Мастер-класс Реставрация подлокотника стула. Часть четвертая. Заключительная

Реставрация венского стула. Часть вторая. Три предварительных склеивания элементов стула.

Итак, переходим ко второму этапу реставрации — предварительному склеиванию элементов стула. В принципе, это так же один из подготовительных этапов нашей работы. Но он является одним из важнейших, т.к. в результате произведенных работ мы должны получить элементы, готовые, или почти готовые к шлифовке.

Кстати, при реставрации всегда могут «выползти», если так можно выразиться какие-то другие моменты, которые нельзя учесть на начальных этапах. Если таковые появятся и у нас — будем работать и над ними.

Начинаем склеивание с сидения. Так как цвет стула в будущем будет мокко, то в клей (эпоксидная смола) следует добавить наполнитель такого же цвета. У меня — это мелкая пыль от шлифовки предыдущих стульев цвета мокко.

Начинаем с приклеивания сидения. Намазываем клей густым слоем на каркас сидения,

и зажимаем склеиваемую заготовку струбцинами. Этот узел очень ответственный, поэтому количество струбцин не жалеем.

Далее склеиваем верхнюю треснувшую частьстойки стула.

Дефект наружной части каркаса сидения устраняем эпоксидной шпаклевкой. Только в эту часть клея нужно побольше добавить наполнителя, чтобы наша шпаклевка не вытекла из поврежденного места.

Наступает очередь проножки.

Чтобы струбцины крепко зажали склеиваемый узел и не повредили проножку, необходимо заготовить две деревянные детали-накладки под профиль проножки, и с их помощью стянуть струбциной место склеиванеия.

Последнее фото получилось не очень резким, все-таки неудобно самому делать фото и держать заготовку в руках.

Чтобы склеить вторую стойку необходимо вытащить из нее все гвозди.

Намазываем клеем и присоединяем к стойке еще один отломанный элемент.

Ясно, что такой узел склеить с помощью струбцин никак не получиться. Здесь я применяю свою собственную разработку, которую не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Думаю, что мои читатели за это меня не осудят. Если уж кому-то будет очень нужно — расскажу в личку.

Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки, не меньше.

В первой части своего МК я упоминал сломанный узел замкового соединения спинки и верхних частей стоек стула. Прежде чем приступить к склеиванию, их придется изготовить из какого-нибудь крепкого материала. У меня для этих целей есть кусочки лиственницы сибирской. Сам элемент имеет трапецевидную форму.

Углубление в стойке следует хорошо очистить от остатков старого клея, чтобы новое соединение получилось прочным.

Нижний размер будушей детали — 27 мм. Поэтому делаем заготовку шириной 27 мм и с помощью угловой шлифмашинки подгоняем углы наклона трапеции под нужные нам размеры.

Верхнюю часть заготовки закругляем и так же подгоняем под нужную нам трапецевидную форму.

тщательной и кропотливой работой добиваемся хорошего сцепления заготовки с краями выемки.

А затем, с помощью шлифмашинки, подгоняем деталь по толщине, обрезаем до нужной нам длины.

Чтобы приклеить сделанную нами заготовку, придется произвести частичную сборку стула, чтобы определить место куда ее расположить на стойке.

Как видно на фото, мы закрепили задние стойки стула к основанию сидения и, воспользовавшись отверстиями, которые появились в стойках после вытаскивания забитых гвоздей и завинченных шурупов, закрепили спинку стула на стойках с помощью монтажных шурупов.

После этой операции, с помощью киянки осторожно выбиваем спинку.

Далее с помощью карандаша очерчиваем контуры, где будет размещаться наша изготовленная деталь и прозводим ее приклеивание к стойкам известным нам методом с помощью струбцин. Так как мы деталь подогнали к пазу очень плотно, то излишки клея необходимо очень тщательно убрать тряпицей.

На этом этапе необходимо закрепить с помощью нагелей из лиственницы диаметром 8 мм уже приклеенные ранее элементы. Для этого сверлом диаметром 8 мм насверливаем в скленных деталях отверстия ( в стойке, где были забиты гвозди, именно в местах их расположения, чтобы в дальнейшем отверстия от гвоздей не были заметны) и на клею загоняем туда нагели.

Так как новый, изготовленный нами элемент надежно закреплен струбцинами, то можно сразу же, с двух сторон элемента струбцины, высверлить отверстия для закрепления этого элемента к стойке с помощью двух нагелей.

И закрепить нагелем склеиваемые узлы. При этом отверстия лучше всего высверливать под углом к плоскости соединения сделанного элемента со стойкой.

Такое расположение нагеля значительно повысит прочность узла соединения. Так же необходимо закрепить нагелем и ранее скленный узел треснувшего верха стойки.

Таким образом в результате второго этапа склеивания у нас получилась такая картина.

Как видно из последнего снимка, нами на втором этапе склеивания, с целью укрепления элементов установлены 9 нагелей и приклеены 2 новых элемента к стойкам стула. Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки.

После сушки нам остается только заделать отверстия в задней части стойки, которые образовались в процессе вытаскивания остатков гвоздей и шурупов от предыдушего ремонта стула. Как видно на фото, их получилось 4.

В начале засверливаются отверстия, а затем в них на клею загоняются нагели. Единственное, что пришлось сделать в моем конкретном случае — это засверливать отверстия разных диаметров — от 10 мм до 4 мм, в зависимости от размеров повреждений стоек. Соответственно и нагели пришлось изготавливать разных диаметров. Эта работа уже нам известна и на ней подробно останавливаться не буду.

На этом заканчивается этап третьего предварительного склеивания. После сушки все наши элементы готовы к следующему этапу реставрации — шлифовке деталей.

Как Вы правильно понимаете, об этом пойдет речь в следующей части МК.

Сшить чехлы на диван: 3 мастер-класса — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

на резинке для дивана без подлокотников, как сделать своими руками съемные натяжные чехлы, принимающие форму дивана

Обивка на мебели, в особенности, на диванах из-за частой эксплуатации может быстро потерять свой привлекательный внешний вид. Она становится потертой, в определенных местах тускнеет. Предотвратить такую ситуацию может помочь обычный чехол на диван.

Особенности

Чехол на диван – универсальная вещь. Он имеет целый ряд особенностей и достоинств, которые подтверждают лишь необходимость его использования:

  • Чехол-накидка помогает надолго сохранить первозданный вид обивки.
  • Подходит для диванов любых размеров вне зависимости от их площади и формы.
  • Имеет огромный вариант различных моделей: на резинке, чехол-накидка, натяжной чехол, безразмерный и так далее.
  • Может быть изготовлен из материала любой фактуры и цвета.
  • Чехлы позволяют изменить дизайн дивана за несколько минут. С их помощью можно кардинально изменить общее восприятие интерьера помещения.
  • В отличие от диванной обивки, чехлы гораздо более простые и удобные не только в эксплуатации, но и в уходе.
  • Такие накидки могут использоваться на диванчиках любых габаритов и форм, в том числе и на модульных и на диванах-трансформерах. Это объясняется тем, что даже если в продаже нет необходимого именно вам чехла, его легко можно будет изготовить дома самостоятельно.
  • Еще одна особенность и одновременно главное достоинство диванных чехлов заключается в их экономичности. Их использование в повседневной жизни помогает существенно сэкономить. Ведь такая мебельная накидка в любом случае будет стоить гораздо дешевле, чем приобретение нового дивана или его реставрация.

Те, кто уже использует такие накидки на диван в повседневной жизни говорят о том, что они существенно экономят время, силы и деньги. Для их создания используются самые разнообразные материалы.

Материалы

Для изготовления диванных чехлов могут использоваться абсолютно любые существующие сегодня материалы. Однако опытные швеи говорят о том, что нужно избегать слишком плотных обивочных тканей, которые используются непосредственно при создании диванов, так как они сложны в использовании и в домашних условиях из них будет трудно создать красивый и практичный чехол. Также не рекомендуется использовать слишком легкую ткань, такую, как шифон или атлас. Безусловно, чехлы, изготовленные из этих материалов выглядят роскошно, вот только в уходе они не очень практичны, да и изнашиваются довольно быстро.

Наилучшими вариантами ткани для создания такого чехла считаются следующие:

  • Флок или искусственный бархатный заменитель. Он очень мягкий, приятный на ощупь. Большими достоинствами этого материала являются его характеристики: он легко чистится, не подвергается деформации, не изменяет интенсивность цвета красок даже при длительном нахождении на солнце. Немаловажным является и то, что эта ткань имеет хорошие водоотталкивающие функции благодаря своей высокой плотности. Также именно во флоке реже всего заводятся бельевые клещи. Материал очень легок и удобен в эксплуатации, но иногда может вызывать аллергическую реакцию.
  • Хлопковый или шерстяной велюр. Эта ткань не способна вызвать аллергию, не является источником накапливания статического тока, имеет длительный срок эксплуатации и очень легко очищается, не деформируется после стирки. Минусы этого материала – это приличная стоимость, а также относительно высокая хрупкость, так, например, кошачьи когти могут быстро привести такой чехол в негодность.

Лучше все же отдавать предпочтение более плотным тканям, так как срок их эксплуатации намного больше. Помимо самой ткани, для создания чехла также потребуются нитки, иглы, выкройки и желательно еще и швейная машинка. Хотя можно обойтись и без нее.

Размеры

Для того, чтобы чехол смотрелся красиво и прослужил долго, необходимо правильно подобрать его размер. Чехлы для диванов могут быть безразмерными, двуспальными, трехспальными и угловыми. Для того чтобы определиться, какой именно размер нужен вам, необходимо всего лишь сделать простые замеры. Безразмерный чехол может быть сшит из любого материала. Его отличительная особенность заключается в том, что нижние и боковые части самой ткани расположены на специальной резинке гармошкой, поэтому натянуть чехол можно на диванчик любых габаритов и форм. Такая накидка называется «Еврочехол», ее отличительная особенность заключается в использовании очень плотного материала и сверхпрочных резинок. Для того чтобы узнать размеры остальных видов чехлов, необходимо измерить высоту самого дивана и длину его спинки. Так, двухместный диван имеет спинку длиной от 120 см до 150 см, а их высота не превышает 100 см.

Трехместный диван обычно имеет высоту до одного метра, но она может быть больше или меньше указанной на 10 см, а длина спинки при этом находится в диапазоне от 150 до 210 см. С чехлами на угловой диван, все обстоит немного иначе. В продаже встречаются стандартные чехлы, предназначенные для диванчиков высотой до одного метра, а длиной по спинке от 300 см до 450 см. Если размеры вашей мебели другие, то перед шитьем необходимо измерить эти же параметры и создавать выкройку будущего чехла в соответствии с ними. В продаже имеются самые разнообразные чехлы. Но только изготовленный своими руками чехол на любимый диван сможет подчеркнуть индивидуальность помещения и станет настоящим украшением интерьера.

Как создать?

На самом деле, сделать чехол для любимого дивана своими руками не так уж и сложно. Все, что вам необходимо – это запастись инструментами, сделать выбор ткани, купить ее в необходимом количестве и следовать нашей небольшой инструкции. Проще всего сделать чехол для дивана без подлокотников, поэтому если ваш чехол будет первым, сшитым в вашей жизни своими руками, начинать лучше именно с него. Не более трудными в изготовлении будут и растягивающиеся чехлы, которые можно сшить как на диваны с подлокотниками, так и без них. Наиболее трудоемким в изготовлении является чехол на диван книжку.

Но независимо от типа дивана и размера создаваемого для него чехла, необходимо определиться сначала с количеством ткани, которая понадобится для работы. Для того чтобы узнать ее точное количество, необходимо измерить длину и ширину вашего диванчика, умножить полученные цифры на два, а затем сложить их вместе. Итоговая сумма и является количеством метров необходимой ткани.

  • Выкройка – это самый первый этап. Для ее создания необходимо снять мерки с дивана и наложить их на плотную бумагу, полностью соблюдая все изгибы мебели. Процесс это довольно длительный, поэтому можно сделать проще. Взять старый чехол, распороть его и обвести по контуру на бумаге, из которой в дальнейшем и вырезать саму выкройку. Лучше всего делать выкройку без юбки, при необходимости эту деталь можно будет сделать позже. Теперь полученная выкройка прикладывается к материалу с изнанки и обводится с напуском в 1 см по краям.
  • Необходимые инструменты. Ими являются: бумага или картон для выкройки, измерительная лента, мел, сама ткань, нитки, иголки, деревянные рейки, ножницы и швейная машина. В некоторых случаях можно обойтись и без машинки, например, если шьются самые простые чехлы, принимающие форму дивана на резинке для мебели без подлокотников. Также могут потребоваться английские и обычные булавки, лучше подготовить их заранее. Для создания выкройки потребуется большое свободное место, лучше, если это будет стол с большой столешницей.

    Пошаговая инструкция

    Здесь мы рассмотрим несколько вариантов пошивов чехлов для диванов в зависимости от их конструкции и размеров. Пошив чехла на диван с оттоманкой без подлокотников или обычный.

    • Сделайте выкройку по размерам своего дивана.
    • Перенесите полученную выкройку на ткань. Здесь очень важно не забывать про напуск. В идеале он должен быть равен 1 см, но если чехол шьется впервые, то можно оставить и больше свободного места.
    • Теперь необходимо все части ткани соединить между собой обычным швом. Это не только соединит части выкройки в одно целое, но и поможет в дальнейшем облегчить работу со швейной машинкой.
    • Теперь прострачиваются все швы по очереди.
    • Если чехол будет на резинке, необходимо отрезать нужное ее количество и приложить к нижней части чехла до того, как она будет обстрочена по краям. Стоит помнить, что резинка будет растягиваться, поэтому ее длина должна быть чуть более половины длины нижней части ткани. Лучше всего измерить натянутой длиной резинки длину нижней части дивана, а затем верхней.
    • Резинка прикладывается к ткани и обводится по ширине. При помощи мела на ткани рисуется линия, которая определяет положение резинки внутри будущего чехла.
    • При помощи иглы и нити делаются стежки, которые формируют местонахождение резинки в ткани, то есть своеобразный туннель для нее.
    • Резинка вставляется в чехол и все наметанные швы тщательно прострачиваются на машинке.
    • Можно заранее при построении выкройки определить местонахождение резинки и во время сшивания частей будущего чехла выполнить две последние процедуры.

    Если вы решили выбрать вариант создания такой накидки для модели с подлокотником, т, последовательность действий должна быть следующей:

    • Расчет необходимого количества материала. Длина и ширина мебели поочередно умножаются на два, а затем полученные цифры складываются.
    • При помощи тонких реек из дерева ткани прикрепляется к дивану. Лучше всего это делать в местах стыков спинок и сидения, а также подлокотников и спинок.
    • Ткань прижимается на края подлокотников и на углах самой мебели специальными зажимами. Можно использовать обычный строительный степлер.
    • Рейки и зажимы декорируются тканью. Элементы декора в этом случае подбираются индивидуально в зависимости от пожеланий.
    • Чехол для дивана готов.

    Плюсами такого чехла являются простота и скорость его изготовления, а вот минус заключается в том, что регулярно снимать, чистить и стирать его не получится.Чехол для дивана-книжки шьется следующим образом:

    • Снять выкройки.
    • Перенести выкройки на ткань и вырезать их.
    • При необходимости наметить месторасположение будущей резинки. Предпочтительно, чтобы чехол для такого дивана был эластичный.
    • Теперь детали ткани сшиваются между собой. Нюанс здесь заключается в том, что чехол будет состоять не из одного целого полотна, а из нескольких. Поэтому отдельно сшивается чехол для спинки, сидения и подлокотников.
    • Все швы прострачиваются дополнительно на машинке.

    Наиболее трудоемким в изготовлении считается именно чехол для углового дивана. Мы подготовили для вас самую простую пошаговую инструкцию его создания.

    • Используя английские булавки необходимо прикрепить ткань к дивану.
    • Все прямоугольники, а именно боковины, спинка, сиденье и подлокотники выделяются булавками.
    • При помощи ниток необходимо сметать все части, полностью повторяя изгибы мебели. Можно вместо ниток использовать обычный мел. Начинать необходимо с верхних частей дивана.
    • Ненужные части ткани обрезаются. Важно не забыть оставить напуск.
    • Теперь все вырезанные части сшиваются попарно. Обратите внимание на то, что такой чехол также состоит из двух частей: верхней и нижней. Поэтому отдельно сшиваются части спинки и отдельно сиденье углового дивана.
    • Затем чехлы выворачиваются и примеряются к дивану. При необходимости необходимо пометить на ткани, где необходимо сузить или, наоборот, расширить шов.
    • После внесенные изменения реализуются, а чехол полностью прострачивается на машинке.

    Конечно, в каждом конкретном случае процесс изготовления диванного чехла будет отличаться. Но навыки его шитья приходят с практикой. Для того, чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо прислушаться к советам более опытных швей:

    • Если чехол шьется впервые, то лучше не использовать очень дорогостоящий материал.
    • Необходимо приобретать ткань с небольшим запасом, одного-двух метров для этого будет вполне достаточно. Излишки материала можно будет в дальнейшем потратить на декор уже готового чехла, маскировку небольших его изъянов или перетяжку стульев и кресел.
    • Всегда проверяйте точность проведенных измерений. Пословица «Семь раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае весьма актуальна.
    • Не стоит торопиться. Лучше после сметки деталей провести примерку будущего чехла. В случае выявления каких-то неточностей на этом этапе шитья их можно будет исправить.
    • Всегда оставляйте напуск не менее 1 см ткани. При создании первого чехла напуск ткани может иметь длину до 8 см. Излишки потом будет легко отрезать.
    • Если шьется чехол для дивана в доме, где много детей, лучше использовать непромокаемый материал. Это продлит срок службы вашего изделия.
    • Шитье такой накидки требует времени и усидчивости. Поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

    На первый взгляд может показаться, что шитье таких чехлов – это сложное и утомительное занятие. На само деле совсем наоборот. Диван со съемными чехлами может менять свой внешний вид так часто, как вы сами захотите этого. При этом с каждым сшитым чехлом ваше мастерство будет расти, а затраченное время и объем работы, соответственно, уменьшаться.

    Отзывы

    Чехлы для диванов отзывы о себе получают только положительные. При этом абсолютно неважно, были ли они приобретены в магазине или изготовлены собственными руками. В случае, когда речь идет уже о готовых чехлах, покупатели особо отмечают их высокое качество, износоустойчивость и привлекательный внешний вид. Немаловажным достоинством, является и то, что даже самая дорогая и старая мебель, например, итальянская или немецкая, с их помощью не только может сохранить свой презентабельный внешний вид, но и даже улучшит его. Широкий ассортимент и доступные цены также были обозначены как немаловажные плюсы.

    Положительно отзываются о чехлах для диванов и те, кто изготавливает их своими руками. В этом случае люди говорят о возможности создания чехла под свои нужды, например, он может быть водонепроницаемый, плотный, не накапливающий пыль или же устойчивый к статическому току. Большим плюсом было названо и то, что накидка-чехол позволяет надолго сохранить саму обивку дивана, изменить его внешний вид или даже сам чехол способен стать главной изюминкой интерьера.

    Все эти отзывы наглядно свидетельствуют о том, что чехол для дивана – это не просто практичная вещь, но и способная сэкономить немало денег, а также освежить общий интерьер помещения.

    В следующем видео — обзор чехла на диван.

    на резинке для дивана без подлокотников, как сделать своими руками съемные натяжные чехлы, принимающие форму дивана

    Обивка на мебели, в особенности, на диванах из-за частой эксплуатации может быстро потерять свой привлекательный внешний вид. Она становится потертой, в определенных местах тускнеет. Предотвратить такую ситуацию может помочь обычный чехол на диван.

    Особенности

    Чехол на диван – универсальная вещь. Он имеет целый ряд особенностей и достоинств, которые подтверждают лишь необходимость его использования:

    • Чехол-накидка помогает надолго сохранить первозданный вид обивки.
    • Подходит для диванов любых размеров вне зависимости от их площади и формы.
    • Имеет огромный вариант различных моделей: на резинке, чехол-накидка, натяжной чехол, безразмерный и так далее.
    • Может быть изготовлен из материала любой фактуры и цвета.
    • Чехлы позволяют изменить дизайн дивана за несколько минут. С их помощью можно кардинально изменить общее восприятие интерьера помещения.
    • В отличие от диванной обивки, чехлы гораздо более простые и удобные не только в эксплуатации, но и в уходе.
    • Такие накидки могут использоваться на диванчиках любых габаритов и форм, в том числе и на модульных и на диванах-трансформерах. Это объясняется тем, что даже если в продаже нет необходимого именно вам чехла, его легко можно будет изготовить дома самостоятельно.
    • Еще одна особенность и одновременно главное достоинство диванных чехлов заключается в их экономичности. Их использование в повседневной жизни помогает существенно сэкономить. Ведь такая мебельная накидка в любом случае будет стоить гораздо дешевле, чем приобретение нового дивана или его реставрация.

    Те, кто уже использует такие накидки на диван в повседневной жизни говорят о том, что они существенно экономят время, силы и деньги. Для их создания используются самые разнообразные материалы.

    Материалы

    Для изготовления диванных чехлов могут использоваться абсолютно любые существующие сегодня материалы. Однако опытные швеи говорят о том, что нужно избегать слишком плотных обивочных тканей, которые используются непосредственно при создании диванов, так как они сложны в использовании и в домашних условиях из них будет трудно создать красивый и практичный чехол. Также не рекомендуется использовать слишком легкую ткань, такую, как шифон или атлас. Безусловно, чехлы, изготовленные из этих материалов выглядят роскошно, вот только в уходе они не очень практичны, да и изнашиваются довольно быстро.

    Наилучшими вариантами ткани для создания такого чехла считаются следующие:

    • Флок или искусственный бархатный заменитель. Он очень мягкий, приятный на ощупь. Большими достоинствами этого материала являются его характеристики: он легко чистится, не подвергается деформации, не изменяет интенсивность цвета красок даже при длительном нахождении на солнце. Немаловажным является и то, что эта ткань имеет хорошие водоотталкивающие функции благодаря своей высокой плотности. Также именно во флоке реже всего заводятся бельевые клещи. Материал очень легок и удобен в эксплуатации, но иногда может вызывать аллергическую реакцию.
    • Хлопковый или шерстяной велюр. Эта ткань не способна вызвать аллергию, не является источником накапливания статического тока, имеет длительный срок эксплуатации и очень легко очищается, не деформируется после стирки. Минусы этого материала – это приличная стоимость, а также относительно высокая хрупкость, так, например, кошачьи когти могут быстро привести такой чехол в негодность.
    • Микрофибра или искусственный заменитель замши. Желательно отдавать предпочтение ткани, которая предварительно была пропитана специальной тефлоновой смесью. Она не только будет мягкой и приятной на ощупь и износоустойчивой, но и будет отталкивать воду, жир и грязь со своей поверхности. На ощупь такая ткань очень мягкая и приятная. Она не выгорает на солнце и не деформируется, не вызывает аллергических проявлений.
    • Тефлоновой флок – универсальная ткань для диванного чехла в том случае, если в доме имеются животные или маленькие дети. Обладает такими же качествами, как и обычный флок, но в дополнение к ним еще и отталкивает любые вида загрязнений со своей поверхности и абсолютно не впитывает воду. Испачкать такой чехол практически невозможно.
    • Жаккард – это ткань, имеющая повышенные показатели прочности. Она не поддается различным видам деформации и не изменяет своего размера в ходе эксплуатации. Мягкая и приятная на ощупь, она имеет дорогой и презентабельный внешний вид. Довольно проста в использовании и уходе.
    • Кожа. Увидеть кожаный чехол на диване можно довольно редко. Действительно, такой материал используют не часто, в виду его дороговизны и определенных неудобств во время эксплуатации. Если все же решено шить именно такую накидку на мебель, то лучше использовать искусственную кожу.
    • Фланелевый стрейч. Обычно используется ткань с эффектом ее сжатия. Такие чехлы, очень легко стирать и сушить. Они легко растягиваются и полностью повторяют все контуры мебели. Является наименее дорогостоящими по сравнению с другими материалами.
    • Хлопок – это натуральный материал для диванного чехла. Имеет множество расцветок и фактур, не вызывает аллергии. Только вот труднодоступные пятна с него тяжело устранить, да и в процессе стирки ткань может слишком сесть.

    Лучше все же отдавать предпочтение более плотным тканям, так как срок их эксплуатации намного больше. Помимо самой ткани, для создания чехла также потребуются нитки, иглы, выкройки и желательно еще и швейная машинка. Хотя можно обойтись и без нее.

    Размеры

    Для того, чтобы чехол смотрелся красиво и прослужил долго, необходимо правильно подобрать его размер. Чехлы для диванов могут быть безразмерными, двуспальными, трехспальными и угловыми. Для того чтобы определиться, какой именно размер нужен вам, необходимо всего лишь сделать простые замеры. Безразмерный чехол может быть сшит из любого материала. Его отличительная особенность заключается в том, что нижние и боковые части самой ткани расположены на специальной резинке гармошкой, поэтому натянуть чехол можно на диванчик любых габаритов и форм. Такая накидка называется «Еврочехол», ее отличительная особенность заключается в использовании очень плотного материала и сверхпрочных резинок. Для того чтобы узнать размеры остальных видов чехлов, необходимо измерить высоту самого дивана и длину его спинки. Так, двухместный диван имеет спинку длиной от 120 см до 150 см, а их высота не превышает 100 см.

    Трехместный диван обычно имеет высоту до одного метра, но она может быть больше или меньше указанной на 10 см, а длина спинки при этом находится в диапазоне от 150 до 210 см. С чехлами на угловой диван, все обстоит немного иначе. В продаже встречаются стандартные чехлы, предназначенные для диванчиков высотой до одного метра, а длиной по спинке от 300 см до 450 см. Если размеры вашей мебели другие, то перед шитьем необходимо измерить эти же параметры и создавать выкройку будущего чехла в соответствии с ними. В продаже имеются самые разнообразные чехлы. Но только изготовленный своими руками чехол на любимый диван сможет подчеркнуть индивидуальность помещения и станет настоящим украшением интерьера.

    Как создать?

    На самом деле, сделать чехол для любимого дивана своими руками не так уж и сложно. Все, что вам необходимо – это запастись инструментами, сделать выбор ткани, купить ее в необходимом количестве и следовать нашей небольшой инструкции. Проще всего сделать чехол для дивана без подлокотников, поэтому если ваш чехол будет первым, сшитым в вашей жизни своими руками, начинать лучше именно с него. Не более трудными в изготовлении будут и растягивающиеся чехлы, которые можно сшить как на диваны с подлокотниками, так и без них. Наиболее трудоемким в изготовлении является чехол на диван книжку.

    Но независимо от типа дивана и размера создаваемого для него чехла, необходимо определиться сначала с количеством ткани, которая понадобится для работы. Для того чтобы узнать ее точное количество, необходимо измерить длину и ширину вашего диванчика, умножить полученные цифры на два, а затем сложить их вместе. Итоговая сумма и является количеством метров необходимой ткани.

    • Выкройка – это самый первый этап. Для ее создания необходимо снять мерки с дивана и наложить их на плотную бумагу, полностью соблюдая все изгибы мебели. Процесс это довольно длительный, поэтому можно сделать проще. Взять старый чехол, распороть его и обвести по контуру на бумаге, из которой в дальнейшем и вырезать саму выкройку. Лучше всего делать выкройку без юбки, при необходимости эту деталь можно будет сделать позже. Теперь полученная выкройка прикладывается к материалу с изнанки и обводится с напуском в 1 см по краям.
    • Необходимые инструменты. Ими являются: бумага или картон для выкройки, измерительная лента, мел, сама ткань, нитки, иголки, деревянные рейки, ножницы и швейная машина. В некоторых случаях можно обойтись и без машинки, например, если шьются самые простые чехлы, принимающие форму дивана на резинке для мебели без подлокотников. Также могут потребоваться английские и обычные булавки, лучше подготовить их заранее. Для создания выкройки потребуется большое свободное место, лучше, если это будет стол с большой столешницей.

    Пошаговая инструкция

    Здесь мы рассмотрим несколько вариантов пошивов чехлов для диванов в зависимости от их конструкции и размеров. Пошив чехла на диван с оттоманкой без подлокотников или обычный.

    • Сделайте выкройку по размерам своего дивана.
    • Перенесите полученную выкройку на ткань. Здесь очень важно не забывать про напуск. В идеале он должен быть равен 1 см, но если чехол шьется впервые, то можно оставить и больше свободного места.
    • Теперь необходимо все части ткани соединить между собой обычным швом. Это не только соединит части выкройки в одно целое, но и поможет в дальнейшем облегчить работу со швейной машинкой.
    • Теперь прострачиваются все швы по очереди.
    • Если чехол будет на резинке, необходимо отрезать нужное ее количество и приложить к нижней части чехла до того, как она будет обстрочена по краям. Стоит помнить, что резинка будет растягиваться, поэтому ее длина должна быть чуть более половины длины нижней части ткани. Лучше всего измерить натянутой длиной резинки длину нижней части дивана, а затем верхней.
    • Резинка прикладывается к ткани и обводится по ширине. При помощи мела на ткани рисуется линия, которая определяет положение резинки внутри будущего чехла.
    • При помощи иглы и нити делаются стежки, которые формируют местонахождение резинки в ткани, то есть своеобразный туннель для нее.
    • Резинка вставляется в чехол и все наметанные швы тщательно прострачиваются на машинке.
    • Можно заранее при построении выкройки определить местонахождение резинки и во время сшивания частей будущего чехла выполнить две последние процедуры.

    Если вы решили выбрать вариант создания такой накидки для модели с подлокотником, т, последовательность действий должна быть следующей:

    • Расчет необходимого количества материала. Длина и ширина мебели поочередно умножаются на два, а затем полученные цифры складываются.
    • При помощи тонких реек из дерева ткани прикрепляется к дивану. Лучше всего это делать в местах стыков спинок и сидения, а также подлокотников и спинок.
    • Ткань прижимается на края подлокотников и на углах самой мебели специальными зажимами. Можно использовать обычный строительный степлер.
    • Рейки и зажимы декорируются тканью. Элементы декора в этом случае подбираются индивидуально в зависимости от пожеланий.
    • Чехол для дивана готов.

    Плюсами такого чехла являются простота и скорость его изготовления, а вот минус заключается в том, что регулярно снимать, чистить и стирать его не получится.Чехол для дивана-книжки шьется следующим образом:

    • Снять выкройки.
    • Перенести выкройки на ткань и вырезать их.
    • При необходимости наметить месторасположение будущей резинки. Предпочтительно, чтобы чехол для такого дивана был эластичный.
    • Теперь детали ткани сшиваются между собой. Нюанс здесь заключается в том, что чехол будет состоять не из одного целого полотна, а из нескольких. Поэтому отдельно сшивается чехол для спинки, сидения и подлокотников.
    • Все швы прострачиваются дополнительно на машинке.

    Наиболее трудоемким в изготовлении считается именно чехол для углового дивана. Мы подготовили для вас самую простую пошаговую инструкцию его создания.

    • Используя английские булавки необходимо прикрепить ткань к дивану.
    • Все прямоугольники, а именно боковины, спинка, сиденье и подлокотники выделяются булавками.
    • При помощи ниток необходимо сметать все части, полностью повторяя изгибы мебели. Можно вместо ниток использовать обычный мел. Начинать необходимо с верхних частей дивана.
    • Ненужные части ткани обрезаются. Важно не забыть оставить напуск.
    • Теперь все вырезанные части сшиваются попарно. Обратите внимание на то, что такой чехол также состоит из двух частей: верхней и нижней. Поэтому отдельно сшиваются части спинки и отдельно сиденье углового дивана.
    • Затем чехлы выворачиваются и примеряются к дивану. При необходимости необходимо пометить на ткани, где необходимо сузить или, наоборот, расширить шов.
    • После внесенные изменения реализуются, а чехол полностью прострачивается на машинке.

    Конечно, в каждом конкретном случае процесс изготовления диванного чехла будет отличаться. Но навыки его шитья приходят с практикой. Для того, чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо прислушаться к советам более опытных швей:

    • Если чехол шьется впервые, то лучше не использовать очень дорогостоящий материал.
    • Необходимо приобретать ткань с небольшим запасом, одного-двух метров для этого будет вполне достаточно. Излишки материала можно будет в дальнейшем потратить на декор уже готового чехла, маскировку небольших его изъянов или перетяжку стульев и кресел.
    • Всегда проверяйте точность проведенных измерений. Пословица «Семь раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае весьма актуальна.
    • Не стоит торопиться. Лучше после сметки деталей провести примерку будущего чехла. В случае выявления каких-то неточностей на этом этапе шитья их можно будет исправить.
    • Всегда оставляйте напуск не менее 1 см ткани. При создании первого чехла напуск ткани может иметь длину до 8 см. Излишки потом будет легко отрезать.
    • Если шьется чехол для дивана в доме, где много детей, лучше использовать непромокаемый материал. Это продлит срок службы вашего изделия.
    • Шитье такой накидки требует времени и усидчивости. Поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

    На первый взгляд может показаться, что шитье таких чехлов – это сложное и утомительное занятие. На само деле совсем наоборот. Диван со съемными чехлами может менять свой внешний вид так часто, как вы сами захотите этого. При этом с каждым сшитым чехлом ваше мастерство будет расти, а затраченное время и объем работы, соответственно, уменьшаться.

    Отзывы

    Чехлы для диванов отзывы о себе получают только положительные. При этом абсолютно неважно, были ли они приобретены в магазине или изготовлены собственными руками. В случае, когда речь идет уже о готовых чехлах, покупатели особо отмечают их высокое качество, износоустойчивость и привлекательный внешний вид. Немаловажным достоинством, является и то, что даже самая дорогая и старая мебель, например, итальянская или немецкая, с их помощью не только может сохранить свой презентабельный внешний вид, но и даже улучшит его. Широкий ассортимент и доступные цены также были обозначены как немаловажные плюсы.

    Положительно отзываются о чехлах для диванов и те, кто изготавливает их своими руками. В этом случае люди говорят о возможности создания чехла под свои нужды, например, он может быть водонепроницаемый, плотный, не накапливающий пыль или же устойчивый к статическому току. Большим плюсом было названо и то, что накидка-чехол позволяет надолго сохранить саму обивку дивана, изменить его внешний вид или даже сам чехол способен стать главной изюминкой интерьера.

    Все эти отзывы наглядно свидетельствуют о том, что чехол для дивана – это не просто практичная вещь, но и способная сэкономить немало денег, а также освежить общий интерьер помещения.

    В следующем видео — обзор чехла на диван.

    на резинке для дивана без подлокотников, как сделать своими руками съемные натяжные чехлы, принимающие форму дивана

    Обивка на мебели, в особенности, на диванах из-за частой эксплуатации может быстро потерять свой привлекательный внешний вид. Она становится потертой, в определенных местах тускнеет. Предотвратить такую ситуацию может помочь обычный чехол на диван.

    Особенности

    Чехол на диван – универсальная вещь. Он имеет целый ряд особенностей и достоинств, которые подтверждают лишь необходимость его использования:

    • Чехол-накидка помогает надолго сохранить первозданный вид обивки.
    • Подходит для диванов любых размеров вне зависимости от их площади и формы.
    • Имеет огромный вариант различных моделей: на резинке, чехол-накидка, натяжной чехол, безразмерный и так далее.
    • Может быть изготовлен из материала любой фактуры и цвета.
    • Чехлы позволяют изменить дизайн дивана за несколько минут. С их помощью можно кардинально изменить общее восприятие интерьера помещения.
    • В отличие от диванной обивки, чехлы гораздо более простые и удобные не только в эксплуатации, но и в уходе.
    • Такие накидки могут использоваться на диванчиках любых габаритов и форм, в том числе и на модульных и на диванах-трансформерах. Это объясняется тем, что даже если в продаже нет необходимого именно вам чехла, его легко можно будет изготовить дома самостоятельно.
    • Еще одна особенность и одновременно главное достоинство диванных чехлов заключается в их экономичности. Их использование в повседневной жизни помогает существенно сэкономить. Ведь такая мебельная накидка в любом случае будет стоить гораздо дешевле, чем приобретение нового дивана или его реставрация.

    Те, кто уже использует такие накидки на диван в повседневной жизни говорят о том, что они существенно экономят время, силы и деньги. Для их создания используются самые разнообразные материалы.

    Материалы

    Для изготовления диванных чехлов могут использоваться абсолютно любые существующие сегодня материалы. Однако опытные швеи говорят о том, что нужно избегать слишком плотных обивочных тканей, которые используются непосредственно при создании диванов, так как они сложны в использовании и в домашних условиях из них будет трудно создать красивый и практичный чехол. Также не рекомендуется использовать слишком легкую ткань, такую, как шифон или атлас. Безусловно, чехлы, изготовленные из этих материалов выглядят роскошно, вот только в уходе они не очень практичны, да и изнашиваются довольно быстро.

    Наилучшими вариантами ткани для создания такого чехла считаются следующие:

    • Флок или искусственный бархатный заменитель. Он очень мягкий, приятный на ощупь. Большими достоинствами этого материала являются его характеристики: он легко чистится, не подвергается деформации, не изменяет интенсивность цвета красок даже при длительном нахождении на солнце. Немаловажным является и то, что эта ткань имеет хорошие водоотталкивающие функции благодаря своей высокой плотности. Также именно во флоке реже всего заводятся бельевые клещи. Материал очень легок и удобен в эксплуатации, но иногда может вызывать аллергическую реакцию.
    • Хлопковый или шерстяной велюр. Эта ткань не способна вызвать аллергию, не является источником накапливания статического тока, имеет длительный срок эксплуатации и очень легко очищается, не деформируется после стирки. Минусы этого материала – это приличная стоимость, а также относительно высокая хрупкость, так, например, кошачьи когти могут быстро привести такой чехол в негодность.
    • Микрофибра или искусственный заменитель замши. Желательно отдавать предпочтение ткани, которая предварительно была пропитана специальной тефлоновой смесью. Она не только будет мягкой и приятной на ощупь и износоустойчивой, но и будет отталкивать воду, жир и грязь со своей поверхности. На ощупь такая ткань очень мягкая и приятная. Она не выгорает на солнце и не деформируется, не вызывает аллергических проявлений.
    • Тефлоновой флок – универсальная ткань для диванного чехла в том случае, если в доме имеются животные или маленькие дети. Обладает такими же качествами, как и обычный флок, но в дополнение к ним еще и отталкивает любые вида загрязнений со своей поверхности и абсолютно не впитывает воду. Испачкать такой чехол практически невозможно.
    • Жаккард – это ткань, имеющая повышенные показатели прочности. Она не поддается различным видам деформации и не изменяет своего размера в ходе эксплуатации. Мягкая и приятная на ощупь, она имеет дорогой и презентабельный внешний вид. Довольно проста в использовании и уходе.
    • Кожа. Увидеть кожаный чехол на диване можно довольно редко. Действительно, такой материал используют не часто, в виду его дороговизны и определенных неудобств во время эксплуатации. Если все же решено шить именно такую накидку на мебель, то лучше использовать искусственную кожу.
    • Фланелевый стрейч. Обычно используется ткань с эффектом ее сжатия. Такие чехлы, очень легко стирать и сушить. Они легко растягиваются и полностью повторяют все контуры мебели. Является наименее дорогостоящими по сравнению с другими материалами.
    • Хлопок – это натуральный материал для диванного чехла. Имеет множество расцветок и фактур, не вызывает аллергии. Только вот труднодоступные пятна с него тяжело устранить, да и в процессе стирки ткань может слишком сесть.

    Лучше все же отдавать предпочтение более плотным тканям, так как срок их эксплуатации намного больше. Помимо самой ткани, для создания чехла также потребуются нитки, иглы, выкройки и желательно еще и швейная машинка. Хотя можно обойтись и без нее.

    Размеры

    Для того, чтобы чехол смотрелся красиво и прослужил долго, необходимо правильно подобрать его размер. Чехлы для диванов могут быть безразмерными, двуспальными, трехспальными и угловыми. Для того чтобы определиться, какой именно размер нужен вам, необходимо всего лишь сделать простые замеры. Безразмерный чехол может быть сшит из любого материала. Его отличительная особенность заключается в том, что нижние и боковые части самой ткани расположены на специальной резинке гармошкой, поэтому натянуть чехол можно на диванчик любых габаритов и форм. Такая накидка называется «Еврочехол», ее отличительная особенность заключается в использовании очень плотного материала и сверхпрочных резинок. Для того чтобы узнать размеры остальных видов чехлов, необходимо измерить высоту самого дивана и длину его спинки. Так, двухместный диван имеет спинку длиной от 120 см до 150 см, а их высота не превышает 100 см.

