шаблон наклеивают на приготовленную доску той породы дерева, из которой выполнена мебель. Контуры детали выпиливаются ручным или электрическим лобзиком в зависимости от ее размеров и кривизны пропилов. Полученная заготовка должна иметь несколько большие габариты, чтобы при дальнейшей обработке соответствовать размеру подлинной детали. Когда утраченная деталь имеет сложную форму и рельеф, то существующая модель, аналогичная или симметричная утраченной, тщательно обмеряется и прорисовывается, а при необходимости, лепится из пластилина с тем, чтобы точнее выполнить форму и рельеф утраченной детали.

При восстановлении сложной рельефной и скульптурной резьбы, когда необходимо точно сохранить авторский замысел, целесообразно эту ответственную работу предоставить реставраторам по резьбе. Эта работа производилась только вручную с использованием следующего инструмента: выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы, полукруглые стамески, чеканы и другие. Этими инструментами после грубого опиливания лучковой пилой доводят заготовку до нужного размера по форме и высоте рельефа, проверяя периодически размеры в наиболее характерных точках по вылепленной из пластилина модели. Готовую резную деталь приклеивают на выровненное место реставрируемой мебели. Можно усилить соединение нагелями.

После восстановления всех утрат декоративной резьбы необходимо подготовить поверхности этих деталей для лаковой отделки с тем же выявлением текстуры древесины и с тем же цветом и глянцем поверхности, которые имеет реставрируемая мебель. Отделка резных деталей состоит из традиционных процессов: тщательное шлифование, удаление ворса, подкраска или тонирование, нанесение отделочных лаковых покрытий.

Выполнение утрат геометрической, контурной резьбы, с преобладанием плоской поверхности, шлифуют вручную шкуркой с тонкой бумажной основой и мелкой зернистостью в направлении вдоль волокон древесины.

Рельефную резьбу из мягких пород дерева шлифуют очень мелкой шкуркой вручную, с учетом направления волокон древесины и кривизны рельефа. Резьбу на твердой древесине шлифуют более крупной шкуркой и, также с особой осторожностью, стараясь не завалить рельеф.

После шлифования углубленные места резьбы обеспыливаются кистью с жесткой щетиной, потом, для удаления «ворса», поверхность резной детали увлажняют тонким слоем 2—3% раствором столярного клея, не заливая углубления. Высохший клей вместе с поднявшимся «ворсом» удаляют мелкозернистой шкуркой легкими движениями вдоль волокон древесины. Образовавшуюся клеевую пыль удаляют также кистью.

Тонирование резьбовых утрат производят как водорастворимыми, так и спирторастворимыми красителями. Раствор малой концентрации (1-2%-й) наносят мягкой кистью в несколько приемов и после каждого раза подкраски и сушки следя за тем, чтобы подкрашенная новая древесина приближалась по цвету к старой, но всегда оставалась несколько светлей. Здесь следует учитывать, что водные красители сильно проявляют текстуру древесины из-за ее неоднородной плотности, а также усиливают насыщенность цвета. Сложно угадать заранее изменение цвета древесины под влиянием отделочного лака. Он может также измениться, чаще всего усилиться. Поэтому предпочтение отдается спирторастворимым красителям, тем более они позволяют нанести окончательные тонировки по лаковому слою. Подробно методы тонировок спиртовыми красителями были изложены в параграфе о выполнении мастиковок и тонировок в реставрации мебели.

Нанесение отделочных лаковых покрытий как на затонированных местах восполненных утрат резных деталей, так и на всей поверхности реставрируемой мебели затруднений не вызывает. При этом на разные поверхности шеллачный лак наносится мягкой кистью без затеков в углублениях, а по всей мебели — полировочный шеллачный лак накладывается с помощью тампона

6. Реставрация декоративных элементов из металла

Наряду с широким применением декоративной резьбы из дерева для украшения старинной мебели часто использовали металл. Эти детали изготовлялись в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов. Фоном для них всегда служила фанерованная поверхность художественной мебели.

Металлические части представляют собой тонкие накладные полоски из латуни, золоченые, бронзовые накладки и вставки, прорезные и чеканные ленты, ленты из цветного металла с орнаментом различных завитков, спиралей и растительных мотивов. Кроме того, для украшения дорогой деревянной и фанерованной мебели в прошлом часто применялись бронзовые литые детали и скульптура с декоративной отделкой золотом, реже серебром.

Декоративная отделка художественных изделий из металла значительно отличается от отделок других материалов и включает ряд сложных процессов. Поэтому при восполнении таких утрат требуются знания старинной технологии и приемов работы по декоративной отделке металла. Это может вызвать затруднения у реставратора по дереву. Тем более если утраченные металлические украшения принадлежат к уникальным мебельным памятникам и представляют большую ценность, В таком случае по решению Реставрационного совета они восполняются реставраторами по металлу.

Все металлические части, не требующие вмешательства реставраторов по металлу, осторожно снимаются с деревянной или фанерованной поверхности. С ними все реставрационные операции может производить реставратор по дереву.

Наиболее распространенными повреждениями и дефектами декоративных накладных металлических украшений являются отслаивание их от деревянной основы, сильные поверхностные загрязнения, трещины, потертости поверхностной отделки, деформации от механических ударов, коррозии и частичные утраты.

Реставрацию металлических элементов с подобными повреждениями начинают со слабо держащихся на поверхности мебели. Их снимают, удаляют старый клей, деформированные плоские детали выправляют рихтовочным молотком и в случае необходимости полоски дополнительно выравнивают в прессе между двумя стальными пластинами.

Удаление поверхностных загрязнений позолоченных элементов из латуни и бронзы выполняют щетинной жесткой кистью и горячим раствором воды с «детским» мылом. Потом их промывают чистой теплой водой, тщательно протирают сухой мягкой ветошью и окончательно просушивают тампоном, слегка смоченным этиловым спиртом. Загрязнения можно снимать раствором нашатырного спирта (можно смешанным с небольшим количеством пчелиного меда). Старый защитный лаковый слой бронзовых литых деталей удаляют спиртовыми растворителями так же, как поверхностные загрязнения плоских элементов из латуни.

Коррозийные наслоения могут быть двух видов. Первый — в виде благородной патины, представляющей собой тончайшую пленку различных цветов и оттенков (от зеленого, до коричневого), образующейся на бронзе (сплавах меди) под действием благоприятной воздушной среды хранения мебели. Эта же патина может образоваться в результате сознательного воздействия на поверхность металла специальными реагентами. Благородная патина образует защитную оксидную пленку, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Эта тончайшая пленка не мешает воспринимать мельчайшие элементы детали и формы ее рельефа. Однако этот вид патины встречается редко. Второй вид -«дикая» патина, отличается от благородной более рыхлыми коррозийными наслоениями. Дикая патина образуется в неблагоприятных условиях хранения. Она не только не предохраняет поверхность металла от разрушений, а, напротив, активизирует их. Такое наслоение, конечно, подлежит удалению. Снятие подобных наслоений производят с помощью растворов каустической соды, аммиака, муравьиной кислоты, углекислого аммония и других средств, содержащих мелкие абразивные материалы. Можно применить и механическую чистку скальпелем, острым ножом, латунной щеткой.

Механические повреждения литых деталей в виде царапины, пробоины, трещин устраняют сплавами металла, с последующей декоративной отделкой реставрируемой поверхности.

Следует особо остановиться на реставрации мебели стиля Жакоб (фото 1)c накладными декоративными латунными полосками (протяжками). В книге «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» Т. Соколова отмечает, что французскому мебельщику Жоржу Жакобу и его сыновьям мы обязаны широким распространением стульев и кресел прямолинейных форм из красного дерева с латунными тягами, которую иногда называют «гладкой латунью».

Фото 1. Кресло Жакоб

В дальнейшем они получили название «мебель стиля Жакоб». Это свидетельствует о широкой популярности мастера. Отличительной особенностью мебели Жакоб является наличие декоративного мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножки. Другие мебельные мастера его часто копировали и подделывали, поэтому в настоящее время трудно выделить авторские экземпляры Жоржа Жакоба.

Можно предположить с большой долей вероятности, что мебель, исполненная в стиле Жакоб, заполняла дворцы и особняки Петербурга. В настоящее время образцы такой мебели имеются в собрании Павловского дворца-музея и в коллекции Русского музея.

Реставрация Жакобовской мебели с элементами из «гладкой латуни», выполненными в виде декоративных металлических протяжек, представляет значительные трудности для реставратора-мебельщика. Эти трудности заключаются в качественном восполнении утрат декоративных протяжек из латуни с определенным содержанием цинка, которое обеспечивает необходимый цвет металла. Кроме того, сложность заключается в воспроизведении нужного профиля и соблюдении размеров.

Реставрацию сохранившихся, но поврежденных от жестких соприкосновений и ударов твердыми предметами, а также отслоившихся от деревянной основы полосок выполняют описанными выше способами.

Чтобы изготовить утраченную декоративную полоску из латуни, реставратору необходимо иметь устройство с фильерами, соответствующими нужному профилю. Для фильевок заготовляют две одинаковые болванки из твердой стали. Затем им придают необходимый смежный профиль на металлообрабатывающих станках и закрепляют болтами на рабочем месте. Латунные полосы протягивают через изготовленный фильер с помощью лебедки. Как правило, делают не менее трех холодных протяжек во-избежании изменения прямолинейности и толщины металла. При каждой следующей протяжке части фильера понемногу сводят. Последняя протяжка проводится на толщину металла. Изготовленные профилированные полосы шлифуют, полируют специальными пастами и в случае необходимости выполняют декоративную отделку (тонирование, патинирование), покрывают защитными средствами. Латунные протяжки (фото 2) достаточно высокого качества можно изготовить с помощью вальцов (фото 3).

Фото 2. Латунные протяжки

Фото 3. Вальцы для изготовления металлических протяжек: 1) фильеры со сменным профилем; 2) болванки для изготовления фильеров с нужным профилем; 3) варианты образцов, изготовленных протяжек

Вальцы устанавливают на рабочем месте, и процесс изготовления полосок аналогичен описанному выше. Фильеры также представляют собой две круглые смежные профильные детали из стали, повышенной твердости, выполненные из заранее проточенных на токарных станке болванок. Эти детали установлены в вальцах таким образом, что с помощью зубчатой передачи плавно и понемногу можно их сводить. Кроме того, вальцы с помощью цилиндрических деталей из твердой стали (см. фото 3, деталь а) позволяют выполнять протяжки из мягкой бронзовой проволоки. Протяжку латунных полосок осуществляют с помощью ручки также в несколько приемов и при каждой протяжке части фильеры сводят до толщины металла.

После завершения работ по металлу, в случае утраты на мебели деревянного профиля под протяжку, его восстанавливают из массива дерева.

Для запрессовки реставрируемых протяжек изготавливают деревянные цулаги из массива дерева лиственных пород с заданным профилем.

Перед установкой края металлических протяжек обрабатывают и придают им необходимый вид. Затем приклеивают густым столярным клеем к основе (тонкий деревянный профиль) и зажимают струбцинами через подложенные цулаги. При этом клей заполняет пустоты между профилем и протяжкой, придавая поверхности утрат повышенную твердость. После высыхания клея снимают прижимные струбцины, а выступивший клей удаляют влажным тампоном. Далее готовые протяжки приклеивают осетровым клеем по месту утраты с надежной фиксацией.

Металлические протяжки, изготовленные с помощью вальцов, не имеющие деревянной основы, в зависимости от конкретного случая сначала можно наклеивать на полоски березового шпона, а края загнуть (завальцевать), как показано на фото 2. Наклеенная полоска шпона исключает изломы латунной полоски при установке на криволинейных местах, например на подлокотнике кресла. Подготовленные таким образом протяжки устанавливаются на хороший столярный клей по месту обычным способом.

Если металлические части реставрируемой мебели сохранились и нарушен лишь клеевой шов, то дефектное место очищают от старого клея, процинубливают соприкасающиеся поверхности и вновь приклеивают. После снятия прижимных устройств выступающий клей удаляют.