    Трехместный диван обычно имеет высоту до одного метра, но она может быть больше или меньше указанной на 10 см, а длина спинки при этом находится в диапазоне от 150 до 210 см. С чехлами на угловой диван, все обстоит немного иначе. В продаже встречаются стандартные чехлы, предназначенные для диванчиков высотой до одного метра, а длиной по спинке от 300 см до 450 см. Если размеры вашей мебели другие, то перед шитьем необходимо измерить эти же параметры и создавать выкройку будущего чехла в соответствии с ними. В продаже имеются самые разнообразные чехлы. Но только изготовленный своими руками чехол на любимый диван сможет подчеркнуть индивидуальность помещения и станет настоящим украшением интерьера.

    Как создать?

    На самом деле, сделать чехол для любимого дивана своими руками не так уж и сложно. Все, что вам необходимо – это запастись инструментами, сделать выбор ткани, купить ее в необходимом количестве и следовать нашей небольшой инструкции. Проще всего сделать чехол для дивана без подлокотников, поэтому если ваш чехол будет первым, сшитым в вашей жизни своими руками, начинать лучше именно с него. Не более трудными в изготовлении будут и растягивающиеся чехлы, которые можно сшить как на диваны с подлокотниками, так и без них. Наиболее трудоемким в изготовлении является чехол на диван книжку.

    Но независимо от типа дивана и размера создаваемого для него чехла, необходимо определиться сначала с количеством ткани, которая понадобится для работы. Для того чтобы узнать ее точное количество, необходимо измерить длину и ширину вашего диванчика, умножить полученные цифры на два, а затем сложить их вместе. Итоговая сумма и является количеством метров необходимой ткани.

    • Выкройка – это самый первый этап. Для ее создания необходимо снять мерки с дивана и наложить их на плотную бумагу, полностью соблюдая все изгибы мебели. Процесс это довольно длительный, поэтому можно сделать проще. Взять старый чехол, распороть его и обвести по контуру на бумаге, из которой в дальнейшем и вырезать саму выкройку. Лучше всего делать выкройку без юбки, при необходимости эту деталь можно будет сделать позже. Теперь полученная выкройка прикладывается к материалу с изнанки и обводится с напуском в 1 см по краям.
    • Необходимые инструменты. Ими являются: бумага или картон для выкройки, измерительная лента, мел, сама ткань, нитки, иголки, деревянные рейки, ножницы и швейная машина. В некоторых случаях можно обойтись и без машинки, например, если шьются самые простые чехлы, принимающие форму дивана на резинке для мебели без подлокотников. Также могут потребоваться английские и обычные булавки, лучше подготовить их заранее. Для создания выкройки потребуется большое свободное место, лучше, если это будет стол с большой столешницей.

    Пошаговая инструкция

    Здесь мы рассмотрим несколько вариантов пошивов чехлов для диванов в зависимости от их конструкции и размеров. Пошив чехла на диван с оттоманкой без подлокотников или обычный.

    • Сделайте выкройку по размерам своего дивана.
    • Перенесите полученную выкройку на ткань. Здесь очень важно не забывать про напуск. В идеале он должен быть равен 1 см, но если чехол шьется впервые, то можно оставить и больше свободного места.
    • Теперь необходимо все части ткани соединить между собой обычным швом. Это не только соединит части выкройки в одно целое, но и поможет в дальнейшем облегчить работу со швейной машинкой.
    • Теперь прострачиваются все швы по очереди.
    • Если чехол будет на резинке, необходимо отрезать нужное ее количество и приложить к нижней части чехла до того, как она будет обстрочена по краям. Стоит помнить, что резинка будет растягиваться, поэтому ее длина должна быть чуть более половины длины нижней части ткани. Лучше всего измерить натянутой длиной резинки длину нижней части дивана, а затем верхней.
    • Резинка прикладывается к ткани и обводится по ширине. При помощи мела на ткани рисуется линия, которая определяет положение резинки внутри будущего чехла.
    • При помощи иглы и нити делаются стежки, которые формируют местонахождение резинки в ткани, то есть своеобразный туннель для нее.
    • Резинка вставляется в чехол и все наметанные швы тщательно прострачиваются на машинке.
    • Можно заранее при построении выкройки определить местонахождение резинки и во время сшивания частей будущего чехла выполнить две последние процедуры.

    Если вы решили выбрать вариант создания такой накидки для модели с подлокотником, т, последовательность действий должна быть следующей:

    • Расчет необходимого количества материала. Длина и ширина мебели поочередно умножаются на два, а затем полученные цифры складываются.
    • При помощи тонких реек из дерева ткани прикрепляется к дивану. Лучше всего это делать в местах стыков спинок и сидения, а также подлокотников и спинок.
    • Ткань прижимается на края подлокотников и на углах самой мебели специальными зажимами. Можно использовать обычный строительный степлер.
    • Рейки и зажимы декорируются тканью. Элементы декора в этом случае подбираются индивидуально в зависимости от пожеланий.
    • Чехол для дивана готов.

    Плюсами такого чехла являются простота и скорость его изготовления, а вот минус заключается в том, что регулярно снимать, чистить и стирать его не получится.Чехол для дивана-книжки шьется следующим образом:

    • Снять выкройки.
    • Перенести выкройки на ткань и вырезать их.
    • При необходимости наметить месторасположение будущей резинки. Предпочтительно, чтобы чехол для такого дивана был эластичный.
    • Теперь детали ткани сшиваются между собой. Нюанс здесь заключается в том, что чехол будет состоять не из одного целого полотна, а из нескольких. Поэтому отдельно сшивается чехол для спинки, сидения и подлокотников.
    • Все швы прострачиваются дополнительно на машинке.

    Наиболее трудоемким в изготовлении считается именно чехол для углового дивана. Мы подготовили для вас самую простую пошаговую инструкцию его создания.

    • Используя английские булавки необходимо прикрепить ткань к дивану.
    • Все прямоугольники, а именно боковины, спинка, сиденье и подлокотники выделяются булавками.
    • При помощи ниток необходимо сметать все части, полностью повторяя изгибы мебели. Можно вместо ниток использовать обычный мел. Начинать необходимо с верхних частей дивана.
    • Ненужные части ткани обрезаются. Важно не забыть оставить напуск.
    • Теперь все вырезанные части сшиваются попарно. Обратите внимание на то, что такой чехол также состоит из двух частей: верхней и нижней. Поэтому отдельно сшиваются части спинки и отдельно сиденье углового дивана.
    • Затем чехлы выворачиваются и примеряются к дивану. При необходимости необходимо пометить на ткани, где необходимо сузить или, наоборот, расширить шов.
    • После внесенные изменения реализуются, а чехол полностью прострачивается на машинке.

    Конечно, в каждом конкретном случае процесс изготовления диванного чехла будет отличаться. Но навыки его шитья приходят с практикой. Для того, чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо прислушаться к советам более опытных швей:

    • Если чехол шьется впервые, то лучше не использовать очень дорогостоящий материал.
    • Необходимо приобретать ткань с небольшим запасом, одного-двух метров для этого будет вполне достаточно. Излишки материала можно будет в дальнейшем потратить на декор уже готового чехла, маскировку небольших его изъянов или перетяжку стульев и кресел.
    • Всегда проверяйте точность проведенных измерений. Пословица «Семь раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае весьма актуальна.
    • Не стоит торопиться. Лучше после сметки деталей провести примерку будущего чехла. В случае выявления каких-то неточностей на этом этапе шитья их можно будет исправить.
    • Всегда оставляйте напуск не менее 1 см ткани. При создании первого чехла напуск ткани может иметь длину до 8 см. Излишки потом будет легко отрезать.
    • Если шьется чехол для дивана в доме, где много детей, лучше использовать непромокаемый материал. Это продлит срок службы вашего изделия.
    • Шитье такой накидки требует времени и усидчивости. Поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

    На первый взгляд может показаться, что шитье таких чехлов – это сложное и утомительное занятие. На само деле совсем наоборот. Диван со съемными чехлами может менять свой внешний вид так часто, как вы сами захотите этого. При этом с каждым сшитым чехлом ваше мастерство будет расти, а затраченное время и объем работы, соответственно, уменьшаться.

    Отзывы

    Чехлы для диванов отзывы о себе получают только положительные. При этом абсолютно неважно, были ли они приобретены в магазине или изготовлены собственными руками. В случае, когда речь идет уже о готовых чехлах, покупатели особо отмечают их высокое качество, износоустойчивость и привлекательный внешний вид. Немаловажным достоинством, является и то, что даже самая дорогая и старая мебель, например, итальянская или немецкая, с их помощью не только может сохранить свой презентабельный внешний вид, но и даже улучшит его. Широкий ассортимент и доступные цены также были обозначены как немаловажные плюсы.

    Положительно отзываются о чехлах для диванов и те, кто изготавливает их своими руками. В этом случае люди говорят о возможности создания чехла под свои нужды, например, он может быть водонепроницаемый, плотный, не накапливающий пыль или же устойчивый к статическому току. Большим плюсом было названо и то, что накидка-чехол позволяет надолго сохранить саму обивку дивана, изменить его внешний вид или даже сам чехол способен стать главной изюминкой интерьера.

    Все эти отзывы наглядно свидетельствуют о том, что чехол для дивана – это не просто практичная вещь, но и способная сэкономить немало денег, а также освежить общий интерьер помещения.

    В следующем видео — обзор чехла на диван.

    на резинке для дивана без подлокотников, как сделать своими руками съемные натяжные чехлы, принимающие форму дивана

    Обивка на мебели, в особенности, на диванах из-за частой эксплуатации может быстро потерять свой привлекательный внешний вид. Она становится потертой, в определенных местах тускнеет. Предотвратить такую ситуацию может помочь обычный чехол на диван.

    Особенности

    Чехол на диван – универсальная вещь. Он имеет целый ряд особенностей и достоинств, которые подтверждают лишь необходимость его использования:

    • Чехол-накидка помогает надолго сохранить первозданный вид обивки.
    • Подходит для диванов любых размеров вне зависимости от их площади и формы.
    • Имеет огромный вариант различных моделей: на резинке, чехол-накидка, натяжной чехол, безразмерный и так далее.
    • Может быть изготовлен из материала любой фактуры и цвета.
    • Чехлы позволяют изменить дизайн дивана за несколько минут. С их помощью можно кардинально изменить общее восприятие интерьера помещения.
    • В отличие от диванной обивки, чехлы гораздо более простые и удобные не только в эксплуатации, но и в уходе.
    • Такие накидки могут использоваться на диванчиках любых габаритов и форм, в том числе и на модульных и на диванах-трансформерах. Это объясняется тем, что даже если в продаже нет необходимого именно вам чехла, его легко можно будет изготовить дома самостоятельно.
    • Еще одна особенность и одновременно главное достоинство диванных чехлов заключается в их экономичности. Их использование в повседневной жизни помогает существенно сэкономить. Ведь такая мебельная накидка в любом случае будет стоить гораздо дешевле, чем приобретение нового дивана или его реставрация.

    Те, кто уже использует такие накидки на диван в повседневной жизни говорят о том, что они существенно экономят время, силы и деньги. Для их создания используются самые разнообразные материалы.

    Материалы

    Для изготовления диванных чехлов могут использоваться абсолютно любые существующие сегодня материалы. Однако опытные швеи говорят о том, что нужно избегать слишком плотных обивочных тканей, которые используются непосредственно при создании диванов, так как они сложны в использовании и в домашних условиях из них будет трудно создать красивый и практичный чехол. Также не рекомендуется использовать слишком легкую ткань, такую, как шифон или атлас. Безусловно, чехлы, изготовленные из этих материалов выглядят роскошно, вот только в уходе они не очень практичны, да и изнашиваются довольно быстро.

    Наилучшими вариантами ткани для создания такого чехла считаются следующие:

    • Флок или искусственный бархатный заменитель. Он очень мягкий, приятный на ощупь. Большими достоинствами этого материала являются его характеристики: он легко чистится, не подвергается деформации, не изменяет интенсивность цвета красок даже при длительном нахождении на солнце. Немаловажным является и то, что эта ткань имеет хорошие водоотталкивающие функции благодаря своей высокой плотности. Также именно во флоке реже всего заводятся бельевые клещи. Материал очень легок и удобен в эксплуатации, но иногда может вызывать аллергическую реакцию.
    • Хлопковый или шерстяной велюр. Эта ткань не способна вызвать аллергию, не является источником накапливания статического тока, имеет длительный срок эксплуатации и очень легко очищается, не деформируется после стирки. Минусы этого материала – это приличная стоимость, а также относительно высокая хрупкость, так, например, кошачьи когти могут быстро привести такой чехол в негодность.
    • Микрофибра или искусственный заменитель замши. Желательно отдавать предпочтение ткани, которая предварительно была пропитана специальной тефлоновой смесью. Она не только будет мягкой и приятной на ощупь и износоустойчивой, но и будет отталкивать воду, жир и грязь со своей поверхности. На ощупь такая ткань очень мягкая и приятная. Она не выгорает на солнце и не деформируется, не вызывает аллергических проявлений.
    • Тефлоновой флок – универсальная ткань для диванного чехла в том случае, если в доме имеются животные или маленькие дети. Обладает такими же качествами, как и обычный флок, но в дополнение к ним еще и отталкивает любые вида загрязнений со своей поверхности и абсолютно не впитывает воду. Испачкать такой чехол практически невозможно.
    • Жаккард – это ткань, имеющая повышенные показатели прочности. Она не поддается различным видам деформации и не изменяет своего размера в ходе эксплуатации. Мягкая и приятная на ощупь, она имеет дорогой и презентабельный внешний вид. Довольно проста в использовании и уходе.
    • Кожа. Увидеть кожаный чехол на диване можно довольно редко. Действительно, такой материал используют не часто, в виду его дороговизны и определенных неудобств во время эксплуатации. Если все же решено шить именно такую накидку на мебель, то лучше использовать искусственную кожу.
    • Фланелевый стрейч. Обычно используется ткань с эффектом ее сжатия. Такие чехлы, очень легко стирать и сушить. Они легко растягиваются и полностью повторяют все контуры мебели. Является наименее дорогостоящими по сравнению с другими материалами.
    • Хлопок – это натуральный материал для диванного чехла. Имеет множество расцветок и фактур, не вызывает аллергии. Только вот труднодоступные пятна с него тяжело устранить, да и в процессе стирки ткань может слишком сесть.

    Лучше все же отдавать предпочтение более плотным тканям, так как срок их эксплуатации намного больше. Помимо самой ткани, для создания чехла также потребуются нитки, иглы, выкройки и желательно еще и швейная машинка. Хотя можно обойтись и без нее.

    Размеры

    Для того, чтобы чехол смотрелся красиво и прослужил долго, необходимо правильно подобрать его размер. Чехлы для диванов могут быть безразмерными, двуспальными, трехспальными и угловыми. Для того чтобы определиться, какой именно размер нужен вам, необходимо всего лишь сделать простые замеры. Безразмерный чехол может быть сшит из любого материала. Его отличительная особенность заключается в том, что нижние и боковые части самой ткани расположены на специальной резинке гармошкой, поэтому натянуть чехол можно на диванчик любых габаритов и форм. Такая накидка называется «Еврочехол», ее отличительная особенность заключается в использовании очень плотного материала и сверхпрочных резинок. Для того чтобы узнать размеры остальных видов чехлов, необходимо измерить высоту самого дивана и длину его спинки. Так, двухместный диван имеет спинку длиной от 120 см до 150 см, а их высота не превышает 100 см.

    Трехместный диван обычно имеет высоту до одного метра, но она может быть больше или меньше указанной на 10 см, а длина спинки при этом находится в диапазоне от 150 до 210 см. С чехлами на угловой диван, все обстоит немного иначе. В продаже встречаются стандартные чехлы, предназначенные для диванчиков высотой до одного метра, а длиной по спинке от 300 см до 450 см. Если размеры вашей мебели другие, то перед шитьем необходимо измерить эти же параметры и создавать выкройку будущего чехла в соответствии с ними. В продаже имеются самые разнообразные чехлы. Но только изготовленный своими руками чехол на любимый диван сможет подчеркнуть индивидуальность помещения и станет настоящим украшением интерьера.

    Как создать?

    На самом деле, сделать чехол для любимого дивана своими руками не так уж и сложно. Все, что вам необходимо – это запастись инструментами, сделать выбор ткани, купить ее в необходимом количестве и следовать нашей небольшой инструкции. Проще всего сделать чехол для дивана без подлокотников, поэтому если ваш чехол будет первым, сшитым в вашей жизни своими руками, начинать лучше именно с него. Не более трудными в изготовлении будут и растягивающиеся чехлы, которые можно сшить как на диваны с подлокотниками, так и без них. Наиболее трудоемким в изготовлении является чехол на диван книжку.

    Но независимо от типа дивана и размера создаваемого для него чехла, необходимо определиться сначала с количеством ткани, которая понадобится для работы. Для того чтобы узнать ее точное количество, необходимо измерить длину и ширину вашего диванчика, умножить полученные цифры на два, а затем сложить их вместе. Итоговая сумма и является количеством метров необходимой ткани.

    • Выкройка – это самый первый этап. Для ее создания необходимо снять мерки с дивана и наложить их на плотную бумагу, полностью соблюдая все изгибы мебели. Процесс это довольно длительный, поэтому можно сделать проще. Взять старый чехол, распороть его и обвести по контуру на бумаге, из которой в дальнейшем и вырезать саму выкройку. Лучше всего делать выкройку без юбки, при необходимости эту деталь можно будет сделать позже. Теперь полученная выкройка прикладывается к материалу с изнанки и обводится с напуском в 1 см по краям.
    • Необходимые инструменты. Ими являются: бумага или картон для выкройки, измерительная лента, мел, сама ткань, нитки, иголки, деревянные рейки, ножницы и швейная машина. В некоторых случаях можно обойтись и без машинки, например, если шьются самые простые чехлы, принимающие форму дивана на резинке для мебели без подлокотников. Также могут потребоваться английские и обычные булавки, лучше подготовить их заранее. Для создания выкройки потребуется большое свободное место, лучше, если это будет стол с большой столешницей.

    Пошаговая инструкция

    Здесь мы рассмотрим несколько вариантов пошивов чехлов для диванов в зависимости от их конструкции и размеров. Пошив чехла на диван с оттоманкой без подлокотников или обычный.

    • Сделайте выкройку по размерам своего дивана.
    • Перенесите полученную выкройку на ткань. Здесь очень важно не забывать про напуск. В идеале он должен быть равен 1 см, но если чехол шьется впервые, то можно оставить и больше свободного места.
    • Теперь необходимо все части ткани соединить между собой обычным швом. Это не только соединит части выкройки в одно целое, но и поможет в дальнейшем облегчить работу со швейной машинкой.
    • Теперь прострачиваются все швы по очереди.
    • Если чехол будет на резинке, необходимо отрезать нужное ее количество и приложить к нижней части чехла до того, как она будет обстрочена по краям. Стоит помнить, что резинка будет растягиваться, поэтому ее длина должна быть чуть более половины длины нижней части ткани. Лучше всего измерить натянутой длиной резинки длину нижней части дивана, а затем верхней.
    • Резинка прикладывается к ткани и обводится по ширине. При помощи мела на ткани рисуется линия, которая определяет положение резинки внутри будущего чехла.
    • При помощи иглы и нити делаются стежки, которые формируют местонахождение резинки в ткани, то есть своеобразный туннель для нее.
    • Резинка вставляется в чехол и все наметанные швы тщательно прострачиваются на машинке.
    • Можно заранее при построении выкройки определить местонахождение резинки и во время сшивания частей будущего чехла выполнить две последние процедуры.

    Если вы решили выбрать вариант создания такой накидки для модели с подлокотником, т, последовательность действий должна быть следующей:

    • Расчет необходимого количества материала. Длина и ширина мебели поочередно умножаются на два, а затем полученные цифры складываются.
    • При помощи тонких реек из дерева ткани прикрепляется к дивану. Лучше всего это делать в местах стыков спинок и сидения, а также подлокотников и спинок.
    • Ткань прижимается на края подлокотников и на углах самой мебели специальными зажимами. Можно использовать обычный строительный степлер.
    • Рейки и зажимы декорируются тканью. Элементы декора в этом случае подбираются индивидуально в зависимости от пожеланий.
    • Чехол для дивана готов.

    Плюсами такого чехла являются простота и скорость его изготовления, а вот минус заключается в том, что регулярно снимать, чистить и стирать его не получится.Чехол для дивана-книжки шьется следующим образом:

    • Снять выкройки.
    • Перенести выкройки на ткань и вырезать их.
    • При необходимости наметить месторасположение будущей резинки. Предпочтительно, чтобы чехол для такого дивана был эластичный.
    • Теперь детали ткани сшиваются между собой. Нюанс здесь заключается в том, что чехол будет состоять не из одного целого полотна, а из нескольких. Поэтому отдельно сшивается чехол для спинки, сидения и подлокотников.
    • Все швы прострачиваются дополнительно на машинке.

    Наиболее трудоемким в изготовлении считается именно чехол для углового дивана. Мы подготовили для вас самую простую пошаговую инструкцию его создания.

    • Используя английские булавки необходимо прикрепить ткань к дивану.
    • Все прямоугольники, а именно боковины, спинка, сиденье и подлокотники выделяются булавками.
    • При помощи ниток необходимо сметать все части, полностью повторяя изгибы мебели. Можно вместо ниток использовать обычный мел. Начинать необходимо с верхних частей дивана.
    • Ненужные части ткани обрезаются. Важно не забыть оставить напуск.
    • Теперь все вырезанные части сшиваются попарно. Обратите внимание на то, что такой чехол также состоит из двух частей: верхней и нижней. Поэтому отдельно сшиваются части спинки и отдельно сиденье углового дивана.
    • Затем чехлы выворачиваются и примеряются к дивану. При необходимости необходимо пометить на ткани, где необходимо сузить или, наоборот, расширить шов.
    • После внесенные изменения реализуются, а чехол полностью прострачивается на машинке.

    Конечно, в каждом конкретном случае процесс изготовления диванного чехла будет отличаться. Но навыки его шитья приходят с практикой. Для того, чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо прислушаться к советам более опытных швей:

    • Если чехол шьется впервые, то лучше не использовать очень дорогостоящий материал.
    • Необходимо приобретать ткань с небольшим запасом, одного-двух метров для этого будет вполне достаточно. Излишки материала можно будет в дальнейшем потратить на декор уже готового чехла, маскировку небольших его изъянов или перетяжку стульев и кресел.
    • Всегда проверяйте точность проведенных измерений. Пословица «Семь раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае весьма актуальна.
    • Не стоит торопиться. Лучше после сметки деталей провести примерку будущего чехла. В случае выявления каких-то неточностей на этом этапе шитья их можно будет исправить.
    • Всегда оставляйте напуск не менее 1 см ткани. При создании первого чехла напуск ткани может иметь длину до 8 см. Излишки потом будет легко отрезать.
    • Если шьется чехол для дивана в доме, где много детей, лучше использовать непромокаемый материал. Это продлит срок службы вашего изделия.
    • Шитье такой накидки требует времени и усидчивости. Поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

    На первый взгляд может показаться, что шитье таких чехлов – это сложное и утомительное занятие. На само деле совсем наоборот. Диван со съемными чехлами может менять свой внешний вид так часто, как вы сами захотите этого. При этом с каждым сшитым чехлом ваше мастерство будет расти, а затраченное время и объем работы, соответственно, уменьшаться.

    Отзывы

    Чехлы для диванов отзывы о себе получают только положительные. При этом абсолютно неважно, были ли они приобретены в магазине или изготовлены собственными руками. В случае, когда речь идет уже о готовых чехлах, покупатели особо отмечают их высокое качество, износоустойчивость и привлекательный внешний вид. Немаловажным достоинством, является и то, что даже самая дорогая и старая мебель, например, итальянская или немецкая, с их помощью не только может сохранить свой презентабельный внешний вид, но и даже улучшит его. Широкий ассортимент и доступные цены также были обозначены как немаловажные плюсы.

    Положительно отзываются о чехлах для диванов и те, кто изготавливает их своими руками. В этом случае люди говорят о возможности создания чехла под свои нужды, например, он может быть водонепроницаемый, плотный, не накапливающий пыль или же устойчивый к статическому току. Большим плюсом было названо и то, что накидка-чехол позволяет надолго сохранить саму обивку дивана, изменить его внешний вид или даже сам чехол способен стать главной изюминкой интерьера.

    Все эти отзывы наглядно свидетельствуют о том, что чехол для дивана – это не просто практичная вещь, но и способная сэкономить немало денег, а также освежить общий интерьер помещения.

    В следующем видео — обзор чехла на диван.

    на резинке для дивана без подлокотников, как сделать своими руками съемные натяжные чехлы, принимающие форму дивана

    Обивка на мебели, в особенности, на диванах из-за частой эксплуатации может быстро потерять свой привлекательный внешний вид. Она становится потертой, в определенных местах тускнеет. Предотвратить такую ситуацию может помочь обычный чехол на диван.

    Особенности

    Чехол на диван – универсальная вещь. Он имеет целый ряд особенностей и достоинств, которые подтверждают лишь необходимость его использования:

    • Чехол-накидка помогает надолго сохранить первозданный вид обивки.
    • Подходит для диванов любых размеров вне зависимости от их площади и формы.
    • Имеет огромный вариант различных моделей: на резинке, чехол-накидка, натяжной чехол, безразмерный и так далее.
    • Может быть изготовлен из материала любой фактуры и цвета.
    • Чехлы позволяют изменить дизайн дивана за несколько минут. С их помощью можно кардинально изменить общее восприятие интерьера помещения.
    • В отличие от диванной обивки, чехлы гораздо более простые и удобные не только в эксплуатации, но и в уходе.
    • Такие накидки могут использоваться на диванчиках любых габаритов и форм, в том числе и на модульных и на диванах-трансформерах. Это объясняется тем, что даже если в продаже нет необходимого именно вам чехла, его легко можно будет изготовить дома самостоятельно.
    • Еще одна особенность и одновременно главное достоинство диванных чехлов заключается в их экономичности. Их использование в повседневной жизни помогает существенно сэкономить. Ведь такая мебельная накидка в любом случае будет стоить гораздо дешевле, чем приобретение нового дивана или его реставрация.

    Те, кто уже использует такие накидки на диван в повседневной жизни говорят о том, что они существенно экономят время, силы и деньги. Для их создания используются самые разнообразные материалы.

    Материалы

    Для изготовления диванных чехлов могут использоваться абсолютно любые существующие сегодня материалы. Однако опытные швеи говорят о том, что нужно избегать слишком плотных обивочных тканей, которые используются непосредственно при создании диванов, так как они сложны в использовании и в домашних условиях из них будет трудно создать красивый и практичный чехол. Также не рекомендуется использовать слишком легкую ткань, такую, как шифон или атлас. Безусловно, чехлы, изготовленные из этих материалов выглядят роскошно, вот только в уходе они не очень практичны, да и изнашиваются довольно быстро.

    Наилучшими вариантами ткани для создания такого чехла считаются следующие:

    • Флок или искусственный бархатный заменитель. Он очень мягкий, приятный на ощупь. Большими достоинствами этого материала являются его характеристики: он легко чистится, не подвергается деформации, не изменяет интенсивность цвета красок даже при длительном нахождении на солнце. Немаловажным является и то, что эта ткань имеет хорошие водоотталкивающие функции благодаря своей высокой плотности. Также именно во флоке реже всего заводятся бельевые клещи. Материал очень легок и удобен в эксплуатации, но иногда может вызывать аллергическую реакцию.
    • Хлопковый или шерстяной велюр. Эта ткань не способна вызвать аллергию, не является источником накапливания статического тока, имеет длительный срок эксплуатации и очень легко очищается, не деформируется после стирки. Минусы этого материала – это приличная стоимость, а также относительно высокая хрупкость, так, например, кошачьи когти могут быстро привести такой чехол в негодность.
    • Микрофибра или искусственный заменитель замши. Желательно отдавать предпочтение ткани, которая предварительно была пропитана специальной тефлоновой смесью. Она не только будет мягкой и приятной на ощупь и износоустойчивой, но и будет отталкивать воду, жир и грязь со своей поверхности. На ощупь такая ткань очень мягкая и приятная. Она не выгорает на солнце и не деформируется, не вызывает аллергических проявлений.
    • Тефлоновой флок – универсальная ткань для диванного чехла в том случае, если в доме имеются животные или маленькие дети. Обладает такими же качествами, как и обычный флок, но в дополнение к ним еще и отталкивает любые вида загрязнений со своей поверхности и абсолютно не впитывает воду. Испачкать такой чехол практически невозможно.
    • Жаккард – это ткань, имеющая повышенные показатели прочности. Она не поддается различным видам деформации и не изменяет своего размера в ходе эксплуатации. Мягкая и приятная на ощупь, она имеет дорогой и презентабельный внешний вид. Довольно проста в использовании и уходе.
    • Кожа. Увидеть кожаный чехол на диване можно довольно редко. Действительно, такой материал используют не часто, в виду его дороговизны и определенных неудобств во время эксплуатации. Если все же решено шить именно такую накидку на мебель, то лучше использовать искусственную кожу.
    • Фланелевый стрейч. Обычно используется ткань с эффектом ее сжатия. Такие чехлы, очень легко стирать и сушить. Они легко растягиваются и полностью повторяют все контуры мебели. Является наименее дорогостоящими по сравнению с другими материалами.
    • Хлопок – это натуральный материал для диванного чехла. Имеет множество расцветок и фактур, не вызывает аллергии. Только вот труднодоступные пятна с него тяжело устранить, да и в процессе стирки ткань может слишком сесть.

    Лучше все же отдавать предпочтение более плотным тканям, так как срок их эксплуатации намного больше. Помимо самой ткани, для создания чехла также потребуются нитки, иглы, выкройки и желательно еще и швейная машинка. Хотя можно обойтись и без нее.

    Размеры

    Для того, чтобы чехол смотрелся красиво и прослужил долго, необходимо правильно подобрать его размер. Чехлы для диванов могут быть безразмерными, двуспальными, трехспальными и угловыми. Для того чтобы определиться, какой именно размер нужен вам, необходимо всего лишь сделать простые замеры. Безразмерный чехол может быть сшит из любого материала. Его отличительная особенность заключается в том, что нижние и боковые части самой ткани расположены на специальной резинке гармошкой, поэтому натянуть чехол можно на диванчик любых габаритов и форм. Такая накидка называется «Еврочехол», ее отличительная особенность заключается в использовании очень плотного материала и сверхпрочных резинок. Для того чтобы узнать размеры остальных видов чехлов, необходимо измерить высоту самого дивана и длину его спинки. Так, двухместный диван имеет спинку длиной от 120 см до 150 см, а их высота не превышает 100 см.

    Трехместный диван обычно имеет высоту до одного метра, но она может быть больше или меньше указанной на 10 см, а длина спинки при этом находится в диапазоне от 150 до 210 см. С чехлами на угловой диван, все обстоит немного иначе. В продаже встречаются стандартные чехлы, предназначенные для диванчиков высотой до одного метра, а длиной по спинке от 300 см до 450 см. Если размеры вашей мебели другие, то перед шитьем необходимо измерить эти же параметры и создавать выкройку будущего чехла в соответствии с ними. В продаже имеются самые разнообразные чехлы. Но только изготовленный своими руками чехол на любимый диван сможет подчеркнуть индивидуальность помещения и станет настоящим украшением интерьера.

    Как создать?

    На самом деле, сделать чехол для любимого дивана своими руками не так уж и сложно. Все, что вам необходимо – это запастись инструментами, сделать выбор ткани, купить ее в необходимом количестве и следовать нашей небольшой инструкции. Проще всего сделать чехол для дивана без подлокотников, поэтому если ваш чехол будет первым, сшитым в вашей жизни своими руками, начинать лучше именно с него. Не более трудными в изготовлении будут и растягивающиеся чехлы, которые можно сшить как на диваны с подлокотниками, так и без них. Наиболее трудоемким в изготовлении является чехол на диван книжку.

    Но независимо от типа дивана и размера создаваемого для него чехла, необходимо определиться сначала с количеством ткани, которая понадобится для работы. Для того чтобы узнать ее точное количество, необходимо измерить длину и ширину вашего диванчика, умножить полученные цифры на два, а затем сложить их вместе. Итоговая сумма и является количеством метров необходимой ткани.

    • Выкройка – это самый первый этап. Для ее создания необходимо снять мерки с дивана и наложить их на плотную бумагу, полностью соблюдая все изгибы мебели. Процесс это довольно длительный, поэтому можно сделать проще. Взять старый чехол, распороть его и обвести по контуру на бумаге, из которой в дальнейшем и вырезать саму выкройку. Лучше всего делать выкройку без юбки, при необходимости эту деталь можно будет сделать позже. Теперь полученная выкройка прикладывается к материалу с изнанки и обводится с напуском в 1 см по краям.
    • Необходимые инструменты. Ими являются: бумага или картон для выкройки, измерительная лента, мел, сама ткань, нитки, иголки, деревянные рейки, ножницы и швейная машина. В некоторых случаях можно обойтись и без машинки, например, если шьются самые простые чехлы, принимающие форму дивана на резинке для мебели без подлокотников. Также могут потребоваться английские и обычные булавки, лучше подготовить их заранее. Для создания выкройки потребуется большое свободное место, лучше, если это будет стол с большой столешницей.

    Пошаговая инструкция

    Здесь мы рассмотрим несколько вариантов пошивов чехлов для диванов в зависимости от их конструкции и размеров. Пошив чехла на диван с оттоманкой без подлокотников или обычный.

    • Сделайте выкройку по размерам своего дивана.
    • Перенесите полученную выкройку на ткань. Здесь очень важно не забывать про напуск. В идеале он должен быть равен 1 см, но если чехол шьется впервые, то можно оставить и больше свободного места.
    • Теперь необходимо все части ткани соединить между собой обычным швом. Это не только соединит части выкройки в одно целое, но и поможет в дальнейшем облегчить работу со швейной машинкой.
    • Теперь прострачиваются все швы по очереди.
    • Если чехол будет на резинке, необходимо отрезать нужное ее количество и приложить к нижней части чехла до того, как она будет обстрочена по краям. Стоит помнить, что резинка будет растягиваться, поэтому ее длина должна быть чуть более половины длины нижней части ткани. Лучше всего измерить натянутой длиной резинки длину нижней части дивана, а затем верхней.
    • Резинка прикладывается к ткани и обводится по ширине. При помощи мела на ткани рисуется линия, которая определяет положение резинки внутри будущего чехла.
    • При помощи иглы и нити делаются стежки, которые формируют местонахождение резинки в ткани, то есть своеобразный туннель для нее.
    • Резинка вставляется в чехол и все наметанные швы тщательно прострачиваются на машинке.
    • Можно заранее при построении выкройки определить местонахождение резинки и во время сшивания частей будущего чехла выполнить две последние процедуры.

    Если вы решили выбрать вариант создания такой накидки для модели с подлокотником, т, последовательность действий должна быть следующей:

    • Расчет необходимого количества материала. Длина и ширина мебели поочередно умножаются на два, а затем полученные цифры складываются.
    • При помощи тонких реек из дерева ткани прикрепляется к дивану. Лучше всего это делать в местах стыков спинок и сидения, а также подлокотников и спинок.
    • Ткань прижимается на края подлокотников и на углах самой мебели специальными зажимами. Можно использовать обычный строительный степлер.
    • Рейки и зажимы декорируются тканью. Элементы декора в этом случае подбираются индивидуально в зависимости от пожеланий.
    • Чехол для дивана готов.

    Плюсами такого чехла являются простота и скорость его изготовления, а вот минус заключается в том, что регулярно снимать, чистить и стирать его не получится.Чехол для дивана-книжки шьется следующим образом:

    • Снять выкройки.
    • Перенести выкройки на ткань и вырезать их.
    • При необходимости наметить месторасположение будущей резинки. Предпочтительно, чтобы чехол для такого дивана был эластичный.
    • Теперь детали ткани сшиваются между собой. Нюанс здесь заключается в том, что чехол будет состоять не из одного целого полотна, а из нескольких. Поэтому отдельно сшивается чехол для спинки, сидения и подлокотников.
    • Все швы прострачиваются дополнительно на машинке.

    Наиболее трудоемким в изготовлении считается именно чехол для углового дивана. Мы подготовили для вас самую простую пошаговую инструкцию его создания.

    • Используя английские булавки необходимо прикрепить ткань к дивану.
    • Все прямоугольники, а именно боковины, спинка, сиденье и подлокотники выделяются булавками.
    • При помощи ниток необходимо сметать все части, полностью повторяя изгибы мебели. Можно вместо ниток использовать обычный мел. Начинать необходимо с верхних частей дивана.
    • Ненужные части ткани обрезаются. Важно не забыть оставить напуск.
    • Теперь все вырезанные части сшиваются попарно. Обратите внимание на то, что такой чехол также состоит из двух частей: верхней и нижней. Поэтому отдельно сшиваются части спинки и отдельно сиденье углового дивана.
    • Затем чехлы выворачиваются и примеряются к дивану. При необходимости необходимо пометить на ткани, где необходимо сузить или, наоборот, расширить шов.
    • После внесенные изменения реализуются, а чехол полностью прострачивается на машинке.

    Конечно, в каждом конкретном случае процесс изготовления диванного чехла будет отличаться. Но навыки его шитья приходят с практикой. Для того, чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо прислушаться к советам более опытных швей:

    • Если чехол шьется впервые, то лучше не использовать очень дорогостоящий материал.
    • Необходимо приобретать ткань с небольшим запасом, одного-двух метров для этого будет вполне достаточно. Излишки материала можно будет в дальнейшем потратить на декор уже готового чехла, маскировку небольших его изъянов или перетяжку стульев и кресел.
    • Всегда проверяйте точность проведенных измерений. Пословица «Семь раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае весьма актуальна.
    • Не стоит торопиться. Лучше после сметки деталей провести примерку будущего чехла. В случае выявления каких-то неточностей на этом этапе шитья их можно будет исправить.
    • Всегда оставляйте напуск не менее 1 см ткани. При создании первого чехла напуск ткани может иметь длину до 8 см. Излишки потом будет легко отрезать.
    • Если шьется чехол для дивана в доме, где много детей, лучше использовать непромокаемый материал. Это продлит срок службы вашего изделия.
    • Шитье такой накидки требует времени и усидчивости. Поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.

    На первый взгляд может показаться, что шитье таких чехлов – это сложное и утомительное занятие. На само деле совсем наоборот. Диван со съемными чехлами может менять свой внешний вид так часто, как вы сами захотите этого. При этом с каждым сшитым чехлом ваше мастерство будет расти, а затраченное время и объем работы, соответственно, уменьшаться.

    Отзывы

    Чехлы для диванов отзывы о себе получают только положительные. При этом абсолютно неважно, были ли они приобретены в магазине или изготовлены собственными руками. В случае, когда речь идет уже о готовых чехлах, покупатели особо отмечают их высокое качество, износоустойчивость и привлекательный внешний вид. Немаловажным достоинством, является и то, что даже самая дорогая и старая мебель, например, итальянская или немецкая, с их помощью не только может сохранить свой презентабельный внешний вид, но и даже улучшит его. Широкий ассортимент и доступные цены также были обозначены как немаловажные плюсы.

    Положительно отзываются о чехлах для диванов и те, кто изготавливает их своими руками. В этом случае люди говорят о возможности создания чехла под свои нужды, например, он может быть водонепроницаемый, плотный, не накапливающий пыль или же устойчивый к статическому току. Большим плюсом было названо и то, что накидка-чехол позволяет надолго сохранить саму обивку дивана, изменить его внешний вид или даже сам чехол способен стать главной изюминкой интерьера.

    Все эти отзывы наглядно свидетельствуют о том, что чехол для дивана – это не просто практичная вещь, но и способная сэкономить немало денег, а также освежить общий интерьер помещения.

    В следующем видео — обзор чехла на диван.

    Пошив мебельных чехлов на диваны на заказ

    При пошиве мебельных чехлов используем современные ткани пошива, для точного пошива чехлов на мебель нужен старый чехол, для снятия кроя. Старый чехол разбирается на части и по ним делаем новый чехол. Если старого чехла нету, тогда нам потребуется сама мебель, (для сложных моделей) для примерок. В нашем ателье по пошиву чехлов, шьют все виды сложности и моделей. Для пошива чехла на сиденье, например стула, лучше использовать мягкую и плотную ткань. Пошив чехлов на стулья может быть выполнен в нескольких вариантах пошива, простой чехол как накидка, облегающий чехол, с юбочкой в низу, на липучках или резинке. Пошив чехлов в ткани на диван, уходит большой метраж материала. При пошиве чехлов учитываем следующее: при старом чехле – полное повторение, без старого – измененный дизайн по желанию заказчика. Пошив кожаных чехлов – отличается от пошива в ткани, более острыми углами и складками в местах подгиба, на тканях например это не сильно заметно но на коже эти складки видны. Пошив мебельных чехлов. Если вам нужно сшить только сиденье от дивана, съемный чехол, то мы можем это сделать, достаточно подобрать нашу ткань и сшить только сиденье для дивана. Так происходит пошив чехлов на диван

    Остались вопросы ? вызвать дизайнера с каталогами тканей ? сделать просчет ?

    фото работ Пошива чехлов

    Преимущества пошива чехлов

    • Индивидуальный подбор ткани
    • Изменение дизайна
    • Подбор под ваш интерьер
    • Удобно при чистке и стирке чехлов
    • Звонок
    • Оформление заявки
    • Заключение договора
    • Ваша новая мебель

    Пошив чехлов на любую мягкую мебель

    Большой выбор материалов

    Более 1000 видов тканей

    Цены на Пошив чехлов на мягкую мебель

    Цены примерные, более точно просчитывается индивидуально, зависит от объема, типа ткани, и т.д.

    Наименование Количество Цена шт Расход ткани Цена 1м ткани
    Диван 3-х местный 1 от 13000руб 15-18 метров от 950-4500 руб
    Диван 2-х местный 1 от 900 руб 8-12 метров от 950-4500 руб
    Кресло 1 от 3000 руб 3,5-6,5 метра от 950-4500 руб
    Стул 1 от 500 руб 1-2 метра от 950-4500 руб

    Чехол на диван своими руками �� шьем правильно, выкройки

    Красивые диваны есть не во всех домах. А всё потому, что многие люди не умеют за ними ухаживать. Чехол на диван – это выход, тем более что сшить его можно своими руками. И не важно, какая именно мебель дома, кресло или сольста. Всегда можно найти легкий способ самому пошить или связать покрывало, накидку, клик-кляк, чехлы на резинке и т. д.

    Чехол на диван – это выход, тем более что сшить его можно своими руками

    Чехол на диван: как сшить своими руками – легкий способ

    Какой бы не была ткань на диване, она нуждается в своевременной замене, иначе мебель потеряет свой презентабельный вид.

    Итак, мастер-класс по пошиву такого чехла:

    1. Для начала нужно измерить мебель. Меряется расстояние от пола до вершины изделия, а также от пола и вдоль него. Затем следует прибавить все расстояния и умножить сумму на 2. Для чего? Это даст представление о том, сколько ткани понадобится и какого размера должна быть выкройка.
    2. На втором этапе происходит подготовка материала. Мягкую ткань следует раскроить, но она должна быть выстирана и высушена. Можно использовать стиральную машину. Прежде, чем приступить к работе, материал следует прогладить утюгом. Если этого не сделать, то чехол будет сморщенным.
    3. После этого создаётся шаблон будущего изделия. Ткань необходимо драпировать либо марлей, либо бумагой. Затем нужно прорисовать мелом места для ручек, спины, мест сидений и т. д. Тогда с помощью ножниц вырезаются обведённые шаблоны.
    4. На этом этапе все детали должны симметрично приложиться друг к другу, чтобы их можно было сшить. Для удобства стоит использовать булавки, но крепить их нужно на внутренней стороне изделия. Благодаря этому у чехла создастся форма.
    5. Затем части сшиваются между собой. Следует использовать швейную машинку, так как если сшивать плотную ткань вручную, то детали наверняка не скрепятся, как следует. Как вариант, изделие может порваться по шву.
    6. Чтобы придать изделию законченный вид, следует подшить его концы. Рекомендуется время от времени останавливаться, чтобы убедиться в том, что шов идёт строго по нарисованной мелом линии.

    На последнем этапе изделие следует примерить. Готовый чехол помещается на диван. Обратив на него внимание, можно определить, где он был сшит неровно.

    Галерея: чехол на диван своими руками (25 фото)

    Как сшить чехол на диван за вечер (видео)

    Как сшить чехол на угловой диван?

    1. Угловой диванный чехол шьем аналогично. Так же можно сшить чехол для кухонного уголка. Первым делом следует выбрать ткань. Она должна быть достаточно плотной и удобной для сидения. Не рекомендуется приобретать слишком дорогой материал, так как его время от времени придётся стирать.
    2. Чтобы наверняка приобрести материал, подходящий по размеру дивана, стоит покупать больше, так как, делая выкройку, можно ошибиться. Это нужно иметь в виду.
    3. Угол мебели меряется по диагонали. Также необходимо снять мерки по длине и ширине дивана.
    4. После этого делается выкройка. Выкройка должна соответствовать шаблону. Для удобства можно обводить шаблон мелом, так как его потом легко можно будет стереть.
    5. Для каждой выкройки делается аналогичная. Они обязательно должны быть симметричными. Если одна выкройка больше другой, то её нужно подрезать.
    6. Размер выкроек должен точно соответствовать снятым меркам с дивана.
    7. После этого основные части чехла накидываются на диван, а лишняя ткань кладётся под подушки.

    Чтобы наверняка приобрести материал, подходящий по размеру дивана, стоит покупать больше, так как, делая выкройку, можно ошибиться

    Как сшить чехол на диван с подлокотниками?

    Мебель с подлокотниками также нуждается в чехле.

    Делается он пошагово:

    1. Первым делом нужно выбрать материал для пошива.
    2. После этого с мебели снимаются мерки. Нужно мерить не только длину и ширину изделия, но и размер подлокотников. Для удобства можно использовать мерную ленту. Обязательно меряется ширина подлокотника. Что это за отрезок? Это расстояние от пола до высоты подлокотника.
    3. Затем необходимо раскрыть прокладку чехла.
    4. Окантовки прокладки пришиваются к чехлу.
    5. Затем основные части чехла раскрываются.
    6. Раскрываются и чехольные подлокотники. Они крепятся к дивану и раскрываются по всей поверхности подлокотника. Для раскрытия их длины, необходимо сделать выкройку на 5-7 см больше, чем необходимо.
    7. Прокладки накидываются на диван.

    Мебель с подлокотниками также нуждается в чехле

    В конце чехол надевается на диван, на подлокотники и сидушки.

    Чехол на диван на резинке: инструкция

    Если все пошитые детали плотно прилегают к дивану, то можно считать, что чехол пошит хорошо

    1. Когда ткань будет выбрана, следует рассчитать размер выкроек. Так как в каждую деталь для чехла будет вставляться резинка, то изделие должно быть на 5-7 см больше, чем необходимо.
    2. С мебели снимаются мерки. Обязательно нужно измерять длину и ширину дивана.
    3. После того, как будет сделана выкройка, нужно пришить резинку, загнув край ткани на изнаночную сторону. Лучше всего воспользоваться швейной машинкой, чтобы резинка не вылезла, и чехол не потерял форму.
    4. Симметричные детали сшиваются между собой.
    5. После этого каждая готовая деталь прикладывается к мебели. Если какая-либо из них больше или меньше, чем нужно, то придётся перешивать, ведь резиночный чехол должен плотно прилегать к мебели. Поэтому в данном способе очень важно правильно снять мерки и сделать выкройку чуть больше, чем нужно по меркам.

    Если все пошитые детали плотно прилегают к дивану, то можно считать, что чехол пошит хорошо. Останется только надеть чехол на диван.

    Шьем еврочехол

    Еврочехол шьётся не сложно, главное соблюдать последовательность всех пунктов плана:

    1. Когда ткань для пошива будет выбрана, следует измерить длину и ширину изделия. Чтобы сделать выкройку для такого чехла, к каждой полученной величине необходимо добавить 10 см.
    2. Строчки швов должны быть на изгибах.
    3. Цельный кусок обивки должен быть сложен по ширине. Затем вырезаются детали на мебель, если есть подлокотники и подушки, то ткани должно быть больше.
    4. Места отреза сшиваются на пол см ближе от края.
    5. У еврочехла должны быть тесёмки. Она пришиваются к внутренней стороне изделия, а затем связываются между собой.

    Еврочехлы бывают разной формы. Данный способ считается максимально простым.

    Как сшить чехол для кресла?

    1. Работа должна начинается со снятия мерок с кресла. Это нужно делать для того, чтобы знать, сколько ткани понадобится приобретать, а также для того, чтобы определить размер выкроек.
    2. После того, как будет выполнено измерение, цифры записываются и умножаются на 2. Именно столько материала понадобится для шитья чехла.
    3. Ткань нужно раскроить. Такие детали, как спинка и подлокотник соединяются. Швы должна быть ровными.
    4. Чехол прикладывается к креслу. Он должен плотно лежать на нём.

    Работа должна начинается со снятия мерок с кресла

    Советы для пошива чехлов

    • Чтобы чехол не скользил по мебели и прочно закрепился, стоит использовать ПВХ трубку и натянуть на неё чехол.
    • Все измерения во время работы должны быть записаны. Не рекомендуется выбрасывать эти данные, так как, возможно, в будущем снова появится желание сшить изделие повторно. Таким образом, человек сэкономит своё время.
    • Если изделие получилось больше, чем нужно, не обязательно его перешивать! Не стоит забывать о том, что сшить его идеально по форме мебели не получится. Так что если такая ситуация произошла, нужно просто подвернуть чехол под край дивана.
    • Чтобы снять мерки с мебели, лучше пользоваться не линейкой, а измерительной лентой. Так можно получить более точные результаты.

    Как сшить чехол на диван своими руками (видео)

    Необязательно тратить деньги для реконструкции своей любимой мебели или на покупку новых изделий. Достаточно приложить усилия и сшить не только функциональный, но и красивый чехол.

    Другие виды шитья

    Самодельные чехлы для диванов — полное ноу-хау: 14 шагов (с изображениями)

    Сначала зайдите в сеть, чтобы увидеть несколько изображений дизайнов чехлов. Посмотрите и сохраните понравившийся узор. Далее нужно посмотреть, возможно ли это для вашего дивана. Если это не так, попробуйте включить то, что вам нравится в выкройке вашего дивана. В конце концов, это же ваш диван! Как видно из моего вводного изображения, мне нужен был диван с юбкой и кантом. Да все обрезки! И я ни разу в жизни не делал трубопроводов! Так что да, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО.

    Есть 2 метода обработки ткани. Если у вас всего 1 диван, и вы не заботитесь об отходах ткани, купите большую ткань, накиньте на стул и начните скреплять и резать.

    В моем случае у меня 11 штук. Я не могу позволить себе быть такой роскошно расточительной ��

    Итак, я измерил, а затем купил приблизительную сумму (приближаясь к избыточной приблизительной сумме!) Всегда покупайте больше, так как вам нужно постирать ткань, прежде чем вы начнете резать, как некоторые ткань дает усадку.В моем случае ширина уменьшилась примерно на 3 дюйма. Не уверен в длине.

    Первое, что вам нужно сделать, это измерить свой диван. Проверьте секции, которые он имеет, измерьте и отметьте на бумаге. Для некоторых частей вам понадобится блок, чтобы облегчить жизнь. Не пугайтесь! На самом деле это намного проще, чем писать эту инструкцию! lol !!

    Ниже приведен пример того, как я работал над своим. Каждый диван отличается, поэтому формы будут разные, но все происходит одинаково!

    Спинка (BR) — Для моей спинки я протолкнул ленту прямо в щели, а затем прошел весь путь вниз и вниз по течению.Затем измерьте ширину. У некоторых диванов ширина может быть разной на разных уровнях. возьмите самое широкое измерение (это правило применялось при измерении моего углового дивана, так как задняя часть BR была шире, чем перед BR)

    Подлокотник (AR) — снова прямо в щели, а затем все путь на этаж. Измерьте и ширину.

    Передняя панель подлокотника (ARFP) — Я сохранил доску и нарисовал форму. Причина, по которой панель не опускается полностью, заключается в том, что я хотела юбку и для этой части.

    Задняя панель подлокотника (ARBP) — Снова сохраните доску и нарисуйте и вырежьте форму. Здесь я взял полную длину.

    Седло .- Протолкните ленту в щели до того места, где должно кончаться сиденье, и прикрепите к юбке. (это только если вам нужна юбка. Если не хотите, то полностью вниз). Измерьте и по горизонтали. Сделайте то же самое для измерения ширины сиденья.

    Боковая панель спинки (BRSP) — Теперь возникла проблема.Я нашел гвоздь на полпути. Не знаю, есть ли это на всех диванах, может быть, потому что нужно соединить ручки. Но я предполагал, что это должно быть внизу. Видимо это было не так. Итак, я сделал полное измерение, измерил, где будет гвоздь, и сделал блок. Сдвиньте доску по BRSP, нарисуйте изгиб и отрежьте лишнее там, где находится гвоздь. Пожалуйста, проверьте изображение для правильного разъяснения.

    (Я хотел бы сказать, что я знал все это с самого начала и никогда не ошибался! Но честность заставляет меня сказать вам, что BRSP — это отредактированная версия.Раньше я не отрезал лишнее в блоке и это было ошибкой. Я опубликую фотографии своей ошибки на последнем этапе, и того, как я ее преодолел! )

    Чехол для дивана своими руками. Обновить, обновить, обновить

    Новый диван стоит дорого, готовые чехлы не всегда подходят, поэтому этот чехол для дивана «сделай сам» — лучший вариант, чтобы иметь совершенно новый диван с ограниченным бюджетом.

    Не могу поверить, что наконец-то это сделала . Я давно этого хотел! Я наконец закончил чехол для своего дивана.

    Весь процесс занял у меня около 2 недель, потому что я не мог просто тратить на это все свое время, но, по правде говоря, это было не так сложно, как я думал.

    Пожалуйста, подождите, пока я прохожу через процесс. Этот чехол для дивана — безусловно, самый сложный пост, который мне приходилось писать, учитывая сложный характер проекта и тот факт, что английский не является моим родным языком. Я постараюсь объяснить каждый шаг как можно лучше.

    Обзор чехла для дивана DIY

    Моя новая обложка — белое полотно, сколько себя помню, мне очень хотелось иметь белый диван.

    Я всегда полностью осознавал, что белый диван требует большего ухода, и был готов смириться с последствиями, LOL.

    Мой диван — подержанный, который я получил по очень хорошей цене, и с того момента, как я его увидел, я понял, что у него есть потенциал и простота, которые помогут мне в этом.

    К счастью, я не ошибся.

    Хотите узнать, как сделать чехол для дивана? Позвольте мне поделиться с вами процессом.

    Но сначала позвольте мне дать вам некоторый контекст.

    Я не профессиональный швеь. Тут и там мне удается шить вещи в основном для дома, а иногда и для девочки, чтобы с ней поиграть.

    То, как диван Ektop от Ikea вдохновил меня на то, как я подошел к своему дивану: основная рама и каждая подушка имеют свое собственное покрытие.

    Я не хотел создавать обычное покрытие, которое можно просто положить на диван. Каждый раз, когда кто-то садится на него, это все портит, и я помешан на контроле.

    Копирование каждого чехла на подушку, которое у него уже было, и создание нового чехла для дивана было единственным вариантом, который я мог придумать.

    Когда я был примерно на полпути к завершению процесса, я обнаружил учебник Меган в чехле из книги «Два фута первым». Ее стратегия подтвердила, что я не так уж далек от правильного пути.

    Я также обнаружил, что правильное название для этого проекта было «Slipcover». Я подумал, что это простая обивка LOL. В любом случае я узнал с ней несколько замечательных советов.

    Диван в основном геометрический, что позволяет легко воспроизвести необходимые детали для создания узора.

    На самом деле я учился на ходу, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы, пока я иду.К сожалению, моя камера в какой-то момент перестала записывать, и я не заметил, УГХ! и я не мог снимать весь процесс, как я планировал.

    Я все еще собираю видео, объясняющее все, что я могу, давая советы и подсказки в процессе.

    Итак, это не обычное пошаговое руководство как таковое, потому что каждый диван индивидуален, поэтому, когда я создаю свой чехол, я объясняю, на что вам нужно обратить внимание, как измерить каждую часть и как справиться с различными препятствиями вдоль процесс.

    Принадлежности для чехлов для диванов

    МАТЕРИАЛЫ:

    • Холст Ткань
    • Войлок (противоскользящий)
    • Нитка
    • Обивочная молния (для подушек)
    • Липучка
    • Маркер для ткани

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    • Швейная машина
    • Ножницы
    • Булавки
    • Рулетка
    • Линейка

    Как сделать чехол для дивана

    Во-первых, не делайте ошибки, которую я совершил, и постирайте ткань перед тем, как начать.Я совсем забыл. При всем волнении и планировании видео, мерки и все такое, я забыл постирать ткань. К счастью, после того, как я постирала одеяло, оно не уменьшилось в размерах, но могло быть LOL.

    Мне нравится, как Кристи из Confessions of Serial DIYer моет, сушит и снова укладывает фрабик.

    Когда я начал этот проект, меня больше всего беспокоило получение правильных измерений. Поэтому я определенно рекомендую тщательно и по частям измерять детали вашего дивана. Иногда оказывается, что передняя сторона может быть больше или выше задней, как в случае с подушками для сидения моего дивана.

    Итак, давайте взглянем на мой диван, таким он был раньше (на самом деле он все еще такой, но под новыми чехлами LOL).

    Когда вы потянете за подушки, вы увидите, что подушки для сидения и спинки соединены вместе с помощью молнии.

    Мне это показалось настолько умным, что я решил сделать то же самое с новыми обложками.

    Подушка для сидения стала намного менее пушистой и выпрямленной, поэтому было легче измерить каждую деталь с надетым чехлом.

    Подушку для спины было легче измерить, только чехол, расправленный на столе.

    Тогда у дивана была противоскользящая ткань, которая предотвращает смещение подушек к передней части дивана.

    Решил оставить, но из войлока. Это сработало!

    Измерения

    Первым шагом в создании индивидуального чехла для подушки является измерение длины, ширины и высоты подушки: я измерил верх, низ и каждую сторону колодца независимо.

    Я записал каждую меру, а затем дважды проверил (назовите меня параноиком)

    Добавьте примерно 2 см (1/2 ″) к каждому измерению.Это обеспечит припуск на шов 1 см (1/4 дюйма) со всех сторон и создаст приятный чехол для подушки.

    Я использовал оригинальную подушку в качестве ориентира для того, где моя молния должна начинаться и заканчиваться.

    Потом с рамой проделал то же самое. Я измерял каждую штуку отдельно.

    Следующее, что я сделал, — это нарисовал грубую графику каждой части с размерами, чтобы иметь лучшее представление о той части, которую я должен создать.

    Легче иметь их на бумаге, чем огромные подушки на столе LOL.

    Я не хотел этого делать, как видел большинство людей. Например, накинуть ткань на основную раму дивана, а затем придать форму и закрепить булавками, хотя это сработало для них.

    Я подумал, потому что этот диван был достаточно геометрическим, чтобы я мог создать узор на основе измерений, и я рад, что сделал это, потому что он отлично сработал.

    Рисунок основного каркаса моего дивана выглядит примерно так:

    Поскольку углы подлокотников дивана закруглены, чтобы получить точную кривую, я нарисовал его форму на бумаге.

    Затем я сложил бумагу и вырезал так, чтобы обе кривые были точно такими же.

    Диванные подушки

    Итак, я начал с подушек. К счастью, поскольку у меня есть 2 набора, я поэкспериментировал с одним, прежде чем записывать и фотографировать, чтобы убедиться, что он работает.

    Я рад, что сделал это, потому что на собственном опыте выяснил, что передняя сторона сиденья выше, чем задняя UGH. К счастью, я смог исправить это, вместо того, чтобы делать все заново и тратить ткань впустую.

    Итак, выкройка моих подушек выглядит примерно так:

    Итак, вам нужно будет вырезать пять частей для каждой подушки: верх, низ, кусок для задней стороны, где идет молния, кусок для остальной части ленты вокруг середины И кусок для противоскользящего покрытия. кусок (последний не обязателен, поэтому я не помещал его на графике).

    * Я не добавлял крепление подушки на рисунках выше, так как они также не являются обязательными, но я объясняю, как добавить это, если вам нравится идея.

    Я решил сделать переднюю и обе стороны одной частью, чтобы она выглядела красивее, но вы можете взять отдельные части и сшить их вместе, если хотите.

    Оптимизация ткани (или любого материала, если на то пошло), насколько это возможно, является одной из моих главных целей в таких проектах, поэтому со сложенной тканью (так как она поступает из магазина) я измерил ширину и на основе этого подсчитал, в какие части я могу поместиться, я бы тратил меньше всего.

    Выглядело это примерно так:

    Я начал с подушки для спины

    Я взял подушки для спины и взял спину и войлочные детали.

    Сложите их по ширине и сделайте отметку на краю сгиба. Это для матч-центров.

    Закрепите оба места вместе, выровняв верхние края.

    Прострочить вокруг фетра.

    Тогда, если вы, как и я, делаете белые покрывала, вы неминуемо их много стираете.

    Если вы добавите молнию, наволочки будет намного легче снимать и надевать. А застегнуть молнию на самом деле проще, чем вы думаете!

    Я использовал молнии для обивки, подогнанные под размер.Вы можете найти их в упаковке, и в зависимости от того, где вы живете, вы можете купить их по ярдам, поэтому я смог достать молнии для всех 4 подушек.

    Я также купил 2 молнии в виде куртки, потому что их можно отсоединить. Это будет для крепления подушки. Этот шаг не является обязательным. Я нашел его очень полезным, поэтому решил его поставить.

    Так как я использовал оригинальную подушку в качестве ориентира для того, где моя молния должна начинаться и заканчиваться, я обрезал молнии точно по размеру, как оригинальная застежка-молния.

    Я загнул один край нижней части и задней части подушки и прикрепил булавками к молнии. Это помогает сначала прогладить первую небольшую складку.

    Так как молния короче подушки, я убедился, что она находится по центру, делая отметки по центру, как я сделал с фетром.

    Чтобы добавить застежку-молнию, как в оригинале, я поместил одну из частей молнии куртки поверх другой молнии по центру и слегка перекрыл ее. Я также использовал метки центра.

    Таким образом, это выглядит следующим образом: основная молния, молния с защелкой, затем задняя часть ткани (загнутый край).

    Приколол все на место.

    У вас должно получиться что-то вроде этого:

    Затем я пришила ткань к молнии с помощью лапки для молнии.

    Честно говоря, я не видел необходимости пытаться скрыть молнию, так как она будет сзади и не будет видна.

    Так как молния короче ширины подушки, я прошил нижнюю часть и боковые стороны вместе как можно ближе к сипперу до конца.

    Итак, молния установлена.

    Затем я прикрепил нижнюю часть с застежкой-молнией к остальной части ремешка (лицевые стороны вместе), которая будет идти вокруг центра.

    Затем я прикрепил заднюю часть застежкой-молнией к обоим концам ремешка.

    Я сшил части вместе.

    Последней ступенькой для этой подушки была верхняя часть.

    Я слегка расстегнул молнию, чтобы потом можно было вывернуть ее наизнанку, и прикрепил верхнюю часть к задней стороне и боковой полосе.Если все измерения были в порядке, он должен идеально подходить. Так оно и было.

    Сшил детали вместе и вывернул наизнанку.

    Чехол на подушку готов к работе!

    Как только я убедился, что все идеально подходит, я приступил к отделке. Я проделал зигзагом все необработанные края.

    И затем прошили этот шов очень близко к краю на правой стороне обложки, чтобы усилить и создать более красивую отделку.

    Переходим к подушке для сидения.

    Система в основном такая же, как и подушка спинки. Единственное отличие заключалось в добавлении тканевой насадки с застежкой-молнией, при этом основная застежка-молния проходила по бокам подушки.

    Вы можете сделать это, как я, или изменить заднюю часть, следуя руководству Christy’s Cushion, и это здорово. В моем случае я воспроизвел оригинальную подушку до минимума деталей LOL.

    При создании насадки я работал рядом с оригинальной подушкой, чтобы убедиться, что застегиваю молнию в нужном месте в нужном положении.

    Делая отметки по центру, насадку можно было расположить точно так же, как на оригинальной подушке

    Я сделал зигзагообразные края, затем сложил край ткани, который идет на молнию, и прострочил молнию и подол с обеих коротких сторон.

    Затем я приколол молнию на место. В этом случае задняя сторона и крепежная деталь должны быть расположены лицевой стороной вверх.

    Приколот на место и проверил, действительно ли подушка спинки крепится идеально. Прошивается на место.

    Затем я проделал те же шаги с подушкой спины.

    Чтобы установить застежку-молнию, я просто приколол молнию, как и раньше, но на этот раз я проследил кривую до обоих углов по бокам и прострочил. И здесь я не стал скрывать молнию, потому что она не будет видна.

    Остальное следует тем же самым шагам, что и подушка спинки.

    Конечно, я повторил процесс с другим набором подушек. Когда все будет готово, они будут выглядеть примерно так:

    Посмотрите, какие умные насадки!

    Чехол основной рамы.

    Я начал с подлокотников дивана.

    Как я уже упоминал выше, чтобы убедиться, что изгиб руки был максимально точным, я нарисовал форму на бумаге.

    Я убедился, что выбрал правильный размер, и при необходимости отрегулировал его с помощью линейки.

    Сложите бумагу и обрежьте обе стороны одновременно, чтобы убедиться, что обе стороны получатся одинаковыми.

    Затем я скопировал узор на ткань и протестировал его на диване, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Как вы можете видеть на выкройке рамы, большинство деталей прямоугольные, поэтому их было легко установить и вырезать.

    Начиная с рук, я пришил переднюю и заднюю часть к основной части руки.

    Попробовал его на подлокотнике, и как только я убедился, что он идеально подходит, то же самое повторил и с другим подлокотником.

    Снял обе крышки подлокотников и скрепил вместе (правые стороны вместе) большую часть, которая идет вдоль основания основной рамы дивана, выровняла переднюю часть подлокотника.

    Как вы можете видеть, у меня есть деталь оборудования рядом с рукой, поэтому я сшил обе детали, пока не добрался до этой точки, и сделал подгиб на остальной части ткани.

    В данном случае, поскольку задняя опора имеет шарнирное соединение и отверстие, я решил сделать так, чтобы этот кусок ткани проходил до задней стороны, чтобы я мог прикрепить его к спине.

    Если на вашем диване этого нет, вам нужно разрезать ткань прямо там, где исходный шов ткани составляет + 1 см (14 дюймов) для припуска на шов.

    Хорошо, тогда я получил оборудование прямо посередине между задней частью и основанием. Как только крышка была на месте, я сложила ткань изнаночной стороной вверх и нарисовала направляющие, чтобы знать, где мне нужно создать отверстие.

    Я нарисовал так:

    Обрежьте по внутренним линиям и используйте его как кромку. Это не самая лучшая отделка, но, опять же, ничего этого не будет видно.

    Поскольку весь чехол подошел идеально, я сделал зигзагообразными все необработанные края, а затем укрепил и обработал все швы, как и с подушками.

    Затем я сшил кусок фетра (примерно такой же ширины, как и фетр подушки для сидения) вдоль основания чехла, который должен был соприкасаться с войлоком на дне подушки для сидения.

    Последним шагом было подшивание задних частей и установка липучки.

    Наконец, пришло время создать опору для спины.

    Я вырезал 2 части, как показано ниже.

    Сложите каждую лицевую сторону вместе и сшейте обе стороны, пока они не соприкасаются с фурнитурой.Остальные подшиты под небольшим углом к ​​центру.

    Я сделал зигзагообразные необработанные края.

    Я попробовал его на диване и булавкой пометил верхний угол каждой стороны.

    Затем я прошила булавку, создав треугольную форму.

    Я вывернул его наизнанку и попробовал еще раз, вуаля, он идеально подошел!

    Затем я сделал кромку на обоих концах и установил липучку, чтобы закрыть ее.

    Я проделал то же самое с другой опорой для спины.

    Я хотел сделать окончательную отделку чехла для дивана очень красивой, поэтому я решил сделать симпатичную рюшу или мне следует называть ее складками?

    Соединив полоску с оборками / складками и нижний край обложки с правой стороны вместе и начиная с тыльной стороны одного из рукавов, я прострочил все вокруг чехла до другого рукава.

    Как обычно, я сделал зигзагообразные необработанные края и закончил прошивать этот шов очень близко к краю на правой стороне обложки.

    Пора было собрать все воедино!

    Вуаля! Чехол на диван включен и качается!

    Мой диван теперь выглядит великолепно и как новый!

    Я просто ЛЮБЛЮ это.

    Нет, я могу играть с подушками и одеялами в соответствии с сезоном и праздниками!

    Я так взволнован!

    Понравился этот проект? Не забудьте ввести PIN-код и поделиться им с друзьями!
    Если вы нашли этот проект чехла для дивана полезным, вам тоже могут понравиться эти:

    До следующего раза!

    Как сделать чехол для дивана

    Пошаговое руководство по изготовлению чехла для дивана или кушетки.

    Вы когда-нибудь задумывались, как сделать чехол для восстановления любимого предмета мебели в вашем доме?

    Plip plop. Plip plop. Ого! Бип, бип. Гудок! Пронзительный крик!

    Необычные звуки, которые вы слышите, когда лежите на диване.

    За исключением случаев, когда ваш диван стоит на улице под дождем, одинокий и незащищенный у обочины, выселен из своего любимого дома.

    Где он комфортно сидел в течение многих лет, поддерживая вашу семью во всех ваших повседневных делах.

    Помните, как вы пылесосили своенравные крошки и находили в его крепких углах незакрепленные монеты, которые использовались для питания счетчика парковки или оплаты просроченных библиотечных книг?

    Несмотря на то, что его структура остается прочной и нетронутой, ваш диван теперь выглядит изношенным, с потрепанными ручками и подушками.

    Один ехидный комментарий вашей приходящей тети о местном мебельном магазине, который она просто любит, попадает в цель.

    И вот диван, который с радостью переносил бесконечные повторы любимых фильмов ваших детей и ведра попкорна, стал изгоем.

    Но история не должна была так заканчиваться!

    Ваш диван по-прежнему остается ценным предметом мебели в вашем доме.

    Вместо того, чтобы выбросить его и заплатить тысячи долларов за замену, я могу показать вам, как сделать для него защитный чехол.

    Я наконец закончил чехол для своего дивана. Весь процесс занял около недели, и это было не так болезненно, как я опасался.

    Моя новая обложка — это синий холст — изначально мы хотели серый, но нам понравился этот живой оттенок синего.

    Хотите узнать, как сделать чехол для дивана и спасти диван от мусорного контейнера? Позвольте мне поделиться с вами процессом.

    И, если вы не помните мою старую кушетку, вот небольшое напоминание. Посмотрите на эти порванные подушки — я не скучаю по ним!

    Чтобы сделать чехол для кожаного дивана, мне нужно было быть осторожным, потому что ткань сдвигалась, когда я пытался скреплять вещи булавками. Я следил за этим замечательным уроком от Honeybear Lane о том, как сделать чехол для дивана.

    Но давайте покажем вам, как я закончил свой чехол.

    Для начала, вот материалы, которые я использовал.

    Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

    КАК СДЕЛАТЬ ЧУВКУ ДЛЯ ДИВАНА

    МАТЕРИАЛЫ:

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

    В таблице обивки указано, что мне потребуется 14 ярдов ткани, но я хотел выстирать ткань перед тем, как делать чехол, поэтому я добавил еще 2 ярда для усадки. У меня все еще осталось около 2 ярдов после завершения чехла.

    Я также переместила свою швейную станцию ​​в гостиную, чтобы было удобнее расположиться на диване.

    Следуйте моим инструкциям по изготовлению канта для чехла и пришиванию подушек с застежкой-молнией. Когда я дошел до этого момента, мой диван выглядел немного лучше.

    Но самым большим улучшением стало то, что я решил добавить кант на верхние подушки моего дивана. Я хотел бы снять подушки , как в учебнике Honey Bear Lanes сверху, , но моя подушка была прочно прикреплена к дивану. Поскольку эти подушки были прикреплены к дивану, шить его было непросто.

    Убедитесь, что при приближении к углам ткани вы прошиваете 1/2 дюйма от краев.

    Также положите ткань RIGHT на диван — вы будете выворачивать все наизнанку.

    Но давайте не будем забегать вперед, потому что вы, вероятно, задаетесь вопросом, как определить размер куска ткани. В отличие от подушек, вы можете использовать старые кусочки ткани в качестве шаблона (выкройки), если вы переобоите стул. Когда вы делаете индивидуальный чехол, вы должны определить точный размер дивана, который у вас есть.

    Есть два разных способа измерения кусков ткани:

    1. Используйте рулетку, чтобы приблизительно определить размер, необходимый для каждой конкретной области.Помните, что вы хотите, чтобы он был больше, чем вам нужно, потому что вы всегда можете обрезать лишнюю ткань.
    2. Драпируйте ткань на диван и обведите контур предмета маркером для ткани. Затем вырежьте фигуру примерно на 2 дюйма больше, чем контур.

    Эти кусочки ткани (панели) можно сшить.

    Чтобы соединить панели, сколите ткань булавками и отметьте маркером для ткани места, где вам нужно сшить детали. См. Изображение ниже в качестве примера.

    Одна вещь, которую я бы сделал в следующий раз, чтобы чехол выглядел более профессионально, — это добавить к рукавам окантовку. Вместо этого я скрепила ткань булавками и провела вдоль линии рук.

    Вот как выглядит мой чехол наизнанку после сшивания всех частей вместе:

    Перед добавлением кромки чехла вам следует сшить заднюю часть чехла. Вам нужно будет добавить липучку, чтобы можно было надежно закрепить защитный чехол на диване.

    Для этого прострочите от верха чехла до 13-14 ″ от низа (где будет ваш край) . Для последних 13-14 дюймов наметайте (просто более широкую) , пока не дойдете до низа.

    Я разрезал две полоски ткани размером 4 x 13 дюймов и две полоски липучки размером 11-1 / 2 дюйма. На каждую сторону дивана у вас будет по четыре.

    Сложите куски ткани пополам и прошейте на расстоянии 1/2 дюйма от верхнего и нижнего краев. Затем обрежьте угол загнутым краем — это придаст ткани острие после того, как она будет перевернута.

    Теперь выверните ткань лицевой стороной наружу.

    Приколите липучку на расстоянии 1/4 дюйма от загнутого края.

    Пришейте липучку на место.

    Поместите кусок ткани на липучке на 1/2 дюйма вниз от того места, где вы начали наметочную строчку, и закрепите булавкой (убедитесь, что вы прикрепляете булавками не к обратной стороне ткани, а к боковой части) .

    Затем приколите другую сторону липучки прямо к (задняя панель защитного чехла).

    Затем пришейте все детали на свои места и снимите наметочный шов.

    Чтобы подшить края чехла, измерьте расстояние от пола вверх и закрепите булавками. Закончите прострочкой.

    И теперь вы научились делать полный защитный чехол! Не берите в голову мнущуюся ткань, потому что я не видел смысла гладить.

    Нам очень понравился наш новый диван. Я все еще хотел бы добавить окантовку на руки.И я обнаружил, что, поскольку мой диван обтянут кожей снизу, крышка слегка скользит.

    Но, в целом, это огромное улучшение по сравнению с предыдущим.

    Я планирую добавить несколько акцентных подушек, чтобы украсить пространство, и наш дорогой диван никогда не узнает, насколько близко он был к тому, чтобы быть отброшенным к бордюру!

    Кто-нибудь еще делает чехол для дивана или хочет?

    Заинтересованы в других проектах домашнего шитья? Вот еще несколько сообщений, которые могут вам понравиться:

    Время подготовки 10 минут

    Активное время 2 часа

    Дополнительное время 20 минут

    Общее время 2 часа 30 минут

    Сложность Умеренный

    Материалы

    • Холщовая ткань
    • Нить
    • Обивочная молния
    • Трубопровод
    • Липучка
    • Маркер для ткани

    Инструменты

    • Швейная машина
    • Калибр шва
    • Ножницы
    • Штифты

    Научитесь шить свой собственный защитный чехол

    За годы изготовления чехлов я снова и снова изменял свои методы, совершенствуя методы создания чехлов.Теперь я рада поделиться с вами этими навыками!

    Сегодня я могу снять мерки, разрезать ткань в соответствии с размерами, прикрепить ткань булавкой к предмету мебели, затем перенести крышку на швейную машину и, как только защитный чехол будет сшит, надеть чехол на мебель с идеальной подгонкой каждый раз.

    Больше не нужно возвращаться и настраивать защитный чехол снова и снова!

    СОВЕТ: вы всегда можете сделать подушки из любых остатков.

    При измерении дома у клиента обязательно отметьте ширину и высоту, чтобы убедиться, что вы режете детали так, как хотите. Если вы путешествуете по ткани, помните, что стрижка по высоте выполняется кромкой к кромке, а не вверх по рулону.

    Очень легко запутаться и неправильно разметить ткань.

    Примечание: Я создал PDF-файл для отслеживания размеров обрезков ткани, который вы можете найти в нашем членстве в разделе «Измерение стула по размеру ткани».Я считаю, что это помогает точно документировать вашу работу.

    Обязательно правильно обмерьте мебель — это также очень важно, и это сэкономит вам время и деньги, поскольку вам не придется заказывать больше ткани или совершать ненужные поездки к вашим клиентам домой. Когда вы смотрите на свою работу, вы хотите заметить, где самое широкое место для секции, над которой вы работаете.

    Для внешней стороны спины и наружных рук часто самая широкая точка отруба — это верхняя часть разреза.Есть некоторые детали, в которых верхняя часть внешнего рычага выступает дальше назад, чем нижняя, но нижняя передняя часть внешнего рычага выступает дальше, чем верхняя часть, и вам нужно убедиться, что вы обращаете внимание на эти детали при измерении.

    Не торопитесь и сделайте все правильно с первого раза.

    Добавьте свой собственный стиль или индивидуальность вашим чехлам , создав детали, которые сделают ваш чехол особенным, а не так, как вы купили его в магазине с большими коробками.

    Один из способов сделать это — использовать застежку-молнию, липучку, галстуки или пуговицы. Вы можете видеть в этом синем чехле для стула Parsons. Я добавил детали кнопок с поворотным шнуром в качестве петли (вы можете узнать, как сделать поворотный шнур ЗДЕСЬ на Live with Sandra V). Юбки — еще одна возможность поднять вашу куртку на ступеньку выше. Мне нравится самостоятельная подкладка на юбках, поскольку я считаю, что они намного лучше драпируются, и в случае стирки чехлов ткань будет вести себя так же.

    Тот же принцип применим и к самостоятельному настилу ваших чехлов: ткань для настила не будет вести себя так же, как ваша основная ткань. При изготовлении юбки я решил добавить забавную деталь этого чехла для стула со свернутым подлокотником, которая придает чехлу немного больше моей индивидуальности. Добавление контрастного прорезного шнура, как в этих двух примерах чехлов, — еще один способ немного оживить ваше защитное покрытие.

    Так что давай, приведи в проект немного себя или своего клиента, больше никаких простых чехлов Джейн (Не обижайся на кого-то по имени Джейн, лол).

    Вы знаете, как создать выкройку для подушки? Правильная подгонка подушки является обязательной как для обивки, так и для чехлов. Нет ничего более отвлекающего, чем не совсем подходящий чехол для подушки. Вы вложили всю эту работу в свой проект, и, ну, как это случилось с моей подушкой?

    Не волнуйтесь, мы сможем помочь вам преодолеть это препятствие, используя мои проверенные и проверенные методы, чтобы каждый раз получить идеальную подушку !! Да, ты можешь это сделать.Возьмите точные размеры вашего предмета мебели и перенесите их, чтобы создать узор. Я использую муслиновую ткань для создания шаблонов, так как мне легко сформировать сиденье в моих проектах. Бумага может быть слишком жесткой и не всегда дает точный результат.

    Ознакомьтесь с моим учебным пособием «Измерение стула для подушки», которое можно найти в разделе «Членство».

    Я люблю хлопковый твил или деним для чехлов. Эти ткани, как правило, очень хорошо изнашиваются, и, если клиент хочет, он может их стирать, если они НЕ помещены в сушилку.Я предпочитаю 12 унций, но есть и действительно хорошие ткани на 10 унций. Для чехла на кресло с рулонным подлокотником я использовала ткань, подаренную мне Big Duck Canvas. (это партнерская ссылка) Это их 12 унций предварительно усаженной джинсовой ткани Bull Denim цвета лайма. Контрастный шнур — их 10 унций. Хлопковая ткань цвета фуксия. Обе ткани были отличными для работы. Мне очень понравились тело и драпировка бычьего денима.

    Этот стул понравится моим кошкам, а деним из бычьего денима кажется прочным, и я знаю, что после предварительной усадки я смогу постирать свое покрывало.10 унций также имеют хороший вес и отлично работают, чтобы дать мне этот яркий цвет и возможность добавлять декоративные детали, которые действительно выделяются.