7. Реставрация деревянной доски-основы фанерованной столешницы

Реставратору приходиться сталкиваться с разрушениями, деформациями и растрескиванием щитовых деталей мебели, таких как доски (основы) столешниц столов, крышек бюро и сундуков, дверей шкафов, передних стенок ящиков, крышек с цилиндрическими поверхностями и других.

Разрушения досок тесно связано с дефектами древесины и ее обработкой. Деформации или коробления — это искривление досок.

Трещины представляют собой разрывы древесины вдоль волокон.

Для реставрации музейной мебели необходимо хорошо знать свойства как старой древесины, так и новой, учитывать их при устранении дефектов основы фанерованной поверхности, изготовление деталей паркетажа.

Древесина — продукт биологического растительного происхождения. Рисунок ее текстуры различен не только у разных пород деревьев, но и в пределах одного дерева.

При изготовлении деталей из доски нельзя применять бракованную древесину. Однако с некоторыми дефектами древесины на авторских досках реставратору приходится встречаться. К ним относятся сучки. Они делятся на здоровые, просмоленные и гнилые, каждый из которых нарушает строение древесины, снижают ее механическую прочность; косослой, представляющий тангентальный или радиальный наклон волокон; свилеватость — волнистое или перепутанное расположение волокон; завиток — искривление слоя около сучка. Наличие сердцевины также снижает качество доски, так как прилегающая к ней древесина легче растрескивается, чем древесина более удаленная. Установить сердцевину можно при рассмотрении торцевого среза на конце доски. Встречаются доски с ненормальными отложениями в древесине, например сильный застой древесины на месте ранения ствола хвойной породы или в полостях между слоями.

Кроме дефектов в исходной древесине можно встретить дефекты обработки самой доски — риски, волнистость, ворсистость. При развитии в древесине досок плесневых грибов и бактерий изменяется ее цвет и нередко наблюдается загнивание. Эти процессы, как правило, в досках с повышенным содержанием влаги. Но изменение естественного цвета древесины бывает не только результатом жизнедеятельности грибов и бактерий. Под действием воздуха, тепла и света возникает так называемая химическая окрашенность, не влияющая на качество древесины. В большинстве случаев это окисление дубильных веществ.

Одним из самых серьезных видов повреждения доски и, как следствие, ее разрушения нужно считать поражение личинками жуков из семейства точильщиков и древогрызунов.

За время своего существования мебель, выполненная из древесины, испытывает влияние окружающей среды. Это влияние неизбежно ведет к деформации основы столешницы (крышки). В тех случаях, когда она склеена из отдельных частей, а швы недостаточно прочно соединены, каждая из частей может коробиться самостоятельно, при этом швы расходятся и разрывают шпон облицовки с лаковым слоем. Для предохранения основы из досок от коробления на них с внутренней стороны устанавливаются шпонки или паркетажное устройство. Состояние шпонок и паркетажа также влияет на сохранность экспоната. Закрепление шпонок с помощью клея или шурупов неизбежно ведет к растрескиванию досок. Шпонки, имеющие подвижную конструкцию, равно как и подвижные планки деревянного паркетажа, иногда заклиниваются в пазах, особенно при повышенной влажности. Результат получается тот же, что и при подвижных шпонках: доска коробится и на ней образуются трещины. Поэтому к короблению досок надо относиться более внимательно.

Деформация древесины происходит чаще всего под влиянием процесса усушки или разбухания. Усушкой называется уменьшение размеров древесины при испарении из нее влаги. Разбухание — обратный процесс, возникающий при насыщении древесины влагой. Силы, деформирующие древесину при разбухании, очень велики.

Усушка древесины в разных направлениях неодинакова: в тангентальном — от 6 до 10% (6-10 см на 1 м), в радиальном от 3 до 5%, вдоль волокон — в среднем 0,1%.

Как усушка, так и разбухание древесины зависят от влажности окружающего воздуха.

На коробление столешницы, имеющей одностороннюю фанеровку, влияет естественное старение древесины. Тыльная сторона столешницы, открытая для различных атмосферных воздействий, больше подвержена старению. В ней происходит испарение влаги, идут различные химические процессы. Все эти явления приводят к уменьшению объема клеток древесного волокна. Лицевая сторона фанерованной доски защищена от непосредственного действия внешних условий грунтом и отделочным слоем лака, поэтому процессы старения здесь проходят медленнее.

По мере старения доска начинает изгибаться со стороны отделочного полированного лака. Если при этом, например, столешница неподвижно закреплена в царги, то возникают критические напряжения, вызывающие коробление, растрескивание и другие разрушения доски.

Не зная механических свойств древесины, легко можно допустить ошибку при работе и спровоцировать возникновение критических напряжений. К механическим свойствам, то есть способности древесины оказывать сопротивление действующим на нее нагрузкам, относятся прочность, упругость, вязкость, хрупкость.

Предел прочности древесины при растяжении поперек волокон в 10-20 раз меньше, чем вдоль волокон. Предел прочности на изгиб имеет особое значение при выборе параметров деталей паркетажа. Немаловажное значение имеет также твердость древесины. При этом чем выше ее объемный вес, тем больше твердость древесины.

Реставрация щитовых деталей, столешниц, цилиндрических крышек мебели ставит ряд проблем. Одна из главных — выравнивание покоробленных досок и удержание их в стабильном плоскостном состоянии. Выпуклая сторона искривленных деталей в подавляющем большинстве случаев направлена в сторону лицевой поверхности.

Для исправления коробления используют способность древесины разбухать при увлажнении. Увлажнение осуществляют с тыльной стороны ватным тампоном, сильно смоченным водой. Под действием влаги тыльная сторона доски разбухает и в результате происходит расправление коробленности. Этот процесс может длиться несколько суток в зависимости от водопоглощающей способности древесины. В случае, когда тыльная сторона досок имеет какое-то покрытие, препятствующее прохождению воды, до начала процесса выправления коробления его следует удалить механическим путем или с помощью растворителей.

Недопустимо перенасыщение древесины влагой, которая уже не влияет на разбухание древесины, а создает лишь избыточное количество влаги, в результате выправленная таким образом доска при высыхании снова будет коробиться. Как временная мера, пригодная для непродолжительного сохранения досок в плоском состоянии, применяется пресс. Этот способ пригоден, например, при реставрации основы из досок, которая должна подвергаться дальнейшим операциям — склейке трещин, паркетажу и так далее.

После снятия нагрузки основа в свободном состоянии прогибается снова, но новый прогиб, как правило, меньше первоначального. Чтобы избежать этого, применяют специальные меры. К ним относится, прежде всего, создание оптимальных условий с заданной температурой и влажностью. Создание таких условий не всегда возможно.

Реставраторы часто используют другой метод исправления коробления досок — механический. Сущность его состоит в следующем: с тыльной стороны столешницы прорезают продольные треугольные пазы, которые не доходят до лицевой поверхности на несколько миллиметров. Пазы делают вдоль волокон параллельно один к другому на близком расстоянии друг от друга. Затем столешницу исправляют под небольшим давлением и вклеивают в пазы клинообразные рейки. При этом следует применять безводные клеи, так как в противном случае произойдет разбухание древесины от влаги клея, а затем усушка — и столешница снова покоробится. Этот способ не требует обязательного фиксирования с тыльной стороны накладками или шпонками.

Из всех существующих методов удержания деревянной столешницы в плоскостном состоянии самым распространенным и оправдавшим себя методом является паркетаж. Целесообразно при реставрации применять совокупность нескольких методов, например пропитку с тыльной стороны и паркетирование.

Реставраторы уделяют большое внимание проблеме коробления столешниц, выполненных из отдельных досок, скрепленных механическими способами. Вначале устройства для скрепления досок служили одновременно и для удержания основы столешницы в плоском состоянии. Просматривая мебель различного времени изготовления, можно проследить как менялся способ крепления досок. Первоначально это были накладные поперечные деревянные бруски, которые соединялись с доской железными или деревянными гвоздями (нагелями), позднее появились врезные одиночные шпонки, проходящие через середину столешницы, или двойные, затем врезные шпонки с торца. Кроме шпонок доски столешниц скреплялись вставками в виде «ласточкина хвоста» или штифтов (металлических, деревянных), скрепляющих доски изнутри.

Все эти конструкции не оправдали себя. По прошествии времени шпонки выпадали, порой разрушая края паза, а торцевые врезные шпонки изгибались вместе со столешницей. В перечисленных решениях не учитывалось естественное движение древесины, особенно при усушке, поэтому они только ускоряли разрушение. Об этом знали старые мастера изготовления мебели и старались внести усовершенствование.

Были предприняты попытки изготовлять подвижные шпонки, которые и привели к схеме современного паркетирования.

Паркетаж — это механическая система, удерживающая столешницу в ровном состоянии и обеспечивающая подвижность досок основы-столешницы, вызванную колебаниями температурно-влажностного режима (рис. 20).

Рис. 20. Низкий деревянный паркетаж

Паркетаж столешницы похож на паркетаж при реставрации живописи на деревянной основе.

К паркетажу предъявляеются следующие требования.

1. Достаточная прочность конструкции, способной противостоять изгибающим силам доски.

2. Минимальное трение между деревянными брусками паркетажа. Если коэффициент трения между скользящими и закрепленными брусками велик и усилие, необходимое для начала движения, в момент отрыва будет больше, чем способна выдержать древесина, то произойдет разрыв досок столешницы.

3. Располагать неподвижные элементы на столешнице по направлению волокон древесины надо не рядами, а в шахматном порядке на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это предохранит столешницу от волнообразной деформации.

4. Простота изготовления, доступность материала, их высокое качество и стойкость.

Процессу паркетирования предшествуют: укрепление древесины, если она потеряла свою прочность вследствие поражения личинками жука-точильщика или гнилью; устранение травматических повреждений; исправление коробления; заделывание трещин, вызванных насильственным короблением; устранение вмятин, глубоких царапин и гвоздевых отверстий на лицевой поверхности столешницы и другие работы, зависящие от состояния доски — основы столешницы.

Для выполнения паркетажа необходимо применять сухую древесину твердой породы без дефектов, таких как свилеватость, завиток, косослой. При неправильном выполнении паркетажа, когда реставратор не учел косослойность дерева, на досках основы столешницы неизбежно возникнут трещины, представляющие собой разрывы древесины вдоль волокон. Они могут быть как односторонними, так и сквозными, прямолинейными или изогнутыми — в зависимости от направления на сучковатых или свилеватых досках.

Существует несколько видов деревянных паркетажей, среди них различают низкий и высокий.

В практике реставрации столешниц наибольшее распространение получил низкий паркетаж, его подвижные и неподвижные бруски имеют прямоугольное сечение.

Подвижные бруски прилегают широкой стороной плоско к основе, откуда и происходит название «низкий» паркетаж. Подвижные бруски должны свободно входить в пазы неподвижных и передвигаться в них от нажима пальцев. Верхней и нижней плоскостями они прилегают плотно, а с боковых сторон во-избежании заклинивания необходим зазор, примерно 0,5 мм, так как при увеличении влажности размеры бруска изменяются больше всего в поперечном направлении. Для выполнения паркетажа целесообразно бруски древесины выдерживать несколько недель в одном помещении с реставрируемой столешницей. Подвижность брусков может повыситься при помощи «сухой смазки» (например, можно натереть рабочие поверхности тальком или графитом).

Высокий паркетаж отличается от низкого лишь тем, что его подвижные бруски прилегают узкой стороной к основе столешницы. Его преимущество в том, что он выдерживает большую нагрузку при короблении. Однако эта конструкция более громоздка.

Как у высокого, так и у низкого паркетажей неподвижные прямоугольные бруски приклеиваются вдоль волокон древесины.

Иногда подвижные бруски имеют в сечении вид трапеции, прилегающей большим основанием к доскам столешницы.

Кроме описанных видов паркетажа в реставрационной практике можно встретить и другие разновидности конструкций, но в них сохраняются основные принципы паркетирования.