    Вы измерили изделие, спланировали забавные детали и теперь пришло время прикрепить куски ткани булавками, чтобы вы могли сшить этот творческий чехол. Я начинаю с прикрепления чехлов к мебели. Под «закреплением» я на самом деле подразумеваю использование булавок, чтобы удерживать части ткани прямо на стуле, чтобы удерживать их на месте, чтобы помочь мне начать работу.Сначала начните соединять свои основные части, такие как внутренняя часть спины, внешняя спинка и колода. Теперь вы можете переходить к внутренним и внешним рукам. Как только все закреплено и ваши части в основном скреплены, можно приступать к резке рельефа.

    Закрепляя и скрепляя большие части вместе перед выполнением рельефных разрезов, я знаю, что все находится в нужном месте, и я не буду где-то коротким, потому что я слишком сильно потянул части ткани в одном направлении. Я совершил ту ошибку, и мне пришлось вырезать новый кусок для вашего чехла (отсюда и мое предостережение, чтобы добавить немного лишнего метража к вашему заказу).

    Когда все ваши детали соединены булавками, следующим шагом будет шитье. Обязательно вынимайте булавки во время шитья и будьте осторожны, так как вы обязательно ткнете себя один или два раза, поэтому держите под рукой пластыри !! Я с нетерпением жду возможности увидеть ваши проекты в чехле. Пожалуйста, оставляйте комментарии в разделе ниже и дайте мне знать, над чем вы работаете.

    PS: Если вы ищете более подробные инструкции, мы создали пошаговое видео-руководство, которое включено в наши классы членства и в виде отдельного видео для продажи.

    Как сделать чехлы

    Каждый раз, когда я упоминаю в Instagram, Facebook или Twitter, что делаю чехлы, я всегда получаю один и тот же комментарий: «Чехлы меня пугают!» Когда-то я был испуганной толпой, но теперь, когда я сделал несколько из них, могу сказать, что они не так уж и страшны. Хотя я прочитал кучу электронных книг, сообщений в блогах и всей другой информации о том, как их создавать, было много приемов и советов, которые я узнал не читая, а просто прыгая и выполняя их.Итак, я наконец-то решила делиться всеми этими знаниями всю неделю для Slip Cover Week <это не так страшно, как вы думаете!> Большое спасибо Интернет-магазину тканей за сотрудничество со мной в поставках расходных материалов для этой серии!

    Прежде чем приступить к кройке ткани, изготовлению кантов или установке молний (да, мы узнаем об этом все), давайте начнем со всех инструментов и расходных материалов, которые вам понадобятся для изготовления чехлов. Я даю вам все инструменты и материалы, которые я использовал, чтобы вы были вооружены всеми необходимыми знаниями.Представьте себе поездку без карты или GPS. Считайте этот пост своим чехлом GPS, к?

    Вам понадобится швейная машинка. Если вы хотите купить такой, то это тот, который у меня есть — Brother Project Runway Limited Edition. Шьется как мечта! Независимо от того, какая у вас машина, вам понадобится пара различных приспособлений для лапки для изготовления чехлов: обычная швейная лапка и лапка для застежки молнии. Вы будете менять их довольно часто, так что держите их под рукой.

    Убедитесь, что у вас достаточно игл для швейных машин . Я знаю, что это довольно просто, но наличие дополнительных услуг избавит вас от многих разочарований. Думайте об этом как о дешевом страховом полисе.

    Вам также понадобятся хорошие ножницы. Gingher — одни из лучших швейных ножниц в мире. Конечно, они стоят немного дороже, но вы определенно получаете то, за что платите. Покупка хороших ножниц может прослужить вам годы и годы — подумайте об этом в следующий раз, когда купите еще одну дешевую пару

    Хорошая резьба — еще одно достойное вложение.Лично я предпочитаю 100% хлопковую нить Guterman. Я покупаю на распродаже или по купону и запасаюсь, когда могу. Это единственный вид ниток, который я использую. Период.

    Помимо игл для швейных машин, вам также понадобятся обычные старомодные ручные иглы . Вы не будете использовать их много, но вам нужно будет немного использовать их на молниях.

    Боковые кусачки или кусачки также пригодятся. Натянуть иголки на молнии может быть сложно, и это не только поможет с этой частью, но и вам придется разрезать молнии.

    Говоря о молниях, вам понадобится по одной для каждой подушки и по одной для основы. Я использовал всего 7, и я предпочитаю обивку или промышленные молнии для этого приложения. Они не соскользнут и не сломаются так же легко, как более дешевые пластиковые. Если вы сейчас посмотрите на свой диван или стул, то, вероятно, на подушке есть металлическая молния. Купите как можно дольше, потому что вы всегда можете сократить их, но не можете добавить к ним.

    Piping заставит ваш слип выглядеть профессионально и прочее, поэтому использование его немного здесь и там даст вам некоторую репутацию прикрытия.Не волнуйтесь, это несложно — я расскажу вам шаг за шагом. Для его изготовления вам нужно будет купить необработанный шнур. Я предпочитаю 4/32 размера , потому что у большинства обивочных кантов на новом диване или стуле будет более тонкий материал, а не большой и коренастый. Если вы хотите большего, дерзайте!

    Конечно, чтобы сделать чехол, вам понадобится ткань. Я использую хлопчатобумажную ткань, потому что она прекрасно шьется, хорошо стирается и стоит отличная цена. Для своего дивана я использовал серого коряга из интернет-магазина тканей .Это как Златовласка серого — не слишком светлая, не слишком темная… это в самый раз!

    Чтобы измерить всю ткань, вам понадобится пара разных инструментов. Один из них — это обычная палка для ярда, которую вы можете найти в любом швейном цехе (у вас, вероятно, уже есть 3 штуки!). Другой — гибкая измерительная лента, потому что вам понадобится гибкость ее при поворотах и ​​т. Д.

    Вам нужно будет сделать отметки и обводки на ткани, и для этого я использую свои любимые карандаши. Пока вы занимаетесь этим, убедитесь, что у вас есть точилка для карандашей.Карандаши из ткани очень быстро тускнеют ��

    После того, как вы измерили ткань, обрисовали ее и разрезали, вам также нужно будет скрепить ее булавками. Мне нравится этот тип с большими шариками на концах, чтобы с ними было легче обращаться.

    И последнее, но не менее важное: приобретите пластыри. Тебя уколют. Будь готов.

    Теперь, когда у вас есть список материалов, вы можете найти следующие шаги:

    Как сделать трубопровод

    Как разрезать ткань

    Покрытие подушек

    У вас есть какие-нибудь вопросы, которые вы хотите задать, о том, как сделать чехлы?

    Не забудьте оставить их ниже, чтобы я мог быть уверен, что отвечу на каждый небольшой вопрос, который смогу!

    Хотите увидеть все сообщения в чехле? Вот и все!

    Часть первая: Инструменты и расходные материалы

    Часть вторая: все о трубопроводах

    Часть третья: раскрой ткани

    Часть четвертая: накидные подушки

    Часть пятая: Начало кадра

    Часть шестая: Работа над оружием

    Часть седьмая: Обработка рамы

    Часть восьмая: Заключительные советы и уловки

    Сделайте съемный чехол для стула или дивана | Сделай сам

    Измерение стула

    Изучите форму стула.Сделайте простой рисунок, разбив формы, составляющие спину, переднюю часть спинки, зону сиденья, переднюю часть сиденья, руки и фасонные передние части рук. Затем добавьте размеры к вашему рисунку. Большинство форм будут прямоугольными, а детали можно будет придать позже.

    Если ваш диван большой, вы можете разделить большие секции (например, спинку) на панели, чтобы с ними было легче работать.

    Для фигурных лицевых панелей положите газету на лицевую сторону и обведите форму, ощупывая края, а затем вырежьте ее.Убедитесь, что вы также измерили подушечки для дивана (на нашей иллюстрации подушки для дивана не показаны).

    Изготовление выкройки

    Иллюстрация: Гай Уорли Фотография: Графика

    Используя эти размеры, вырежьте шаблоны из газеты. Положите их на заднюю часть ткани и обведите их портновским мелом (на иллюстрациях 1 и 2 мы показали это пунктирной линией). Постарайтесь расположить их на ткани, чтобы у вас было как можно меньше отходов. Добавьте 2 см на шов к каждой фигуре (увеличивая их на 2 см с каждого края).

    Иллюстрация: Guy Warley Фотография: Graphic

    Однако, если у вас изогнутые панели на рукавах, добавьте 5 см к длине (часть, которая будет изгибаться над рукой), чтобы учесть уступ. Вырежьте кусочки ткани ножницами для ткани.

    Соединение частей

    Затем вам нужно сколить детали вместе и использовать прочную обивочную нить или двойную нить, чтобы сшить части вместе. Делать это нужно по разделам. Чтобы соединить две части, положите их друг на друга лицевыми сторонами друг к другу и заколите булавками вдоль линии мелка, которую вы нарисовали ранее.Прострочите по всей линии мела (остается 2 см припуска на шов).

    Иллюстрация: Гай Уорли Фотография: Графика

    Начните с соединения форм спинки (если вы разделили их на более мелкие формы). Затем присоедините спинку к секциям сиденья (как показано на рисунке 3).

    Иллюстрации: Гай Уорли

    Если у вас прямоугольная рука, как указано выше, соедините части, как раньше (показано на рисунке 4). Однако, если у вас изогнутая рука, вам нужно более тщательно подумать о том, как вы будете сшивать части вместе.С внешнего переднего нижнего угла передней части руки скрепите «правые» стороны вместе, изгибая переднюю панель руки, пока не закончится ткань. Теперь у вас должна быть трехмерная форма руки. Сшейте руку назад, защипывая и разглаживая складки, которые могут образоваться на изгибе. Если ваша рука особенно изогнута, аккуратно надрежьте необработанный край припуска на шов через каждые пару сантиметров, чтобы ткань могла плавно двигаться по изгибу. Повторите те же действия для другой руки.

    Перед соединением трех частей (двух рук и основной части) для создания формы дивана

    стоит сшить стыки непрерывным швом, чтобы укрепить их.Используйте прочную нить, чтобы прошить непрерывный стежок на расстоянии 1 см от места соединения — сделайте стежки длиной около 1 см.

    Присоединяйтесь к основной части по одной панели за раз. Прикрепите передний угол передней панели сиденья к панели подлокотника. Прострочите снизу (то есть от пола) до угла (обычно примерно на полпути вверх по руке). Затем прикрепите основную панель к ширине подлокотника, вернувшись к размеру стула / дивана. Теперь прошейте вместе. Затем прикрепите переднюю часть задней панели к задней части подлокотника и повторите предыдущие действия сшивания.Не соединяйте задний угол подлокотника и заднюю панель, так как вы хотите, чтобы чехол можно было легко надевать и снимать со стула / дивана.

    Примерка для размера

    Накиньте чехол на диван. Если углы заднего сиденья мешковатые, приколите излишки ткани внутрь и прострочите бэкстежком. Убедитесь, что область открытия / закрытия встречается без большого зазора. Сядьте осторожно на крышку, чтобы убедиться, что ваши настройки не были слишком тугими — плотная крышка может порваться, если вы броситесь вниз.Если у вашего стула есть ножки, приколите лишнюю ткань к нижней части сиденья с помощью мебельных кнопок или английских булавок. Если вы хотите, чтобы нижняя часть чехла касалась пола, сделайте аккуратный подгиб по нижнему краю.

    Прикрепите ленточные завязки на нижней стороне каждой стороны задних краев крышки — в области открывания / закрывания. Вам понадобятся завязки сверху и снизу, а затем примерно через каждые 15 см. В качестве альтернативы пришейте к этим краям ряд кнопок.

    Красиво сидеть: как оживить старый диван

    Есть несколько простых приемов, которые быстро восстановят усталый диван.Во-первых, тщательная очистка может творить чудеса. Начните с уборки пылесосом (и кто знает, возможно, вы даже обнаружите, что за спиной спрятано финансовое вознаграждение). Если есть шерсть домашних животных, наденьте смоченную резиновую перчатку и проведите ею по мебели большими движениями в направлении ворса. Также могут помочь липкая лента или валик для ворса. Затем проверьте этикетку по уходу и очистите наволочки в соответствии с инструкциями.

    Каркас необходимо очистить шампунем для обивки или кожи — опять же, следуйте инструкциям на упаковке.

    Если подушки сиденья провисают, вставьте тонкий кусок огнестойкой пены внутрь чехла подушки. В качестве альтернативы можно вырезать новые подушки из пеноматериала или купить блок и вырезать их самостоятельно.

    Для царапин на коже используйте крем для обуви или даже фломастер (сначала проверьте на незаметном месте). Если из-за царапины волокна приподнялись, сначала обрежьте их. Разрывы в обивке можно исправить, вставив немного плотной хлопчатобумажной ткани за разрыв, а затем прошив его вручную, используя нить того же цвета.

    В случае небольшого отверстия сначала обработайте края острыми ножницами. Вам понадобится нашивка — попробуйте заглянуть внутрь наволочек и в основание дивана, так как там может оказаться немного лишней ткани, которую вы можете использовать. В противном случае подойдет любая ткань аналогичного внешнего вида. Поместите заплатку за отверстие и прострочите как можно более плавно. Если отверстие невозможно скрыть, ответом может быть разумно сделанный бросок.

    С выцветанием труднее справиться, так как невозможно восстановить утраченный цвет.Однако выцветшие части можно сделать намного менее заметными, если вы сделаете набор контрастных чехлов или удалите задние подушки, которые идут в комплекте с диваном, и замените их россыпью обычных подушек.

    Как сделать чехол для дивана (часть 1)

    Поделиться — это забота!

    Изготовление чехла для дивана своими руками — отличный способ обновить старый диван, изменить цвет или смыть оставленные следы. Я сделал эти чехлы для диванов из белого утиного полотна, которое, безусловно, немного сложнее содержать в чистоте.С тех пор я лично перешел на бежевые чехлы, и мне кажется, что им намного легче сохранять красивый внешний вид.

    Я сделал это! В конце концов, это было немного грубо, но я выжил и закончил. Какое завоевание!
    Вы помните мой оригинальный диван?

    На этой фотографии он действительно выглядит не так уж плохо . но поверьте мне, материал был ужасно изношен, а грязь просто вмятилась. Я мог бы оживить его, если бы заплатил кому-нибудь, чтобы он профессионально очистил его, но я был очень устал от красного.Он очень ограничен в моем декорировании.

    Вот и решил обзавестись чехлом. Но после того, как я много поискал в Интернете, я понял, что самый доступный для меня по-прежнему был дорогим и не совсем то, что я хотел. И после того, как я сделал чехол для кресла с подголовником, я знал, что могу сделать его для своего дивана.

    Хотел белый холст. Я ОЧЕНЬ долго спорила о белом цвете и все же в конце концов решила, что да, белый цвет требует немного большего ухода, но я всегда могу удалить с него пятна, и я действительно хотел белый цвет! И после того, как у меня появился белый коврик, я подумал: «Ну, чехол для дивана должно быть легче содержать в чистоте, чем коврик!»

    То, что наконец-то привлекло меня к белому чехлу, была идея из The Inspired Room использовать стеганые одеяла поверх вашего дивана.Это действительно открыло мне глаза на возможности «украсить» диван одеялами! Теперь я планирую сделать еще много стеганых одеял для дивана, особенно для всех моих любимых праздников. Я делал это зигзагообразное одеяло для стандарта каждый день.

    Итак, я накопила немного денег и купила свою ткань. Я купил белый хлопковый холст весом 10 унций на сайте Fabric.com. Я проконсультировался с их руководством по обивке, чтобы выяснить, сколько ярдов нужно купить. Я знал, что собираюсь сделать отдельные подушки для сидений и спинок, поэтому добавил еще несколько ярдов.Я купил 22 ярда. И я получил слишком много. Думаю, у меня еще осталось 3-5 ярдов или больше. Но это будет кстати, если что-то испортится, и я смогу сделать подходящие декоративные подушки!

    (партнерские ссылки, см. Мое раскрытие здесь)

    Наволочки

    Для моего чехла для дивана я сначала начал со всех наволочек. Я знал, что это будет самый простой вариант и облегчит мне работу над проектом.Я вырезал очень большие куски ткани и предварительно выстирал их (что было болезненно, но ткань сильно сжалась во время стирки!) все… чего бы не было. Она была очень мятой, поэтому мне пришлось много ее гладить, что отнимало очень много времени.

    Первое, что я сделал, — оторвал спинку подушки от спинки дивана, так как они были пришиты. Я только что получил свой шовный рыхлитель и поехал в город. Вот как это выглядело:

    Довольно страшно, правда? Мне пришлось пришить немного белого фетра к спинке подушек спины, чтобы сохранить всю эту набивку.Я сшила вручную, так что это заняло некоторое время. Затем я также вручную пришила коричневую штучку обратно к спинке дивана.

    (на этой картинке еще не шил.)

    После всего этого сшила чехлы на диванные подушки.

    Чтобы просмотреть руководство по изготовлению труб, щелкните здесь

    Чтобы просмотреть руководство по изготовлению наволочек, щелкните здесь

    Защитный кожух (передний)

    Следующим шагом после подушек было накрытие остальной части дивана.

    Сначала я вырезал огромные куски по длине и примерно ширине дивана и как бы положил его на диван, вставив несколько булавок в верхнюю часть, чтобы ткань не соскользнула вниз. Затем я накинул еще один большой кусок на подлокотник, хотя я не прикрепил его к большому дивану. Сначала я делал руки отдельно.

    Чтобы сделать переднюю часть рук, я взял две большие длинные прямоугольные детали и вставил несколько булавок, чтобы удерживать их, пока обводил форму тканевым пером.После обводки я вырезал их (два многослойных куска ткани, чтобы я мог получить два идентичных передних края руки) с буфером примерно в 1 дюйм снаружи ручки, чтобы учесть припуск на шов и окантовку. Затем я пришил кант и убедился, что он пришит в противоположных направлениях (вы же не хотите, чтобы ваши руки смотрели в одном направлении).

    Пришив кант, я повернул их лицевой стороной к дивану и прикрепил булавками к подлокотникам… это действительно было довольно просто. Просто убедитесь, что вы все выворачиваете наизнанку.

    Сделав руки, я приколол руки к основному элементу дивана. Чтобы понять, где именно шить, я провела ручкой для ткани. Это всегда очень помогает мне, так как мои края всегда действительно неровные и неровные (пока я не подрежу их позже). Затем я сшил их вместе.

    Корпус защитного кожуха (задний)

    Чтобы сделать изнаночную сторону, я использовала английские булавки, чтобы удерживать большой кусок ткани, чтобы я могла обрезать его до приблизительного размера, а затем я заточила его (обычными булавками) более точно и пришила спинку.На самом деле очень просто!

    Начинаем приходить! Следующим постом будет нижняя часть юбки и липучка на спине. И готовый результат .

    Щелкните здесь, чтобы увидеть Часть 2 и раскрытие чехла !! Возможно, вы также захотите увидеть, как сделать наволочки и чехол для стула с крыльями!

    И.М. Мукин. Музейная реставрация мебели

    Глава I. Современные принципы и методы музейной реставрации мебели

    1. Особенности работы музейного реставратора

    В соответствии с инструкцией № 714 от 23.12.71 по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в Государственных музеях СССР, работы по консервации и реставрации музейных ценностей выполняются реставрационными мастерскими крупных музеев и отдельными штатными реставраторами музеев.

    В музеях реставраторы обязаны всю организационную работу по консервации и реставрации мебели проводить в полном согласии со специальным Реставрационным советом. Все спорные вопросы реставрационной работы, связанные с применением необычных технологических решений, обязательно рассматриваются Реставрационным советом.

    Все реставрационные работы, проводимые реставратором музейной мебели, должны быть обусловлены их очевидной необходимостью. Реставрационные предложения, вызывающие сомнения с точки зрения их обоснованности, подлежат рассмотрению на заседании Реставрационного совета.

    Реставрация музейной мебели производится только на основе зарекомендовавших себя методов и реставрационных материалов, прошедших опытную проверку в течение длительного времени в реставрационных учреждениях или мастерских системы Министерства культуры Российской Федерации и рекомендованных ими для практического применения.

    При поступлении мебельных экспонатов в реставрационную мастерскую из фонда мебели и возвращение после реставрации необходима точная регистрация. Акты приема и выдачи оформляются реставратором совместно с хранителем, подтверждаются соответствующими отделами, утверждаются заведующим отделом учета и хранения экспонатов. Регистрируются в журнале приема и выдачи. Реставратор также должен вести документальный учет проводимых реставрационных работ. Протоколы Реставрационных советов, паспорта реставрации мебели, акты и другие документы должны иметь дату и порядковый номер, регистрироваться в специальных книгах.

    Реставратор несет ответственность (наряду с хранителями) за состояние сохранности мебели, направляемой на выставки вне музея. Общеизвестно, что перевозка мебельных ценностей — непростая проблема, требующая учета вида и состояния экспонатов, индивидуального способа их упаковки, условий транспортных средств и помещений предстоящего экспонирования. Поэтому реставратор музея руководит упаковкой и распаковкой музейной мебели, направляемой на выставки, а в случае необходимости наиболее ответственную часть таких работ выполняет лично. Кроме того, принимает участие по комплектованию зарубежных выставок, определяя допустимость перевозки экспонатов. В случае, если реставратор считает транспортировку невозможной по причине плохого состояния (нарушение конструктивной прочности, отслоения фанеровки, повреждения лакового слоя) мебели, а дирекция музея принимает решение об ее отправке, реставратор музея обязан в письменном виде изложить свои возражения заместителю директора по хранительской работе о той степени риска, которой подвергнется экспонат.

    При упаковке реставратор должен стремиться к тому, чтобы обеспечить полную сохранность и защиту от различных повреждений и загрязнений в пути. Упаковывать мебель нужно таким образом, чтобы посторонние предметы не касались поверхности. Подбирая упаковочный материал, реставратор должен быть уверен в том, что воздействие разного рода ударов и вибрации при транспортировке будут минимальными.

    В упаковочный ящик вкладывается бланк, который содержит перечень упаковочных экспонатов. Сопровождающим документом при отправлении экспонатов на выставки является акт, в котором перечисляются все данные об отправляемых вещах с обязательным подробным описанием состояния их сохранности.

    При возвращении экспонатов мебели с выставки реставратор и хранитель обязательно присутствуют во время распаковки и внимательно осматривают состояние возвратившихся предметов, сверяя сохранность с первоначальной. В случае появления дефектов (повреждений) составляется акт изменения состояния сохранности, после чего принимаются меры по их устранению.

    Проблеме организации передвижных выставок, особенно зарубежных, в музее уделяется большое внимание, причем значительная роль отводится реставратору. Как правило, для сопровождения к месту экспонирования и контроля необходимых условий в экспозиционных помещениях командируется опытный реставратор, способный разобраться в непредвиденных обстоятельствах, грозящих изменить состояние сохранности экспонатов и в случае необходимости принять соответствующее решение.

    Реставратор обязан совместно с хранителем систематически производить профилактический просмотр фондов, обращая особое внимание на температурно-влажностные условия хранения мебели. Периодичность таких осмотров определяется условиями храпения в музее, но, как правило, не реже одного раза в квартал. Результаты осмотра подробно фиксируются в акте, с указанием даты осмотра, причин, приведших к возникновению дефектов, и т.п. Кроме того, реставратор ведет постоянное наблюдение за состоянием мебельного предмета после реставрации. Результаты наблюдения заносятся в реставрационный паспорт данного предмета с указанием даты осмотра. Многочисленные и многолетние наблюдения очень важны, прежде всего для реставратора. Если при стабильных условиях хранения мебели в фондах музея (влажность 50-60%, температура 18-21 градус) состояние сохранности отреставрированного мебельного экспоната остается стабильным, то этим подтверждается правильность выбора реставрационной технологии и уверенность в долговечности проделанной работы. Особенно это важно при проведении реставрационных мероприятий с фанерованной мебелью. Поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим необходимо не только в запасниках, но и в экспозиционных залах музея. Режим зависит от числа посетителей.

    Под воздействием солнечного света происходит разрушение лаковой пленки отделочного покрытия мебели. Наиболее опасным для экспонатов является прямой солнечный свет, имеющий в своем составе ультрафиолетовые лучи.

    Антропогенные факторы могут губительно сказаться на сохранности памятника: резко меняется температурио-влажностный режим и, кроме того, — состав атмосферы. Непродуманная система вентиляции и неграмотное проветривание также пагубно влияют на сохранность памятников.

    Очень опасны для мебели различного рода механические повреждения, являющиеся результатом неосторожных переносок, перестановок, упаковок и распаковок, перевозок и других перемещений. Если переноски и перестановки выполняются неквалифицированными и безответственными работниками без особой осторожности, то не исключена возможность повреждения экспонатов. Поэтому любые перемещения памятников происходят в присутствии хранителя или реставратора.

    2. Основные принципы современной реставрации деревянной и фанерованной мебели

    Можно считать естественным, что повышенный интерес в настоящее время к истории отечественной культуры привлекает внимание к проблемам охраны и реставрации памятников искусства. Имеется обширная литература по принципам и методам реставрации произведений изобразительного искусства. Большой опыт накоплен в архитектурной реставрации. Однако отметим, что значительно меньше внимания уделялось проблемам реставрации памятников прикладного искусства, в частности реставрации деревянной и фанерованной мебели.

    Специальная литература, посвященная вопросам реставрации, свидетельствует о неразработанности общих проблем: до сих пор нет установившегося определения «научной реставрации», по-разному толкуется вопрос о хронологических рамках ее возникновения. Нет четкого разграничения понятий «реставрация», «реконструкция» и «воссоздание». Проблема научной реставрации, которая представляется очень важной, рассматривается специалистами лишь узкотематически: по истории реставрации иконописи, станковой масляной живописи, скульптуры, архитектуры. Отдельные публикации затрагивают лишь некоторые вопросы научной реставрации мебели.

    В XVIII и XIX веках мастера-мебельщики активно реставрировали старинную мебель. И с этого времени надо искать истоки научной реставрации. Основной задачей реставрации тогда было восстановление мебельных памятников в первоначальном виде, хотя нередко они переделывались в соответствии

    с требованием заказчиков своего времени. Во второй половине XIX века практиковалось восстановление первоначального вида памятника на основе всестороннего изучения мебельного искусства прошлого. Однако и в этот период при реставрации, в связи с распространением собирательства старинной мебели, допускались подделки и искажения.

    В конце XIX и в начале XX веков формируется качественное изменение задач реставрации в отношении памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи. Эти изменения заключались в том, что реставрируемый памятник культуры стал рассматриваться как исторический и художественный объект, значение и ценность которого со временем только возрастают, поэтому его искажения недопустимы. Реставрационные мероприятия должны быть направлены на выполнение основной задачи — консервации памятников.

    Это изменение задач реставрации было отмечено И.Э. Грабарем. Он писал, что если ранее «к памятнику подходили с непременным желанием восстановления его, то теперь первоочередной задачей должно быть ограждение его дальнейшего разрушения, остановка самого процесса разрушения и принятие мер к устранению причин, вредно влияющих на их сохранность. Необходимо прежде всего установить диагноз болезни памятника и определить методы его лечения» (Грабарь И.Э. Реставрация в Советской России // О русской архитектуре. М.: Искусство, 1966. С. 381).

    По мнению М.В.Фармаковского, такая переоценка задач реставрации в восстановлении памятника на его консервацию произошла в 90-е годы XIX века. Он считал: «90-е годы XIX века — вот дата, которую можно принять как время перелома в деле музейного хранения» (Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М.: Красный печатник, 1947. С. 27).

    Итак, вышесказанное позволяет определить новый подход к современной реставрации музейных экспонатов. В первые годы XX столетия, во многом усилиями отечественной школы реставрации, и прежде всего И.Э. Грабаря, складывается научная теория реставрации.

    Что касается мебели как исторического памятника, то теоретические основы ее научной реставрации отсутствовали. К примеру, теоретические принципы реставрации архитектуры, как наиболее разработанные, не принимались во внимание реставраторами мебели. Проистекало это из-за того, что значение памятников мебельного искусства и, тем более, проблемы его реставрации не были осмыслены и поняты обществом.

    Публикаций по реставрации фанерованной мебели на русском языке практически нет. Наибольший интерес из зарубежных изданий представляет книга Даниеля Алкуфа «Реставрация мебели», изданная в 1977 году. Она отражает преимущественно практическую сторону реставрации мебели, имеющей большие утраты, но вместе с тем содержит ряд теоретических положений, которые в целом соответствуют основным принципам реставрации музейных мебельных экспонатов. Принципы подхода к конкретным музейным памятникам и соответствующие методы реставрации неразличимы и вырабатываются, как правило, эмпирически. До недавнего времени определение «конечный результат реставрации» понималось весьма смутно, а работа реставратора сводилась

    к ряду операций, выстроенных в той или иной последовательности. Внима­тельный анализ современной реставрационной практики показывает, что за­дачи, стоящие перед реставраторами музейной мебели, заметно усложнились и не могут быть сведены, как прежде, к комбинаторике освоенных методик. Не подлежит также обсуждению утверждение, что главной задачей музейной ре­ставрации является предотвращение разрушения памятника, сохранение его для передачи последующим поколениям и тем самым решение важнейшей про­блемы сохранения музейных коллекций.

    Правильно поставленная цель реставрации должна быть сформулирова­на на основании всестороннего исследования состояния сохранности памят­ника, по возможности определить требования, которые предъявлялись к ре­ставрации памятников мебели в прошлом, их положительные и отрицатель­ные стороны. Она определяет реставрационную программу и степень реставрационного вмешательства. Корректность такого подхода очевидна, так как только соблюдение этических норм на каждом этапе гарантирует качество реставрации. Стремясь к сохранению памятника, надо помнить об его исторической ценности и художественных качествах. Это, несомненно, также выдвигает определенные требования к реставрации. Следует решить, сохранять ли памятник в том виде, в котором он дошел до нас, с неизбеж­ными следами времени, или представить таким, каким он был в момент со­здания. Деликатное решение этого противоречия помогает уточнить цель реставрации.

    Бережно относясь к исторической ценности, мы в тоже время обязаны учи­тывать эстетическую ценность мебели, так как она часто является значитель­ным дополнением к экспозиции художественного музея и, как правило, укра­шает экспозицию. Поэтому важной задачей музейной реставрации является выявление художественных достоинств мебельных памятников.

    Понимая сложность и многофункциональность задач реставрации мебели, реставраторы должны стремиться внимательно анализировать состояние со­хранности памятника, выявляя все подновления и искажения, внесенные за время его бытования. Такой кропотливый анализ позволит существенно умень­шить вероятность реставрационных ошибок.

    Современные представления о реставрации музейной мебели сформирова­лись и в реставрационной мастерской мебели Государственного Русского му­зея. Они определенно ориентированы на принципы, принятые в наиболее близ­ких по материалу мастерских реставрации деревянной скульптуры и декора­тивной резьбы. Работа постоянно контролируется Реставрационным советом музея, в состав которого входят специалисты по прикладному искусству. Кро­ме того, безусловное знание чисто практических навыков в работе с различной мебелью на протяжении почти двух десятков лет, изучение современного со­стояния реставрации мебели, систематизация немногочисленных отечествен­ных и зарубежных публикаций, их анализ помогли сформулировать ряд ос­новных принципов реставрации художественной музейной мебели. Основны­ми принципами современной реставрации деревянной и фанерованной мебели можно считать следующие.

    1. Изучение памятника

    Любая реставрация начинается с изучения памятника. Реставратор должен обладать исчерпывающими знаниями о материальной природе памятника, технико-технологических особенностях его изготовления и бытования, тонко чувствовать стиль эпохи. Поэтому нельзя принимать поспешных необдуманных решений. Прежде чем начать реставрацию, необходимо продумать весь процесс и составить программу проведения работ и ее обоснование, наметить приемы выполнения каждого реставрационного мероприятия. При возникновении сомнений необходимо проконсультироваться с более сведущими мастерами, посоветоваться с музейными сотрудниками, искусствоведами. Программа реставрации, предложенная реставратором-исполнителем, рассматривается, обсуждается и утверждается Реставрационным советом музея, в состав которого входят музейные хранители, научные сотрудники, заведующие другими отделами. Совет может внести пожелания и дополнения в план реставрационных мероприятии, изменить программу в процессе реставрации. Такая практика снижает возможность ошибки при проведении реставрации.

    2. Определение цели реставрации

    Главная цель реставрации — консервация, то есть совокупность обоснованных мероприятий, направленных на устранение причин разрушения мебели и их последствий. Такими мероприятиями являются постановка профилактических заклеек, укрепление конструкции предмета мебели, очистка предмета от поверхностных загрязнений, защита от падения прямых лучей солнечного света при хранении мебели и другие.

    Другой целью реставрации является реконструкция. Реконструкция памятников проводится по сохранившимся частям. Такими частями могут быть фрагменты фанеровки, резьбы, мозаики, накладных украшений из древесины или металла, а также лаковые покрытия. Задача реконструкции заключается в воспроизведении первоначального вида, как отдельных частей, так и памятника в целом. В реставрации нам более важно сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в музейной реставрации значительно предпочтительнее реконструкции.

    3. Сохранение материальных основ оригинала

    Любое реставрационное вмешательство должно быть логично обосновано. Необходимо сохранить максимум подлинных элементов в старой мебели. Стремиться использовать все части мебели, которые еще могут служить, и вводить наименьшее число новых элементов. Не следует заменять основу древесины, если только она не слишком поражена древесными жучками. Частично разрушенные ножки стульев, кресел лучше нарастить, даже если это будет заметно. Бережно хранить материальную основу оригинала и по возможности исключить перефанеровку. При необходимости, в случае отставания фанеровки от основы, она осторожно снимается, основа расчищается от старого задубевшего клея, а затем снятый элемент ставится на место. Шпон фанеровки заменяется в крайнем случае и только тогда, когда сильно поврежден и имеет многочисленные трещины, отверстия, повреждения, утраты. Авторское лаковое покрытие не удаляется — оно регенерируется или утоньшается.

    4. Возможность повторной реставрации

    В процессе реставрационной работы, даже при острой необходимости, следует избегать действий, исключающих повторную реставрацию. Также не рекомендуется применять недостаточно знакомые, непроверенные на практике материалы: клей, растворители, отделочные материалы (лаки, морилки, политуры и другие), пропиточные составы для обработки древесины, например поврежденной червоточиной. Как правило, в процессе работы используются клеи, позволяющие сделать повторную реставрацию.

    Крайне нежелательно прибегать и к полной разборке мебели. Демонтаж вполне оправдан, когда собственно ее конструкция позволяет сделать это без усилий, если без этого не решается основная задача — сохранение памятника. Необходимо чрезвычайно осторожно демонтировать мебель, облицованную хрупким шпоном или мозаикой из дерева, так как эта операция может сказаться на сохранности экспоната. Кроме того, если при ее демонтаже возникнут утраты облицовки, то может случиться так, что для восполнения утрат под руками не окажется нужного материала (по древесине, текстуре, цвету), и в результате замены могут возникнуть сомнения в ее подлинности.

    5. Сохранение старения материала

    Необходимо помнить, что старинная мебель, выполненная из дерева, ценится, в частности, благодаря своему естественному старению. Если о принадлежности реставрируемой мебели тому или иному историческому периоду мы судим по форме предмета, характеру декора, особенностям конструкции и применяемым материалам, то о том, что вещь подлинная, а не подделка, нам может говорить состояние древесины. Несмотря на сохранность покрытия, дерево неизбежно стареет (особенно под воздействием света и воздуха), становится более темным. Первоначальный цвет (или близкий к первоначальному) деревянной поверхности мебели можно установить по сохранившемуся цвету древесины под украшениями из бронзы и деревянной резьбы. Если поверхность деревянной и фанерованной мебели полировалась шеллачной политурой, которая придает поверхности шелковистый блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, мягкостью и глубиной тона, обычно немного темнее, чем первоначальный цвет дерева.

    6. Сохранение признаков прошлой реставрации

    Не следует устранять следы прошлой реставрации, так как они могут свидетельствовать о древности мебели. Отношение к мебели как к историческому памятнику должно удерживать реставратора от исправления того, что было сделано при ремонте и реставрации мебели в прошлом. Иногда при поступлении экспоната на реставрацию мастеру хочется удалить следы предшествующих реставраций и ремонтов. Следует весьма осторожно и бережно относиться к этим свидетельствам жизни памятника, так как они красноречиво говорят об изменении вкусов и требований к мебели в разные стилевые эпохи. Побудительные мотивы «художественной» реставрации и реставрации «коммерческой» часто переплетались. «Улучшение» предмета мебели иногда не только допускалось, но и приветствовалось заказчиком. Устраняя эти «ранние наслоения», можно потерять следы истории памятника мебели.

    7. Корректность реставрации

    Не надо стремиться сделать реставрационные восполнения совершенно незаметным. Вместе с тем они не должны бросаться в глаза, а оставлять у зрителя впечатление цельности, гармоничности, но и сохранить первоначальные качества старинной мебели. Некоторые реставраторы считают своим долгом скрыть реставрируемые места. Для этого иногда затрачивают большие усилия со значительными материальными затратами. Имитируют червоточину, трещины на шпоне, потертости на полированной поверхности. Подделывают новые элементы (ножки) мебели под подлинные. Реставрационные дополнения должны быть деликатны, не быть видны на расстоянии. Это достигается подгонкой цветового фона и незначительными отличиями между старыми и новыми элементами мебельного изделия. Для специалистов разница старых, подлинных элементов и дополнений мебели очевидна.

    8. Соответствие восстанавливаемых элементов оригиналу

    Когда утрачена деталь конструкции или декоративный элемент мебели, возникает вопрос об ее восстановлении. При этом необходимо помнить: восстановленная утрата должна точно соответствовать оригиналу и выполняться в материале подлинника. Сохранившиеся идентичные и симметричные элементы используют в качестве образца и, руководствуясь ими, восполняют утрату. Так же поступают и в том случае, когда отсутствующая деталь сохранилась на другом изделии, входящим в тот гарнитур или на другом известном экземпляре. Если утраченный элемент не имеет аналогий, то его восстановление возможно, лишь после предварительного обсуждения возможных вариантов. Наиболее близкий, по мнению Реставрационного совета, может быть отобран и осуществлен. Для проведения восстановительных работ информация должна быть достоверной. Необходимо, так или иначе (цветом, фактурой, текстурой и так далее) выделять реставрационные доделки утрат, чтобы не вводить в заблуждение будущих исследователей мебели. Из-за многообразия повреждений и утрат, едва ли возможно предложить рецепты на все случаи реставрационной практики. Реставрационное вмешательство необходимо и оправдано, если без него памятнику грозит опасность разрушения или его вид сильно искажен. Так, если утрачена ножка (или ножки) стола, то ее обязательно восстанавливают, так как он теряет свои эстетические и функциональные качества.

    9. Сохранение стиля

    Нельзя подвергать радикальной переделке мебель и менять ее стиль. Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

    Нельзя допускать повторения ошибок прошлого в отношении старинной мебели, особенно музейных памятников, представляющих историческую или художественную ценность.

    10. Сбор и сохранение исторической информации

    Информация о реставрируемой мебели очень важна. Она необходима для будущих поколений реставраторов, искусствоведов, хранителей фондов. Если на мебели имеются этикетки, маркировки, различные надписи и, что очень важно, личное клеймо мебельного мастера, их надо сохранить. В случае необходимости проведения реставрационных работ на детали, которая имеет эти исторические отметки, их следует оставить на своем месте. Принимая на реставрацию памятник мебели, реставратор должен собрать все сведения о месте и условиях постоянного хранения, каталожные данные о нем (автора, архитектора и мебельного мастера, время создания, материал, техника исполнения), основания для реставрации, основные сведения по истории памятника, состояние памятника при поступлении в реставрацию и записать эти данные в паспорт данного памятника. Кроме того, в паспорте записывается программа проведения работ и ее обоснование. Программа составляется на основании задания на реставрацию, принятого Реставрационным советом.

    В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые реставратором, с подробным описанием операций, технологии, рецептур материалов и инструментов, иллюстративного материала (до реставрации — в процессе реставрации — после реставрации). Результаты проведенных мероприятий с описанием изменений технологического состояния, внешних изменений памятника после реставрации, уточнение атрибуции и рекомендациями по условиям дальнейшего хранения памятника также записываются в паспорт. В музейной реставрационной практике данные паспорта реставрации памятника истории и культуры являются важными архивными материалами для последующих наблюдений за состоянием экспоната после реставрации.

    Для творческого применения принципов и методов реставрации музейных памятников реставратор должен обладать высоким уровнем реставрационной квалификации, чувством большой ответственности за сохранение памятников культуры. Это обязывает реставратора постоянно повышать свои знания по истории мебельного искусства и технологии, в совершенстве владеть техникой обработки материалов, применяемых в изготовлении мебели. Кроме того, следует уделять большое внимание изучению современного состояния реставрации мебели, систематически анализировать отечественные и зарубежные публикации.

    Глава II. Материалы

    В реставрации мебели, как правило, применяются традиционные материалы, которые использовались при ее изготовлении. Однако многие из них в наше время найти нелегко, и это вынуждает реставраторов заменять дефицитные материалы другими, по качеству максимально приближенными к авторским. Использовать современные материалы для целей реставрации следует с осторожностью.

    Первостепенную роль в реставрации играют: древесина (массив), шпон (определенная порода для каждого реставрационного случая), клеи, отделочные материалы — лаки, политуры.

    1. Древесина (массив дерева)

    Древесина — основной материал для реставрации мебели. Работая с деревом, реставратор никогда не должен забывать основной принцип: использовать дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь. Поэтому реставратору нужно хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь определять породу по внешнему виду. Если есть сомнения в определении породы древесины, например старого бруска (доски), то необходимо сделать легкий продольный срез ножом и по текстуре определить породу, но лучше всего — отдать в лабораторию на исследование. При необходимости сделать вставку или восполнить утрату резьбы надо подобрать нужный материал -качественную, сухую и по возможности старую, выдержанную древесину. Тогда дополнения будут выглядеть так же, как и древесина самого предмета, что позволит избежать трудностей, связанных с их тонировкой. Куски, употребляемые на восполнение утраченных частей, как правило, берутся от старой мебели, частично или полностью разрушенной, лишенные дальнейшего самостоятельного художественного или утилитарного значения. Кроме того, используют обломки других деревянных элементов (особенно древесины ценных пород). Реставратор должен собирать и хранить остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшей работе.

    Применение при острой необходимости новой древесины определенной породы с подходящей текстурой и цветом — задача трудная и не всегда разрешимая. Зарубежные, а также отечественные ценные породы, такие как клен «птичий глаз», карельская береза, наплывы тополя, ореха, березы, применявшиеся ранее для изготовления художественной мебели в виде массива или пиленого шпона, теперь стали редкостью. Поэтому реставратор вынужден прибегать к имитации. В этом случае подбирают древесину, близкую к имитируемой не только по текстуре, цвету, но и главным образом по таким свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и короблению. Дополнительную тонировку реставратор должен делать самостоятельно, к примеру тонировать граб под розовую древесину цветными карандашами.

    Реставратору необходимо также знать основные породы древесины, используемые в реставрации, их физико-механические и технологические свойства.

    В реставрации применяют древесину хвойных и лиственных пород. Хвойные породы отличаются пластинчатыми или чешуйчатыми хвоинками и смоляными ходами в древесине (ель, можжевельник и тик не имеют смоляных ходов). Большинство хвойных пород, за исключением лиственницы, меняют хвою раз в три года. Кроме названных к хвойным породам относятся: сосна, пихта, кедр. Древесина хвойных пород средней плотности, твердости и прочности. Она обрабатывается легко, склеивается относительно хорошо, плохо отделывается и окрашивается и используется, как правило, для изготовления основы мебели, задних стенок и ящиков.

    Лиственные породы меняют каждый год свои пластинчатые листья. Лиственные породы не имеют смоляных ходов, по снабжены сосудами, входящими в сокопроводящую систему дерева. Породы, у которых на зачищенном торце хорошо заметны невооруженным глазом сосуды, называют крупнососудистыми. Они в свою очередь делятся на кольцесосудистые (дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, бархатное дерево и другие) и рассеянно-сосудистые (грецкий орех, хурма). К мелкососудистым относится большинство пород (береза, клен, ольха, осина, тополь, ива, рябина и другие). Среди лиственных выделяются породы с твердой древесиной. К ним относятся бук, граб, орех, клен, груша и другие.

    Древесина каждой породы имеет свои особенности, которые реставратору мебели необходимо знать. Кроме древесных пород, произрастающих в России, он встречается с иноземными. Характеристики основных свойств наиболее распространенных отечественных и иноземных древесных пород приведены в Таблице 1. Древесина благодаря своим свойствам (разнообразию цвета, текстуры, возможностям обработки) представляется главным материалом для проведения реставрационных работ старинной художественной мебели.

    Порода Цвет Текстура Особенности Использование
    Отечественные виды
    Лиственница Желто — бурый С резко выраженными поло­сками Плотная и прочная, стойкая к гниению В производстве мебели, паркета, фанеры
    Сосна Желтовато — красный или бледно-желтый С ярко выраженными полосами Средней плотнос­ти, твердости и прочности; легкая В изготовлении мебельных каркасов, в реставрации элементов из массива
    Ель Желтоватый или розовато — белый С бледно — выраженными полосами Мягкая, легкая; легко загнивает В изготовлении основы мебели, в реставрации деталей из массива
    Береза карельская Желтовато — белая с розовым или бурым оттенком Яркая, пестрая, в виде небольших коричневых извилин Твердая, хрупкая, хорошо отделывается и полируется В виде шпона для фанеровки и ее реставрации
    Береза обыкновенная Беловато-желтый Слабо — выраженная Хорошо окрашивается, имитирует красное дерево орех, серый клен легко поражается червоточиной В виде массива для основы, брус­ковых элементов, накладной резь­бы, шпона для реставрации облицовки
    Липа Белый с легким розоватым оттенком Однородного строения Легкая, мягкая формоустойчивая хорошо режется и склеивается Для восполнения утрат рельефной, ажурной и скульптурной резьбы
    Тополь От белого до красновато — бурого Крупная, выразительная, с пятнами, образованными спящими почками Мягкая, легкая ломкая; хорошо обрабатывается склеивается, отделывается Наиболее ценный серебристый, для облицовывания в виде шпона
    Осина Белый, иногда с легким зеленоватым оттенком Однородного строения Мягкая, легкая хорошо режется склонна к загниванию В виде массива для реставрации элементов каркасов, основы под фанерование, для мелкой резьбы
    Ольха красновато бурый Слабо — выраженная Легкая, мягкая хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется Для имитации ореха, красного и черного дерева в мозаичных наборах
    Бук От розовато — серого до красно — бурого Мелкая с темными черточками на тангенциальном и яркими «чевичками» на радиальном разрезе Твердый, прочный; режется с трудом, хорошо обрабатывается и отделывается В виде массива и шпона; имитирует орех, красное и розовое дерево
    Граб или белый бук Белый сероватым оттенком Слабо — выраженная Твердый, хрупкий; режется с большим трудом, хорошо окраши­вается; легко растрескивается Главным образом в виде шпона; имитирует орех, розовое дерево
    Клен «птичий глаз» Желтовато — розовый Свилеватая, с большим количеством спящих почек в виде мелких блестящих пятен Твердый; хорошо обрабатывается, окрашивается, от­делывается, поли­руется В реставрации элементов из массива, накладной резьбы; в виде шпона для реставрации фанеровки и наборного дерева
    Груша Розовато-коричневый Слабо — выраженная Твердая, прочная; сильно усыхает, но не коробится и не растрескивается; хорошо режется, окрашивается и отделывается Для восполнения утрат элементов из массива, накладной резьбы, элементов фанеровки, маркетри, интарсии, имитирует черное дерево
    Дуб От желтовато — серого до желто — бурого Выразительная, крупная, с блестящими пятнами на разрезе Твердый, плотный, крупнопористый; режется с трудом, хорошо окрашивается протравами Для замены элементов из массива (точечных деталей, резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона
    Орех европейский Серый с различными оттенками Яркая, выразительная, с разнооб­разным рисунком Плотный, прочный, хорошо режется и отделывается В виде массива и шпона
    Ясень От желтовато — серого до желто — бурого Крупная, выразительная Твердый, по физико-механическим свойствам близок к дубу, но не имеет дубильных веществ и легко загнивает Там же, где и дуб, иногда заменяет его
    Вяз Светлый, со временем темнеет Усеяна множеством жилок и черточек Плотный и мало — пористый, упругий и гибкий, не трескается и не коробится, плохо отделывается и полируется В изготовление дешевой мебели; высоко ценятся наплывы в виде массива и шпона
    Яблоня Красно — коричневатый Выразительная, с красно — бурыми прожилками Прочная, твердая, сильно усыхает, отлично окрашивается и полируется Исключительно для дорогой мебели, для мелких изделий в токарной работе; имитирует красное дерево
    Вишня Желтовато — красный Выразительная, с темными наслоениями Прочная и твердая, легко строгается в сухом виде, отлично полируется и окрашивается Исключительно для дорогой мебели; имитирует красное дерево
    Иноземные виды
    Красное дерево (махагони) От желтовато — розового до красновато — бурого Выразительная, ленточная, с мелкими темнымичерточками Твердое, хорошо режется иподдается обработке, особенно полированию В виде массива для замены элементов, в виде шпона для вос­полнения утрат фанеровки и мозаичных наборов
    Лимонное дерево Желто-золотистый Достаточно выразительная, лен­точная, с блестя­щими пятнами Плотное,тяжелое; легко режется, превосходно полируется, красится плохо В виде шпона, для замены фанеровки, воспол­нения утрат мо­заичных наборов
    Орех американский От желто — бурого до темно — коричневого С резко выраженными полосками Плотный, прочный, хорошо режется, формоустойчивый, превосходно обрабатывается и полируется В производстве ценной мебели, шпона для замены фанеровки, утрат в мозаичных наборах
    Палисандр Темно-красный, пурпурно-коричневый, шоколадный с фиолетовыми оттенками Ярковыраженная, крупная, с темными полосами Плотная, тяжелая, содержит эфирные масла со временем темнеет В основном в виде шпона при реставрации фанерованной мебели и мозаичных наборов
    Розовое дерево Розовато-желтый с коричневыми полосами и разводами Ярко выражена за счет годичных слоев, с темными черточками Средней плотности, обрабатывается и отделывается, со временем выцветает Для изготовления художественной мебели, в виде шпона, мозаичных наборов, имитируется светлым орехом и грабом
    Сандал Нежно-желтый, встречается красноватый Выразительная за счет множества крупных пор Достаточно твердый, хорошо обрабатывается и полируется Как красящее вещество, изготовление инкрустации, маркетри, интарсий
    Черное эбеновое дерево Черный Не проявлена, сердцевидные лучи не видны ни па одном разрезе Плотная, прочная, хорошо полируется без применения отделочных материалов В изготовлении художественно — декоративных изделий и мозаичных наборов

    2. Шпон

    В процессе реставрации фанерованной мебели XVIII—XIX веков особое место занимает шпон (фанера). Его отсутствие может создать определенные сложности при восполнении значительных утрат старой фанеровки. Использование современного шпона нежелательно. Встретить шпон нарезанный по старой технологии в настоящее время практически невозможно. Для облицовки старой мебели использовали пиленый шпон толщиной 2-3 мм. Его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки, вручную, пилой, напоминающей лучковую. Работа производилась двумя пильщиками и давала листы шпона неодинаковой толщины.

    В настоящее время шпон получают строганием или лущением с помощью специальных ленточнопильных станков. Толщина струганного шпона 0,6- 1мм, причем шпон ценных пород имеет толщину 0,6-0,8 мм, то есть значительно тоньше старого пиленого шпона. Лист тонкого шпона, используемый для реставрационных целей, растрескивается через несколько месяцев. Предварительная обработка древесины (пропаривание или проваривание), чтобы резание было более легким, изменяет цвет, он становится более темным, и восстановить естественный цвет шпона невозможно. Таким образом, по самым различным причинам шпон, полученный по новой технологии, не подходит для целей реставрации старой мебели.

    Более того, в настоящее время реставратор не располагает шпоном некоторых пород древесины, который использовался при изготовлении наборной мебели в свое время. В подборе нужного цвета и текстуры шпона из отечественных пород древесины реставраторы также часто сталкиваются с трудностями. Некоторые сорта древесины диких (лесных) фруктовых деревьев, из которых получали шпон для наборной облицовки, сейчас редко встречаются. Трудно найти некоторые виды заранее окрашенного дерева, например клен, тонированный в серый цвет, поэтому реставратор должен при необходимости уметь выполнять тонирование самостоятельно. Все эти трудности в практической реставрации фанерованной мебели не означают, что мы должны отказываться от реставрации старой мебели. Обычно их успешно решают в процессе реставрации. Например, используя тонкий шпон для замены старой фанеровки, склеивают его в несколько слоев с пересечением направлений волокон под углом 90°, причем в нижнем слое можно использовать шпон менее ценной породы, одновременно набирая необходимую толщину. Для восполнения небольших по размеру утрат фанеровки можно выпилить кусок шпона лучковой пилой из массива нужной породы. Иногда для реставрации лицевой поверхности целесообразно использовать старую фанеру, снятую с задней или внутренней части мебели. Образовавшаяся лакуна заполняется новым шпоном, близким по текстуре и цвету авторскому. Однако этот прием должен быть хорошо продуман и обоснован; он возможен в случае реставрации не слишком ценного экспоната.

    Часто нужный кусок старого шпона находится в запасах реставратора, сбором и пополнением которых он занимается постоянно. Для пополнения запасов старым шпоном можно использовать остатки разрушенной фанерованной старой мебели или мебель, не подлежащую ремонту и реставрации (полуразрушенная, с большими невосполнимыми утратами). В этом случае возникает необходимость отклейки шпона. Отклейка шпона производится как всухую, так и с помощью увлажнения, припарки. Поднимать фанерный лист следует с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным концом, чтобы избежать проколов шпона. Если клей держит слабо, отклеивание производят всухую. Если это не удается, то поверхность шпона проглаживается горячим утюгом через картон или толстую бумагу. Если этот способ не помогает, то небольшие участки можно попытаться снять с помощью спирта, для чего под фанеровку медицинским шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и его разрушение. В некоторых случаях прибегают к отпариванию старого шпона. Для этого накладывают на него сложенную в несколько слоев влажную ткань и сильно нагретым утюгом проглаживают. Проникающий через фанеровку пар размягчает клей. Затем шпон осторожно снимают. Однако при этом древесина шпона разбухает, и он может покоробиться при сушке. Поэтому снятый шпон выдерживают под прессом с прокладками из картона или нескольких слоев бумаги до полного его высыхания. Иногда поверхность шпона покрывают слоем мокрых опилок или, более того, помещают в ванну с водой. Тогда через несколько часов шпон легко снимается, но при этом также возможно коробление при сушке.

    При снятии шпона с криволинейных поверхностей и при дальнейшем его использовании также на криволинейных поверхностях необходимо предварительно приготовить шаблон такой же кривизны, положить на него снятый шпон и выдержать под облегающим прессом с прокладками из бумаги ( в случае предварительного увлажнения снимаемого шпона) до полного высыхания. Это позволяет сохранить первоначальную кривизну и не поломать его при повторном реставрационном использовании.

    Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии старого шпона из свилеватой древесины, наплывов, капов, так как они легко растрескиваются.

    3. Клеи

    При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном традиционные натуральные клеи животного происхождения — глютиновые. В зависимости от исходного сырья эти клеи разделяют на костные, мездровые, рыбьи.

    Клей костный (столярный) получается из костей и сейчас выпускается в гранулах и плитках. В зависимости от сорта может быть окрашен от желтовато-коричневого до темно-коричневого (светлый клей более качественный). Лучшим костным клеем считается тот, плитки которого снаружи гладкие, упругие, желтоватого цвета и имеют стеклянный излом.

    Клей надо опробовать, прежде чем использовать для такой ответственной реставрационной работы, как инкрустация или мозаика. С этой целью берут несколько кусочков клея и опускают на сутки в холодную кипяченую воду.

    Если по истечении суток клей не растворился, а только набух, вспучился, приобрел гибкость и киселеобразный вид в соединении с белесым цветом, это будет почти несомненным признаком доброкачественности. Обычно лучший костный клей поглощает воды в 12 раз больше, чем весит сам в сухом виде.

    Надо иметь в виду, что даже лучшие сорта клея содержат небольшое количество не выделившихся при варке жиров и эти жиры снижают адгезионную способность, поэтому необходима очистка клея от жиров. Она состоит в том, что размоченные кусочки плитки нагревают на легком огне и жир всплывает на поверхность, так что его легко удалить. Затем лишнюю воду сливают, а клей варят в клеянке, которая состоит из двух медных котелков: наружного и внутреннего. Внутренний котелок вставлен так, что между ним и стенками и донышком наружного котелка имеется пространство, куда заливают воду. Клей варят в клеянке при температуре 60-70 градусов не более 2 часов, периодически помешивая деревянной мешалкой.

    Приготавливать клей нужно в количестве, рассчитанном на сутки, и только в крайнем случае этот срок продлевается. Но при этом следует опасаться загнивания. Во избежании порчи клея для размачивания вместо чистой воды лучше употреблять раствор салициловой кислоты в количестве 12 г на 2,5 л воды. Внутренний котелок клеянки должен быть медным или эмалированным. Железный котелок оказывает на клей вредное влияние и вызывает его загнивание. Необходимо применять все меры предосторожности, то есть разводить клей не больше чем на два дня работы, клеянку плотно закрывать крышкой с небольшим вырезом для кисти. Кисть не следует оставлять в клее. От этого портится и кисть, и клей.

    Клей применяют при температуре не менее 50 градусов. Держать клей постоянно в клеянке на электрической плитке неудобно, поскольку вода испаряется, клей густеет и его приходится то и дело разбавлять горячей кипяченой водой (можно водой из клеянки), а это ведет к ухудшению его клеящих свойств.

    Клей мездровый, как и костный, — продукт переработки различных материалов животного происхождения, обладает высокой связывающей способностью. Выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают холодной кипяченой водой (соотношение 1:5, по весу) и после 6-12 часов замачивания разогревают в клеянке, помешивая клей до получения однородного раствора. Технология приготовления мездрового клея та же, что и костного. Для предотвращения загнивания клея во время варки в него добавляют антисептик. Можно добавить водный раствор солей фтористо- и кремнефтористоводородной кислот — примерно 3% по весу сухого клея, или 2,5 г карболовой кислоты на 1 кг сухого клея. Отметим, что антисептики — вредны для человека.

    Мездровый клей отличается от костного тем, что быстрее остывает, поэтому требует более быстрого нанесения на склеиваемые поверхности и их соединения. Кроме того, он обладает более высокой клеющей способностью и вязкостью, поэтому целесообразно применять смесь мездрового клея с костным.

    Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется мездровый клей с добавлением 20-40% костного, а для склеивания мягких пород готовят костный клей, в который добавляют 20-40% мездрового. Смешивают эти клеи после их приготовления, а не перед разбуханием.

    Рыбий (осетровый) клей изготавливается 113 плавательных пузырей рыб осетровых пород, он является лучшим по адгезионным свойствам, но дорогим и дефицитным материалом. Его применяют при ответственных реставрационных работах, в особенности для склейки сборных конструкций, уникальной мебели, подклейки отслоений шпона, восстановлении маркетри, инкрустации, мозаики Буля.

    Клей выпускается в виде эластичных полупрозрачных пластин. Для приготовления клея измельченные пластины помещают в клеянку и заливают кипяченой холодной водой таким образом, чтобы она покрыла пластины. Примерно через 6 часов разбухший клей разминают до состояния густой сметаны, затем помещают в клеянку и варят при температуре 60-70 градусов до растворения клеевых сгустков. В расплавленный клей желательно вводить антисептик и тщательно перемешивать деревянной мешалкой. Затем клей фильтруется через марлю. После чего его выливают на большой стеклянный лист. Разлившийся на стекле клей высушивают и получают тонкую полупрозрачную пленку, которая может храниться долгое время. По мере надобности из пленки готовят клей нужной концентрации путем растворения его в горячей воде на водяной бане (в клеянке). К разведенному рыбьему клею хорошо добавить несколько капель уксусной кислоты или даже простого крепкого уксуса. От этого клей становится более влагостойким. Иногда для пластичности добавляют мед.

    Рыбий клей применяют при комнатной температуре (примерно 20 градусов) — в этом его основное преимущество перед костным и мездровым клеями, которые перед употреблением нуждаются в подогреве. Кроме того, благодаря хорошей текучести он надежно подклеивает отслоения фанеровки и склеивает разнородные по жесткости материалы.

    Одно из наиболее ценных качеств рыбьего клея — его бесцветность, благодаря чему места склейки не выделяются в виде бурых черточек на мебели с инкрустацией, портящих впечатление даже от хорошей реставрационной работы.

    Клей, используемый в горячем или холодном виде, требует для схватывания продолжительного времени, поэтому склеиваемые поверхности должны находиться под прессом (зажаты струбцинами) 1-2 дня.

    В реставрационной практике часто используют смесь рыбьего и других животных клеев в различных соотношениях в зависимости от конкретного места склейки, когда требуется повышенная прочность склейки (например, склейка шиповых соединений при сборке мебели).

    Рыбий клей, как и все глютиновые клеи, имеет существенный недостаток -низкую водостойкость, что (при хранении мебели в помещении с повышенной влажностью и температурой) приводит к ослаблению клеевых соединений и, возможно, к их разрушению.

    Все рассмотренные клеи обладают также и неоценимым достоинством — обратимостью, что позволяет исправлять ошибки в реставрационной работе. Если по ходу реставрации будет видно, что кусок древесины или шпона неудачно приклеен, то всегда возможно размягчить клей и провести переклейку. Или же — повторить укрепление вновь.

    Применять в реставрации старинной мебели современные синтетические клеи или смолы нежелательно. В частности, клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам. Использование такого рода клея исключает повторную реставрацию.

    Казеиновый клей обладает большой прочностью склейки и стойкостью к сырости. Но имеет существенные недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует помнить и о том, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут под воздействием этого клея приобрести нежелательную окраску. Поэтому, работая в реставрации мебели с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, груша, клен, бук, следует применять казеиновый клей с особой осторожностью.

    Клей марок ПВА (поливинилацетатная эмульсия) представляет собой вязкую белую однородную жидкость, характеризуется эластичностью и стабильностью клеевого шва, светостойкостью. Недостатки — большая усадка при высыхании, неводостойкий, при склеивании необходима длительная выдержка деталей под давлением; является полностью необратимым.

    Использовать клей ПВА в реставрационных работах нельзя, так как это может нанести значительный вред, особенно при восполнении утрат фанеровки и мозаичных наборов.

    Особое внимание следует уделить склейке разнородных материалов, для чего необходим особый клей.

    При мозаичных реставрационных работах требуется крепкий клей, поэтому предпочтительно употреблять рыбий клей, который гораздо прочнее и лучше костного. Техника разведения рыбьего клея была изложена выше.

    Шеллачный клей — густой раствор шеллака в спирте — может быть использован как клей, особенно для поправок и заделок испортившейся мозаики. Обе склеиваемые поверхности смазывают этим раствором и крепко зажимают. Если представится возможность, то между склеиваемыми поверхностями следует проложить кусочек тончайшей хлопчатобумажной ткани, который усилит крепость склейки.

    Нерастворимый в воде клей удобен для наклеек инкрустаций, составленных из разных пород дерева и других материалов.

    В 50 весовых частях очищенного спирта растворяют 3 весовые части сандарака и 3 весовые части мастики; к полученному раствору подливают 3 весовые части скипидара. Особо готовят разведение лучшего столярного клея; к нему добавляют такое же количество разведенного рыбьего клея. Спиртовой раствор нагревают почти до кипения и добавляют к нему теплую клеевую смесь до тех пор, пока получится жидкая масса, которую можно легко процедить через двухслойную марлю. Перед употреблением полученный состав подогревают и пользуются им как обыкновенным столярным клеем. Этот клей хорошо склеивает даже металл, каучук, фибру и каменные пластинки.

    Черный клей лучше всего подходит для склейки дерева с металлом. К 12 весовым частям распущенного в воде столярного клея доливают 4 весовые части насыщенного раствора черного вара в скипидаре. К этой смеси добавляют такое же количество тонко просеянных опилок черного дерева. Склеивание производится обычным способом. Поверхность металла надо очистить, грубо матировать при помощи протравы из разбавленной серной кислоты. Протерев металл досуха, смазать лучшим столярным клеем, к которому добавлено небольшое количествоглицерина. Этот способ одинаково пригоден как для маленькихпластинок мозаики, так и для больших вставок, которые должны плотно приставать к слегка шероховатой поверхности дерева.

    Клей для перламутра приготовляют смешиванием 4 весовых частейхорошо обожженного кристаллического алебастра с одной весовой частью шеллака. Перед употреблением смесь разбавляют небольшим количеством воды и смазывают склеиваемые поверхности. Просушивание сильно зажатых поверхностей производится в течение суток в теплом месте.

    Столярный клей для склейки металлической инкрустации с деревом. Инкрустированные металлические вставки, то есть вправленные заподлицо с поверхностью в дерево или нанесенные сверху, перед наклеиванием погружают на полминуты в слабую азотную кислоту. Кислота после просушки придаст металлической поверхности некоторую шероховатость, благодаря которой клей держится крепче. Сам клей должен быть твердым, вязким, но не хрупким. Он разводится как обычно. К нему добавляют очень небольшое количество глицерина и мелкой гашеной извести. Всю смесь во время варки сильно размешивают для получения большей однородности состава. Такой клей по густоте напоминает согретую сметану. На металлические вставки он наносится в горячем виде, и они немедленно прижимаются к дереву. Приклеенная таким образом инкрустированная вставка никогда не отскочит, а если вы будете отдирать ее, то сорвете вместе с ней и волокна дерева. Этот клей нужен там, где металлические вставки невозможно или нежелательно привинчивать или прибивать гвоздями.

    4. Отделочные материалы

    Отреставрированная деревянная и фанерованная мебель в результате отделочных мероприятий должна быть защищена от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги воздуха, а также приобрести декоративность и экспозиционный вид.

    Красота текстуры поверхности древесины деревянной и фанерованной мебели в полной мере проявляется под прозрачным отделочным покрытием. Чтобы сохранить натуральный цвет древесины ине нарушать общего колорита мебели, необходимо применять такие отделочные материалы, которые образуют бесцветные светостойкие покрытия. На прозрачность покрытий оказывает заметное влияние качество подготовки поверхности мебели. Шероховатости и неровности на поверхности рассеивают падающий свет, при этом снижается прозрачность покрытия, текстура древесины как бы вуалируется.

    При выборе материала для отделки старой мебели необходимо знать те материалы, которые использовались старыми мастерами.

    В специальной литературе, такой как книги Томаса Брахерта «Исторические лаки и мебельные политуры» Maltechnik/Restaure(1978), Даниэля Алкуфа «Реставрация мебели» (1979), рекомендуются рецепты приготовления отделочных материалов, обсуждаются технологические и теоретические вопросы реставрации художественной мебели. Но воспользоватьсярекомендациями этих публикаций весьма трудно, потому, что утрачена ремесленная традиция, приобретенный поколениями опыт обращения с материалами. Сохранившиеся рецепты сейчас, как правило, представляют чисто теоретический интерес.

    При выборе материалов для отделки фанерованной поверхности и тем более мозаичного набора перед реставратором-практиком возникает много проблем, решение которых носит по-настоящему творческий характер. В этом случае большое значение имеет опыт реставратора. Особенно это важно при проведении тонировок, необходимость которых возникает в силу целого ряда причин.

    Отделочные материалы, применяемые при реставрации фанерованной мебели, условно можно разделить следующим образом:

    а) для подготовки поверхности под отделку — отбеливатели, краски ипротравы, грунтовки, мастики;

    б) для создания отделочного покрытия — лаки и политуры.

    Отбеливание древесины применяют для подготовки заделки из новой древесины, необходимой для восполнения утрат. Такая обработка осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота и другие.

    Лучший отбеливающий раствор получится, если в 2 литрах холодной воды разбавить 500 г хлорной извести и 60 г кристаллической соды. Когда раствор отстоится, в темном месте светлую часть сливают и вымачивают в нем дерево (шпон для восполнения утраты или деталь мебели из массива древесины) столько времени, сколько требуется. Затем промывают отбеленную древесину в слабом растворе серной кислоты, чтобы смыть хлорную известь, еще раз промывают в большом количестве воды, чтобы удалить серную кислоту.

    Перекись водорода действует на разные породы неодинаково. Так, дуб она практически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а бук и березу отбеливает очень хорошо. Используют 10%-й раствор перекиси водорода. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, для ускорения процесса отбеливания обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу можно обесцветить смесью из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10 : 1 (по объему). После обработки раствором древесину промывают в большом количестве воды.

    Щавелевую кислоту применяют для отбеливания светлых пород дерева — липы, березы, клена, тополя и других. Для этого рекомендуется использовать щавелевую кислоту (10%-й раствор) совместно с раствором гидросульфита натрия (20%-й). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности листа шпона или массива древесины, нанося кистью сначала первый раствор, затем второй. Наносят их дважды, после 3-5 минутной выдержки промывают водой и тут же протирают насухо. Цвет поверхности стабилизируется в течение 3-4 часов.

    Если желают ускорить процесс отбеливания, то составляют более крепкий раствор из 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия на 1000 г воды.

    Также используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавляя 50 г кислоты одним литром воды.

    Древесина ценных пород — палисандра, лимонного дерева и ряда других -практически не отбеливается, а некоторые породы деревьев при отбеливании порой приобретают самые неожиданные цветовые оттенки. Так, например, древесина грецкого ореха с контрастной текстурой при отбеливании перекисью водорода дает серовато-голубые или розовые оттенки.

    Краски и протравы используют при отделке реставрируемых произведений. Они применяются для имитации (крашения) ценных пород древесины, шпона, массива древесины и вновь изготовленных деталей.

    Древесина различных пород принимает краски и протравы по-разному. У твердых и плотных пород процесс окрашивания идет лучше, чем у мягких и рыхлых. Липу почти невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Окраска может быть от светлой до темной. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, например каштан, клен, березу и другие, а для темной — темные, так как светлые породы дерева вообще красятся неровно.

    Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким. При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном глубокое окрашивание, иначе при высыхании и шлифовке часть поверхностного слоя теряется и древесина светлеет.

    Древесные волокна имеют почти одинаковый состав с нитями льняной и хлопчатобумажной ткани, поэтому проводя предварительную подготовку, можно пользоваться для окраски древесины красителями для тканей.

    Процесс окрашивания производится тремя способами: вымачиванием, нанесением раствора кистью, нанесение раствора губкой.

    Вымачивание длится до тех пор, пока окрашиваемая древесина не приобретает нужный тон окраски. Этот способ всегда дает хорошие результаты: окраска ложится гуще и ровнее проникает в древесину.

    Нанесение краски губкой или кистью применяется тогда, когда размеры окрашиваемой древесины велики и не позволяют погрузить ее в емкость с красящим раствором. Красить можно горячим и холодным раствором. С одного раза краска хорошо не ложится и приходится повторять процесс два-три раза, просушивая древесину каждый раз как можно лучше.

    Независимо от способа дерево должно быть предварительно протравлено химикатами. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки. При работе с протравами необходимо принимать определенные меры безопасности, так как они ядовиты.

    При окраске почти всегда применяют вещества растительного или животного происхождения (красители), пигменты (минеральные) — реже. В последнее время применяются анилиновые красители и протравы всевозможных цветов и оттенков, но рекомендовать их надо осторожно из-за малой светостойкости.

    Краски бывают простые и составные — полученные от смешения двух или нескольких простых красок.

    Простые краски. Синяя, красная, желтая и черная.

    Составные краски. От смешения различных пропорций красной и синей, получаются: фиолетовая, лиловая, малиновая, бордо и другие краски; от смешения желтой и красной: оранжевая, золотисто-желтая, кораллово-красная и другие; от смещения желтой и синей: все оттенки зеленого и оливкового цвета. Вообще, делая различные смеси, можно получить все желаемые цвета и их оттенки, начиная от самых светлых и оканчивая темными.

    Окрашивание древесины и шпона обычно происходит в холодном растворе комнатной температуры. В красящий раствор обычно опускают древесину одной и той же породы дерева. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона предварительно промывают водой комнатной температуры. Для ускорения окрашивания раствор можно подогревать, выдерживая древесину в растворе на слабом огне не менее 2 часов.

    При холодном способе окрашивания цвета получают устойчивые, однотонные. Предпочтение отдается природным красящим веществам. Природные красители светоустойчивы и не разлагаются; при окрашивании ими исключается образование на поверхности древесины пятнистости.

    Решающим фактором качественной окраски является время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, следует увеличить концентрацию раствора, а время пропитки уменьшить. Как при холодном, так и при горячем способе окрашивания листы шпона рекомендуется размещать в посуде на металлической подставке (сетке), так как на дне обычно присутствует осадок красителя и примеси, которые вуалируют текстуру шпона.

    После окрашивания шпон промывают в проточной воде и сушат в помещении без прямого солнечного света. Для полного высыхания без коробления шпон кладут под пресс с картонными прокладками.

    Окрашивание древесины наиболее эффективно осуществляется в том случае, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон насквозь.

    В настоящее время промышленностью выпускаются водорастворимые и спирторастворимые красители для дерева, так называемые бейцы и морилки.

    Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60-80 градусов, высыпают определенное количество сухого порошка бейца или морилки, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. С помощью контрольных выкрасок подбирают необходимый цвет, после чего для равномерного окрашивания в красящий раствор добавляют 1-3% нашатырного спирта или аммиака. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Вновь изготовленные детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором с последующей протиркой. Красящий раствор в этом случае может иметь температуру до 50 градусов.

    Спирторастворимые морилки (красители) применяют в виде 0,5-1%-го растворов в этиловом спирте. Их используют обычно для подкрашивания шеллачных лаков и политур.

    Протравы — медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий и ряд других — применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и других.

    Цвет древесины в зависимости от состава растворов для протравного окрашивания сведен в Таблицу 2.

    № п/п Протравы Получаемый цвет древесины с содержа­нием дубильных веществ
    Соль металла Содержание в воде, % Большим (дуб, бук, каштан, орех) Малым (береза, липа)
    1 Железный купорос 2,0 Черный Серый
    2 Сернокислый марганец 2,5 Темно — коричневый Коричневый
    3 Медный купорос 1,0 Коричневый Светло — коричневый
    4 Железный купорос с двухромовокислым калием 0,8-0,2 Оливково — коричневый Оливковый
    5 Хлористый кальций 1,0 Красно-коричневый Кофейный
    6 Цинковый купорос 2,5 Красно — коричневый Темно — красный
    7 Двухромовокислый калий 1,5 Коричневый Желтый

    При реставрации мебели по большей части применяют красители растительного происхождения, которые отличаются светостойкостью, спокойными, различного цвета оттенками, что очень важно при прозрачной отделке. Такие красители не затемняют текстуру массива и облицовочного шпона. Они приготовляются из отваров чая, кофе, различных растений, коры деревьев, древесных опилок и так далее.

    Все растительные красители используют для окраски массивов различных пород. Особенно хорошо красятся следующие из отечественных пород деревьев: береза, бук, клен, ясень, вяз, граб, дуб, груша, яблоня, ольха, дикий каштан, слива, вишня. Несколько хуже ель. Краситель наносят кистью поперек, потом вдоль волокон на изделие, расположенное с наклоном. Для получения необходимого оттенка краситель наносят несколько раз, и только после полного высыхания предыдущего слоя. Сушка происходит при обычных условиях: на окрашенную поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи, а объект окраски располагают в удалении от различных нагревательных приборов.

    Говоря о приготовлении красящих составов с применением различных кислот и щелочей (соды, поташа, едкого натрия и др.), отметим трудности, связанные с поисками компонентов старых рецептов. Так, например, в главе «Окрашивание древесины растительными отварами» книги «Обработка древесины. Традиционная техника» (М., 1999), даны рецепты приготовления красящих составов, но компоненты для них найти очень трудно. Поэтому можно воспользоваться доступными рецептами для приготовления красителей, описанными в книге из серии «Сделай своими руками» Коноваленко A.M. «Реставрация мебели» (СПб., 1998).

    «Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

    Струганный шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2% квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

    Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с применением квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в течение 1 часа в 1 л воды, в которую добавлены квасцы. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

    Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50-60г) растворить в уксусе и прокипятить в течение 10-15 минут (шпон вымачивают в горячем растворе).

    Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.

    В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

    Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретает в растворе хлористого калия (на 1 л воды 10 г при температуре 100 градусов).

    Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая струганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5-6 дней.

    Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

    Чтобы окрасить дуб иод вороново крыло, а другие породы в серый цвет, в стеклянной емкости смешайте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь

    соляной и азотной кислот) с водой в соотношении 1 : 1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор всоотношении 1 : 2 и поставьте его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.

    Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки, посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. Такой свежеприготовленный раствор в смеси с сульфамином дает древесине зеленую окраску, а с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.

    Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

    Быстрый способ получить черный тон у древесины — опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон следует вымачивать в таком растворе в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

    В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо придать серебристую или серую окраску струганному шпону. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают шпон в раствор так, чтобы листы его не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

    Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.

    Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

    Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато—желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, дуба или сухой не смолистой тонкой стружки.

    Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

    Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

    Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

    Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара из листьев и«сережек» березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желто-зеленым.

    Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придает шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи — темно-красную.

    Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем внастое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев — в темно-зеленый».

    Следует отметить важное обстоятельство, что различные кислоты и щелочи, например сода, едкий натр, железный и медный купоросы, сернокислый марганец и другие сами, не красят, но изменяют цвета красок существенным образом, поэтому ими приходится часто пользоваться.

    Грунтовки. При реставрационных работах деревянной и фанерованной старинной мебели старые отделочные покрытия, как правило, снимаются не полностью, а утоньшаются в зависимости от состояния. Поэтому оставшийся тонкий слой старого лака может являться выдержанным грунтовочным слоем при последующем полировании шеллачной политурой.

    Подготовку новой древесины и шпона, необходимых для восполнения утрат реставрируемой мебели, осуществляют с помощью грунтовочных составов, которые улучшают адгезию (сцепление) поверхности древесины с отделочными материалами. Чаше всего при реставрации полированной мебели, если этого требует реставрационный процесс, в качестве грунтовки используют шеллачный лак. Так же это делали в прошлом: для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины, применяли шеллачный лак и политуру.

    В качестве грунтовочных материалов под прозрачную отделку могут использоваться натуральная олифа (лучше сваренная из льняного масла) и масляные паркетные лаки, которые должны легко наноситься кистью на поверхность древесины, высыхать после каждого слоя через 1-2 суток, хорошо шлифоваться, не растворяться полировочными лаками, политурами. Шлифование проводят после полного высыхания поверхности первого и последующих слоев мелкой зернистой шкуркой вдоль волокон древесины.

    Мастики. В реставрационном процессе часто до грунтования возникает необходимость заделки отверстий от сучков, мелких трещин, расколов, щелей на стыках соединений и вмятин на поверхности древесины (основы). Для этой цели используют мастики. Кроме того, мастики применяют при подготовке непрозрачной отделки, а также при заделке дефектов поверхности перед фанеровкой или перед восполнением утрат фанеровки.

    Мастики представляют собой густые пасты, используемые преимущественно при прозрачной отделке реставрируемого участка поверхности. Их готовит сам реставратор перед употреблением. В качестве связующего элемента используют столярный клей; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки желательно той породы древесины, из которой выполнена мебель (фанеровка). Мастики применяют сразу после приготовления, иначе они быстро густеют. Наносят их шпателем.

    При поступлении в реставрацию деревянной и фанерованной мебели реставратору необходимо определить ее первоначальный, авторский отделочный материал, чтобы в процессе работы применить тот же.

    В прошлом при изготовлении художественной мебели из ценных пород древесины (ореха, полисандра, розового и красного дерева, карельской березы и других) с красивой текстурой применяли наиболее желаемую прозрачную отделку. Шеллак, масляный лак, масло (льняное) и просто воск в чистом виде использовались как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Масляные лаки помимо самостоятельного применения в качестве отделочного материала могли, к примеру, использовать в качестве грунтовки под окончательную отделку шеллаком. На некоторых экземплярах мебели-отделка состоит из нескольких тонких слоев шеллака, нанесенных последовательно один на другой.

    Различные отделочные материалы усиливают достоинства произведения. Шеллак — проявляет текстуру. Масляные лаки осветляют его. Однако следует помнить, что реставратор, как правило, должен стремиться к использованию материалов, максимально приближенных коригиналу.

    В настоящее время для восстановления лакового покрытия фанерованной мебели и для завершающей отделки ее поверхности в основном используют, как и раньше, воск, шеллачный лак (политуру).

    Воск краснодеревщиков — это обычный пчелиный воск, высокого качества, светлого или желтого цветов. Растопленный воск хорошо растворяющийся скипидаром, используют как самостоятельно, так ис другими отделочными материалами.