При изготовлении паркетажа особое внимание следует уделить чистоте обработки поверхности. Чтобы правильно и без перекосов выпилить пазы в брусках, их временно зажимают (соединяют) боковыми сторонами и получают как бы одну доску. Ширина и глубина паза выпиливается с учетом размера подвижного бруска, которые нумеруются, чтобы при установке они заняли свое место.

Можно использовать и другой способ изготовления неподвижных брусков, при котором берется заготовленная широкая доска. Она размечается в соответствии с размерами подвижных брусков и в ней пропиливаются пазы. После этого доска распиливается вдоль на отдельные бруски и они обрабатываются — им придается требуемый профиль и размеры.

После выравнивания тыльной стороны основы столешницы приступают к паркетированию. Вначале размечают расположение неподвижных брусков так, чтобы они покрыли собой стыки досок и трещины, при этом необязательно располагать их равномерно. Поверхность неподвижных брусков и размеченные места на стороне основы проклеивают теплым (15%) рыбьим клеем и прижимают с помощью пресса.

Чтобы при наклеивании не произошло смещение неподвижных брусков, необходимо в их пазы вставить крайние подвижные бруски и устанавить ограничительные рейки с прорезями. Затем подвижные бруски выдвигают, тщательно удаляют излишки клея. После полного высыхания клея снимают прижимное устройство и устанавливают подвижные бруски на свои места.

Глава VII. Реставрация старых лаковых покрытий

1. Лаковые покрытия

Для качественного выполнения реставрационных работ реставратору необходимо внимательно разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями, которые в основном состоят из лаков состарившихся авторских и реставрационных.

О точном составе лаков, применявшихся мебельными мастерами в прошлом, мы можем судить по литературным источникам, при этом весьма противоречивым. До XIX века в мебельном ремесле применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или с винным спиртом, реже — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак с добавлением сандарака, мастикса и других смол.

Мебель, изготовленная из массива дерева с красивой текстурой, отделывалась прозрачными материалами — маслом, масляным лаком, воском, шеллачным лаком. Они применялись по отдельности и в различных сочетаниях с целью выявить глубину и насыщенность цвета текстуры древесины. Однако лаковое покрытие имеет важное значение для длительного сохранения мебели; его защитная пленка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нем водяными парами и газами, пылью и копотью. Удалять поверхностные загрязнения инаслоения с лаковых покрытий деревянной и фанерованной мебели менее опасно, чем непосредственно с поверхности древесины. В большинстве случаев реставратор имеет дело не с одним авторским слоем лака, а с рядом других, нанесенными в разное время на протяжении длительной жизни мебели. Эти позднейшие наслоения лаковых покрытий принято называть реставрационными лаками, а под ним — авторским.

Пленки авторских и реставрационных лаков с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Изменение цвета лаковых пленок зависит от свойств смолы, каждый вид которой проявляет свой цвет.

Помутнение лакового слоя объясняется в основном утратой эластичности и появлением в лаковой пленке мельчайших трещин. Постепенное снижение эластичности неизбежно и в шеллачных лаках. В них эластичность теряется с испарением растворителя (спирта), а сам шеллак — хрупок.

Недостаточно эластичная лаковая пленка в результате постоянных действий сил растяжения и сжатия в древесине, вызванных изменениями влажности и температуры, покрывается сеткой мельчайших трещин, нарушается ее структура. Множество мелких трещин зрительно воспринимается как помутнение лакового слоя. Помутнению способствует гигроскопичность смол. У реставраторов это явление получило название «разложение лака».

Естественное старение лакового слоя неизбежно. Можно только замедлить процесс старения созданием оптимальных условий хранения мебели. Наилучшими условиями хранения являются:

— постоянная температура 18-20 градусов по Цельсию;

— постоянная относительная влажность 60-65%;

— хорошая освещенность мебели, но без прямого попадания на нее солнечных лучей: прямой солнечный свет ускоряет процессы окисления и разрушения других отделочных материалов мебели, вызывает потемнение лакового покрытия.

Реставрационная работа со старым лаковым слоем сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного потемневшего лака.

Как уже отмечалось, мебельные мастера XVIII века использовали, как правило, для окончательной отделки масляные лаки, которые темнеют сравнительно быстро. Но уже в XIX веке для полировки фанерованной мебели стали использовать шеллачные лаки. Мебель сохранилась до настоящего времени с умеренным потемнением авторского лака.

Процесс удаления потемневших лаков с мебели сложный и ответственный, поэтому каждый памятник требует своего индивидуального подхода.

Различают четыре вида реставрационной работы с лаковыми отделочными покрытиями: регенерация, полное удаление, утоньшение, выравнивание. Какой из этих видов вмешательства целесообразно применить при реставрации музейной мебели в каждом конкретном случае решается на Реставрационном совете музея. Основанием для такого решения является состояние сохранности и степень старения авторского лакового слоя. Тщательный осмотр позволяет определить глубину царапин, потертости и их число, затеки, глубинное разложение, а также другие повреждения лакового покрытия.

2. Регенерация лака

Термин регенерация означает возрождение, восстановление утраченных свойств материала. В применении к старому разложившемуся лаку это значит восстановление структуры лаковой пленки, возвращение ей утраченной прозрачности.

Разложение лака может происходить по всей поверхности, но чаще захватывает лишь отдельные участки, и главная причина в этом процессе повышенная температура хранения мебели, чаще всего вблизи отопительных батарей.

Независимо от чего произошло разложение (побеление) лака, для дальнейшей реставрационной работы (сохранения, утоньшения лака) его необходимо регенерировать.

На лицевой поверхности фанерованной мебели, где побеление лака особенно заметно, старые мастера пытались исправить восстановить утраченную прозрачность лака. Но эту проблему они решить не смогли.

Только в 1863 году профессор Петтенкофер предложил свой метод регенерации лака картин, суть которого заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшиетрещины старого лака, размегчают смолу лака и преобразуют ее в единую пленку, восстанавливая ей прозрачность. Этот способ дает эффективные результаты при небольшой затрате труда и технически легко выполним. Метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели в настоящее время. Отметим, что этот метод изначально разработан для реставрации живописи.

Регенерацию лака рекомендуется сначала провести на небольших участках как пробную. Для воздействия парами спирта на отдельном участке можно предложить конструкцию, состоящую из полиэтиленовой пленки с отверстием, вырезанного по форме выбранного участка. На полиэтилен надо наложить пропитанную спиртом бархотку из ткани таким образом, чтобы отверстия в полиэтилене были под участком.

После регенерации лака на отдельном пробном участке можно провести регенерацию лака на всей поверхности. После процедуры регенерации лака следует осторожно подшлифовать поверхность самой мелкой шкуркой иподполировать шеллачной политурой.

Как показала реставрационная практика, этот метод возвращения прозрачности лакового покрытия мебели является эффективным и безопасным. Такая методика регенерации и утоньшения лака хороша тем, что процесс строго контролируется.

3. Раскрытие старого лака

Цель раскрытия — снятие старого лакового покрытия фанерованной мебели для выявления натурального цвета и текстуры древесины. Эта операция относится к нежелательным, так как поверхность мебели теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда она неизбежна.

Необходимость замены старого лака реставрируемой мебели вызывается наличием ряда причин:

— глубокие царапины лакового слоя и его сильные потертости;

— сильное потемнение или помутнение старого лака до такой степени, что не видна текстура древесины деталей мебели, сделанные из массива и фанеровки, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат;

— ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда помутнение лака устраняется регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удается избежать замены старого лака.

Для окончательного решения вопроса о замене лака в сомнительных случаях целесообразно провести пробное удаление лака на малоответственном участке. При этом необходимо строго следовать правилу: использовать растворитель от более слабого к более сильному.

Удаление старого лака проводится постепенно, не в один прием. Делается это для того, чтобы иметь время для контроля над процессом и в случае необходимости изменить методику. Процесс набухания и растворения старого лака происходит быстро, особенно в тех случаях, когда применяется не традиционный растворитель — спирт, а смесь более сильных растворителей.

Все растворители и их смеси, которые применяются для размягчения и удаления лака, вещества летучие. Их испарение осложняет работу: растворитель улетучивается раньше, чем успеет размягчиться лак.

Поэтому в реставрационной практике используют компрессы, умеренно смоченные растворителями. Для замедления испарения растворителя поверх компресса накладывается полиэтиленовая пленка.

При реставрации музейной мебели используют наиболее щадящие средства для удаления лакового слоя — в первую очередь этиловый спирт. На поверхность наносится смесь этилового спирта с этил целлюлозой (сметанообразной консистенции), после чего на нее накладывается полиэтиленовая пленка, причем под ней не должно оставаться воздушных пузырей, кроме резьбы, где они возможны. После 1-2 часов выдержки размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой щетинной кистью. При необходимости операция повторяется. Снятую лакоспиртовую массу после добавления спирта можно использовать повторно. Остатки смывки и лакового покрытия снимают щеткой, жестким тампоном, смоченным спиртом с последующей протиркой сухим марлевым тампоном.

Процесс удаления старого лакового покрытия начинается с определения рода отделочного материала. Для этого применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaOH) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают от пыли, затем на это место тампоном наносят приготовленный состав, 2-4 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиртовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная лаковая пленка растворяется. Если 7%-й щелочной состав не растворяет отделочное покрытие, наносят растворитель более сильный. Например, растворитель нитролака. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется и пленка довольно легко удаляется. Если этот растворитель не подействовал на лаковую пленку и не изменил ее цвета, то такое покрытие следует отнести к масляному, так как на масляное покрытие эти растворители не действуют.

Для удаления старых реставрационных многослойных покрытий (спиртовых, масляных и других) применяют смывки АФТ-1, СМ-1, СП-7, представляющие собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля, толуола или ксилола). Эти смывки в виде густых однородных пастообразных масс можно наносить на поверхность мебели кистью в вертикальном и горизонтальном положении.

При нанесении на резную (рельефную) поверхность смывка стекает в углубления, что может привести к неравномерному размягчению лакового покрытия. Для устранения этого недостатка желательно па поверхность или отдельные ее участки накладывать полиэтиленовую пленку. Обработанные таким образом реставрируемые поверхности устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10-20 минут (в зависимости от вида лакового покрытия). Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем с ровной поверхности или жесткой щетинной щеткой с резной поверхности. Для полного снятия трудноудаляемых многослойных покрытий перечисленные выше операции проводят последовательно два-три раза с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки хорошо смачивают растворителем № 646 или бензином, скипидаром и тщательно промывают с последующей протиркой чистой сухой мягкой ветошью. После удаления негодных лаковых покрытий реставрируемую поверхность выравнивают легким шлифованием очень мелкой шкуркой и возвращают древесине первоначальный цвет. При этом следует помнить, что циклевание фанерованной поверхности совершенно не допускается, так как уменьшается толщина шпона и он может разрушится при дальнейшей реставрации.

Удаление, таким образом, старого лака не дает со временем побочных (отрицательных) явлений, если использовался легколетучий растворитель и есть время для полного его испарения с поверхности перед полировкой.

4. Утоньшение старого лака

Утоньшение лакового слоя проводится в следующих случаях:

— когда на поверхности мебельного изделия возможно оставить авторский лак, освободив его от позднее нанесенных лаковых слоев;

— когда при многослойном лаковом покрытии необходимо удалить потемневшие реставрационные тонировки, лежащие между слоями;

— если лаковая пленка имеет царапины и потертости, которые не захватили лаковое покрытие на всю глубину.

Работа по утоньшению лака не отличается от работы по его удалению, но имеет свои особенности — сохранение на поверхности тончайшего слоя старого авторского лака.

При утоньшении старого лака нужно применить медленно действующий растворитель для того, чтобы своевременно приостановить процесс удаления лакового покрытия или при необходимости заменить растворитель. Утоньшение проводится с особой осторожностью, чтобы не перейти границу авторского и реставрационного лака. Поэтому применяют и другие способы, которые определяются конкретными реставрационными ситуациями.