    Шеллак — смола животного происхождения, получаемая из выделений лаковых червенцев (насекомых), паразитирующих на некоторых видах деревьев, произрастающих преимущественно в Индии и Таиланде. Товарный шеллак поступает в торговлю в виде полупрозрачных чешуек желто-коричневого цвета. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в слабощелочных водных растворах. В зависимости от концентрации шеллака в 90-95%-ом этиловом спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20-30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 5-15%). Готовый раствор политуры (в прозрачной бутылке хорошо заметно) состоит из двух отстоев: верхнего — прозрачная 5%-я политура и нижнего — мутная 15%-я политура (нижняя часть отстоя мутная от шеллачного воска). Мутную часть политуры используют при необходимости для грунтовки поверхности мебели, прозрачную часть — для завершающей полировки.

    Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно часто при реставрации мебели применяют черные шеллачные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином.

    5. Декоративные материалы

    Применение декоративных украшений в мебели, особенно в фанерованной, имеет многовековую историю. Наиболее распространенные в прошлом виды декорирования художественной мебели — резьба, наборное дерево (мозаика по дереву), токарная обработка и роспись.

    Для украшения мебели широко применялись маркетри и интарсия, представляющие собой вид деревянной мозаики, при которой на лицевой поверхности мебели вырезали очертания декоративного орнамента и в полученные углубления вставляли шпон или кусочки других пород древесины. Часто интарсия дополнялась мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов и называлась инкрустацией.

    При реставрации декоративных элементов, которые в прошлом изготовлялись из кости, панциря черепахи, перламутра, необходимо применять те же материалы. Только в исключительных случаях, при отсутствии нужных материалов, их имитируют.

    Например, инкрустацию можно имитировать фисташковым лаком с подцветкой художественной масляной краской, черепаху — подкрашенной эпоксидной смолой.

    Шпон. Для выполнения наборного дерева в технике маркетри применяют все древесные породы в виде шпона. Лучший вид — это шпон продольной резки, и, по — возможности, одной твердости, что необходимо для полировки.

    Шпон для мозаики должен быть мелкослойным, с не ярко выраженным рисунком.

    Породы с крупной выразительной текстурой — палисандр, карагач и др. — применяют для набора крупных планов. Породы с однообразной слабовыраженной текстурой — груша, клен, береза — для мелких деталей.

    Кость. Для инкрустации она должна быть белой и непросвечивающей. Наиболее доступна и пригодна кость от крупных животных. Кость принадлежит к дорогим материалам, поэтому ее следует расходовать экономно.

    Для размягчения кости ее погружают в фосфорную кислоту с удельным весом 1.13. Через некоторое время кость становится достаточно мягкой и ей немедленно придают нужную форму. При охлаждении кость затвердевает. Этот способ рекомендуется для мелких вставок, а крупные вставки выпиливаются из костных пластинок по размеру и конфигурации.

    Перламутр — природный материал животного происхождения. Получают его, как известно, из раковин моллюсков. Раковины снаружи всегда шероховатые, а изнутри гладкие.

    Существует несколько видов перламутра.

    Белый перламутр встречается в больших и толстых раковинах, он хорошо подкрашивается. Так, для получения перламутра зеленого цвета готовят раствор из азотнокислого серебра и дистиллированной воды в соотношении 1: 50 (по весу). Вырезанные декоративные детали обезжириваются этиловым спиртом, помещаются в приготовленный раствор и выдерживаются в нем одни сутки. Затем их выставляют на солнечный свет, и под его воздействием через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

    Для окраски перламутра в синий цвет его вначале вымачивают в растворе, который готовят из одной весовой части карбоната калия, десяти весовых час­тей дистиллированной воды при нагреве до 60 градусов. Помещают в раствор кусочки перламутра и выдерживают в нем приблизительно 1 час, при этом все время поддерживают температуру, равную 60 градусам. После этого перламутр промывают большим количеством проточной воды ивысушивают. Затем для окрашивания готовят раствор из 1,5 весовых частей анилинового красителя си­него цвета и 130 весовых частей этилового спирта. Приготовленный раствор по­догревают до температуры 25 градусов, сохраняя ее в течение 12 часов. Потом добавляют в раствор дистиллированную воду (в 10 раз больше полученного объема) и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Опущен­ный в эту краску перламутр жадно впитывает спиртовой раствор и прокрашива­ется. Слишком густой раствор делать не следует, так как окраска получится тем­ной; преимущественно окрашивают слабым раствором. Окрашенный перламутр обильно промывают проточной водой и высушивают.

    Самоцветный перламутр чаще всего встречается в тонких небольших рако­винах. Этот вид наиболее подходит для реставрируемой инкрустации. Он дает переливы самых чистых цветов.

    Черный перламутр встречается крайне редко и ценится очень высоко.

    Раковины всех сортов перламутра легко распиливаются мелкозубой пилой по металлу и хорошо обрабатываются напильниками, шлифуются мелкой наждач­ной бумагой, полируются замшей, смоченной разбавленной серной кислотой.

    Панцирь черепахи — материал, похожий по составу на вещество рогов жи­вотных, но при этом он имеет пластинчатое строение. Внешние полупрозрач­ные пластинки окрашены в различные цветовые гаммы, с преобладанием ка­кого-либо одного цвета (желтоватого, коричневатого, красно-бурого), другие цвета будто разбросаны в виде хлопьев на общем фоне внутри пластинчатой полупрозрачной массы.

    При восполнении утрат инкрустации панцирь черепахи используют в виде ровных пластин нужной толщины.

    Если у реставратора нет готовых пластин, а имеется панцирь морской чере­пахи, то для получения из него ровных пластин с одинаковой толщиной посту­пают следующим образом: черепаховый панцирь вместе с полированными мед­ными листами помещают в кипящую воду. Когда панцирь нагреется и размяк­нет, его зажимают в пресс, прокладывая нагретыми медными листами. Давление усиливают постепенно, иначе панцирь может потрескаться. Затем панцирь рас­пиливается на пластины. Склейку кусков черепаховых пластинок производят после точной подгонки в месте будущего соединения. Края размягчают разог­ревом, плотно зажав в тисках или прессе. Склейка будет надежной.

    Металлы. Наиболее типичными являются утраты металла в инкрустации и мозаике, отслаивание с последующим отклеиванием от деревянной основы металлических элементов и протяжек.

    При реставрации декоративных металлических элементов применяют толь­ко те металлы, которые легко обрабатываются, слабо окисляются, долго не ут­рачивают блеск и красивую поверхность.

    Следует заметить, что в случае утрат декоративных металлических элементов (украшений), чистые металлы для их восполнения используют гораздо реже, чем их сплавы.

    Бронза — сплав меди с оловом — широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок па мебели XVIII и начала XIX веков. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1-5%), оранжевым (5-10%), желтым (15%), золотистым (25%), голубоватым (30%), белым (35%), светло-серым (50%), стальным (65%).

    Латунь — сплав меди с цинком — так же как и бронза, имеет различные оттенки. В зависимости от содержания цинка цвет может быть красным (5%), красно-желтым (10%), светло-желтым (25%), ярко-желтым (35%), серебристо-белым (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы.

    При реставрации декоративных элементов старинной мебели кроме этих материалов понадобятся и другие. Так, для восстановления утрат тончайших барочных узоров шкафов, комодов, столов, футляров стоячих часов и других, выполненных в технике Буля, вырезанных из меди, олова, серебра, золоченой бронзы, — потребуются соответствующие материалы.

    Для реставрации декоративных металлических частей мебели в стиле Жакоб потребуется листовая латунь, определенной толщины и нужного цвета. Отличительной особенностью мебели этого стиля является наличие мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножек кресел и стульев, а также латунных протяжек (полосок) сложной формы, вмонтированных и вклеенных в подлокотники, спинки, царги кресел, стульев и других изделий. Восполнение утрат латунных элементов производится с помощью прокатного устройства, называемого вальцами.

    6. Вспомогательные материалы

    В качестве вспомогательных отделочных материалов при реставрации мебели применяют шлифованные шкурки разной зернистости, разравнивающие жидкости, пемзовую пудру (для полирования отделочных покрытий).

    При отделке реставрируемой мебели процессу шлифования отводится значительная роль. Шлифование — это отделка изделия, при которой ему придают ровную и гладкую поверхность путем снятия тончайшей стружки с помощью мелких режущих абразивных зерен. Выполняют эту работу реставраторы с помощью абразивных материалов, в число которых входят естественные (кварц, наждак, корунд) и искусственные (электрокорунд, карборунд и другие).

    По ГОСТу 3647-71 различают следующие размеры зерен абразивных материалов для шлифовальных шкурок и кругов под номерами: от 200 до 16 -шлиф-зерно, от 12 до 3 — шлиф-порошок, от М6З до М14- микропорошок, а от М10 до М5 — тонкие микропорошки. При этом каждый номер зерна принят за 10 мкм. Например, номер 16 имеет крупность 160 мкм, а номер со знаком «М» равен 1 мкм. Номер 40 обозначает крупность зерна 40 мкм.

    Поверхность древесины шлифуют шкурками из абразивных зерен, наклеенных на бумажную или тканевую основу. Качество шкурки зависит от размера и

    твердости зерен, материалов для основы и клея, а также от плотности заполнения шкурки зернами абразива. По плотности заполнения основы зернами различают: плотные шкурки (100%), средние (75%) и редкой насыпи (50%). Шлифовальные шкурки выбирают в зависимости от класса шероховатости обработки изделия. Например, черновое шлифование дерева с неровностями в пределах от 0,15 до 0,25 мм выполняют шкурками № 32-40, что соответствует седьмому классу шероховатости обработки, № 16-32 — восьмому, № 8-12 — девятому, а № 5-8 — десятому классу. Чистовое шлифование поверхности древесины для отделки лаками или политурами для непрозрачного покрытия производят шкурками № 5-12, а отделку грунтовочных лаков для прозрачного покрытия доводят шкурками № М5 — М6.

    Шкурки шлифовальные выпускают рулонами или листами, размеры которых от 210 х 285 до 525 х 800 мм на бумажной или тканевой основе. Качество шкурки проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь, после возвращения ее в первоначальное состояние смотрят, не высыпается ли из клеевой основы абразивные зерна и не расслаивается ли бумажная основа.

    В соответствии со сборником системных норм и расценок СниР-14-91 «Реставрация мебели», утвержденным приказом Министерства культуры СССР от 15 июля 1991 г., № 48, материалы для реставрации мебели из ценных пород дерева, представляющей художественную ценность, сведены в Таблицу 3.

    №№ п/п Наименование материалов ТУ, ГОСТ
    1 Аммиак водный технический ГОСТ 9-77
    2 Ацетон технический ГОСТ 2758-84
    3 Воск пчелиный ГОСТ 21179-75
    4 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная ГОСТ 18992-80
    5 Бура ГОСТ 8429-77
    6 Известь хлорная ГОСТ 1692-85
    7 Калий двухромовокислый ГОСТ 4220-75
    8 Калий марганцовокислый технический ГОСТ 5777-84
    9 Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77
    10 Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84
    11 Кислота щавелевая ГОСТ 22180-76
    12 Клей казеиновый в порошке ГОСТ 3056-74
    13 Клей костный ГОСТ 2067-80
    14 Клей мездровый ГОСТ 3252-80
    15 Клей рыбий ГОСТ 15-374-88
    16 Красители водорастворимые ТУ 6-36-0204187-377-89
    17 Краситель водный торфяной ТУ-СП214-РСФСР-9-5-15-87
    18 Красители спирторастворимые ТУ6-14-413-80
    19 Краски художественные акварельные ГОСТ 114-81-75
    20 Краски художественные гуашевые ТУ6-10-1308-86
    21 Купорос железный ГОСТ 6981-75
    22 Купорос медный ГОСТ 19347-84
    23 Купорос цинковый ГОСТ 8723-82
    24 Мебельные лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243, НЦ-223 ГОСТ 4976-83
    25 Литопон ГОСТ 907-72
    26 Марганец сернокислый ГОСТ 435-77
    27 Масло вазелиновое ГОСТ 3582-84
    28 Морилка по дереву ТУ6-101-1091-76
    29 Натрий едкий технический ГОСТ 2263-79
    30 Натрий фтористый ГОСТ 2872-79
    31 Нигрозин спирторастворимый ГОСТ 9307-78
    32 Олифа натуральная ГОСТ 7931-56
    33 Паста полировальная № 291 ТУ6-10-737-87
    34 Пемза морская
    35 Перекись водорода ГОСТ 177-88Е
    36 Растворители марок 645, 647, 647, 648 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72
    37 РМЕ — разравнивающая жидкость ТУ81-05-82-75
    38 Скипидар живичный ГОСТ 1571-82Е
    39 Смывка СМ-1 ТУ-201-РСФСР-57-80
    40 Смывка А.Ф.’Г. ТУ6-10-923-76
    41 Смывка СП-7 ТУ 6-10-923-76
    42 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87
    43 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74
    44 Уголь древесный ГОСТ 7657-84
    45 Шеллак В8138-87 (Китай)
    46 Шеллак 490р1-80 (056-1-79) (Шри-Ланка)
    47 Шкурка шлифовальная бумажная ГОСТ 6456-82
    48 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ 10054-82
    49 Шкурка шлифовальная тканевая ГОСТ 5009-82
    50 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ 13344-79

    Глава III. Инструменты

    В народе говорят: «Без клетей и кузнец без рук» или «Без топора не плотник, а без иглы не портной». Что-то подобное можно сказать о реставраторах художественной мебели.

    При реставрационных работах реставратору требуется не только обычные столярные инструменты, но и слесарные, сверлильные, токарные, вспомогательные инструменты и приспособления.

    Реставратору, прежде всего, необходимо иметь мастерскую с хорошо оборудованным рабочим местом, желательно с комфортным температурно-влажностным режимом как в жилом помещении. Мастерская должна иметь удобное место для установки настоящего столярного верстака. Если к процессу реставрации подходить строго и ответственно, то реставрационная музейная мастерская должна иметь несколько изолированных помещений: помещение для проведения демонтажа и обмеров, для удаления старых отделочных покрытий, для столярных, отделочных и обойных работ.

    Все комнаты мастерской должны иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принудительную вентиляцию, водоснабжение. Температурно-влажностные условия мастерской должны соответствовать условиям музейных залов или фондов мебели. На рабочих местах должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов, а также для хранения малых количеств растворителей, лаков, красок и прочего. В мастерской должно быть место для приготовления клея, для заточки и правки инструментов. Рабочее место для отделочных работ должно быть снабжено столиками, чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на нужной высоте. В комнатах для лакирования и полирования деталей особое внимание должно уделяться чистоте рабочих мест.

    Комната для обойных работ должна иметь два изолированных рабочих места: первое — для демонтажа мягких элементов, их очистки, сортировки и тому подобных действий; второе — для выполнения обойных работ.

    1. Столярные инструменты

    Измерительные и разметочные инструменты

    К ним относятся: метр столярный, рулетка, угольники металлические и деревянные, различные по назначению кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, рейсмус, угломер.

    С помощью строгательных инструментов при реставрационных работах получают изготовляемую деталь для мебели с необходимыми размерами и чистой обработки. Устройство инструментов почти одинаковое: они состоят из деревянной или металлической колодки (корпуса), лезвия и клина (у металлических винт) для закрепления лезвия в колодке на нужную высоту (глубину строгания) от подошвы инструмента. К ним относятся ручные — деревянный или металлический рубанок, фуганок, двойной рубанок, отборник, фальцгебель, зензубель, шпунтубель, калевка, галтель, горбатик (с вогнутым и выпуклым дном); электрический рубанок, фуганок.

    Сверлильные и режущие инструменты

    В реставрационной работе приходится часто производить сверление и обработку отверстий в древесине, для чего используются сверла, зенковки, буравчики, перки, дрели ручные, коловороты, сверлилки, электродрели. Для выполнения столярных работ реставратору по мебели необходим пильный (режущий) инструмент, к нему относятся ручные лучковые пилы, поперечные ножовки (широкие), узкие ножовки, лобзики, обушковые пилки, наградки, пилки для раскроя шпона, резаки, ножи, косяки. Реставратору-резчику для восполнения утрат резьбы по дереву могут понадобиться: ножи с разными углами заточки, косяки прямые и прорезные, скальпели; стамески — плоские, прямые, полукруглые, желобовидные, подрезные; клюкарзы разной ширины от 1 до 8 мм, стамески — уголки шириной 6-2 мм, 7-6 мм; резцы по дереву — ложечные короткие, длинные, двухсторонние; сверла по дереву — полые и длинные, сверла-буравчики.

    Столярные стамески и долота

    Эти инструменты наиболее часто используются реставратором на предварительном этапе реставрации мебели. Для выборки проушин, гнезд, пазов, зачистки поверхностей нужно иметь набор столярных долот, плоских и полукруглых, стамесок с шириной резца от 3 до 20 мм с углами заточки от 20 до 35 градусов.

    Вспомогательные инструменты и приспособления

    В процессе реставрации для выполнения столярных и слесарных работ в арсенале реставратора должны быть так называемые вспомогательные инструменты и приспособления. Это — гаечные ключи, гвоздодер, киянка, клещи, крепежные изделия, молотки, напильники, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, рашпили, металлическая линейка, транспортир, драчевый напильник, плотницкий топор, слесарные ножницы, разводной ключ, кернер, отвертки под «шлиц» и крестообразные, стеклорез, кисти разные, электропаяльник, электродрель, электрошуруповерт, электрическую шлифовальную машину.

    Для закрепления отрабатываемых и прижатия склеиваемых мебельных деталей необходимы веревочные приспособления, сжимы, струбцины разных размеров (для коротких и длинных деталей), стусло для распиловки на 45 градусов и 60 градусов, клинья, хомуты. При выполнении слесарных работ для фиксирования деталей в рабочем положении служат тиски, струбцины, зажимы; для рубки и резки металла — слесарные молотки и ножницы по металлу; для сверления — сверлильные инструменты; для нарезания резьбы — воротки, клупы, метчики, плашки; для обработки деталей — абразивный инструмент, напильники и рашпили. Для заточки и правки столярного инструмента служат ручные точила, электроточила, оселки, мелкая наждачная бумага.

    Приведенный перечень столярных, строгательных, сверлильных и слесарных и разного рода вспомогательных инструментов входит в бытовые наборы, которые известны почти каждому человеку, занимающемуся художественными работами по дереву, и, по мнению автора, не нуждаются в описании.

    2. Изготовление инструментов в условиях мастерской

    Реставратор часто сам изготовляет необходимые инструменты, выбирая для них материалы и способы обработки.

    Каждый реставратор на основании длительного опыта вырабатывает ту форму ручных инструментов, которая удобна в работе. Удачный инструмент, подобранный по своей руке, каждый реставратор пенит и бережет.

    В настоящее время в специальных магазинах имеется очень много хороших инструментов, как отечественных, так и зарубежных. Нужно только выбрать из них лучший. Однако не всегда необходимые инструменты можно найти в магазине. Целый ряд инструментов, нужных реставратору, в продаже отсутствует. Иногда бывает, что покупной инструмент не удовлетворяет реставратора: быстро тупится, имеет хрупкое лезвие, неудобную форму.

    Можно заказать некоторые инструменты в специальных мастерских, по лучше изготовить их самому. Квалифицированный мастер-реставратор, имея некоторые навыки в слесарном деле и небольшой набор слесарных инструментов, независим в своей работе, потому что имеет инструмент, сделанный своими руками, отвечающий его требованиям.

    Конечно, каждому ясно, что не следует самому мастерить топоры, рубанки, плоские стамески и другие столярные инструменты, имеющиеся в многочисленных инструментальных магазинах. Однако нужные полукруглые стамески, клюкарзы в продаже встречаются редко.

    В процессе реставрационной работы наиболее часто используемым инструментом являются ножи со стойкими лезвиями, которые бы не гнулись, не крошились и не тупились. Эти требования являются главными при выборе материала для изготовления ножей и всевозможной формы циклей.

    Все режущие инструменты изготовляются из углеродистой инструментальной и легированной быстрорежущей стали. Когда в руках реставратора окажется кусок стали, отработанная фреза или купленный инструмент, из которых нужно сделать специальный инструмент, то в условиях мастерской можно осуществить приблизительный анализ стали — по искре на шлифовальном круге. Для этого электроточило ставят в затемненное место, и пробуют образец на вращающемся круге. По факелу искр с разлетающимися звездочками можно судить о химическом составе образца. Углеродистая сталь дает белый пучок искр с отдельными звездочками. Чем больше углерода, тем больше звездочек, а факел искр короче и пушистей. При определенном навыке но искрам можно судить о качестве стали с точностью вполне достаточной для выбора материала.

    Лучшие режущие инструменты делаются из быстрорежущей стали Р18 и Р9, где буква Р означает быстрорежущую, а цифра указывает на содержание вольфрама, который в соединении с углеродом образует очень твердый карбид вольфрама. Из этих сталей изготовляют инструменты, режущая кромка которых, не теряя твердости, может нагреваться до красного свечения. Для резца по дереву красностойкость не нужна, но достаточно стойкое лезвие необходимо. В условиях реставрационной мастерской закаленную быстрорежущую и инструментальную сталь обрабатывают на шлифовальном точиле. Очень часто в своей работе реставратору-резчику приходится пользоваться ножом-косяком, поэтому ему уделяется особое внимание.

    Хорошим материалом для изготовления косяка может служить обломок изношенного машинного ножовочного полотна из быстрорежущей стали. Лезвие делают под углом 40-45 градусов. Заточка может быть правая пли левая, а иногда — двухсторонняя. У косяка из ножовочного полотна трудно сделать отверстия для крепления ручки. Поэтому место ручки смазывают клеем БФ-2, обертывают ее тонким куском резины и поверх плотно обматывают изоляционной лентой до толщины, удобной руке резчика.

    Для обработки мелких деталей утрат резьбы нужен малый нож, который в руках резчика должен быть подвижным, занимать любое нужное положение во время работы, поэтому ручка ножа должна быть небольшой, плоской или овальной. Материалом для ручки может быть дерево или пластмасса. Многие резчики широко пользуются медицинскими ножами-скальпелями.

    Опытный реставратор может изготовить и другие непростые инструменты: ложечный резец-нож с изогнутым лезвием, полукруглые стамески, стамески-уголки и другие.

    Реставратор должен иметь под рукой набор шильев диаметром от 1 до 4 мм. Они нужны для прокалывания древесины или сверления в ней отверстий и гнезд под шурупы, установки (врезки) фурнитуры и для других работ. Шило для сверления должно иметь трехгранное заострение. Изготовить его можно из пружинной проволоки нужного диаметра, выправить слесарным молотком на наковальне и заострить на шлифовальном круге. При этом нельзя допускать засинения острия.

    Ручка для шила должна укладываться в ладони. Длина ее 10-12 см. Стебель шила не должен вращаться в ручке и углубляться в нее во время работы. Поэтому хвостовик шила надо расклепать и насадить в ручку из твердой древесины.

    К числу важных и нужных инструментов реставратору деревянной и фанерованной мебели следует отнести цикли. С помощью острой кромки цикли срезают тончайший слой старого лакового слоя, зачищают поверхность деревянного (фанерованного) мебельного изделия тонкой стружкой (толщиной 0,04-0,08 мм).

    Простейшая цикля изготавливается из стальной пластины толщиной 0,3-1,0 мм, длиной 100-150 мм и шириной 50-70 мм. Пластину затачивают под прямым углом к боковым поверхностям. Иногда приходится циклевать узкие и вогнутые места, тогда затачивают цикли нужной формы из обломков пил, ножовок, дисков и фрез.

    Работоспособность режущего инструмента зависит от качества его заточки. Для заточки необходимо иметь точило с электрическим приводом и набор точильных (шлифовальных) кругов. Шлифовальные круги приобретают в инструментальных магазинах и выбирают исходя из следующих требований: форма круга — в зависимости от вида затачиваемого инструмента, диаметр отверстия — по валу точила, наружный диаметр — по допустимой окружной скорости, зернистость.

    Шлифовальный круг насаживают на вал точила между двумя шайбами с прокладками из плотного картона и надежно зажимают гайкой. Заметное биение круга на валу не допускается. Точило должно иметь легко передвигаемую площадку для упора затачиваемого инструмента и надежный защитный кожух. При заточке инструмента следует пользоваться защитными очками.

    Применяют заточку и переточку инструмента. Первая заключается в тонком снятии металла по всей площади фаски заострения. Переточка сопровождается снятием более толстого слоя металла и применяется для исправления лезвия в случае придания нового угла заострения или формы лезвия.

    Заточку инструментов выполняют с соблюдением следующих основных требований. Прежде всего необходимо выдерживать заданные углы заострения и форму лезвия. Режущая фаска должна быть ровной, острота — без заворотов и заусенцев. Засинение инструмента крайне нежелательно.

    Пилы для поперечного резания, ножовки и лучковые, затачиваются личным трехгранным напильником с помощью простого приспособления. В настольные тиски зажимают деревянный брусок длиной 300-350 мм с площадкой, скошенной под углом 45 градусов. На эту площадку укладывают полотно пилы или ножовки и зажимают деревянной планкой с помощью шурупов. Вытачивают сначала зубья одной стороны, передвигая полотно с участка на участок. Затем полотно переворачивают и затачивают зубья с другой стороны. При заточке напильник должен двигаться по прямой и снимать равномерный слой металла по всей его высоте с некоторым углублением пазухи.

    Стамески, рубаночные железки и другой инструмент с прямым или выпуклым лезвием затачивают на боковой или верхней полости шлифовального круга и осторожно подводят к нему.

    Инструмент с криволинейным лезвием следует точить так же, но прижимать к кругу с поворотом вокруг оси инструмента — путем обкатки по плоскости круга, не допуская засинения.

    После заточки на фаске инструмента остаются риски, которые выходят на режущую кромку и ухудшают ее стойкость и режущие свойства. Для повышения чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев инструмент правят.

    Для правки применяют микрокорундовые оселки и шкурки. Инструмент накладывают фаской на смоченный водой оселок и продольно круговыми движениями правят. На шкурках инструмент правят так же, но всухую на ровной доске. Чтобы было удобно снимать завороты и заусенцы в желобах полукруглых стамесок, клюкарз, кусочками шкурки обертывают круглую деревянную палочку, превращая ее в подобие круглого оселка.

    В процессе работы правку лезвия инструмента приходится периодически повторять по мере его затупления.

    Глава IV. Подготовительные работы

    1. Предварительные исследования

    Очень редко памятники минувших эпох доходят до нас в своем первоначальном виде. Их внешний облик, а порой и художественные качества изменяются уже вскоре после того, как они выходят из рук мастера. Медленно и неумолимо накладывает на них отпечаток время, неожиданно и резко их меня­ют вкусы людей, мода. Пока старая мебель не перейдет в категорию старинной, люди обычно ее переделывают, поновляют, приспосабливают ко вкусам новой эпохи. Основной целью всякого «поновления» в основном было стремление придать свежесть утратившимся лаковым отделкам. При этом не всегда заботились о сохранении деталей; художественная форма обычно менялась в зависимости от эстетических взглядов эпохи, в которую проводилось «поновление».

    Впоследствии термин «поновление» был вытеснен словами «реставрация мебели». Реставрация включала в себя укрепление сохранившихся конструктивных частей, удаление поздних лаковых наслоений и следов неудачных ремонтов, восстановление утраченного и другие операции. Все это еще не очень давно проводилось вслепую, наудачу, что нередко приводило к порче мебели. Теперь же реставрация музейной мебели осуществляется после ее предварительного исследования. Такие исследования важны для выявления степени сохранности мебели и причин се повреждений, технологических особенностей изготовления, определения применяемых отделочных материалов. Эти данные необходимы, чтобы подобрать те реставрационные материалы, взаимодействие которых с материалами оригинала не вызовет в дальнейшем нежелательных последствий.

    Реставрационная практика нашего времени выдвигает на первый план проблему консервации мебели. Сегодня основное — не воссоздание, а стабилизация состояния памятника, сохранившегося до наших дней. В связи с этим возникает необходимость в изучении причин, вызывающих разрушение мебели, в разработке мер по их устранению и предотвращению. Правильно решить эту задачу без предварительных визуальных и технологических исследований невозможно.

    Результаты таких исследований очень важны для музейного реставратора. Используя их, можно более квалифицированно применять меры, предотвращающие поражение экспонатов, осознанно планировать реставрационные работы, судить о целесообразности применения тех или иных методик и очередности реставрационных мероприятий.

    Предварительные исследования являются необходимой подготовительной работой для качественного выполнения реставрации экспоната и заключаются прежде всего в изучении состояния его сохранности и выявлении причин повреждений. Далее проводится атрибуция: время создания, место изготовления, школа и техника исполнения, если возможно, определяется автор мебельного памятника. Потом, как правило, но данным картотеки музейного хранения получают основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрациям, и другие.

    Визуальный осмотр является наиболее простым средством предварительного исследования, позволяющим получить информацию о состоянии объекта реставрации. Он проводится при хорошем освещении невооруженным глазом вначале целиком, а затем внимательно изучая фрагменты.

    Внимательный осмотр помогает не только составить представление о сохранности предмета, подлинности его отдельных частей, реставрациях, особенности исполнения, но и определить круг вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению.

    При осмотре мебели следует отметить все особенности конструкции ее основы, если можно — установить породу дерева основы и фанеровки, а в случае необходимости — взять пробу для лабораторного исследования. Необходимо вести запись отмеченных особенностей в реставрационном паспорте. Нужно обращать внимание на такие детали, как наличие надписей, печатей, наклеек, клейм. Отмечается общая сохранность основы — наличие следов древоточца, степень поражения основы мебели и ее конструктивных элементов. Определяется состояние шиповых соединений, количество утрат и отслоений фанеровки, других повреждения облицовки. Наконец, следует внимательно осмотреть и установить, нет ли поздних дополнительных укреплений конструкции и нет ли добавочных элементов-надставок.

    Важную технологическую информацию о предшествующих реставрациях могут дать гвозди, которые использовались для обивки сидений стульев, кресел, диванов и количество следов (отметин) от них в кромках рамы сидения. Это поможет ответить на вопрос, первоначальна ли обивка сидения. Надо осмотреть лицевую и внутреннюю стороны и установить остался ли авторский облицовочный материал. Кроме того, следует внимательно осмотреть покровные и набивочные материалы пружинного мягкого сидения (вкладного сидения) стула, кресла, дивана на предмет обнаружения в них жуков-короедов, моли, других вредных насекомых и следов их жизнедеятельности.

    В процессе визуального осмотра выявляют повреждения древесины, причиненные биологическими вредителями (плесень, гниль, червоточины). Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или ватообразных хлопьев.

    Для обнаружения имеющихся разрушении внутри древесины, поврежденной жуком-точильщиком, ее легонько простукивают согнутым пальцем. Слабый звук свидетельствует, что древесина внутри разрушена. Несомненными признаками поражения древесины являются небольшие овальные летные отверстия, а при простукивании появление просыпи деревянной муки из этих отверстий. Пораженную мебель следует изолировать во избегании заражения других экспонатов.

    Более точные сведения о группе биологических вредителей поражающих деревянную основу, покровные и набивочные материалы сидений мебели, а также следов их жизнедеятельности, можно получить с помощью специалистов химико-биологической лаборатории.

    Большое внимание должно быть уделено состоянию сохранности отделоч­ного лакового слоя и выявлению всех следов предшествующих реставраций. При определении цвета и текстуры древесины надо учитывать влияние потем­невшей лаковой пленки, а при темном лаке — его влияние на изменение перво­начального колорита поверхности мебели. При установлении вида лака, если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное (авторс­кое), производят его зондаж механическим или химическим способом. При прозрачном покрытии зондажи позволяют судить о толщине и твердости лаковой пленки, и таким образом можно определить природу отделочных материалов. При многослойном красочном покрытии делают пробные расчистки, то есть пробное раскрытие, как в реставрации икон, живописи и так далее, фиксируя толщину, цвет и количество слоев покрытия. Применение химических растворителей позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность повреждения поверхности древесины.

    Для более точного установления состава старого лакового и красочного слоя могут быть взяты образцы для дополнительных исследований в химико-биологической лаборатории.

    В настоящее время лабораторные методы исследования находят все более широкое применение в реставрационной практике.

    Очень важно сопровождать все визуальные исследования фотографированием. Обычно в практике реставрационных работ используется документальная фотография. Съемку в процессе реставрации производят, как правило, не менее трех раз. Это диктуется тем, что фотография должна точно документировать состояние сохранности до реставрации, фиксировать отдельные реставрационные операции. Естественно, необходима съемка после окончания реставрации.

    Если необходимо обратить внимание на какие-либо отдельные разрушения конструкции или отслоения и утраты фанеровки, другие поврежденные участки, подлежащие восстановлению, то кроме общего вида фотографируют фрагменты. Съемку фрагментов производят в большем масштабе, чем съемку общего вида. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет увидеть ряд подробностей, незаметных на общем виде.

    Реставрационная практика показала, что для фотофиксации деревянной и фанерованной мебели наиболее целесообразны снимки размером 18 х 24 см. Фотографирование происходит при искусственном освещении и сильном диафрагмировании при больших выдержках.

    Для правильно построенного в тональном отношении черно-белого снимка полихромного изображения необходимо при фотографировании использовать светофильтры.

    Выбор масштаба изображения фотографируемой мебели зависит от размера предмета, задач съемки, возможности приблизить или удалить фотоаппарат на нужное расстояние и так далее. Фотоснимок должен давать ясное и точное представление о действительных размерах фрагмента. С этой целью вместе с экспонатом фотографируют помещенную в одной плоскости с ним масштабную линейку.

    Так как в процессе реставрации памятник фотографируется через значительные промежутки времени, необходимо зафиксировать и в дальнейшем воспроизводить условия съемки.

    Выполнив предварительные исследования, получив от фотографа снимки, от химико-биологической лаборатории результаты анализов, реставратор составляет проект программы реставрации и ее обоснование, которые представляет на Реставрационный совет. Состав Реставрационного совета утверждается директором музея, в пего входят специалисты-реставраторы, хранители, научные сотрудники, заведующий отделом прикладного искусства. Возглавляется совет Главным хранителем музея. К участию в Реставрационном совете привлекаются, в случае необходимости, специалисты других родственных организаций.

    Решение Реставрационного совета является заданием на реставрацию экспоната и служит реставратору руководством для выполнения работы.

    Если в ходе реставрационных работ возникают непредвиденные осложнения, требующие изменений в намеченной программе, реставратор откладывает работу до тех пор, пока Реставрационный совет не пересмотрит задание и не утвердит изменения программы и их обоснования.

    По окончании реставрационной работы над экспонатом заполняется паспорт, в который вносятся данные из рабочего дневника реставратора — состояние сохранности экспоната до реставрации, результаты технико-технологических исследований, выполненные реставрационные операции с их обоснованием и так далее.

    К реставрационному паспорту присоединяются фотодокументы. Затем работа представляется на утверждение Реставрационного совета.

    После окончания работ и утверждения Реставрационного совета реставрационный паспорт нумеруется. При этом все относящиеся к нему приложения — предыстория, результаты исследований, отдельные документы и другие -помечаются общим с ним шифром.

    Хранится реставрационный паспорт в архиве мастерской.

    2. Разборка мебели на составные части

    Разбирать старую мебель, тем более музейную, следует только в случае крайней необходимости. Особенно осторожным надо быть при разборке фанерованной мебели. Решение о необходимости разборки мебели определяется программой реставрационных мероприятий. Решение о демонтаже может быть принято по следующим причинам:

    1. Потеря жесткости соединений конструктивных узлов. После отделения частей, не имеющих прочной связи с остовом, приступают к полной разборке экспоната. В этом случае разборка не вызывает затруднений.

    2. Большая поврежденность лакового слоя и вызванная этим необходимость удалить старый и нанести новый лак. При этом полировку шеллачной политурой желательно производить на составных частях.

    3.Конструктивные утраты элементов и необходимость их восполнения. В этом случае иногда можно обойтись частичной разборкой.

    4.Некоторые дефекты (повреждения) поверхности требуют отдельной реставрации: заделка трещин, выбоин, устранение дефектов облицовки, восполнение утрат и другие.

    5. Многочисленные отслоения, утраты фанеровки, коробление и сквозные трещины столешницы стола, которые требуют устранения повреждений, замену лакового слоя, и, как следствие, разборку.

    6. Для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения мебели грибком и насекомыми.

    Обычно конструктивные элементы фанерованной мебели склеены столярным клеем. Но иногда встречаются шиповые соединения, склеенные другим клеем, например эмульсией ПВА, тогда разборка может быть затруднена. В этом случае следует искать компромиссное решение или отказаться от попытки разобрать экспонат.

    Если в свое время сборка мебели была произведена при помощи вязки на шипах, то операцию разборки проводят постепенной раскачкой с последовательным увеличением амплитуды. Во время раскачки происходит постепенное перемалывание хрупкого старого клея и ослабление шипового соединения, поэтому важен момент начала движения, а также число циклов. Начинать следует с самого слабого конструктивного узла. Направление раскачки шипового соединения — в плоскости длинной стороны шипа. Соединения на нагеля раскачиваются вдоль их оси. Но нагеля, как правило, при последующей сборке заменяются новыми, а старые извлекаются с помощью легких ударов киянкой. Если они не выходят, то их просверливают в центре сверлом и извлекают маленькими кусочками. Остатки старого клея удаляются с поверхности шипов механически с помощью стамесок, напильников, тампонов, смоченных горячей водой.

    Рекомендуется в затруднительных случаях разборки подпускать в соединения с помощью медицинского шприца этиловый спирт, который дубит клей и превращает его в кристаллообразную массу. Также постепенной раскачкой соединение ослабляется и разъединяется.

    3. Дезинфекция древесины, поврежденной насекомыми-вредителями

    Деревянная основа мебели может быть поражена большой группой насекомых-вредителей, главным образом из семейства точильщиков. Личинки этих жуков питаются органическими веществами древесины и разрушают деревянные части мебели. Признаками поражения являются небольшие просыпи деревянной муки под пораженной древесиной и небольшие овальные отверстия размером до 1-2 мм у жука-точильщика. Признаком жизнедеятельности жука может быть своеобразный звук, похожий на тикание часов, издаваемый им в брачный период и хорошо слышимый в тишине. В народе такого жука называют жуком-часовщиком.

    Борьба с жуками-точильщиками включает профилактические предупредительные меры, а также меры по их уничтожению.

    Известно, что благоприятными условиями размножения вредителей являются: пыль, грязь, повышенная влажность, положительная температура. В этих условиях жуки-точильщики размножаются чрезвычайно быстро и в короткое время могут нанести большой вред мебели. Поэтому для профилактики важное значение имеет соблюдение нормального температурно-влажностного режима и тщательная уборка пыли в помещениях, где хранится мебель.

    При обнаружении летных отверстий жуков-точильщиков, чаще всего на нижних частях шкафов, кресел, стульев и других предметов, мебель немедленно изолируют, чтобы предотвратить распространение вредителя. Чтобы убедиться в их жизнедеятельности под пораженный экспонат кладут черную бумагу и ведут наблюдение в течение 1-2 месяцев. Появление белой древесной муки, хорошо заметной на черной бумаге под летными отверстиями, свидетельствует о наличии живых жуков-точильщиков.

    Можно применить и другой способ проверки: на пораженную поверхность наклеивают тонкую бумагу и также устанавливают наблюдение. Если на бумаге в тот же срок появляются летные отверстия — это доказывает, что древесина заражена жуком.

    Уничтожение жуков-точильщиков, в особенности их личинок, достигается пропиткой пораженной древесины специальными растворами. В качестве пропитки пользуются материалами, которые применялись в старину. Ими являются природные смолы: канифоль, даммара, шеллак, мастика. Растворами этих смол дезинфицируются пораженные участки и одновременно укрепляется древесина, которая приобретает прочность и стойкость.

    В настоящее время для борьбы с жуком-точильщиком можно применить готовое средство «Древотекс», выпускаемое химической промышленностью. Этот раствор вводят в отверстия шприцем в два приема с промежутками в 2-3 дня. При сильном поражении древесины раствор можно наносить на поверхность щетинной кистью.

    Другими средствами для борьбы с вредителями могут быть препараты «Пентабокс» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лично», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. При обработке древесины этими препаратами следует помнить, что они очень вредны для человека. (Пентахлорфенолат натрия особо опасен). Борьбу с жуком-точильщиком можно вести и другими методами:

    — фумигацией, то есть обработкой газами в специальных камерах (парами формалина, бромметила, другими отравляющими газами), а также радиационным облучением; газовая обработка рекомендуется при общей зараженности экспоната;

    — использование биологических особенностей насекомых-вредителей; (например, создание условий, при которых популяция вредителей вымирает, для чего в специальную камеру помещают экспонат и откачивают воздух, создают вакуум, в котором насекомые погибают);

    — эффективным и быстродействующим средством борьбы с жуками-точильщиками является обработка пораженной древесины током высокой частоты (в музейной практике этот способ не получил широкого применения, так как действие токов высокой частоты на сохранность экспонатов пока не изучено).