Утоньшение старого лака можно проводить ручной шлифовкой с правильным выбором наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального бруска для обеспечения одинакового давления. Брусок обычно представляет собой деревянный четырехугольник, покрытый резиной или войлоком толщиной 2 мм. Можно сделать бруски различной формы в зависимости от изогнутости шлифуемой поверхности. В каждом конкретном случае возможно использование тонкой подциклевки с одновременным шлифованием лаковой поверхности наждачной бумагой.

5. Выравнивание лакового слоя

В реставрацию иногда поступает мебель, имеющая дефекты лакового покрытия, которые не обязательно удалять — можно их просто выровнить. Выравнивание лакового слоя проводят в случаях:

— неравномерного удаления лакового покрытия при предыдущих реставрациях;

— когда лаковый слой имеет поверхностные царапины, потертости и шелушение.

Главной особенностью выравнивания является выборочность, то есть процесс, при котором работа ведется не по всей поверхности мебели, а лишь на отдельных ее участках.

Способ выравнивания старого лака похож на способы утоньшения лака механическим ручным шлифованием. При этом следует учитывать, что для окончательного выравнивания необходимо использовать очень мелкую наждачную бумагу и с особой осторожностью. В реставрационной практике принят такой прием: вначале делают движения при шлифовании плоских поверхностей под некоторым углом к структуре древесины — при этом будут видны диагональные легкие царапины, образовавшиеся при шлифовании. Затем их удаляют, делая движения параллельно структуре. Продолжают шлифовать короткими движениями вперед и назад до тех пор, пока лаковый слой реставрируемой поверхности не станет абсолютно гладким и ровным.

Для выравнивания лакового покрытия на круглых частях мебели, например ножках стула, стола, надо положить отрезок ленты из наждачной бумаги или ткани шириной примерно 15-25 мм на заднюю сторону плоскости ножки. Держа шлифовальную полоску за оба конца, делать движения назад и вперед. В заключение — шлифовка очень мелкой наждачной бумагой вдоль ножки, пока не разравняются все поверхностные царапины и лаковый слой не станет гладким.

После удаления, утоньшения и выравнивания старого лака поверхность мебели становится жухлой. Для восстановления зеркальной поверхности с выявлением красивой структуры древесины проводится полирование шеллачной политурой.

6. Выполнение мастиковок и тонировок

Одной из важных задач музейной реставрации является сохранение мебели как исторического памятника с его определенными эстетическими качествами. Мебель, имеющая пятна, отдельные утраты лакового слоя, плохо воспринимается зрителями: пятна резко бросаются в глаза, мешая эстетическому восприятию. Такая мебель не имеет экспозиционного вида и не выставляется в залах музея.

Реставратор должен восстановить лаковый слой при помощи мастиковок и тонировок.

Мастиковка мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности с последующей тонировкой, а также тонировка утрат (потертостей) лаковых покрытий относятся к тем процессам реставрации, которые не влияют на сохранность мебели и не продлевают срок ее жизни, но тем не менее являются важной проблемой, от решения которой зависит существование музейной мебели как художественного памятника.

Сложность процесса реставрационных мастиковок и тонировок лаковых поверхностей мебели заключается в том, что отсутствуют общие принципы (правила) проведения работ, а успешное выполнение их в большей части зависит от мастерства реставратора.

Реставратор обязан делать тонировки в пределах поврежденного участка авторского слоя. Если тонировка неудачна — удалить ее в границах утрат. Это требование объясняется тем, что на старый слой лака накладываются новые, свежие тонировочные материалы, и они не всегда попадают в цвет и фактуру реставрируемой поверхности.

В реставрационной практике в основном встречаются два вида тонировок:

1. Тонировки на небольших участках по сравнению с общей площадью поверхности мебельного предмета, прежде всего в местах восполнения утрат фанеровки, когда используемая древесина реставрационного шпона не совпадает в точности по цвету и текстуре со старой. Кроме того, под действием прямого солнечного света на фанерованной лаковой поверхности образуются пятна разных оттенков, которые также нуждаются в тонировании.

2. Тонировки, связанные с восполнением утрат конструктивных элементов и декоративных фрагментов резьбы. Новая древесина, с какой бы тщательностью она не подбиралась, абсолютно близкой по рисунку к оригиналу быть не может.

Тонировки первого вида тонировки, наиболее часто встречающиеся, проводятся с достаточной эффективностью, так как их цвет устанавливается по цвету и текстуре окружающей фанерованной поверхности.

Тонировки, связанные с восполнением по аналогии деталей конструкции и утрат декоративной резьбы по следам утраченных элементов, можно также провести близко к оригиналу.

Кроме двух рассмотренных видов тонировок могут быть тонировки потертостей лакового слоя, вызванные механическими воздействиями. Наиболее часто такие повреждения наблюдаются на выступающих частях мебели и на нижних частях ножек стульев и кресел. При реставрации в этих местах приходиться иногда полностью сошлифовывать оставшийся лак, что приводит к изменению поверхностного цвета древесины. Более того, сама древесина под лаком на старой мебели от времени бледнеет, меняет первоначальный оттенок от светлого до коричневатого. Это обстоятельство в сочетании с механическими потертостями и воздействием солнечного света приводит к возникновению разноцветных пятен, которые нуждаются в тонировках. При тонировке этих участков нельзя выходить за границы утрат лакового слоя.

Не подлежат тонировке такие экспонаты, на которых площадь лакового слоя значительно превышает сохранившуюся поверхность, так как в этом случае можно допустить искажение подлинности отделки. Возникает вопрос о частичном или полном удалении старого лака со всей поверхности.

При проведении тонировок может сложиться ситуация, в которой цвет и фактура проделанных тонировок не соответствуют подлинным (авторским) лаковым покрытиям. При этом следует удалить проделанную тонировку и тонировать заново с корректировкой. Исправление тонировки наслоением не даст желаемого результата, так как это может внести тональное изменение.

В процессе тонирования существенную роль играет освещение рабочего места. Лучше всего тонировки проводить при дневном свете.

Перед тем как приступить к мастиковкам и тонировкам следует продумать технику их выполнения.

Традиционно в реставрации деревянной и фанерованной мебели для мастиковок применяются мастики — густые пасты. Ими заполняются мелкие трещины и впадины на поверхности древесины конструктивных элементов или фанерованной поверхности. Мастику готовят перед ее употреблением. В качестве связующего компонента в ней используют клей, лак; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки и другое.

Мастики применяют преимущественно для мастиковок поверхностей мебели, изготовленной из ценных пород древесины с прозрачной отделкой. Поэтому цвет мастики выбирают в зависимости от цвета и текстуры древесины. В любом случае цвет мастики должен быть светлее, чем сама древесина. Это дает возможность после полного высыхания и необходимой подшлифовки замастикованного места окончательно довести совпадение вставки по цвету с окружением при помощи последующих тонировок.

Выбор цвета тонировок зависит от ряда причин связанных, прежде всего с цветом слоя, а также с характером восполненных утрат декоративной резьбы (орнаментальной, барельефной, горельефной и другой) и ее окраски.

Для подгонки тонировочного цвета восполненных утрат конструктивных элементов, выгоревших и обесцветившихся деталей мебели применяют различные красители. По традиционной технике обработки дерева при окраске применяли растительные красящие вещества — экстракты тропических растений.

В последнее время получили распространение анилиновые красители всевозможных цветов и оттенков, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Они очень красивы и разнообразны, но нестабильны по времени, поэтому рекомендовать их не следует.

Для тонировок в реставрации мебели предпочтение отдают спиртовым красителям — морилкам и бейцам. Они прозрачны и не закрывают текстуру древесины, хорошо ложатся на лаковую поверхность. Желаемые результаты можно получить на небольших площадях тонируемой поверхности при нанесении красителей кистью. Тонировка больших площадей требует от реставратора определенного навыка, так как тонировочный слой морилки может лечь неровно, с заметными следами, которые называют «ласами». Кроме того, спирт, как сильный растворитель, может «поднять» старую лаковую пленку, что приведет к дополнительному затруднению. Окончательная подполировка затонированной поверхности спиртовой шеллачной политурой для получения лакового слоя с глянцем также может частично снять красочный слой и принести реставратору другие сложности. Поэтому рекомендуется более надежный метод тонировки.

В шеллачный лак (политуру) добавляют спирторастворимый краситель необходимого цвета, например морилку, а в масляный лак — художественную масляную краску в строго определенных пропорциях (определяется опытно). Полученный лак целесообразно опробовать. После его высыхания станет видно, подходит ли он по цвету к подлинной поверхности. Это позволяет тонировать относительно большие поверхности тампоном достаточно ровно. Как результат — образование однородного лакового слоя с глянцем.

Если реставрируемая мебель изготовлена из светлых пород древесины (тополя, карельской березы) и первоначальный лаковый слой оранжево-коричневого цвета, то такую мебель можно тонировать шеллачной политурой без подкраски и добиться нужной лаковой пленки янтарного оттенка.

После восстановления цветовых оттенков утрат и потертостей поверхность мебели, выполненной в технике наборного дерева (маркетри) и инкрустации, полируется белой шеллачной политурой, почти бесцветной. Приготовление такой политуры в условиях реставрационной мастерской не представляет затруднений, если материалами ее изготовления являются отбеленный шеллак и безводный этиловый спирт.

При реставрации старинной мебели с непрозрачным отделочным покрытием в большинстве случаев для тонировок применяют художественные масляные и темперные краски. Масляные краски почти непрозрачны и широко использовались для декоративной отделки в народной и расписной мебели. Их уверенно можно применять при тонировках. Недостатком являются большие сроки высыхания и обязательное нанесение слоя лака сначала на затонированные места для выравнивания структуры масляной краски, а потом на всей поверхности мебели, чтобы тонированные места не выделялись на общем фоне старого лака.

В реставрации мебели с черным лаковым покрытием для тонировок применяют черные лаки и политуры, подкрашенные спирторастворимым нигрозином. Подкраску шеллачной политуры производить лучше всего предварительно растворенным в спирте нигрозином, хорошо отстоявшимся. Полученная смесь дает возможность одновременно тонировать поверхность и придавать ей лаковый глянец.

Иногда на отдельных экземплярах для подкраски и тонировки применяют водные краски, а также художественные масляные краски, разбавленные скипидаром. Первыми тонируют только открытую древесину, они не накладываются на лаковые покрытия. Вторые при изготовлении художественной мебели использовались очень редко, поэтому и в настоящее время в реставрации они применяются как добавка для подсветки мебельных масляных лаков. Краски в скипидарном разбавлении применяются иногда для подкраски закрытых, внутренних поверхностей отдельных экземпляров мебели.

Несмотря на сложность тонирования, оно вполне оправдано. Каждый памятник требует индивидуального подхода и определенной программы реставрационных работ. Удачные тонировки венчают успешно проведенную реставрацию, способствуют возвращению произведению экспозиционного вида, сохраняя при этом подлинное лаковое покрытие.

7. Отделка шеллачной политурой

Для окончательной отделки реставрируемой мебели применяют спиртовой шеллачный лак (политура). Отделка (полирование) шеллачной политурой представляет наиболее трудоемкий и сложный процесс. Его необходимо производить в чистых, сухих и теплых (не менее 18 градусов по Цельсию) помещениях. Надо стараться расположить обрабатываемую поверхность для полировки непосредственно перед окном, чтобы свет падал в лицо. Будет легче увидеть, как наслаивается политура и заметить любые изъяны.

Основной целью полировки является восстановление первоначального блеска поверхности деревянной и фанерованной мебели, выявление его цвета и текстуры. Одновременно решается задача по предохранению заполированной поверхности от разрушающего влияния окружающей среды.

Прежде чем приступить непосредственно к полированию, выполняют обязательные операции — шлифование и грунтовку, а при необходимости — порозаполнение поверхности. Шлифованием удаляют ворс древесины фанеровки, поднявшийся после удаления старого лака и сушки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или капов (наплывов), которые обрабатывают круговыми движениями.

При грунтовке поры древесины заполняются растворенным в спирте шеллаком, одновременно на отделываемой поверхности появляется топкий слой грунтовки, цвет древесины становится несколько темнее и хорошо проявляется ее текстура. Грунтовка считается законченной, когда все поры древесины заполнены, а поверхность покрыта пленкой шеллака достаточной толщины. Загрунтованную поверхность мебели выдерживают в условиях мастерской не менее пяти суток, если при грунтовке пользовались маслом, и не менее двух суток при грунтовке без применения масла. В период выдержки блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности.

После выдержки загрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Отшлифованную поверхность протирают насухо марлевым тампоном или мягкой ветошью. Поверхность после шлифования должна быть гладкой и матовой. Слой грунта, образованный при грунтовке, должен тонким слоем закрывать всю поверхность.

Если при шлифовании загрунтованной поверхности грунтовка была частично прошлифована до древесины, в местах прошлифовки повторяют процесс грунтовки с последующей подшлифовкой.

Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготовляют из комка растрепанных шерстяных вязальных ниток (отрезков) и обернутых льняным полотном или вчетверо сложенной марлей. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали.

Поверхности при полировании располагаются горизонтально. Если форма и размеры детали не позволяют располагать их горизонтально, то полирование производят в наклонном положении. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. В зависимости от цвета и тонов оставшей пленки старого лака на мебели, изготовленной из ценных пород древесины, используют шеллачный лак соответствующего цвета.

Шеллачную политуру темного цвета используют для отделки коричневой текстуры древесины, такой как полисандровое и красное дерево (махагони), требующей глубоких теплых тонов. Политура оранжевого тона образует идеальный цвет для древесины с золотистыми тонами, например, орехового дерева. Из отбеленного шеллака изготовляется белая политура, которая применяется для полировки мебели из древесины с более светлой окраской, например карельской березы, тополя, дуба. Имеется также прозрачная политура, приготовленная из шеллака, отбеленного и отвощенного. Эта политура создает самый незначительный затемняющий оттенок, ее рекомендуется применять на мебели, фанерованной шпоном светлых пород.

Перед началом работы тампон пропитывают шеллачной политурой 5- 15%-й концентрации. При работе правильно пропитанном тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (ласс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мелкими пузырьками, значит, в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

Первый этап полирования выполняют политурой 15%-й концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой (рис. 21). Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка. Хороший результат возможен лишь при одинаковой толщине слоев политуры и правильными движениями тампона. Первый этап завершают выдержкой в течение 3 суток при комнатной температуре.

Второй этап полирования выполняют менее концентрированной политурой (8-10%-й). Движение тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями (рис. 22). Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления между слоями новым тампоном, пропитанным политурой, обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской или вулканической пемзы.

Пемзовая пудра заполняет впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу по цвету близкую отделываемой древе-

сине. В процессе полировки нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полировки с пемзой экспонат выдерживают не менее 5-6 суток.

Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 5%-й концентрации, темп возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 23).

Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного масла. Несколько капель наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямым движением с легким нажимом, а затем круговым движением по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.

Завершают процесс полировки располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, перевернуть ее на другую сторону — еще влажную, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на полируемой поверхности. Качество просушки можно проверить, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность — на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу исчезает.

Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.

Основные дефекты при полировке тампоном шеллачными политурами -это побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удалении масла.

Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных пород (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. Причина побеления — чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовке. Растворенный в политуре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, и после высыхания порозаполнителя порошок приобретает первоначальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.

При проседании пленки полировку следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.

Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для приготовления политуры, свыше 5% воды.

Причина выступления масла на поверхности пленки (после его удаления) — недостаточная выдержка между операциями полировки и неполное удаление масла с поверхности. При полировке тампоном часть масла может оказаться внутри пленки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полировку, следует несколько раз менять полотно тампона, тем самым удаляя значительную часть масла еще в процессе полировки.

Причина местного помутнения пленки при удалении масла — «ожог» пленки. При незначительном «ожоге» необходимо повторить полировку тампоном. При значительном «ожоге» поверхность шлифуют и полируют заново.

Кроме дефектов полировки в процессе реставрации мебели на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и прочее. Эти загрязнения снимаются тампоном, слегка смоченным 5%-й шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют. С физической точки зрения получается, что в процессе полировки лаковый слой наращивается раз за разом при каждом ходе тампона. Физика этого явления, а также процесса высыхания не вполне изучена. У реставраторов существует мнение, что образование слоя нужной толщины происходит примерно за 10 000 движений. Однако в реставрации мебели после смывки старого лакового слоя поры древесины остаются заполненными, поэтому трудоемкость полировки уменьшается. От того, в какой степени новая политура «смочит» верхний слой древесины мебели, зависит степень ее потемнения и яркость текстуры. Особенно это важно на больших поверхностях фанерованной мебели. Поэтому нужно внимательно, равномерно подшлифовать мелкой шкуркой сильно выцветшую поверхность фанеровки, каждый раз, сознательно оценивая необходимость этой операции. Осторожность нужна, так как наряду с положительными факторами — выравнивание поверхности, улучшение ее цвета, могут появиться неоднородности цвета, снимается «патина», уменьшается толщина фанеровки.

Реставраторы могут столкнуться с различными технологическими вариантами предшествующих поновлений лакового покрытия. Так, например, при поступлении в реставрацию мебели XVIII века необходимо выяснить: не была ли фанерованная поверхность первоначально вощенной. Лаковый слой может быть поздним. В этих сомнительных случаях надо принять обдуманное решение о целесообразности полировки (к примеру, лаковый слой в достаточно хорошей сохранности). Бесспорно, для этого вначале удаляют поверхностные загрязнения и подшлифовывают при необходимости возможные дефекты.

Покрытие криволинейных резьбовых и точечных поверхностей реставрируемой мебели производят шеллачной политурой (лаком) с помощью мягких волосяных кистей, круглой или плоской формы. При этом кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины, в несколько слоев, с промежуточной сушкой между ними. При лакировании кистью лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерностей толщины пленки. Потеки лаков могут появиться при использовании очень жидких лаков. При необходимости для окончательной корректировки цветного тона используют политуру, подкрашенную спирторастворимыми красителями.

8. Отделка поверхности воском (вощение)

Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIX века применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак, с добавлением сандарака.

Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.

В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.

При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XX века существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.

Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.

Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.

Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.

Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.

Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.

Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.

Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.

В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.

Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород — больше.

Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.

Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».

Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли. Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.

Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.

В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.

Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород — дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.

Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.

Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.

Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.

Состав восковой пасты (по весу):

— пчелиный воск 40-60 %;

— скипидар очищенный 60-40 %.

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.

Глава VIII. Обойные работы и сборка мебели

Удобство дивана, кресла зависит, главным образом, от мягкости и пружинистости его сиденья и спинки. Пружины для сиденья начали применять в мягкой мебели примерно в середине XIX века, и это ремесло не изменилось до наших дней, поскольку не удалось найти способа сделать сиденья лучшего типа, чем те, которые предпочитали первые мастера по обойным работам. Позже стали применять синтетические набивки, подкладки и ткани. Однако увязочные и прошивочные материалы — крученый шпагат, основные инструменты и последовательность операций — сохранились без изменения.

Определяющим фактором мягкости и прочности сиденья (стула, кресла, дивана, банкетки) являются конструкция деревянной рамы и внутренняя опорная структура сиденья. Это достигается с помощью туго натянутых прочных и широких ремней, прикрепленных специальными обойными гвоздями к нижней стороне деревянной рамы (царги), и прочной ткани, которая поддерживает спиралевидные пружины в вертикальном положении. Отрезками увязочного шпура, изготовленного из льнопеньковой пряжи, переплетают верхние части пружин и одновременно его прикрепляют в верхней стороне царги, при этом немного сжимают все спирали, придавая сиденью определенную форму, прочность и упругость.

Кресла, стулья, диваны, банкетки в зависимости от конструкции мягких элементов подразделяются на мягкие, полумягкие и жесткие. К мягким относят мебельные изделия, у которых сиденья имеют гибкое или жесткое основание с прикрепленными пружинами и настил из покровного, настилочного и набивочного материалов толщиной до 50 мм. К полумягким — стулья, кресла и другие сиденья, которые имеют настил из эластичных материалов толщиной до 40 мм в зависимости от гибкого или жесткого основания. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сидениями, а также сиденья с тонким слоем настила.

Реставрация мягкой мебели — очень сложный и трудоемкий процесс, который может показаться несколько таинственным. Он требует от реставратора знаний и способов применения разнообразных материалов, владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных и мягких элементов, облицовочных покрытий, а также умения выполнять обойные работы.

1. Обивочные инструменты и материалы

Инструменты

Для выполнения обойных работ потребуются инструменты, минимальный набор которых показан на рис. 24. В набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные, ножницы, приспособление для натяжения ремней.

К инструментам специального назначения для снятия старой обивочной ткани относится стамеска (отвертка) с расточенным на конце V-образным расщепом и изгибом для извлечения старых обойных гвоздей. Этой же стамеской можно захватывать и поднимать скобы, которые в последнее время все чаще стали применять вместо обойных гвоздей.

Рис. 24. Инструменты для обойных работ

Рис. 25. Приспособление для натяжения ремней

К инструментам для крепления новой обивочной ткани в дополнение к специальному молотку обойщика, который имеет намагниченный конец для поднятия гвоздей, потребуется приспособления для натяжения ремней, которые могут быть разных конструкций. Одни имеют острые шипы и гофрированную резиновую поверхность для прочного захвата и затягивания ремней. Другие работают за счет трения: ремень пропускается через прямоугольное отверстие и захватывается деревянным стержнем круглого сечения (последняя конструкция показана на рис. 25).

Длинная (250 мм) прямая обивочная игла, заостренная с обоих концов и способная проходить через подбивку и обеспечивать прикрепление пуговиц, дает возможность собирать набивку и закреплять пружины; изогнутая обивочная игла применяется для выполнения скользящих стежков, а также для закрепления пружин на ткани в вертикальном положении.

В последнее время традиционный обойный молоток заменяет пневматический скобной пистолет-степлер. Он хорош при работе на рамах из мягкой древесины и быстро действует. Однако в связи с этим увеличивается возможность ошибки, а скобы трудно удалить, не порвав ткань. Возможен вариант, когда гвозди применяется для предварительного прикрепления ткани к царге, а окончательно ткань укрепляется скобами.

Для проведения обойных работ реставратору также надо иметь швейную машинку для того, чтобы сшить разрезанную ткань, сделать строчку (декоративное украшение, обрисовывавшие некоторые швы) и другие работы.

Обивочные материалы

В реставрационных обойных работах используют, прежде всего, сохранившиеся обивочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, а также пружины и гвозди, которые используют вновь после их соответствующей обработки. Сохранять на реставрируемой музейной мебели первоначальную набивку из конского волоса или свиной щетины целесообразно с точки зрения сохранения подлинности еще и потому, что эта набивка уже сформировала форму мягких элементов мебели. Старый волос, хорошо сохранившийся, промывают в теплой воде с мылом, затем просушивают на открытом воздухе, а свалявшиеся комки расчесывают. Утраты старого волоса восполняют аналогичным волосом, оставшимся от разборки сидений старой, не подлежащей реставрации мебели.

При утрате обивочных материалов, или ветхости, или повреждения их заменяют новыми аналогичными материалами.

В реставрационных обойных работах, так же как и при первоначальном производстве мебели, применяют ленты или ремни в качестве эластичного основания мягкого сидения, а укрепляют их путем дублирования плотной и прочной тканью, относящихся к покровным тканям. Утраченные или разрушенные ремни заменяют новыми. Можно также заменить ремни лентами, сделанными из брезента или прочного холста, сложенного в несколько слоев.

Для придания мягкости и упругости применяют традиционные проволочные пружины, которые редко изнашиваются, поэтому при реставрации, как правило, не заменяются. Пружины, используемые в старинной мебели, подразделяются на одноконусные (имеют большое кольцо вверху, а меньшее внизу) и на двухконусные (двойные, которые имеют самое меньшее кольцо в центре, на перехвате). Одноконусные пружины жесткие, а двухконусные бывают жесткие, средние и мягкие. Пружины изготавливаются из стальной (упругой) проволоки диаметром до 4 мм, с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 340 мм. Пружины с меньшим количеством витков слабее и менее эффективны.