    Обезвреженные отверстия при подготовке непрозрачной отделки поверхности мебели заделывают воско-смоляной мастикой, которую готовят из двух частей пчелиного воска и одной части канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента под цвет реставрируемой поверхности. Расплавленным или разведенным в скипидаре составом пломбируют отверстия скальпелем.

    При прозрачной отделке можно использовать замазку «карандаш», которую приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и 200 г сухого шеллака. Смесь нагревают до 100 градусов по Цельсию. После расплавления шеллака добавляют 3-4 г литопонных белил, затем состав размешивают до осветления шеллака. Когда состав остынет, шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке отверстий его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. Расплавленным или разведенным составом замазывают отверстия шпателем или скальпелем.

    4. Укрепление древесины, потерявшей механическую прочность

    Древесина теряет свою механическую прочность и разрушается, как уже описывалось в предыдущем параграфе, вследствие поражения плесневыми гри­бами, различными бактериями и личинками жука-точильщика. Разрушения такого вида наблюдаются чаще всего в нижних частях. Оставлять древесину в ослабленном состоянии недопустимо. Для прекращения дальнейшего разру­шения и повышения прочности древесины мебели ее пропитывают различны­ми укрепляющими веществами. При просушке растворитель этого вещества улетучивается, оставшаяся в утратах пропитка твердеет, и древесина приобре­тает прочность. Вещества, служащие для пропитки разрушенной древесины, должны обладать следующими свойствами:

    а) малой вязкостью для более глубокого проникновения в древесину,

    б) антисептирующим свойством,

    в) малыми усадками при затвердевании,

    г) не изменять цвет древесины,

    д) иметь механическую прочность после высыхания, близкую по упругости к древесине,

    с) не вызывать дополнительные разрушения древесины и не служить питательной средой для биологических вредителей.

    Для укрепления по старой технологии до недавнего времени в качестве пропитки древесины применяли столярный или осетровый клей, а также воско-смоляные мастики, олифы и скипидар. Эти пропитки наносились в горячем виде. Однако время показало, что олифа способствует окислению и разрушению древесины, а воск, входящий в состав пропитки, усложняет процесс склейки древесины.

    В настоящее время в реставрационной практике для пропитки применяют полибутилметакрилат, растворенный в ароматических углеводородах (например, ксилоле). Древесина, пропитанная этим составом, как показала многолетняя проверка, ведет себя хорошо. После пропитки детали мебели можно склеивать, не опасаясь впоследствии проводить под ними реставрационные работы. Можно воспользоваться современной методикой пропитки древесины, разработанной ВНИИРом, основанной на применении новых материалов: 10-15%-го раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом — ВА2ЭГА; 8% раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом — СВЭД; 1% спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС — 1.

    Пропитку древесины ведут путем неоднократных нанесений состава кистью. Для увеличения глубины пропитки дерева и лучшего прохождения раствора по ходам жуков-точильщиков используют медицинский шприц, который держат вертикально и вводят состав в необходимых количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и механическую прочность.

    Окончательно входы заделывают воско-смоляной мастикой следующего состава: воск пчелиный, очищенный от механических примесей — 50%, канифоль — 35%, скипидар — 15%. Воск, измельченный на кусочки, расправляют на водяной бане при температуре 80-90 градусов по Цельсию. Канифоль, также хорошо размельченную, помещают в эмалированную посуду, заливают скипидаром и растворяют на водяной бане при температуре 100 градусов, затем воск и канифоль смешивают. Для этого расплавленный воск постепенно заливают в раствор канифоли и тщательно перемешивают. Готовый состав после охлаждения наносят скальпелем на обрабатываемые места, удаляя излишки.

    Глава V. Реставрация конструктивных элементов мебели

    1. Укрепление и восстановление соединений

    Деревянная и фанерованная мебель, так же как и другая, собранная из отдельных конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева, к сожалению, не может служить бесконечно долго. И это вполне объяснимо. Кроме естественного старения и различных «заболеваний» древесины встречаются расшатанные клеевые соединения, следы небрежного хранения, неквалифицированного ремонта, реставрации и другие. Наиболее часто в реставрацию поступает мебель с ослабленной прочностью конструктивных соединений отдельных элементов, в частности шиповых соединений.

    1.1. Укрепление соединений «гнездо-шип», «ласточкин хвост»

    Следует отметить, что в течение последних двух столетий мебель собиралась с помощью различных шиповых соединений. Чаще всего использовали соединение «гнездо-шип» или аналогичные скрытые соединения, в которых применялись деревянные нагели (стержни). Такие соединения удерживают основу каркаса многих столов, кресел, стульев, диванов и других мебельных изделий. Это положение остается неизменным в практике реставрации конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева и в настоящее время.

    Соединение «гнездо-шип» представляет собой прямоугольный вариант конструктивной сборки мебели и имеет два основных способа соединения. Первое, когда гнездо с уступом и шип — один конец деревянного элемента отрезается и подгоняется таким образом, чтобы входить в гнездо, вырезанное в другом элементе. При другом способе шип находится на одном уровне с одной стороны плоскостной обвязки мебельной детали, например выдвижного ящика стола.

    Рис. 1. Соединение «ласточкин хвост»

    Соединение «ласточкин хвост» (рис. 1) представляет усложненный вариант соединения «гнездо-шип». Шипы должны плотно входить в гнезда, имеющие форму хвоста ласточки, которые усиливают прочность соединения; разъединяются они только в одном направлении.

    «Ласточкин хвост», так же как и «гнездо-шип», применяются для соединения двух деревянных плоских элементов, сходящихся под прямым углом, например в выдвижных ящиках столов, шкафов и других изделиях.

    Рис. 2. Укрепление соединения «ласточкин хвост» вставками

    Рис. 3. Укрепление соединения «гнездо-шип» вставками

    При стержневом (начальном) соединении один конструктивный элемент (деталь) мебели, с вклеенным в гнездо нагелем, вставляют в гнездо на втором элементе с предварительно нанесенном столярным клеем.

    Укрепление шиповых соединений «ласточкин хвост» и«гнездо-шип» показаны на рис. 2 и 3 соответственно.

    В деревянных стульях, креслах, диванах много соединений, больше чем в других видах мебели. Рассмотренные выше соединения должны выдерживать значительные нагрузки, хотя рано или поздно в любой мебели они ослабляются или полностью разрушаются. Одно ослабленное соединение приводит кувеличению нагрузки на исправные соединения, поэтому ослабленное необходимо укрепить — и чем раньше, тем лучше.

    В тех случаях, когда разборка мебели нежелательна, а шиповые соединения ее сильно ослаблены, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания с помощью медицинского шприца жидкого свежего столярного клея и выдерживают до полного высыхания клея. Место склейки фиксируется струбцинами.

    Если необходимо обеспечить повышенную прочность соединений, то конструкцию каркаса мебели укрепляют дополнительными деталями: вырезанными пластинками из обычной многослойной березовой фанеры, приклеенными горячим столярным клеем внутри каркаса и закрепленными шурупа­ми; деревянными бобышками, также приклеенными во внутренних углах царгового пояса стульев, кресел, столов; деревянными нагелями, которые вбивают с натягом и на клею в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

    При реставрационных работах, когда шиповые соединения разобраны, шипы очищают от старого клея. Для удаления клея с поверхности шипа используют нож, циклю, крупнозернистую наждачную бумагу. Держать нож надо почти перпендикулярно к древесине шипа, прилагая усилие на лезвие так, чтобы снять высохший клей, не вдавливая нож в дерево. Гнездо очищается от старого клея с помощью стамески путем соскабливания, при этом оно немногорасширяется, чтобы образовалось место для расширенного шипа за счет дополнительной прокладки из тонкой пластинки шпона. Это обеспечит повышенную прочность соединении при новойсклейке. Кроме того, если в соединении «гнездо-шип» имеется щель, то для плотной стыковки иногда добавляют клин, а в некоторых случаях, для большего закрепления, в край соединения вбивают скошенную шпонку.

    Если шип имеет трещину, то ее пропиливают шиповой пилой и в пропил вставляют малоскошенный клин.

    В случае разрушения шипа его заменяют новым. Для этого на месте старого шипа стамеской делают гнездо глубиной 2-3 см, в которое вклеивают новый шип.

    После устранения всех дефектов на деталях и проверки подгонки шипов и гнезд шиповые соединения вновь склеивают столярным клеем. Для этого клей наносится на шипы, шпонки и прокладки, а также в гнезда. После сборки, поместив шип в гнездо, затягивают зажимным устройством шиповые соединения и выдерживают их до полного высыхания клея.

    1.2. Укрепление соединений в «шпунт и гребень»

    Соединение в «шпунт и гребень» (рис. 4) используют в том случае, когда соединяемые места конструктивных элементов имеют прямоугольную форму, например, две складываемые доски.

    Рис. 4. Соединение в «шпунт и гребень»

    Это соединение ослабляется в результате одновременной усушки шпунта мебельного элемента и гребня по толщине. Восстанавливают толщину гребня с обеих сторон прокладками из тонкого шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, то его сострагивают рубанком. На его месте делают углубление, то есть шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Дос­ки сплачивают на шип. Вставной шип вклеивают в паз, причем направление его волокон должно быть перпендикулярно направлению волокон соединяе­мых частей. Вставной шип может изготавливаться из простой березовой фане­ры толщиной не менее 5 мм, если соединяемые ребра шпунта имеют достаточ­ную толщину.

    1.3. Укрепление соединений на нагеля

    Для соединения отдельных элементов широко используются нагели круг­лого сечения (рис. 5). Так, например, для соединения двух сломанных частей ножки стула или кресла используют нагель. Гнезда под нагель сверлятся свер­лом нужного диаметра. Нагель не обязательно делается из того же материала, что и мебель. Лучшие нагели изготавливаются из бука, менее ломкого, чем дуб. Нагель должен глубоко (до 5-6 см) приникать в соединяемые части.

    Рис. 5. Соединение на нагеля

    1.4. Укрепление соединений на «гладкую фугу»

    Соединение досок на гладкую фугу (рис. 6), ослабленное в результате коробления щитов и усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения.

    Рис. 6. Соединение на «гладкую фугу»

    Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Размеры паза шпонки для тонких досок должны быть не менее половины их толщины. Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея сплачиваемые доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцины сжимают доски с краев. При этом устраняется незначительное коробление общей поверхности.

    Укрепление соединений на гладкую фугу можно проводить вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (рис. 7) — это традиционный метод.

    Рис. 7. Укрепления соединений шипом «ласточкин хвост»

    «Ласточкин хвост», который иногда реставраторы называют «бабочками», представляет собой вставку в форме сдвоенных шипов. После того как части досок соединены, в дереве вырезают пазы приблизительно на треть его толщины по форме вставки, в которые они должны плотно входить. Вставки делаются из той же породы дерева, что иэкспонат, или же из прочного дерева (дуб, бук); волокна их должны быть перпендикулярны направлению волокон соединяемых кромок. «Ласточкин хвост» должен быть достаточно широк вперемычке (в центре). Благодаря своей форме такая вставка обеспечивает прочное соединение, но некоторые реставраторы считают ее недостаточной.

    1.5. Укрепление соединений на «ус»

    Реставраторы довольно часто встречаются с соединениями мебельных элементов на «ус» (рис. 8), которые состоят в наложении одного элемента на другой понаклонному срезу. Соединяемые части должны по возможности иметь максимальнуюповерхность соприкосновения, тогда и надежность склейки будет наибольшей.Склеенное место укрепляют нагелями или вставными шипами.

    Рис. 8. Укрепления соединений на «ус»

    1.6. Укрепление соединений «сухарями»

    Этот способ укрепления элементов мебельной конструкции и их соединений применяют в том случае, когда мебель не подлежит демонтажу. Осуществлять укрепление можно соединительными накладками любой формы (рис. 9).

    Рис. 9. Укрепление соединений «сухарями»

    Чтобы заделать трещину изнутри и помешать ей распространяться, можно с помощью накладки закрепить соединенное место по вертикали и горизонтали. Накладки делают из древесины той же породы, что и сам экспонат. При их наклейке на трещину нужно, чтобы волокна накладок были перпендикулярными поотношению к волокнам соединяемых частей. Часто склеиваемые трещины не являются прямыми, тогда предпочтительно сделать не одну накладку, а несколько меньших размеров рядом друг с другом. После покрытия хорошим столярным клеем, если возможно, их поджимают шурупами. Достоинством этого укрепления соединений является то, что накладки по необходимости могут сниматься.

    Одной из разновидностей накладок являются «сухари», которыми укрепляют соединения царги с ножкой. Некоторые реставраторы возражают против использования «сухарей», считая их нерациональными. Они предпочитают демонтировать мебель, переделать царгу с новым внутренним соединением. При этом нарушается принцип максимального сохранения оригинала. Кроме того, иногда вредно снимать обивку и затем демонтировать экспонат. «Сухари» компенсируют «усталость» древесины царги, вызванную многочисленными поновляющими обивками. «Сухари» особенно полезны тогда, когда бруски царги сидения искривлены и имеют продольные трещины.

    «Сухари» изготавливают из мягких, хорошо клеящихся пород дерева (липа, тополь). Их высота должна равняться высоте царги. Изнутри им придается вогнутая линия, потому что эта форма облегчает обивку и конечное закрепление в углах соединения царги и ножки. «Сухари» устанавливают после закрепления ножки. Если они хорошо подогнаны иприклеены, то нет особой необходимости привинчивать их шурупами. Но некоторые реставраторы тем не менее во время склейки поджимают «сухари» струбцинами, а после склейки ввинчивают шурупы. Недопустимо применять гвозди.

    2. Устранение вмятин

    На поверхности фанерованной мебели и деталях, изготовленных из массива древесины, вмятины появляются в результате нанесенного удара твердым предметом. При этом волокна древесины сжимаются. В этом случае необходимо «растянуть» древесину вмятины, поднять ее до прежнего положения. Этого можно достигнуть, используя способность древесины набухать под воздействием проникающих в глубину дерева паров воды.

    Для этого на поврежденные волокна вмятины кистью наносят теплую воду, стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносят воду до тех пор, пока волокна не поднимутся; если древесина твердая, то надо накрыть поврежденную поверхность толстой увлажненной тканью и поставить на нее горячий утюг. Образовавшийся пар, проникая вглубь, вызывает набухание древесины. Проверяют результат и при необходимости повторяют процесс. На фанерованной поверхности мебели надо следить за тем, чтобы в процессе выпаривания не отклеить шпон.

    Если вмятины маленькие, то можно попытаться процесс выпаривания ограничить пределами вмятины. Поврежденный участок покрывают влажной тканью, затем кладут металлический диск размером несколько больше вмятины и держат горячий утюг на диске. Для полного поднятия волокон древесины вмятины процесс можно повторить.

    На лакированной поверхности мебели неглубокие вмятины можно устранить заполнением поврежденного места масляным лаком с возможным повторением процесса после того, когда он высохнет. Затем поднятое место вмятины осторожно подшлифовывают и подполировывают лаком всю поверхность детали, чтобы она получила равномерный блеск.

    3. Заделка трещин

    Трещины на плоскостных деталях мебели бывают двух видов: поверхностные (не сквозные) и раскалывающиеся массив древесины (сквозные). Трещины, как правило, проникают в глубину древесины и очень часто возникают при шиповых соединениях на кромках двух сплачиваемых поверхностей.

    При реставрационных работах заделка несквозных трещин сводится к следующей последовательности технологических операций:

    — выравнивание и зачистка краев трещин с одновременным приданием им клиновидного или прямоугольного сечения;
    — подготовка вставки-рейки;
    — вклеивание вставки-рейки;
    — выдержка под давлением;
    — удаление остатков выжатого клея;
    — выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью. Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:
    — пропиливание трещин;
    — подготовка двух клиньев (на случай заделки трещины по обеим сторонам детали);
    — вклеивание клиньев;
    — выдержка под давлением;
    — удаление остатков клея;
    — выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.

    Способ заделки с помощью вставки-рейки особенно широко применяют при реставрации каркаса (основы) фанерованной мебели. Заделки предпочтительно должны быть из той же породы дерева, что и основа мебели. Вставка этих заделок является тонкой и ответственной операцией. Сначала надо подготовить поверхность, где надлежит сделать вставку. Вставка должна иметь ту же форму, что и трещина, чтобы при ее вклеивании не вызвать дополнительных трещин. Когда профиль трещины имеет криволинейную форму, то ее последовательно заполняют несколькими маленькими вставками. После нанесения клея на вставку и трещину, вставку вкладывают рукой или легкими ударами помещают в трещину. Затем участок склейки сжимают струбцинами.

    При реставрации может встретиться деталь конструкции со сквозной трещиной на всю длину. В таком случае треснувшую деталь демонтируют и расщепляют на две части по направлению разрыва. Если соединяемые плоскости плотно не сходятся (в результате коробления каждой части детали), то их выравнивают и подгоняют для надежной склейки. Затем на плоскости наносят горячий столярный клей и, соединив, зажимают струбцинами. Склеенное место в ряде случаев дополнительно укрепляют с помощью вставных шипов, нагелей, различных клиньев. После устранения трещины размеры склеенной детали, как правило, не соответствуют прежним. При монтаже на прежнее место появится свободное пространство, которое соответствует глубине и ширине трещины, например при шиповых соединениях шип слишком свободно входит в гнездо. Это пространство заполняют при монтаже специальной прокладкой из древесины или другими способами.

    Некоторые реставраторы считают, что подобные заделки недолговечны и могут вызвать новые трещины. Но если это и происходит, то результат можно объяснить непрофессиональной заделкой вставок.

    Иногда встречаются трещины неглубокие и очень извилистой формы. Заделку таких трещин целесообразно проводить древесной мастикой. Процедура очень проста и не занимает много времени. Если трещина сквозная, то на одной стороне детали наклеивают гуммированную ленту, а на другой в трещину с уплотнением наносят мастику.

    На фанерованной поверхности мебели заделку на основе (каркасе) проводят после удаления шпона с соответствующего участка. Восстанавливая фанеровку, реставратору необходимо прикрыть и дополнительную площадь, которая образовалась в результате введения вставки в корпус мебели. Дополнение фанеровки должно отвечать всем требованиям процесса восстановления утрат, главным из которых является подбор вставки из той же породы древесины и похожей текстуры.

    Если трещина обнаруживается на невидимой части экспоната — с внутренней стороны, внизу и тому подобное, то ее замастиковывают более свободно, так чтобы пыль и другие загрязнения не проникали в мебель.

    Мелкие дефекты на поверхности конструктивных элементов мебели (сколы, отщепы и другие) заделывают врезками из массива дерева той же породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают таким образом, чтобы на реставрируемой поверхности они были менее заметны. Чаще всего их делают вытянутыми вдоль волокон древесины. На поврежденной поверхности выбирают место вставки с достаточным углублением, затем выпиливают вставку соответствующей формы. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в подготовленное место. Затем наносят столярный клей на углубленное место и вставку и вгоняют ее в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, а отреставрированную поверхность выравнивают.

    4. Восстановление и укрепление сломанных элементов

    Конструктивно мебель в основном состоит из брусковых элементов, сделанных из массива дерева. При восстановлении деталей, сломанных поперек волокон и в случае, если место слома не разрушено, применяют самый простой способ сращивания двух сохранившихся частей — встык, то есть сломанные концы состыковываются один с другим (рис. 10). Место излома с особой осторожностью очищают от загрязнений, стараясь не обломать защепы, и обломанные части состыковывают. Для обеспечения более надежного восстановления соединения в обеих частях детали по центру просверливают отверстия па глубину примерно 40 мм и соединяют деталь вставным круглым нагелем на столярном клею. Аналогично поступают при косом изломе.

    Рис. 10. Сращивание двух сломанных частей встык

    Если при торцевом или косом изломе склеивание встык со вставным нагелем не обеспечивает надежную прочность, то сращивание укрепляют накладками с тщательной их подготовкой. Накладки крепятся с той стороны, которая менее заметна.

    При восстановлении сломанных элементов реставратор должен учитывать усилия, действующие в местах соединения. Они бывают самые разнообразные: или соединяемые части просто примыкают одна к другой, не передавая усилий, или имеется сила, растягивающая соединяемые части или же, наоборот, сжимающая.

    Когда место излома сильно разрушено и стыковкой обломанных частей невозможно получить деталь с первоначальными размерами и формой, то концы стыковок выравнивают. При этом часть древесины удаляется, а для восстановления соединения в прежнем размере используют вставку (рис. 11).

    Рис. 11. Восстановление детали в прежнем размере — вставкой

    Вставка укрепляется. При прозрачной отделке мебели вставка должна быть тщательно подогнана по месту и подобрана по текстуре и цвету, а также желательно расположение ее с внутренней стороны детали.

    Следы реставрационного вмешательства должны быть незаметны. Это относится, прежде всего, к реставрации конструктивных элементов.

    Автор считает целесообразно описать один из способов скрытой реставрации на конкретном памятнике. К примеру, реставрация дивана (Меб-251), золоченного, со стеганной оригинальной обивкой спинки сложной конфигурации, изготовленного в середине XIX века по проекту архитектора А.Г. Боссе.

    Фото 1. Диван (Меб-251) — до реставрации

    Из-за недопустимых условий хранения и небрежного отношения к использованию дивана в домузейный период разрушены шиповые соединения ножек с царгой и в местах конструктивных деталей спинки. Нуждается в срочной реставрации.

    Был определен план реставрационных мероприятий. Выяснилось, что обычный технологический подход, связанный с полной разборкой для восстановления достаточной конструктивной жесткости дивана, не целесообразен по следующим причинам:

    — мягкая часть сиденья и спинки имеют хорошую сохранность, а подлинная облицовочная ткань обладает художественной ценностью; при демонтаже не исключены повреждения обивки, мягкой части спинки и сидения;

    — увеличивается риск повреждения залевкашенной золоченой поверхности. В связи с перечисленными обстоятельствами после склейки соединений и разломанных частей без разборки применен достаточно эффективный метод усиления соединений металлическими пластинами. Пластины изготовлялись при помощи холодной ковки по конфигурации укрепляемого места. Конструкция дивана позволила закрепить металлические детали с внутренней стороны как царги, так и спинки скрытно под лицевой обивочной тканью. Одновременно с установкой укрепляющих пластин проклеивались изломы конструктивных элементов и восполнялись утраченные кусочки древесины, что обеспечило максимальную жесткость конструкции.

    Использованный способ укрепления соединений в местах сложной конфигурации с помощью металлических пластин позволил выполнить реставрационную работу при наименьшем вмешательстве в материальную основу памятника.

    Другие элементы укрепления конструкции можно скрыть под фанеровкой. Но обращение к тому или иному способу восстановления и укрепления соединений сломанных элементов конструкции зависит от поставленной реставрационной задачи для конкретного экспоната.

    При реставрационных работах сломанные элементы иногда приходится наращивать по длине и ширине (ножки и царги, проножки и другие). По длине брусковые детали наращивают, как правило, путем склеивания старой и нара­щиваемой части на «ус» (рис. 12). Следует учитывать, что прочность соедине­ния зависит от площади склеивания: она должна быть в 2-3 раза больше тор­цевой площади детали. Если такую площадь стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми нагелями или вставными шипами.

    Рис. 12. Соединение старой и наращиваемой части на «ус»

    В некоторых случаях при наращивании по длине несущих деталей, например царги стула, кресла, стола, применяют соединение на косой или прямой замок (рис. 13) для увеличения склеиваемой поверхности.

    Рис. 13. Соединение при наращивании

    При необходимости усиливают место соединения царги дополнительной накладкой, установленной с внутренней стороны на столярный клей и прижатой шурупами.

    По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новой рейки нужного размера на гладкую поверхность. При необходимости место склейки укрепляют круглыми нагелями, вставными шипами или другими способами сплачивания.

    При поражении древесины червоточиной на отдельных участках (как правило, на нижних частях ножек стула, кресла, шкафа), когда их уже невозможно укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину вырезают и заменяют новой, с последующей обработкой и подготовкой для отделочного лакового покрытия.

    Так же поступают с частично разрушенной древесиной от пробитой многочисленными гвоздями верхней кромки царги мягких стульев и кресел. Новый брусок прямоугольного сечения, вклеенный взамен растрескившейся древесины, должен быть березовым или осиновым, так как дерево этой породы хорошо удерживает обивочные гвозди.

    5. Восполнение утраченных конструктивных элементов

    К сожалению, в реставрацию иногда поступает мебель с утраченными по каким-либо причинам деталями, выполненными из массива дерева.

    Восполнение конструктивных утрат всегда желательно для усиления общей прочности, предотвращения деформации конструкции, улучшения экспозиционного вида. Восполнение затруднено либо невозможно, если отсутствуют достоверные сведения о форме утраченной детали. Обычно удается установить форму по аналогии с другими элементами того же предмета мебели, которые совпадают имеются симметрично расположенные сохранившиеся детали.

    Если утрачены части деталей из массива (ножки, царги, проножки и другие), то их восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Копии делают по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала.

    Если утраченная деталь или часть детали имеет простую форму, то аналогичную или симметричную детали используют в качестве шаблона. Поэтому шаблону изготавливают в размер новую деталь.

    При копировании деталей сложной формы необходимо вычертить сложный эскиз, например для восстановления контура резной детали делают шаблон по одному из двух способов — либо обмером, либо слепком. Делая обмер, необходимо правильно использовать инструменты: рулетки, столярные циркули, угольники, штангенциркули, лекала.

    При обмере объемных резных элементов или деталей, например криволинейной резной ножки пользуются способом отсчета от прямого строганного бруска с делениями через 5-10 мм, приложенного к концам ножки (рис. 14).

    Рис. 14. Обмерные работы перед реставрацией: а — мерный брусок, б — угольник, в — штангенциркуль, г — обмер слепком

    Прикладывая обычную школьную линейку или угольник к делениям бруска, определяют по участкам ножки расстояния от края ножки до бруска. Размеры записывают, наносят на тонкую фанеру или толстый картон ряд точек, соединяя их, получают шаблон истинного контура ножки.

    Для получения слепка сначала вырезают по размерам оригинала полоску из фанеры и укладывают на нее скатанной круглый кусок пластилина чуть больше предполагаемой детали. Затем фанерку с пластилином прижимают к оригиналу, делая обметку. Полученный слепок очерчивают па картоне карандашом. Это и будет контур для повторения детали.

    Полученный шаблон должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности. Его накладывают на заготовку из нужной древесины и очерчивают. Затем постепенно, сначала топором пли лучковой пилой, а потом стаместками и ножом, снимают лишнее, доводят до требуемой формы, постоянно контролируя и уточняя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу.

    Материал для восполнения утраченных частей детали или детали в целом виде подбирают тот же, что использовался в основной конструкции. В случае, если утрачена фанерованная деталь, она выполняется с учетом толщины шпона для последующей фанеровки. Иногда проще выполнять утраченные элементы из массива древесины фанеровки, например красного дерева, чтобы избежать восполнения утрат шпона на криволинейных поверхностях или на иных затруднительных участках.

    Возможны и другие технологические варианты восполнения конструктивных утрат при реставрации.

    Глава VI. Реставрация облицовочной поверхности и декоративных элементов

    1. Укрепление отслоений фанеровки

    Для качественного выполнения реставрации фанерованной мебели необходимо тщательно изучить состояние предмета, выявить причины повреждений фанерованной поверхности и разработать методику реставрационных работ.

    Наибольший вред фанерованной мебели приносят резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или большая влажность помещений, в которых она хранится.

    Устранение отслоений фанеровки должно предшествовать другим реставрационным мероприятиям, так как предотвращает возможность новых дефектов в виде отслоений и утрат шпона.

    Небольшие вздутия и проседания шпона после изучения причин их появления устраняют известным технологическим приемом. Для устранения воздушного пузыря («чижа»), вызванного впадиной на поверхности основы, шпон надрезают и приподнимают, удаляют старый клей и вводят свежий клей с наполнителем, затем притирают и фиксируют. Для устранения вздутия или проседания над сучком необходимо удалить сучок, заделать отверстие вставкой из массива дерева и заклеить его предварительно снятым шпоном. Аналогично заделывают впадину, вызванную смоляным карманом.

    Отслоившаяся фанеровка подклеивается жидким горячим столярным клеем, который подпускается с помощью кисти или деревянного стека со стороны отслоившегося края фанеровки. Следует добиваться, чтобы склеиваемые поверхности были полностью смочены клеем, для чего несколько раз пальцем нажимают и отпускают отслоившуюся фанеровку. Если кусочек шпона совсем отклеился, то на склеиваемые поверхности клей наносится кистью, при этом старый тонкий слой оставшегося клея снимать не следует. Соответствующие места подклейки фиксируются струбцинами через деревянные прокладки и фильтровальную бумагу до полного высыхания. Излишки вышедшего из-под склеивающейся поверхности клея подчищаются скальпелем. После снятия струбцин поверхность протирается увлажненным марлевым тампоном, смоченным теплой мыльной водой («детское» мыло, 35-40 градусов). Затем участок немедленно протирается насухо. При этом удаляются поверхностные загрязнения ипоследние остатки клея, выступающего на поверхность при укреплении фанеровки.

    Примененный технологический прием укрепления отслоений фанеровки не противоречит физической природе происходящих процессов. Жидкий горячий клей «размолаживает» старый высохший клей, который размягчается и образует единую смесь с новым, так как они имеют одну природу. Часто отслоения происходят в местах, где имеются неглубокие неровности основы, заполненные клеем. В этом случае клей до конца не размягчается, не «размолаживается» ислужит целям выравнивания.

    Для устранения невысоких отслоений фанеровки, когда столярный клей подпустить трудно, следует воспользоваться жидким осетровым клеем (3-8%). Концентрация клея варьируется в зависимости от конкретного места подклейки. Теплый осетровый клей подпускается с помощью шприца с края фанеровки или в разрез воздушного пузыря. Для лучшего распределения подпущенного клея можно пошевелить отклеенный участок фанеровки, при этом шпон смачивается, его гибкость увеличивается и, следовательно, шпон лучше подклеивается. Место с подпущенным клеем зажимают струбцинами или прессом через бумагу и ровную деревянную прокладку до полного высыхания клея. При использовании костного или осетрового клеев реставратор, в случае необходимости, может повторить операцию.

    Такая подклейка фанеровки гарантирует долговечность, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения над отреставрированными произведениями в фондах мебели.

    2. Восполнение утрат фанеровки

    Восполнение утрат фанеровки производится, прежде всего, в эстетических целях, так как на общую прочность и дальнейшую сохранность мебели эти устраненные дефекты при оптимальных условиях хранения существенно не влияют.

    Дефекты фанерованной поверхности, такие как глубокие трещины, вмятины, сколы, выбоины и другие, заделывают вставками из шпона, подобранного по цвету и текстуре в процессе работы.

    При восполнении утрат фанеровки следует руководствоваться очевидным правилом: производить как можно меньше замен старой, авторской фанеровки. И не только потому, что надо максимально сохранить старые элементы, текстуру и цвет оригинала, но также и потому, что часто трудно найти подходящий кусок шпона, даже если мы и располагаем шпоном нужного сорта. Поэтому, когда кусок старого шпона стал очень тонким, его не заменяют, а дополняют по толщине, сохраняя прежний внешний вид. Ему делают «подкладку», приклеивая с обратной стороны тонкий лист фанеры, не обязательно аналогичной породы дерева. Но замена необходима, когда мы сталкиваемся с утратой фанеровки, если она сильно повреждена или если имеем дело с небрежной предшествующей реставрацией. Выбор древесины для восстанавливаемого куска шпона зависит от внешнего вида остальной фанеровки мебели, для этого необходимо подобрать материал для заделок, который берется из собранных заранее запасов старого шпона, что может исключить вынужденную тонировку.

    Когда не удается безупречно подобрать шпон для восполнения утрат, приходиться ставить более светлую древесину, так как ее легче тонировать под цвет оригинала. Тонировки выполняются водными красителями после выравнивания поверхности или спиртовыми после нанесения первого слоя полировки.

    Подклейка реставрационного куска шпона производится столярным клеем 30%-й концентрации, который в горячем состоянии наносится на зачищенные склеиваемые поверхности. В целях предотвращения смещения восполнения

    его удобно зафиксировать клейкой бумагой. Затем этот участок зажимается через ровную деревянную прокладку струбцинами до полного высыхания (24 часа). Клейкая бумага снимается с помощью влажного тампона, а поверхность заделки осторожно выравнивается с общей поверхностью мебели мелкой шкуркой на упругой (войлочной) подкладке.

    При восполнении утрат сложного контура сначала делают шаблон на бумаге. Для этого на место вставки накладывают лист бумаги, на него лист копировальной бумаги и второй лист обычной бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на листе отпечаток контура утраты.

    Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на подобранный шпон. Вставку вырезают острым ножом (скальпелем), подгоняют по месту так, чтобы она вошла заподлицо с поверхностью. Нижнюю сторону вставки и подготовленное место делают шероховатыми для лучшего сцепления. Затем вставку наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

    Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя теряется часть старой фанеры. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если имеется точно такой же шпон и мебель не имеет особой ценности. Когда восполняемое место находится на краю фанерованного листа или в непосредственной близости от него, то вставке придают форму более или менее вытянутого треугольника или ромба.

    Если подклейка вставки производится без смывки старого лака, то целесообразно перед началом работ нанести на нее слой лака, либо использовать вставку со старым лаковым слоем. При подготовке фанеры на вставки перед нанесением нового лака целесообразно тонировать ее поверхность, но это в случае реставрационной необходимости

    3. Реставрация деревянной мозаики — маркетри, интарсии и инкрустации

    Деревянная мозаика — это геометрический узор или сюжетное изображе­ние, выполненное из кусочков ценных пород дерева. Она предназначена, преж­де всего, для украшения художественной мебели, поэтому неотделима от рас­пространенной техники фанерования ее лицевой поверхности.

    Техника деревянной мозаики была известна в странах Востока и в европейских странах с давних времен и прошла длительный путь развития. В России периодом расцвета наборного дерева был XVIII век. В это время талантливые русские мебель­ные мастера создали прекрасные образцы мебельного искусства в технике деревян­ной мозаики — столы, бюро, комоды, секретеры. Развитие техники фанеровки спо­собствовало развитию искусства набора и давало возможность изготовления мебе­ли высокого художественного качества. Наиболее известными видами деревянной мозаики (наборного дерева) являются маркетри, интарсия, инкрустация.

    Маркетри — представляет собой украшения художественной мебели и относится к плоскостному набору узора или рисунка из кусочков шпона ценных пород дерева, при этом слой этого дерева закрывает основу из простых пород.

    Интарсия — способ украшения мебели, представляющий собой вид деревянной мозаики, при которой в лицевой поверхности из массива дерева вырезают резцами очертания узора или фигурного изображения и в полученные углубления вставляют кусочки дерева, разные по текстуре и цвету.

    Инкрустация — это интарсия, дополненная мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов.

    Врезки деревянной мозаики выполняются на одном уровне с украшаемой поверхностью и закрепляются в гнезде с помощью клея. Всю поверхность тщательно выравнивают, рисунок иногда усиливают гравировкой, заполненной мастикой или смесью клея с краской, а потом отделывают прозрачным лаком.

    Реставрация облицовочной поверхности музейной мебели, выполненной в виде мозаичного набора, очень ответственная работа. Восстановление значительных утрат элементов набора орнаментальной композиции и сюжетного изображения представляет определенную сложность. Кроме утрат могут быть заметные дефекты мозаики в виде царапин, вмятин, заколов, отслаиваний шпона, а также существенные разрушения поверхности: механические повреждения покрытия, растрескивание, коробление и утраченные элементы инкрустации. Основные дефекты мозаичного набора аналогичны дефектам фанерованной поверхности мебели. Поэтому и приемы выполнения реставрационных работ одинаковы. Если реставрируемая мозаичная поверхность имеет дефекты в виде неглубоких царапин, вмятин, отслоений, а отделочное покрытие в целом сохранилось, то применяют в основном консервационные мероприятия по технологии обычной фанерованной мебели. Сначала укрепляют элементы набора, которые слабо держатся на основе. Для этого их аккуратно отделяют от основы. Место вставок и фрагменты снятого шпона или кусочка дерева очищают от старого клея. Подготовленный элемент вклеивают на прежнее место, фиксируют гуммированной лентой и прижимным устройством. Затем удаляют поверхностные загрязнения одновременно с остатками клея и клейкой ленты. Мелкие трещины и вмятины заделывают с помощью мастики. Лаковое покрытие освежают, при необходимости тонируют и восстанавливают глянец шеллачной политурой.

    Гораздо более сложной является работа по восстановлению мозаичной композиции, когда ее элементы значительно утрачены, разрушены или ранее неудачно реставрированы. В этом случае может возникнуть необходимость в составлении проекта реставрации, который утверждается Реставрационным советом. Если утрачены фрагменты маркетри, выполненные способом врезки элементов, то заделки из шпона производят, как правило, по оставшимся следам от ножа или по пустым гнездам. Утраты композиции орнаментального декора восполняют с помощью копирования аналогичных фрагментов с сохранившегося участка на том же экспонате.

    Непосредственный процесс восполнения утрат мозаичного набора мало отличается от процесса по восполнению утрат фанерованной поверхности. По контурам утраченных элементов сначала делают шаблон-копию из плотной бумаги, по которому вырезают вставку из шпона ножом или из древесины лобзиком и подгоняют их по месту так, чтобы они входили плотно и заподлицо с поверхностью. Для вставок тщательно подбирают древесину по породе, цвету и направлению волокон. Вставки приклеивают чаще всего методом запрессовки плоских деталей хомутовыми струбцинами, но иногда применяют распространенный ранее способ приклеивания шпона впритирку, несмотря на то, что он не всегда гарантирует высокое качество склеивания.

    При изготовлении старинной мебели для мозаичных наборов использовали древесину разных пород, а также крашение шпона натуральными красителями под ценные породы дерева и обжиг в горячем песке для изменения цвета. Художественная ценность мебели в большой степени зависела от умения мастера при ее изготовлении правильно подобрать материал древесины по текстуре и цвету. Поэтому современному реставратору музейной мебели необходимо владеть теми же приемами, которые использовали мебельные мастера прошлого.

    Для восполнения утрат мозаики лучше применять сквозное крашение древесины и шпона, чтобы при подшлифовке выполненных утрат не менялся цвет. На чистоту, равномерность и глубину окраски существенно влияет предварительная подготовка дерева, которая заключается в тщательной шлифовке, что способствует большему открытию поверхности. Это обеспечивает лучшее впитывание в древесину красящего вещества. Лучше всего сквозное проникновение красителя происходит у тонкого шпона.

    Кроме того, замечено, что древесина не всех деревьев одинаково воспринимает окраску. Например, мягкие породы окрашиваются хуже твердых. Липу почти, невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, а для темной -темные. Каждое дерево, как всем известно, имеет натуральную окраску, поэтому надо выбирать для имитации необходимого цвета древесины такие породы дерева, в которых происходило бы усиление естественного цвета. Особенно хорошо имитируются под дорогую древесину отечественные породы деревьев: клен, груша, дикая яблоня, береза, дикий каштан, вишня, вяз, граб, дуб.

    Реставраторы наряду со сквозной окраской древесины, конечно, применяют и другие способы имитации ценных пород дерева. Так, например, мебельщики часто имитируют розовое дерево с очень красивой и своеобразной текстурой. Шпон розового дерева широко используется мебельными мастерами для облицовки поверхности художественной мебели, в том числе и мозаичных наборов в технике маркетри. Как правило, фанеровка делается «диагонально»: прямолинейные полосы текстуры древесины розового дерева располагаются наклонно к волокнам другого облицовочного шпона или к контурным линиям предметов мебели. Верхний слой шпона довольно сильно выцветает, что всегда заметно при сравнении защищенных от солнечного света участков, которые, например, находятся под бронзовыми накладками. Найти древесину розового дерева с натуральным цветом, подходящим для восполнения утрат набора маркетри, почти невозможно. Поэтому для имитации розового дерева предлагается испытанный прием на шпоне граба. Древесина граба по своим качествам близка к древесине розового дерева: светлая, однородная, со слабовыраженными продольными полосками волокон, жесткая и плотная, как у розового дерева.

    Предварительно хорошо ошкуренную поверхность шпона граба тонируют цветными карандашами, пигмент которых растирают для создания общего тона реставрируемой поверхности, а затем карандашами другого цвета имитируют текстуру розового дерева. Подготовленный таким образом шпон граба покрывают и полируют шеллачным лаком (политурой).