Снятые пружины очищают от пыли и возможной ржавчины, а в случае их деформации — выправляют. Поломанные заменяют аналогичными пружинами от старых сидений, не подлежащих ремонту и реставрации. Можно использовать современные, причем одноконусные можно заменять на двухконусные.

При выполнении обойных работ используют толевые гвозди (с большими шляпками) длиной 30-35 мм для крепления текстильных лент или ремней. Обойные гвозди 12 мм для крепления покровных и облицовочных тканей к каркасам мягкой мебели, 15 мм для общего применения. Декоративные гвозди применяются для отделки облицовочной ткани, забиваются по краям этой ткани. При утрате декоративные гвозди могут быть заменены аналогичными.

Для покрытия оснований из ремней и пружинных переплетов, а также для формирования настилов, бортов сиденья используют обивочные материалы. К ним относятся грубые технические ткани из простой пряжи редкого полотняного переплетения, мешочные и хлопчатобумажно-льняные. Из-за невысоких эстетических качеств их обычно применяют для покрытия пружинных блоков мебели, реже под основания сиденья, подлокотников, спинки.

В формировании мягких элементов мебели участвуют настилочные материалы, которые используются как самостоятельно, так и с пружинным переплетом. Эти материалы определяют упругость, мягкость и качество в целом. В качестве настилочного материала прежде применяли материалы животного и растительного происхождения. К первой группе относят: конский волос, щетину, шерсть, птичьи перья и пух. Ко второй — волокна хлопчатника, стебелей льна, конопли, джута, а также рогозовых, осоковых, пальмовых растений и морских трав.

Лучшим из этих материалов является конский волос, который обладает высокой упругостью и волнистостью. Он может использоваться как настилочный материал самостоятельно и в сочетании с другими материалами -шерстью, щетиной, растительными волокнами. Волос обладает самыми лучшими настилочными качествами: крепостью, влагоустойчивостью, упругостью, почти не сбивается в комки, хорошо поддается формированию и проветриванию.

Шерсть по своему строению близка к волосу, благодаря большой волнистости и упругости является, так же как и конский волос, ценным настилочным материалом. Чаще всего шерсть применяется в смеси с волосом.

Пух и перо обладают достаточно высокой упругостью, мягкостью, но плохо поддаются формированию и проветриванию. В высококачественной художественной мебели как настилочный материал их применяли редко.

Волокна растительного происхождения для производства настилочного материала проходят специальную обработку слабыми растворами щелочей и кислот, чтобы освободить их от веществ, обусловливающих хрупкость.

Морская трава произрастает в водах Северного и Балтийского морей. Выброшенную на берег траву промывают в речной воде для удаления соли, сушат, упаковывают в тюки для дальнейшей обработки.

Рогоз растет в местах с повышенной влажностью и близкими подпочвенными водами. Самыми распространенными видами являются рогоз узколистный и широколистный. Для получения настилочного материала рогоз должен пройти сложную и длительную специальную обработку.

Значительную часть в производстве настилочных материалов занимают осоковые растения. Наиболее пригодной для использования в обойных работах являются береговая и болотная длиннолистная осока, но по своим механическим показателям и перетираемости она уступает рогозу.

Пальмовое волокно получают при обработке листьев карликовой пальмы, произрастающей в Африке. Листья скручивают в жгуты, свивают и сушат, после чего гибкие и эластичные волокна подвергают вторичной специальной обработке. Настилочный материал из пальмового волокна обладает большой упругостью и значительной прочностью, особенно к истиранию.

Волокно хлопчатника в качестве настилочного материала применяют в виде ваты, которая представляет собой пышную массу, образуемую перепутанными между собой волокнами. Хлопковое волокно по степени зрелости, влажности, величине разрывной нагрузки, мягкости, волнистости и другим признакам различают по сортам. На перерабатывающие предприятия оно поступает в тюках, где его очищают от сорных примесей, рыхлят, чешут и наматывают на барабаны в виде рулонов.

При выполнении увязочных работ по переплетению пружин, прошивке набивочных заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных тканей применяют увязочные шпагаты, прошивочные шнуры, нитки.

Увязочные шпагаты изготавливают из лубяных волокон; прошивочные шнуры, нитки — из льняной и хлопчатобумажной пряжи; крученый шпагат -из льнопеньковой пряжи.

Венцом обойных работ является обивка облицовочной тканью. Раньше главное внимание при производстве художественной фанерованной мебели уделяли обивочной ткани. Древесина фанерованной мебели имела интенсивный и проявленный цвет за счет отделочной полировки. В облицовке мебели использовали шпон красного и орехового дерева, тополя, карельской березы и других ценных пород дерева. И все-таки общее цветовое восприятие мебели в большей степени определяют облицовочные ткани.

В настоящее время сложилось устойчивое представление о производстве фанерованной мебели в России XIX века. В этот период главное место среди облицовочного материала занимали шерстяные и полушерстяные ткани с преобладающим красным, малиновым, оранжевым, синим, голубым цветом. Реже использовались шелковые ткани и кожа красного, зеленого и черного цветов.

Цветовые и фактурные отношения в мебели строились на контрастном сочетании материалов — древесины фанеровки и облицовочной ткани. Цвет полированного красного дерева чаще сочетался с зеленой, синей, и другой одноцветной облицовочной тканью; цвет желтого дерева — с красной, зеленой или другой контрастной тканью.

Во второй половине XIX века вместо контрастных стали использовать более сложные по цвету и фактуре ткани.

Следует напомнить, что мебель подвержена всевозможным неблагоприятным воздействиям, наибольшее разрушения и загрязнения испытывают верхние обивки спинок, локотников, сиденья. Поэтому реставрация мебели подчас приводила к неоднократной смене облицовочных тканей.

Тем не менее, если в реставрируемой мебели сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская появления новых дефектов, и после реставрации специалистами по тканям используют повторно.

Разрушенную и утраченную облицовочную ткань заменяют новой аналогичной. Но лучше попытаться по образцам сохранившейся старой обивки в специальных мастерских воссоздать декоративную обивочную ткань.

Декоративные отделочные материалы в виде тесьмы, шнура, бахромы, оторочек (шнур, покрытый тканью), как правило, не реставрируют, а заменяют аналогичными в соответствии с расцветкой новой облицовочной ткани.

Практические приемы реставрации в части обойных работ мебели рассмотрим на примере реставрации мягкого вкладного сиденья кресла (стула).

Фото 1. Кресло с вкладным сиденьем

2. Реставрация мягкого вкладного сиденья кресла (стула)

Это кресло или кресла подобного рода имеют свободное (неприкрепленное) мягкое сиденье, состоящее из каркаса (деревянной рамы) с набивочным слоем, удерживаемым ремнями снизу (рис. 26). Сиденье может быть вынуто из каркаса, отреставрировано и снова вложено. Оно фиксируется в кресле с помощью двух шкантов (нагелей), установленных в центре задней и передней царги, иногда только на передней. Сиденье можно высвободить, слегка ударив снизу ладонью.

Опишем этапы обойных работ.

При реставрации мягкого вкладного сиденья прежде всего необходимо раскрыть сиденье практически до рамы, чтобы заменить порванные или ветхие ремни, которые обычно являются основной причиной для проведения полного цикла обойных работ. Раскрытие сиденья начинают с удаления старой обивки, при этом необходимо заметить, в какой последовательности и каким образом были закреплены отдельные набивочные слои. Вряд ли можно повторно использовать старый материал, за исключением конского волоса, но сохранить его желательно. Это позволит по достоинству оценить работу старых мастеров, а также уточнить технологическую схему, вплоть до количества и качества набивочного материала.

При снятии старой обивки осторожно удаляют обивочные гвозди, чтобы не повредить раму. Старую обивку можно использовать как шаблон для выкраивания новой ткани. После снятия всех слоев обивочной материи надо обратить

внимание на состояние конского волоса. Если он в хорошем состоянии, но стал плоским, надо разлохматить его, пока он не станет толще и пушистее. Под слоем волоса к деревянной раме обойными гвоздями прибита плотная перовая ткань, которая предохраняет от проникновения пыли перегоревшего набивочного материала растительного происхождения. После удаления этой ткани будет видно состояние ремней, как они закреплены, а самое главное — можно проверить состояние рамы — каркаса сиденья. Если в ней слишком много отверстий и трещин от гвоздей, то древесину укрепляют сначала горячим жидким столярным клеем, потом, после его высыхания, заделывают отверстия мастикой, приготовленной из древесной муки и клея. В случае необходимости укрепляют шиповые соединения рамы с помощью бобышек.

Рис. 26. Разрез сиденья — расположение отдельных набивочных слоев 1 — облицовочная декоративная ткань, 2 — слоистая вата (подкладка), 3 — миткаль или бязь, 4 — брусок рамы, 5 — набивочный волосяной слой, 6 — покровная ткань (холст), 7 –ремни, 8 — плотный холст

В обойной работе над вкладным сиденьем можно выделить шесть этапов.

Первый этап (крепление ремней). Ремни являются основанием для отдельных набивочных слоев мягкого сиденья. Всю конструктивную нагрузку сиденья должны выдерживать ( в нашем варианте) шесть ремней. Может быть и другое количество, которое зависит от ширины и прочности ремней. Три ремня проходят с задней стороны рамы на переднюю, а три с одной боковой на другую. Все шесть ремней должны иметь одинаковое натяжение.

После проведения разметки на раме для ремней (рис. 27) конец первого ремня одним гвоздем закрепляют в центре задней стороны рамы (в точку разметки) так, чтобы до кромки рамы оставался примерно 1 см и 2,5 см до подгиба. Загнутый конец ремня прибивают 2 см обивочными гвоздями. Эти гвозди забивают в форме W, у внешней кромки рамы три и у внутренней — два, чтобы дерево не раскололось (рис. 28).

Рис. 27. Разметка для ремней

Рис. 28. Расположение гвоздей в форме W

Натягивают ремень над серединой переднего края рамы с помощью приспособления для натяжения ремней, чтобы ремень был натянут над рамой правильно, но без лишнего натяжения, затем закрепляют ремень тремя гвоздями согласно разметке. Отрезают ремень примерно на 2 см длиннее края рамы, загибают его конец и прибивают окончательно еще двумя гвоздями через оба слоя ремня, так чтобы из гвоздей снова образовался рисунок в форме W (рис. 29). Аналогичным образом закрепляют все другие продольные и поперечные ремни, переплетая их между собой. Как правило, боковые стороны рамы не параллельны, поэтому крайние продольные ремни располагают параллельно боковому краю рамы (рис. 30).

Рис. 29. Натяжение среднего ремня

Рис. 30. Расположение продольных и поперечных ремней

Второй этап (закрепление плотного холста). На ремни накладывают кусок холста размером примерно на 5 см шире рамы. Начиная с задней стороны рамы, завернув наружную кромку холста, закрепляют его припуск 1-1,2 см гвоздями так, чтобы гвозди ремней были закрыты. Натягивают холст на переднюю сто­рону рамы и закрепляют сначала несколькими гвоздями. Потом сильно натя­гивают холст и слегка закрепляют его по углам и по периметру гвоздями. Если холст натянут хорошо и ровно, то его обрезают на расстоянии 4 см от гвоздей (рис.31). Заворачивают кромку и прибивают ее окончательно с интервалом между гвоздями 2-3 см. По углам концы кромки складывают друг над другом и закрепляют их каждый только одним гвоздем (рис. 32).

Рис. 31. Обрезка холста

Рис. 32. Закрепление концов кромки холста

Третий этап (простегивание конского волоса). Для простежки холста берут изог­нутую длинную иглу со вставленным в ее ушко шпагатом толщиной примерно 0,1 см, длиной в 1,5 раза больше, чем периметр рамы сиденья, с узелком на конце. Затем на расстоянии 6 см по диагонали от верхнего левого угла делают небольшой стежок в холсте с затянутой петелькой. Посередине сверху делают еще один стежок швом «за иголку» так, чтобы игла вышла примерно посередине (рис. 33).

Рис. 33. Нанесение стежков в холсте

Стежки шпагата оставляют свободными, чтобы под них можно было поместить два пальца. Далее делают стежки таким же образом в верхнем правом углу, посередине, пока не приходят к месту, с которого начинали (рис. 34). Продолжают стежки по диагонали от левого верхнего угла в направлении середины сидения, а потом поперечным стежком к правому нижнему углу. Последний стежок прочно закрепляют (рис. 35).

Рис. 34. Расположение стежков

Рис. 35. Закрепление последнего стежка

Для получения прочного и равномерного покрытия мягкого сиденья толщиной примерно на 5 см выше, чем у краев, осторожно раскладывают конский волос под и вокруг стежков.

Очень важно, чтобы конский волос был хорошо расчесан и без комков, и тогда можно сформировать ровную поверхность сиденья. Все слишком твердые или махрящиеся волосы следует удалить. Волос не должен свисать за раму, а идти точно по краям.

Четвертый этап (формирование мягкого сиденья). Кусок холста или бязи, достаточно большой (чтобы его хватило покрыть сиденье и выйти на 5 см за нижние края рамы), накладывают сверху на волосы, расправляют и слегка «наживляют» гвоздями со всех сторон. Затем переворачивают сиденье и кладут на середину холста, натягивают холст на края рамы и закрепляют его временно сначала с одной стороны, потом на противоположной (рис. 36).

Закреплять углы надо очень внимательно, при этом удалять даже самые маленькие остат­ки конского волоса. Волос не должен свешиваться по сторонам рамы сиденья, так как это будет препятствовать формированию правильного сиденья, и ме­шать вкладыванию готового сиденья в кресло.

Обычно натягивают холст одной рукой под углом, а второй поправляют и разравнивают, при этом закрепляют временно несколькими гвоздями (рис. 37). Когда будут закреплены все четыре угла, сиденье снова переворачивают и с лицевой стороны проверяют все ли четыре углы прочны и округлы, а также не прощупывается ли дерево рамы сквозь набивочный волосяной слой. В случае необходимости снова вынимают временно забитые гвозди, подбивают еще кон­ского волоса под холст и заново закрепляют. Теперь натягивают и ровняют холст как можно сильнее на края, чтобы лишний волос не мог попасть вниз. Только после этого, проверив окончательно по краям результат укладки воло­са, закрепляют холст обойными гвоздями постоянно с интервалом около 5 см (рис. 38) и переходят к завершению обойной работы в углах.

Рис. 36. Закрепление покровной ткани (холста)

Рис. 37. Формирование сиденья в углах

Рис. 38. Формирование сиденья

Чтобы завершить углы, надо удалить временные гвозди, натянуть холст к середине угла сидения и закрепить его гвоздем (1 см) на расстоянии примерно 2 см от угла. На рис. 39 гвоздь под номером 1. Разрезают остаток холста слева и справа от гвоздя на язычки. Натягивают одну сторону холста над язычком и закрепляют его двумя гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга, так же закрепляют вторую сторону под прямым углом к первой, после чего обрезают излишки холста.

Этот процесс повторяют на трех остальных углах деревянной рамы. После завершения этой операции вбивают дополнительные гвозди в ряд по периметру рамы, чтобы расстояние между гвоздями было примерно 3 см. Излишки холста вокруг рамы обрезают на расстоянии 1,5 см от гвоздей. Теперь можно определить, равномерно ли распределяли конский волос по поверхности сиденья, небольшие неровности можно расправить перераспределением волоса с помощью длинной иглы.

Рис. 39. Завершение укрепление ткани в углах

Пятый этап (подготовка к обтяжке). На подготовленное сиденье наклады­вают покровную ткань, обычно это ситец, миткаль, бязь, и прибивают ее к раме тонкими обойными гвоздями длиной до 1 см. Для предотвращения проникно­вения колючего конского волоса через обтяжку и для обеспечения лучшей мяг­кости на покровную ткань сиденья раскладывают ровную слоистую вату (под­кладку), при этом надо следить за тем, чтобы она не выходила за края рамы (рис. 40). Далее на слой ваты накладывают миткаль или бязь, которую туго натягивают и прибивают обойными гвоздями по кругу нижнего края рамы, так чтобы не было неровностей (рис. 41). Лишний материал обрезают.

Рис. 40. Разложение слоистой ваты (подкладки)

Рис. 41. Фиксация слоя ваты миткалевой тканью

Шестой этап (закрепление облицовочной декоративной ткани). Надо стараться использовать хорошо сохранившуюся подлинную облицовочную ткань, после ее реставрации специалистами по тканям. Сильно поврежденную или утраченную обивочную ткань заменяют новой, аналогичной старой.

Новая ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка или сюжета, без морщин и перекосов. Для этого отмечают середину переднего и заднего края, потом кладут ткань на сиденье и переворачивают его вместе с тканью (рис. 42). Натягивают ткань на переднюю и заднюю стороны над рамой сиденья и согласуют метки ткани с серединами сторон рамы. Закрепляют ткань приемами, описанными выше (показано на рис. 37,38,39), только в каждом углу надо сформировать две ровные складки.

Рис. 42. Укрепление облицовочной ткани

Заключительная операция обойной работы вкладного сиденья — закрепление ткани на нижней стороне сиденья. Вырезают кусок ткани на несколько сантиметров больше рамы. Загибают припуск и закрепляют его 10 мм тонкими обойными гвоздями в начале в середине каждой стороны рамы, потом по одному в каждом углу. Если ткань расположена ровно, то по периметру окончательно вбивают гвозди на расстоянии примерно 3 см друг от друга (рис. 43).

Рис. 43. Закрепление ткани на нижней стороне сиденья

3. Реставрация пружинного сиденья стула (кресла)

Традиционный способ достижения пружинности и мягкости сиденья стула (кресла) заключается в определенном расположении различных материалов на пружинном переплете. Проверенная временем последовательность расположения слоев материала обеспечивает упругость и постоянную первоначальную форму сиденья на долгое время. Для восстановления формы и мягкости реставрируемого сиденья необходимо перевязать пружины, то есть закрепить их на опорных ремнях в определенном положении. Изношенность ремней, как правило, является причиной полного демонтажа сиденья, замены разрушенных ремней на новые, обметочной перевязки пружин, нового покрытия пружинного переплета.

При замене старых ремней первый новый ремень укрепляют в центре задней стороны каркаса сиденья и натягивают в перпендикулярном направлении на переднюю, а дополнительные попеременно с каждой стороны. Подробно технология крепления ремней была рассмотрена ранее. В зависимости от высоты применяемых пружин ремни, используемые в качестве основания для них, закрепляют по-разному: при небольшой высоте пружин ремни закрепляют на верхние кромки царг, при больших — на нижние, и тогда пружины оказываются внутри царги (рис. 44).

Рис. 44. Закрепление пружин на нижние кромки царги

Фото 1. Стул (Меб-184) до реставрации

Фото 2. Стул (Меб-184) после реставрации

В нашем случае будем считать: при небольшом размере пружин ремни прибиты обойными гвоздями сверху каркаса царги (рис. 45).

Рис. 45. Закрепление ремней сверху каркаса царги

Внутренняя конструкция сиденья стула или кресла обычно состоит из пяти-семи пружин, имеющих по крайней мере пять спиралей (колец). Пружины с меньшим количеством спиралей менее эффективны в упругости и пружинности. В старинной мебели, как правило, используют пружины двух видов: конусные и двойные винтовые. Конусные пружины имеют большое кольцо вверху, другие сужаются до самого маленького. Двойные винтовые имеют в центре пружины самую узкую спираль. Первые считаются жесткими, а вторые обладают различными степенями жесткости, которая определяется размером спирали на перехвате. Чем меньше спираль в центре, тем жестче пружина.

В современной мягкой мебели применяются цилиндрические кольцевые пружины и плоские зигзагообразные. Кольцевые обычно делаются из тонкой стальной проволоки. Такие пружины в старинной мебели почти не применяются.

Расположение и закрепление пружин на пересечении двух полосок ремней должны производится таким образом, чтобы концы пружин были обращены к центру сиденья. Прикрепляют их к ремням с помощью кривой иглы с длинным крученым шпагатом в четырех точках за нижнее кольцо. Укрепляющие стежки на ремнях вокруг кольца делают так, чтобы последний стежок попал на заднюю часть кольца и оказался близким к кольцу следующей пружины. Шпагат не обрывают при переходе от одной пружины к другой и после пришивания последней пружины шпагат закрепляют прочным двойным узлом, а излишки обрезают (рис. 46,47).

Рис. 46, 47. Пришивание пружин шпагатом

После того как пришиты пружины на каждом пересечении ремней, приступают к следующей операции — выполнение пружинного переплета, который включает два вида перевязки: осадочного переплетения и обметочного.

Для перевязки пружин концы шпагата закрепляются гвоздями с большим шляпками на расстоянии примерно 1,5 см от кромки царги. Гвозди длиной 3-4 см забивают не до конца по центру каждого ряда пружин. Концы шпагата обивают вокруг этих гвоздей на один-два оборота и затягивают их (рис. 48,49, 50).

Рис. 48, 49, 50. Укрепление перевязочного шпагата

При выполнении пружинного переплета традиционно используют простые обметочные петли и двойные петли, простые и двойные петельные узлы (рис. 51).

Рис. 51. Петельный узел и обметочная петля: 1 — простая петля, 2 — двойная петля, 3 — простой узел/p>, 4- двойной узел

При осадочном переплетении шпагатом делают простую петлю вокруг проволоки верхнего кольца пружины, получают подвижный узел, что позволяет осадить пружину на нужную высоту и установить ее в вертикальном положении. Осадочную перевязку пружин рекомендуется производить от себя по направлению к противоположной стороне царги кресла. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные. Концы шпагата после осадки каждого ряда пружины закрепляют гвоздями, забитыми не до конца на каркасе сиденья (гвозди забивают до конца после завершения операции стягивания пружин) (рис. 52, 53).

Рис. 52. Осадочное переплетение

Рис.53. Обметочное переплетение

Обметочное переплетение выполняют в том же порядке, как и при осадочном. Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при этом шпагат завязывают вокруг кольца пружины неподвижными простыми или двойными петельными узлами. Концы шпагата также закрепляют на каркасе сиденья. При выполнении пружинного переплета необходимо добиваться того, чтобы все шпагаты имели равномерное тугое натяжение, а узлы крепко завязаны.

При реставрации пружинного сиденья, так же как и при его первоначальном изготовлении, используют различные варианты перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции каркаса сиденья, количества и размеров пружин. Различные схемы перевязки можно увидеть при подготовке сиденья к реставрации, после снятия набивочного и настилочного материалов старинной мебели. Чаще всего пружины перевязывают в продольном, поперечном и диагональном направлениях с закреплением каждой пружины восемью узлами (рис. 54).

Рис. 54. Закрепление пружины восемью узлами

В отдельных случаях пружины перевязывают в поперечном и продольном направлениях с четырьмя узлами. Иногда при этом выполняют промежуточную перевязку с закреплением одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 55, 56).

Рис. 55, 56. Закрепление пружины четырьмя узлами

Следующим этапом реставрации сиденья кресла является обеспечение его мягкости и придания ему определенной формы. Для этого готовый пружинный переплет сиденья покрывают покровной тканью (мешковиной), которая обеспечивает опору для набивочного материала (конского волоса) и удерживает его от выпадения в пружины. Чтобы точно подогнать мешковину на сиденье, сначала ее натягивают руками и прибивают гвоздем посередине каждой из сторон царги. Затем натягивают мешковину по диагонали от угла к углу. Если мешковина натянута хорошо и ровно, то по периметру с подогнутыми краями прибивают ее к царге 1,5 см обойными гвоздями с равномерным шагом примерно 40 мм. По углам складывают концы припуска друг над другом и закрепляют также гвоздями (рис. 57, 58).

Рис. 57. Покрытие переплета тканью (мешковиной)

Рис. 58. Закрепление покровной ткани

Затем мешковину пришивают к верхним концам каждой пружины в трех-четырех местах, используя при этом изогнутую обивочную иглу с тонким крученым шпагатом. Начинают пришивать с угловой пружины, проводя иглу сверху вниз через мешковину по внешней стороне кольца пружины и назад по внутренней стороне кольца. Для закрепления первого стежка завязывают скользящий узел. Планируют каждый последующий стежок таким образом, чтобы проделываемый стежок находился вблизи смежной пружины. Когда к пружинам будет пришита вся мешковина, шпагат затягивают прочным узлом (рис. 59).

Рис. 59. Пришивание мешковины к концам пружины

Далее на покровную мешковину, натянутую на пружины, укладывают слой набивочного материала (конский волос) (рис. 60). Конский волос, как правило, используют старый, хорошо сохранившийся; предварительно его моют и расчесывают. Все слишком твердые и махрящиеся куски волос удаляют. Набивочный материал можно разложить на сиденье под заранее сделанные петли-стежки, как написано ранее, но можно сначала уложить слой конского волоса, а потом его пришить (прикрепить) к мешковине. Укладывают волос по всей поверхности сиденья слоем примерно в 5 см с небольшим утолщением посередине, формируя при этом плотное равномерное покрытие. В этом случае набивку пришивают изогнутой иглой с длинным крученным шпагатом, направляя иглу вниз через набивку и мешковину и под наружным изгибом верхнего кольца пружины. Таким образом пришивают набивку из конского волоса по всей поверхности сиденья, делая по одному стежку на пружину.

Рис. 60. Укладка слоя конского волоса

Уложенный набивочный материал покрывают вторым куском мешковины и временно прикрепляют его обойными гвоздями к верхним краям царги (рис. 61).

Рис. 61. Временное покрытие волоса мешковиной

После этого прошивают набивочный слой, заключенный между двумя покровными мешковинами, насквозь с помощью двухконцевой иглы и крученного тонкого шпагата сначала вдоль борта на расстоянии примерно 15 см от края, а затем посредине сиденья. Шаг стежка должен быть примерно 200 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие вторую мешковину, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем края этой мешковины натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями (примерно, 1,5 см) с шагом 3-4,5 см. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом (рис. 62, 63).

Рис. 62, 63. Формирование борта и окончательное закрепление мешковины

Подготовленные на краях сидения слои набивочного материала простегивают, как показано на рис. 64. Шаг стежка должен быть 1,5-2 см. Борт, простеганный таким образом, должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания. При этом в середине сидения образуется впадина. Чтобы придать сидению правильную форму, впадину заполняют слоем подбивочного материала, как показано на рис. 65 (листы длинноволокошюго хлопка-ваты толщиной до 20 мм, волокна растительного происхождения и другие).

Рис. 64. Прошивка борта

Кроме того, подбивка покрывает поверхность деревянной царги для смягчения их краев. Часто при реставрации старинной мебели оставляют хорошо сохранившиеся первоначальные набивки и подбивки. Повторное использование их целесообразно как с точки зрения сохранения подлинности, так и потому, что эта набивка или подбивка уже сформировала форму сидения.

Рис. 65. Формирование правильной формы сиденья

Иногда отреставрированное мягкое сидение обтягивают облицовочной тканью непосредственно на слой подбивки, но старинные кресла почти всегда покрыва­лись подкладной из хлопчатобумажной ткани, которую туго натягивают и приби­вают обойными гвоздями или пришивают к бортам прочными нитками (рис. 66).

Рис. 66. Покрытие подкладной ткани

Последним этапом реставрации мягкого сиденья кресла является обтягивание его облицовочной тканью (рис. 66). Эта ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка ткани без перекосов и морщин. Края ткани подворачивают и прибивают к каркасу кресла обойными гвоздями с интервалом 1,5-2,5 см или без подвертки, если позволяет плотность обивочной ткани. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, приклеенной столярным клеем и закрепленной в некоторых местах страховочными гвоздиками с «невидимыми» головками. Тесьму, в зависимости от конкретного реставрируемого экспоната, иногда пришивают тонкими цветными нитками к краю обивочной ткани или закрепляют с помощью декоративных гвоздей.

Рис. 67. Обивка сиденья облицовочной тканью

4. Реставрация подлокотника и спинки кресла

Пружины в спинках старинного кресла почти никогда не применяются, а опорой для набивочного материала служит многорядная сборка из ремней.

В подлокотниках пружины никогда не применяются. В них опорой для об­вязки является площадка на самом подлокотнике.

Мешковина и набивочный материал составляют внутреннюю структуру (конструкцию) подлокотников и спинок большинства мягких кресел.

Обойная работа подлокотника начинается с забивания двух гвоздей не до конца на краях площадки подлокотника для мягкого валика. Обвязывают шпа­гат узлом вокруг гвоздей и забивают их до конца таким образом, чтобы шпагат в центре можно было поднять на 4-5 см (рис. 68).

Рис. 68. Подготовка площади подлокотника

Затем вдоль одной из сторон обиваемой поверхности подлокотника закрепляют мелкими обойными гвоздями подвернутый край мешковины. Откидывают мешковину и подкладывают под петлю шпагата конский волос или волокно растительного происхождения, например кокосовые нити, в таком количестве, чтобы образовалась крепкая подстилка вдоль шпагата, толщиной 6-7 см (рис. 69).

Рис. 69. Формирование валика

Далее подтягивают мешковину над образовавшимся валиком из набивочного материала, накрывают его и закрепляют подвернутые края мешковины гвоздями временно. В случае необходимости добавляют набивку и выравнивают поверхность валика подлокотника острыми концами пинцета. Теперь подтягивают мешковину на концы и углы валика, закрепляют ее края также временно гвоздями. Еще раз проверяется симметричность, плотность и ровность набивки валика и если все хорошо, то забивают гвозди до конца (рис. 70).

Рис. 70. Закрепление мешковины валика

Для того чтобы сохранить на долгое время форму валика, необходимо края его простегать с шагом стежка примерно 1,5 см, как показано на рис. 71. Бортик, полученный таким образом, должен быть ровным и тугим. При этом из-за стежков в середине валика образуется небольшая впадина, которую выравнивают, подкладывая тонкий слой конского волоса (рис. 71).

Рис. 71. Выравнивание валика волосом

Теперь на конский волос подготовленной поверхности валика накладывают «ватную подложку», соответствующую размеру и форме валика. Слой ваты накрывают куском покровной ткани, чтобы ее хватило на весь валик подлокотника. Временно закрепляют ткань однпм-двумя гвоздями посередине с каждой стороны валика. Окончательно, если необходимо, поправляют форму валика удалением или небольшим добавлением волоса под покровную ткань или между деревом подлокотника и валиком. Покровную ткань надрезают, аккуратно расправляют по углам и закрепляют гвоздями. Если работа по формированию валика получилась, то забивают гвозди до конца. Таким же образом изготавливают второй валик подлокотника.

Для окончательной отделки валиков подлокотников их обтягивают облицовочной тканью, которая должна быть натянута без перекосов и морщин, прикреплена к древесине подлокотника обойными гвоздями по краям. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, обычно она наклеивается густым столярным клеем (рис. 72).

Рис. 72. Отделка валика

При реставрации мягкой спинки кресла или стула руководствуются обычными правилами, установившимися в обойных работах, и могут быть два варианта: первый — когда приходится полностью раскрывать мягкую часть спинки и проводить обойные работы заново, и второй — когда набивочный слой хорошо сохранился и его можно оставить, а заменить лишь внешнее покрытие, то есть сменить облицовочную ткань спинки. В подавляющем большинстве случаев старую обивку спинки кресла приходиться заменять одновременно с заменой облицовочной ткани сиденья и подлокотников.

Для удобства проведения обойных работ кресло надо положить на спинку и работать горизонтально. Кусок прочной и плотной ткани в качестве эластичного основания мягкой спинки закрепляют на внешней стороне спинки или на внутренней. Прибивают ткань временно одним-двумя гвоздями вдоль длинной стороны, начиная с середины и далее, примерно через 5 см. Натягивают ткань на другую (противоположную) сторону и прибивают так же. Аналогично натягивают и закрепляют внизу и вверху, потом забивают все гвозди до конца. Излишки ткани обрезают как можно ближе вдоль гвоздей. На ткань укладывают набивочный материал (рис. 73).

Рис. 73. Укладывание набивочного материала

Далее вырезают слой ватной подкладки по размеру мягкой спинки и накла­дывают его на сформированный валик (рис. 74).

Рис. 74. Формирование мягкой спинки

Потом кусок покровной ткани, чуть больше валика, закрепляют гвоздями по краям набивочных слоев к спинке. Убедившись в том, что обойные работы идут чисто, забивают гвозди окончательно.

В заключение натягивают и закрепляют облицовочную ткань и декоратив­ную тесьму (кайму) на спинку кресла. Закрепляют так же, как в других подоб­ных обойных работах (рис. 75).

Рис. 75. Отделка спинки облицовочной тканью и тесьмой

Иногда у реставрируемых кресел наружная сторона спинки покрыта тканью. В этом случае наружная сторона обтягивается облицовочной тканью и тесьмой так же, как ипередняя, но при этом можно отказаться от ватной подложки.

5. Сборка отреставрированной мебели

После проведения всех необходимых реставрационных мероприятий с отдельными элементами мебели и технологической выдержки приступают кее сборке. Сборка мебели проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительный монтаж, а на втором — окончательная сборка мебели. В ходе предварительной сборки отполированные детали следует собирать с большой осторожностью, чтобы не повредить глянец полировки. Следует проверить, все ли места соединений очищены от старого клея. Необходимо убедиться в правильности расположения всех деталей относительно друг друга. Все шиповые соединения, нагеля должны входить плотно. Если соединение при сборке будет иметь излишнюю свободу, то надо заменить шип или нагель, либо подготовить «вкладыш» из шпона или массива древесины, который создаст требуемую плотность. Подготавливают струбцины, прижимные ремни, фильтрующую бумагу и деревянные прокладки для плотной стяжки склеиваемой конструкции мебели.

Затем осуществляют окончательную сборку, при которой надо внимательно следить за тем, чтобы клей не попал на соседние участки.

Как показывает опыт, склейку конструктивных элементов лучше всего производить смесью хорошего столярного и осетрового клея при соотношении по весу 3 : 1. На подготовленные поверхности горячий клей наносится кистью, конструкция собирается и стягивается. При этом из мест соединения должны выступать излишки клея. Операции склейки производятся с возможно большей скоростью, чтобы клей не успел остыть и мог в жидком состоянии заполнить все свободное пространство в соединениях. Стянутую конструкцию следует пошевелить в соединениях и убедиться в том, что шиповые (нагельные) соединения дошли до упора. Выступивший клей подрезают скальпелем примерно через 30 минут, когда он застуденится. Окончательно клей можно убрать увлажненным марлевым тампоном после выполнения всех работ по сборке. Под давлением фиксирующих стяжек мебель выдерживается в течение 12 часов, после снятия давления — не менее суток. Затем на мебель устанавливают все декоративные детали, отреставрированные отдельно, фурнитуру, выдвижные элементы, навешивают дверцы и так далее.

Влага, попавшая из клея в древесину, распределяется по объему и постепенно испаряется. При этом происходит некоторая «усадка» клеевого слоя по объему. Чем тоньше клеевой слой, тем меньше «усадка» по абсолютной величине и тем выше прочность склеиваемого соединения.

В случае, когда конструкция мебели не подлежит разборке, а соединение конструктивного узла необходимо укрепить, целесообразно воспользоваться осетровым клеем 10%-й концентрации, нагретым до 50-60 градусов. Он способен проникать в тонкие щели, заполнять их и при высыхании укрепить конструкцию.

Традиционная технология склейки щитовых и нагельных соединений конструктивных узлов столярным, осетровым клеем, а также их смесью подтверждает свою долговечность и допускает при необходимости повторное использование.

Мастер-класс Реставрация красивого стула. Часть 1. Разборка и оценка предполагаемой работы