    Как правило, одновременно подготавливают несколько кусков шпона граба, так как после покрытия и полирования шеллачной политурой станет ясно, какой из них наиболее удачен. Такой прием имитации с нанесенным лаковым слоем оказывается оправданным для заделки утрат в случае, когда старый лак наборной и фанерованной поверхности решено сохранить, а окончательный глянец навести легкой подполировкой.

    При реставрации деревянной мозаики применяют и другие способы имитации и тонирования древесины для заделок утрат или потерявшего со временем тона. Например, в некоторых местах восстанавливают утраченный тон спиртовыми красителями, в других случаях — обожженным в песке шпоном.

    При обжиге в горячем песке удается получить плавные переходы на древесине шпона от светлых тонов к более темным, а также темные, почти черные тона. Применяют обжиг в основном при наборе орнаментов растительного характера и сюжетного изображения для придания определенным элементам большей выразительности и объемности. Обжиг в горячем песке прост и эффективен. Для этого промытый мелкий речной песок насыпают в металлическую посуду и нагревают до температуры примерно 200 градусов по Цельсию. В песок помещают заготовки шпона (элементы мозаики) и выдерживают их в нем до появления нужного оттенка. Если требуется, чтобы светлый тон переходил к более темному плавно, шпон помещают в песок вертикально. Тогда нижние слои более нагретого песка дадут более темный тон, чем верхние. Таким образом получится плавный тоновый переход. Когда нужна проработка обжигом под один тон, шпон помещают в песок горизонтально и следят за тем, чтобы он был прогрет равномерно и его слой был ровный по всему шпону. Степень потемнения древесины определяют визуально с некоторым «запасом», так как после наклеивания элемента мозаики будет подшлифовка его к общей поверхности, в процессе которой произойдет некоторое осветление тона. Техника интарсии и инкрустации одна и та же, соответственно аналогичны и приемы реставрации.

    Мебель с интарсией и инкрустацией кроме общих повреждений (ослабление конструкции, загрязнение, порча отделочных покрытий, растрескивание, коробление и тому подобное — способы их исправления рассмотрены ранее) часто имеют дефекты в виде отклеенных или утраченных элементов.

    Реставрацию мебели с подобными дефектами начинают с укрепления отставших элементов или их снятия, если они слабо держатся в своих гнездах. Отставшие элементы подклеиваются столярным или осетровым клеем и прижимаются через картонные прокладки. Снятые элементы и их гнезда очищают от старого клея, стараясь их не повредить. Затем снятые элементы подклеивают.

    Утраченные элементы восполняют вставками, изготовленными из ранее приготовленных тонких пластин кости, перламутра, цветных металлов и древесины, соответствующего цвета и текстуры. Отметим, что мебель, декорированная в технике инкрустации, редка и поэтому ее реставрация должна быть предельно осторожной и бережной.

    Изготовление вставок производят по шаблонам, скопированным с гнезд утраченных элементов. Их вырезают ручным лобзиком с пилкой мелкого зуба, потом тщательно подгоняют по месту гнезда таким образом, чтобы вставка плотно входила в гнездо под уровень с реставрируемой поверхностью.

    Покоробленные старые вставки из кости и перламутра вполне можно использовать вновь, предварительно очистив от грязи и старого клея, а при необходимости размягчив в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправив под прессом.

    Реставратор иногда вынужден обходиться без природного или искусственного материала. В случае небольшой утраты и в малоответственном месте, вместо вставки применяют шпатлевку, приготовленную, например, на основе эпоксидного клея, подкрашенного в нужный оттенок краской. Этот вариант теоретически не обоснован, так как нет анализа происходящих впоследствии процессов. И тем более затруднена возможность повторения операции.

    Отреставрированный деревянный мозаичный набор, выполненный в технике маркетри, интарсии и инкрустации, тщательно, отделывают, чтобы защитить от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги, а также придать набору большую декоративность.

    Декоративные качества древесины лучше всего выявляются отделочными материалами с определенными качествами: бесцветность, полная прозрачность, способность создавать на древесине блестящее покрытие, высокие защитные качества.

    При подготовке мозаичного набора и отделке отреставрированную поверхность выравнивают, в случае необходимости, сначала циклей, потом шлифуют мелкой абразивной шкуркой. Шлифуют вручную деревянной колодкой, на которую накладывают кусок шкурки. После шлифования поверхность обрабатывают пемзовым порошком с увлажненным тампоном, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой, так как при нанесении лака все неровности поверхности мозаики выявляются.

    Отделку мозаичного набора, так же как фанерованные поверхности изделий мебели, производят бесцветной и прозрачной шеллачной политурой. Технологический процесс полирования набора ничем не отличается от обычного полирования фанерованной поверхности политурой, состоящей из трех этапов с промежутками времени для просушки.

    Завершают процесс отделки располировкой поверхности мягкой полотняной тканью, смоченной спиртом, смешанным с водой в соотношении 6 : 3. Затем поверхность начисто протирают сухой тканью, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 4-6 суток.

    4. Реставрация мозаики из латуни, черепахи и кости в технике Буль

    Мозаика Буля, или чаще ее называют маркетри Буля, представляет собой реставрационную работу наивысшей сложности, поэтому выполнять ее требуется с особой ответственностью.

    В книге Т. Соколовой «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» приводится описание творчества прославленного мебельного мастера Буля.

    «АндрэШарль Буль (1642-1732), фламандец по происхождению, был мебельным мастером короля. Буль настолько известен, что на русском языке имя его стало нарицательным для обозначения некоторых мебельных форм, никакого отношения к Булю не имеющих. Произведения Буля, соответственно стилю эпохи, были величавы и монументальны. Это крупные шкафы, столы, комоды, стоячие часы и другие. Буль обычно фанеровал мебель черным деревом и украшал своеобразным набором. Тончайшие барочные узоры, завитки и листья, вырезанные из меди, олова, иногда из серебра, выделяются на фоне из полированной черепахи. Все это великолепие подчеркивается крупными украшениями из отлично прочеканенной золоченой бронзы. Иногда мастер делает вставки из цветного стекловидного сплава. Для этих работ Буль применял следующий технологический способ: две тонкие доски — черепаховая и медная — слегка склеиваются друг с другом, на одну из них наносится требуемый узор, который одновременно сквозь обе пропиливается лобзиковой пилой, пока узор не выпадет из доски. Вкладывая затем медный узор в черепаховый фон, и наоборот, получают тройной выигрыш: тончайшую пригонку частей друг к другу, возможность одновременно создавать два предмета и, наконец, полное отсутствие отходов, что весьма важно при использовании ценного материала. Техника эта не изобретение Буля — она была известна и раньше, но мастер довел ее до совершенства и пользовался ею с таким успехом, что она стала носить его имя.

    А.Ш. Буль имел свои мастерские, где работал с четырьмя сыновьями, которые после его смерти продолжали дело. Мода на подобные произведения заглохла в середине XVIII века, но во второй половине его возродилась и вызвала много высококачественных подражательных произведений, которые выполнялись искусными мастерами.

    Маркетри Буля представляют собой декоративное украшение мебели из материалов с различными физическими свойствами, наклеенными на основу из сосновой или еловой древесины. Сочетание на поверхности мебели разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий хранения неизбежно приводит к повреждению мозаичного набора, выполненного в технике Буль.

    Помимо растрескивания и коробления каркаса наиболее распространенными повреждениями на мозаичной поверхности являются отслоения элементов облицовки, утраты, и в первую очередь элементов (частей) из латуни и меди. Они плохо склеиваются с древесиной, отстают от нее и теряются, когда дерево сжимается или расширяется, то есть когда оно усыхает или набухает от влаги.

    Черепаховый панцирь по своим свойствам ближе к древесине, чем металл, лучше склеивается с основой, но он растрескивается и коробится, так-же как и древесина, от воздействия влаги, что приводит к разрушениям вставок из черепахи, чаще всего на стыках двух кусков, и утратам. Наряду с этим при наличии многочисленных повреждений фанеровки маркетри Буля приходит в такое состояние, когда неизбежны радикальные реставрационные мероприятия. В таком случае возможны два варианта реставрационного решения: поверхность маркетри может быть демонтирована либо полностью, либо в тех пли иных фрагментах.

    1. Полная отклейка маркетри — крайне нежелательная операция, так как поверхность мозаичного набора теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда неизбежна. До начала отклепки оставшихся частей набора необходимо карандашом зафиксировать на кальке рисунок, т.е. сделать прорись. Первыми отклеивают металлические элементы, предварительно смачивая их с помощью кисти водой или этиловым спиртом. Поднимают пластинки из металла тонким лезвием ножа с осторожностью, чтобы их не деформировать при наличии крепежных штырей (шпилек). Потом отклеивают элементы из черепаховых пластин, пользуясь при этом либо влажной тканью с умеренно нагретым утюгом, либо, если возможно, только спиртом. Увлажнять и нагревать надо осторожно, чтобы избежать коробления пластин. Если пластинки из черепахи наклеены на бумагу, то необходимо их отклеить так, чтобы сохранить подлинный красочный слой на обратной стороне пластинок.

    Иногда фрагмент или весь узор набора, состоящий из металла и черепахового панциря, можно отклеить вместе с помощью спирта. Чтобы набор мозаики не распался, ее лицевую сторону предварительно заклеивают плотной бумагой.

    Это несколько упрощает реставрационную задачу восстановления мозаики. Если черепаховые пластинки под влиянием отклейки покоробились, то достаточно их слегка нагреть над паром и оставить охлаждаться под прессом. При удалении остатков старого клея под элементами панциря необходимо сохранить подлинную подкраску на обратной стороне, а если она утрачена, ее восстанавливают. Деформированные элементы из латуни и меди рихтуют легким молоточком и окончательно выравнивают между толстыми стальными пластинами, зажатыми в слесарные тиски. Выправленные и снятые в удовлетворительном состоянии элементы располагают на прежних местах в соответствии с сохранившимися контурами на основе. Установленные элементы с лицевой стороны мозаичного набора фиксируются полосками клеевой бумаги.

    Когда монтаж завершен, элементы фиксируются клейкой бумагой с обратной стороны набора с последующим удалением заклеек на лицевой стороне. При этом хорошо видны утраты.

    2. При восполнении утраченных элементов реставратор встречается с трудностями но подбору породы дерева и панциря из черепахи с подходящим видом. Эти трудности можно преодолевать, тонируя заготовки из древесины и панциря.

    Рисунок отсутствующего элемента переносят на заранее подобранную по толщине и цвету пластину из панциря и выпиливают лобзиком с пилкой мелкого зуба.

    Посте выпиливания вставки, ее поверхность с обеих сторон сначала выравнивают напильником, потом шлифуют наждачной бумагой до гладкого, почти полированного состояния.

    Прорись фрагмента узора сложной конфигурации и большой площади наклеивают также на пластину из панциря размером чуть больше прориси, которую в свою очередь наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной в 3 мм. Наклейка на фанеру необходима во избежании раскола и коробления панциря во время выпиливания. Отделение фанеры от пластинки из черепахи производится с помощью не очень горячей воды без затруднений.

    Восстановление утраченных элементов мозаики Буля из кости или рога выполняются так же, как из черепахового панциря.

    Утраты из металла (красной меди, латуни, олова, серебра) выполняются аналогично. Прорись наклеивают на листовой металл, который наклеивается на тонкую фанеру. Листы металла должны быть отоженными (то есть мягкими) и соответствовать по толщине пластинкам из черепахового панциря, кости, рога и других материалов мозаичного набора. После выпиливания лобзиком утраченных элементов их помещают в горячую воду на небольшое время и лезвием ножа отсоединяют металл от фанеры.

    После этого для точной установки выпиленных вставок на свои места, а также для плотной их установки, они обрабатываются напильниками с мелкой насечкой или натфелями.

    В случае образовавшихся небольших стыковочных зазоров между элементами набора их можно залить расплавленным шеллаком в цвет черепахового панциря. При этом необходимый тонировочный оттенок шеллака находится различной продолжительностью его нагревания. Чем больше шеллак нагревают, тем более он становится темнее.

    В своей работе реставратор может встретиться с экспонатом, на котором полностью отсутствует мозаичный набор, выполненный в технике Буля. В этом случае можно восстановить маркетри, если имеется рисунок аналогичного узора. Эту прорись наклеивают на черепаховую пластину достаточной площади, предварительно склеенной с листом латуни и 3 мм фанерой. Необходимую площадь пластинки из панциря черепахи получают из меньших кусков благодаря его способности принимать любые формы при нагревании.

    Куски зажимают между двумя нагреваемыми толстыми медными или латунными пластинами через плотные бумажные прокладки, а во время охлаждения происходит выравнивание и соединение пластин при хорошо подогнутых краях.

    Из полученной склейки выпиливают ручным лобзиком узор для фона и вставки. Вставляя в прорези одного листа вставку из другого, получают необходимый утраченный набор, который наклеивают лицевой стороной на бумагу.

    Образовавшиеся зазоры после пропила лобзиком нужно заполнить мастикой на обратной стороне, покрашенной под цвет панциря черепахи. Эту мастику готовят из порошка черепахового панциря, получаемого при его обработке с добавлением древесной пыли и необходимого по цвету пигмента.

    Перед тем как наклеивать выпиленный мозаичный набор, необходимо его подготовить для лучшего склеивания обратной стороны металлических частей узора с деревянной основой мебели. Для этого приклеивающую металлическую поверхность царапают крупнозернистой шкуркой или заточенным торцевым концом напильника для получения шероховатости. Обратная сторона панциря из черепахи также обрабатывается шкуркой, но прежде всего для предварительного выравнивания под уровень металла. После этого, в случае необходимости, панцирь подкрашивают красителем, например немного разведенной гуашью.

    Кроме того, перед наклейкой полученного набора, проверяют ровность его лицевой поверхности. Как правило, необходимо выравнивать лицевую сторону из-за разности но толщине между старыми и восстановленными элементами набора, а также между различными частями одного и того же материала.

    Для выравнивания применяют следующий прием: набор лицевой стороной кладут на ровную поверхность алюминиевого листа. На обратную сторону подкрашенным клеем наклеивают плотную бумагу того же цвета, что ичерепаховый панцирь.

    Бумагу накрывают 2—3 мм мягким картоном, а на него кладут лист из любого металла. Все это вместе помещают под пресс и сильно сжимают, оставляя в таком состоянии на несколько часов.

    Картон под прессом вдавливается в неровности с обратной стороны, а лицевая сторона под давлением выравнивается и становится плоской поверхностью. После снятия картона на бумаге обратной стороны набора видны отпечатанные неровности рельефа поверхности, которые устраняются шлифовальной шкуркой на ровной деревянной колодке.

    При этом с выступающих частей элемента бумага сошлифуется, оставаясь, как правило, в углублениях черепаховых частей и реже в металлических. В результате такой операции поверхности с обеих сторон набора становятся ровными и совершенно плоскими.

    При установке и наклеивании набора маркетри Буля на основу у реставраторов возникают проблемы, каким клеем при этом пользоваться.

    Обычный костный столярный клей хорошо приклеивает черепаховые пластины и тем самым обеспечивает долговечность узора, но оказывается недостаточным для удержания пластин из латуни и меди. Использовать синтетический клей на основе эпоксидной смолы крайне нежелательно, так как он нарушает принцип обратимости реставрационных действий. Со временем этот клей теряет эластичность, что может привести не только к отклеиванию элементов мозаики, но и к короблению и растрескиванию основы. Даниэль Алькуф (хранитель Лувра) в своей книге «Реставрация мебели» пишет: «В реставрационных мастерских Лувра в течение многих лет для приклеивания маркетри Буля на основу употребляют виниловой клей». У нас этот клей называется ПВА-поливинилацетатной дисперсией (ГОСТ 1892-80) и представляет собой белую однородную сметанообразную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и катализатора реакции полимеризации.

    Клей ПВА хорошо склеивает древесину, особенно пористую, но, поскольку, он неконтактен и не сразу схватывается, требует длительной выдержки под давлением.

    На процесс склеивания могут влиять кислотные красители и протравы, применяемые для крашения наборного шпона. Кроме того, на склеиваемой металлической поверхности происходит окисление, поэтому ПВА не следует применять при мозаичных наборах и в других реставрационных работах делать это нежелательно. Более того, использование клея ПВА исключает возможность повторного реставрационного вмешательства.

    Реставрационная практика показала, что лучшим для приклеивания маркетри Буля является рыбий (осетровый) клей или смесь столярного с осетровым. Он обеспечивает надежную склейку и не нарушает принцип обратимости.

    Некоторые реставраторы считают необходимым дополнительно закреплять металлические фрагменты маркетри Буля тонкими латунными гвоздиками. Такое иногда встречается на старинных экспонатах. Но этот способ крепления может оказаться неоправданным при значительных изменениях температурно-влажностного режима хранения.

    После наклейки набора и снятия фиксирующего устройства с поверхности маркетри удаляют клейкую бумагу и следы от нее. Затем можно воспроизвести гравировку, если оставите следы позволяют восполнить утраченные части рисунка. Восстановленную гравировку заполняют мастикой, приготовленной из клея, подкрашенного черной гуашью с добавлением сажи.

    Можно использовать темный воск или черные чернила, смешанные с шеллачным лаком большой концентрации. Мастику накладывают шпателем с небольшим «запасом» на усадку во время высыхания (3-4 дня) и на выравнивание подшлифовкой.

    Подшлифовку производят шкурками самой мелкой зернистости с особой осторожностью, следя за тем, чтобы не повредить пластины из черепахового панциря и металла рисками от шлифовальной шкурки.

    О кончательная отделка мозаичного набора заканчивается полировкой, сначала с помощью порошка трепела, потом порошком из древесного угля. Эти полирующие порошки наносятся тампоном, пропитанным льняным маслом. Завершается отделка полированием пастой (смесью окиси алюминия и связующего масла), нанесенной на тампон.

    Поверхности металлических элементов тщательно очищают от масла и покрывают тонким слоем шеллачного лака.

    Некоторые реставраторы до нанесения защитного лакового слоя протирают мозаичный набор сульфогидратом аммиака, для того чтобы состарить его. Но эта процедура не служит гарантией от появления разноцветных ореолов. Следует от нее воздержаться

    5. Восполнение декоративных резных деталей из массива дерева

    При изготовлении художественной мебели для ее украшения с давних времен применяли все известные виды художественной резьбы по дереву. Из них выделяют следующие: плоскую резьбу, лежащую в одной плоскости с фоном, и рельефную, выступающую над фоном; плоскорельефную, или плосковыемчатую резьбу, у которой низкие точки рельефа расположены ниже фона, а верхние точки находятся на его уровне. В ее число входит не только резьба на прямолинейных плоскостях, но и на криволинейных, выпуклых и вогнутых. Фоном принято называть поверхность мебельного изделия, куда врезаны орнаментальные мотивы или изображения растительного, животного и материального мира, общественных и жизненных явлений.

    Из этих элементов организуются различные ритмичные строи орнамента: сетчатые, связанные с движением элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях; орнаментальная полоска или фриз в изделии, развитая в одном направлении; розетка — замкнутый орнамент в пределах круга или правильного многоугольника; замкнутый орнамент, заключенный композицией в пределах изделия, — панно или панели.

    Плоско-рельефная резьба широко используется в художественно-декоративных работах по дереву и по приемам выполнения разделяется на следующие виды: геометрическую, контурную, завальную, рельефную, прорезную, накладную и скульптурную.

    Геометрическая резьба является наиболее простой по форме и по технике исполнения. Она выполняется в виде двух-трех или четырехгранных выемок, образующих на фоне узор из геометрических фигур — прямоугольные или квадратные шашки, звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орна­менте или в розетке. Эти узорчатые элементы врезают в фон под различным углом стамеской-уголком, ножом-косяком или скальпелем.

    Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности, ее небольшая глубина резного рисунка не нарушает общей художественной композиции экспоната.

    Рис. 15. Геометрическая резьба

    Рис. 16. Украшение геометрической резьбой

    Контурная резьба на поверхности отличается от других способов резания небольшими тонкими выемками. Рисунок получается узким и резким без светотеней, особенно на темном, но форма и красота линий придает особую выразительность изделию. Неточность в прорисовке и прорезке линий снижает декоративность орнамента. Контурная резьба используется чаще всего в изобразительных мотивах: листьях, цветах, фигурках животных, птицах и так далее. Такая резьба употребляется иногда в сочетании с другими видами — с геометрической, завальной, а также с росписью.

    При выполнении контурной резьбы ножом-косяком прорезают контур узкой линией в два приема: сначала с внешней, а затем с внутренней стороны рисунка с наклоном ножа к середине. Следы срезов должны быть чистыми и края у фона не поврежденными. Техника контурной резьбы позволяет использовать стамеску-уголок, но требует большого внимания и навыка.

    Рис. 17. Контурная резьба

    Завальная резьба — выполняется в технике контурной резьбы, только двугранные выемки режутся более глубокими, а их кромки закругляются (заваливаются).

    Как правило, со стороны рисунка выемки режутся и заваливаются круче, а со стороны фона более отлого. В результате этого на рисунке появляется светотень, которую можно усилить подкрашиванием морилкой впадин, а шлифованием осветить выпуклую часть резьбы.

    Декоративность завальной резьбы усиливается полировкой.

    Рис. 18. Завальная резьба

    Рельефная резьба — вырезанное на дереве украшение, выступающее над фоном на 5-8 см и выше. Она выполняется путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне и различных выемок на плоскостях этого орнамента. Рельефная резьба четко выступает над фоном, что способствует лучшему выявлению формы орнамента и обогащает рисунок игрой светотени.

    Рис. 19. Последовательность выполнения рельефной резьбы (стрелками показано направление движения резца):

    Она наиболее интересна и декоративна по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы. В композицию рельефного орнамента может быть включен широкий круг мотивов: растительный и животный мир, вазы, эмблемы, профильные детали и другие элементы.

    Резьба этого вида требует от реставратора мебели художественного чутья, верного глаза, навыка в работе и твердой руки, владеющей инструментом. Резьбу с более низким рельефом называют барельефной резьбой, а с более высоким рельефом — горельефной. В прошлом рельефную резьбу, отличающейся большой выразительностью и декоративностью, широко применяли для украшения изделий прикладного искусства из древесины и художественной мебели классических стилей (фото 1).

    Фото 1. Рельефная резьба в виде панно на дверце шкафа конца XIX века

    Прорезная резьба — выполняется в плоскорельефной технике (с плоским орнаментом) или в технике рельефной резьбы, не имеющей фона (фото 2).

    Фото 2. Кресло с прорезной резьбой

    Ее делают так же, как и все другие виды, — по рисунку, но сначала удаляют фон. Прорезная резьба с плоским орнаментом применялась для украшения старинной русской мебели XVII века, позднее также широко употреблялась в различные стилевые периоды производства художественной мебели. Прорезную резьбу с плоским орнаментом иногда дополняют контурной резьбой, в мебели (шкафчиках, ширмах) с этой резьбой под нее в качестве фона подкладывали яркую ткань.

    Накладная резьба — та же прорезная резьба, ее накладывают и приклеивают (прикрепляют) к деревянной основе мебели. Этот вид резьбы широко применяли для украшения фанерованных поверхностей мебели, придавая ей высокие художественно-декоративные качества (фото 3).

    Фото 3. Накладная резьба на спинке дивана конца XIX века

    Скульптурная (объемная) резьба — работы но дереву, не имеющие орнаментального ритма украшений, не связанные с фоном изделия, за исключением барельефа, отрывающегося от фона. В отличие от одностороннего изображения изделия в плоскорельефной резьбе, при объемной — изображение как бы отрывается от фона и ему становятся присущи многие элементы круглой скульптуры.

    При реставрационных работах по восполнению утрат резьбы прежде всего следует бережно относиться к авторскому замыслу, не нарушая его как в целом, так и в деталях (фото 4).

    Фото 4. Фрагмент дивана со скульптурной объемной резьбой

    В производстве художественной деревянной и фанерованной мебели из ценных пород — ореха, красного дерева, карельской березы и других резные украшения выполняли из той же древесины. Поэтому и реставратору при восполнении утрат декоративных резных деталей необходимо следовать этому правилу, более того, для сохранения своеобразия декора важна тщательная подгонка древесины для заделки по цвету и текстуре, а также отделка прозрачными лаками или шеллачными политурами.

    Кроме утрат резных элементов, более или менее значительных, наиболее частыми повреждениями являются: вмятины, сколы, трещины на резных подлокотниках, ножках кресла или, например, на накладной резьбе спинки дивана, кресла, стула.

    Сколы восполняют кусочками древесины аналогичной породы; их приклеивают столярным клеем на подготовленное место с тем же направлением волокон поверхности под прижимным приспособлением. После высыхания клея заделкам придают нужную форму.

    Вмятины, если они не глубокие и находятся на массивной поверхности резной детали, можно устранить подшлифовкой, хотя этот прием относится к нежелательным, вынужденным.

    Трещины и другие подобные дефекты резьбы, выполненной из массива древесины, если не удается устранить вставками из той же породы дерева, заполняются шпатлевкой, приготовленной из древесной муки. При этом нельзя забывать, что древесная мука в клеевой шпатлевке темнеет.

    Утраченные элементы резной детали восполняют при наличии симметричных элементов или непосредственных аналогов на том же мебельном изделии или на другом из того же гарнитура.

    Восполнение утрат прорезной и наклонной резьбы, как правило, не вызывает больших затруднений. Почти всегда на месте утрат остается след от резной детали более темного цвета, чем общий фон лаковой поверхности. Это происходит из-за неодинакового воздействия солнечного света на лаковое покрытие открытой поверхности и на места под накладной резьбой. В этом случае вырезают из плотной бумаги шаблон (по кальке) следа утраченной детали. Шаблон наклеивают на приготовленную доску той породы дерева, из которой выполнена мебель. Контуры детали выпиливаются ручным или электрическим лобзиком в зависимости от ее размеров и кривизны пропилов. Полученная заготовка должна иметь несколько большие габариты, чтобы при дальнейшей обработке соответствовать размеру подлинной детали. Когда утраченная деталь имеет сложную форму и рельеф, то существующая модель, аналогичная или симметричная утраченной, тщательно обмеряется и прорисовывается, а при необходимости, лепится из пластилина с тем, чтобы точнее выполнить форму и рельеф утраченной детали.

    При восстановлении сложной рельефной и скульптурной резьбы, когда необходимо точно сохранить авторский замысел, целесообразно эту ответственную работу предоставить реставраторам по резьбе. Эта работа производилась только вручную с использованием следующего инструмента: выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы, полукруглые стамески, чеканы и другие. Этими инструментами после грубого опиливания лучковой пилой доводят заготовку до нужного размера по форме и высоте рельефа, проверяя периодически размеры в наиболее характерных точках по вылепленной из пластилина модели. Готовую резную деталь приклеивают на выровненное место реставрируемой мебели. Можно усилить соединение нагелями.

    После восстановления всех утрат декоративной резьбы необходимо подготовить поверхности этих деталей для лаковой отделки с тем же выявлением текстуры древесины и с тем же цветом и глянцем поверхности, которые имеет реставрируемая мебель. Отделка резных деталей состоит из традиционных процессов: тщательное шлифование, удаление ворса, подкраска или тонирование, нанесение отделочных лаковых покрытий.

    Выполнение утрат геометрической, контурной резьбы, с преобладанием плоской поверхности, шлифуют вручную шкуркой с тонкой бумажной основой и мелкой зернистостью в направлении вдоль волокон древесины.

    Рельефную резьбу из мягких пород дерева шлифуют очень мелкой шкуркой вручную, с учетом направления волокон древесины и кривизны рельефа. Резьбу на твердой древесине шлифуют более крупной шкуркой и, также с особой осторожностью, стараясь не завалить рельеф.

    После шлифования углубленные места резьбы обеспыливаются кистью с жесткой щетиной, потом, для удаления «ворса», поверхность резной детали увлажняют тонким слоем 2—3% раствором столярного клея, не заливая углубления. Высохший клей вместе с поднявшимся «ворсом» удаляют мелкозернистой шкуркой легкими движениями вдоль волокон древесины. Образовавшуюся клеевую пыль удаляют также кистью.

    Тонирование резьбовых утрат производят как водорастворимыми, так и спирторастворимыми красителями. Раствор малой концентрации (1-2%-й) наносят мягкой кистью в несколько приемов и после каждого раза подкраски и сушки следя за тем, чтобы подкрашенная новая древесина приближалась по цвету к старой, но всегда оставалась несколько светлей. Здесь следует учитывать, что водные красители сильно проявляют текстуру древесины из-за ее неоднородной плотности, а также усиливают насыщенность цвета. Сложно угадать заранее изменение цвета древесины под влиянием отделочного лака. Он может также измениться, чаще всего усилиться. Поэтому предпочтение отдается спирторастворимым красителям, тем более они позволяют нанести окончательные тонировки по лаковому слою. Подробно методы тонировок спиртовыми красителями были изложены в параграфе о выполнении мастиковок и тонировок в реставрации мебели.

    Нанесение отделочных лаковых покрытий как на затонированных местах восполненных утрат резных деталей, так и на всей поверхности реставрируемой мебели затруднений не вызывает. При этом на разные поверхности шеллачный лак наносится мягкой кистью без затеков в углублениях, а по всей мебели — полировочный шеллачный лак накладывается с помощью тампона

    6. Реставрация декоративных элементов из металла

    Наряду с широким применением декоративной резьбы из дерева для украшения старинной мебели часто использовали металл. Эти детали изготовлялись в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов. Фоном для них всегда служила фанерованная поверхность художественной мебели.

    Металлические части представляют собой тонкие накладные полоски из латуни, золоченые, бронзовые накладки и вставки, прорезные и чеканные ленты, ленты из цветного металла с орнаментом различных завитков, спиралей и растительных мотивов. Кроме того, для украшения дорогой деревянной и фанерованной мебели в прошлом часто применялись бронзовые литые детали и скульптура с декоративной отделкой золотом, реже серебром.

    Декоративная отделка художественных изделий из металла значительно отличается от отделок других материалов и включает ряд сложных процессов. Поэтому при восполнении таких утрат требуются знания старинной технологии и приемов работы по декоративной отделке металла. Это может вызвать затруднения у реставратора по дереву. Тем более если утраченные металлические украшения принадлежат к уникальным мебельным памятникам и представляют большую ценность, В таком случае по решению Реставрационного совета они восполняются реставраторами по металлу.

    Все металлические части, не требующие вмешательства реставраторов по металлу, осторожно снимаются с деревянной или фанерованной поверхности. С ними все реставрационные операции может производить реставратор по дереву.

    Наиболее распространенными повреждениями и дефектами декоративных накладных металлических украшений являются отслаивание их от деревянной основы, сильные поверхностные загрязнения, трещины, потертости поверхностной отделки, деформации от механических ударов, коррозии и частичные утраты.

    Реставрацию металлических элементов с подобными повреждениями начинают со слабо держащихся на поверхности мебели. Их снимают, удаляют старый клей, деформированные плоские детали выправляют рихтовочным молотком и в случае необходимости полоски дополнительно выравнивают в прессе между двумя стальными пластинами.

    Удаление поверхностных загрязнений позолоченных элементов из латуни и бронзы выполняют щетинной жесткой кистью и горячим раствором воды с «детским» мылом. Потом их промывают чистой теплой водой, тщательно протирают сухой мягкой ветошью и окончательно просушивают тампоном, слегка смоченным этиловым спиртом. Загрязнения можно снимать раствором нашатырного спирта (можно смешанным с небольшим количеством пчелиного меда). Старый защитный лаковый слой бронзовых литых деталей удаляют спиртовыми растворителями так же, как поверхностные загрязнения плоских элементов из латуни.

    Коррозийные наслоения могут быть двух видов. Первый — в виде благородной патины, представляющей собой тончайшую пленку различных цветов и оттенков (от зеленого, до коричневого), образующейся на бронзе (сплавах меди) под действием благоприятной воздушной среды хранения мебели. Эта же патина может образоваться в результате сознательного воздействия на поверхность металла специальными реагентами. Благородная патина образует защитную оксидную пленку, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Эта тончайшая пленка не мешает воспринимать мельчайшие элементы детали и формы ее рельефа. Однако этот вид патины встречается редко. Второй вид -«дикая» патина, отличается от благородной более рыхлыми коррозийными наслоениями. Дикая патина образуется в неблагоприятных условиях хранения. Она не только не предохраняет поверхность металла от разрушений, а, напротив, активизирует их. Такое наслоение, конечно, подлежит удалению. Снятие подобных наслоений производят с помощью растворов каустической соды, аммиака, муравьиной кислоты, углекислого аммония и других средств, содержащих мелкие абразивные материалы. Можно применить и механическую чистку скальпелем, острым ножом, латунной щеткой.

    Механические повреждения литых деталей в виде царапины, пробоины, трещин устраняют сплавами металла, с последующей декоративной отделкой реставрируемой поверхности.

    Следует особо остановиться на реставрации мебели стиля Жакоб (фото 1)c накладными декоративными латунными полосками (протяжками). В книге «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» Т. Соколова отмечает, что французскому мебельщику Жоржу Жакобу и его сыновьям мы обязаны широким распространением стульев и кресел прямолинейных форм из красного дерева с латунными тягами, которую иногда называют «гладкой латунью».

    Фото 1. Кресло Жакоб

    В дальнейшем они получили название «мебель стиля Жакоб». Это свидетельствует о широкой популярности мастера. Отличительной особенностью мебели Жакоб является наличие декоративного мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножки. Другие мебельные мастера его часто копировали и подделывали, поэтому в настоящее время трудно выделить авторские экземпляры Жоржа Жакоба.

    Можно предположить с большой долей вероятности, что мебель, исполненная в стиле Жакоб, заполняла дворцы и особняки Петербурга. В настоящее время образцы такой мебели имеются в собрании Павловского дворца-музея и в коллекции Русского музея.

    Реставрация Жакобовской мебели с элементами из «гладкой латуни», выполненными в виде декоративных металлических протяжек, представляет значительные трудности для реставратора-мебельщика. Эти трудности заключаются в качественном восполнении утрат декоративных протяжек из латуни с определенным содержанием цинка, которое обеспечивает необходимый цвет металла. Кроме того, сложность заключается в воспроизведении нужного профиля и соблюдении размеров.

    Реставрацию сохранившихся, но поврежденных от жестких соприкосновений и ударов твердыми предметами, а также отслоившихся от деревянной основы полосок выполняют описанными выше способами.

    Чтобы изготовить утраченную декоративную полоску из латуни, реставратору необходимо иметь устройство с фильерами, соответствующими нужному профилю. Для фильевок заготовляют две одинаковые болванки из твердой стали. Затем им придают необходимый смежный профиль на металлообрабатывающих станках и закрепляют болтами на рабочем месте. Латунные полосы протягивают через изготовленный фильер с помощью лебедки. Как правило, делают не менее трех холодных протяжек во-избежании изменения прямолинейности и толщины металла. При каждой следующей протяжке части фильера понемногу сводят. Последняя протяжка проводится на толщину металла. Изготовленные профилированные полосы шлифуют, полируют специальными пастами и в случае необходимости выполняют декоративную отделку (тонирование, патинирование), покрывают защитными средствами. Латунные протяжки (фото 2) достаточно высокого качества можно изготовить с помощью вальцов (фото 3).

    Фото 2. Латунные протяжки

    Фото 3. Вальцы для изготовления металлических протяжек: 1) фильеры со сменным профилем; 2) болванки для изготовления фильеров с нужным профилем; 3) варианты образцов, изготовленных протяжек

    Вальцы устанавливают на рабочем месте, и процесс изготовления полосок аналогичен описанному выше. Фильеры также представляют собой две круглые смежные профильные детали из стали, повышенной твердости, выполненные из заранее проточенных на токарных станке болванок. Эти детали установлены в вальцах таким образом, что с помощью зубчатой передачи плавно и понемногу можно их сводить. Кроме того, вальцы с помощью цилиндрических деталей из твердой стали (см. фото 3, деталь а) позволяют выполнять протяжки из мягкой бронзовой проволоки. Протяжку латунных полосок осуществляют с помощью ручки также в несколько приемов и при каждой протяжке части фильеры сводят до толщины металла.

    После завершения работ по металлу, в случае утраты на мебели деревянного профиля под протяжку, его восстанавливают из массива дерева.

    Для запрессовки реставрируемых протяжек изготавливают деревянные цулаги из массива дерева лиственных пород с заданным профилем.

    Перед установкой края металлических протяжек обрабатывают и придают им необходимый вид. Затем приклеивают густым столярным клеем к основе (тонкий деревянный профиль) и зажимают струбцинами через подложенные цулаги. При этом клей заполняет пустоты между профилем и протяжкой, придавая поверхности утрат повышенную твердость. После высыхания клея снимают прижимные струбцины, а выступивший клей удаляют влажным тампоном. Далее готовые протяжки приклеивают осетровым клеем по месту утраты с надежной фиксацией.

    Металлические протяжки, изготовленные с помощью вальцов, не имеющие деревянной основы, в зависимости от конкретного случая сначала можно наклеивать на полоски березового шпона, а края загнуть (завальцевать), как показано на фото 2. Наклеенная полоска шпона исключает изломы латунной полоски при установке на криволинейных местах, например на подлокотнике кресла. Подготовленные таким образом протяжки устанавливаются на хороший столярный клей по месту обычным способом.

    Если металлические части реставрируемой мебели сохранились и нарушен лишь клеевой шов, то дефектное место очищают от старого клея, процинубливают соприкасающиеся поверхности и вновь приклеивают. После снятия прижимных устройств выступающий клей удаляют.

    7. Реставрация деревянной доски-основы фанерованной столешницы

    Реставратору приходиться сталкиваться с разрушениями, деформациями и растрескиванием щитовых деталей мебели, таких как доски (основы) столешниц столов, крышек бюро и сундуков, дверей шкафов, передних стенок ящиков, крышек с цилиндрическими поверхностями и других.

    Разрушения досок тесно связано с дефектами древесины и ее обработкой. Деформации или коробления — это искривление досок.

    Трещины представляют собой разрывы древесины вдоль волокон.

    Для реставрации музейной мебели необходимо хорошо знать свойства как старой древесины, так и новой, учитывать их при устранении дефектов основы фанерованной поверхности, изготовление деталей паркетажа.

    Древесина — продукт биологического растительного происхождения. Рисунок ее текстуры различен не только у разных пород деревьев, но и в пределах одного дерева.

    При изготовлении деталей из доски нельзя применять бракованную древесину. Однако с некоторыми дефектами древесины на авторских досках реставратору приходится встречаться. К ним относятся сучки. Они делятся на здоровые, просмоленные и гнилые, каждый из которых нарушает строение древесины, снижают ее механическую прочность; косослой, представляющий тангентальный или радиальный наклон волокон; свилеватость — волнистое или перепутанное расположение волокон; завиток — искривление слоя около сучка. Наличие сердцевины также снижает качество доски, так как прилегающая к ней древесина легче растрескивается, чем древесина более удаленная. Установить сердцевину можно при рассмотрении торцевого среза на конце доски. Встречаются доски с ненормальными отложениями в древесине, например сильный застой древесины на месте ранения ствола хвойной породы или в полостях между слоями.

    Кроме дефектов в исходной древесине можно встретить дефекты обработки самой доски — риски, волнистость, ворсистость. При развитии в древесине досок плесневых грибов и бактерий изменяется ее цвет и нередко наблюдается загнивание. Эти процессы, как правило, в досках с повышенным содержанием влаги. Но изменение естественного цвета древесины бывает не только результатом жизнедеятельности грибов и бактерий. Под действием воздуха, тепла и света возникает так называемая химическая окрашенность, не влияющая на качество древесины. В большинстве случаев это окисление дубильных веществ.

    Одним из самых серьезных видов повреждения доски и, как следствие, ее разрушения нужно считать поражение личинками жуков из семейства точильщиков и древогрызунов.

    За время своего существования мебель, выполненная из древесины, испытывает влияние окружающей среды. Это влияние неизбежно ведет к деформации основы столешницы (крышки). В тех случаях, когда она склеена из отдельных частей, а швы недостаточно прочно соединены, каждая из частей может коробиться самостоятельно, при этом швы расходятся и разрывают шпон облицовки с лаковым слоем. Для предохранения основы из досок от коробления на них с внутренней стороны устанавливаются шпонки или паркетажное устройство. Состояние шпонок и паркетажа также влияет на сохранность экспоната. Закрепление шпонок с помощью клея или шурупов неизбежно ведет к растрескиванию досок. Шпонки, имеющие подвижную конструкцию, равно как и подвижные планки деревянного паркетажа, иногда заклиниваются в пазах, особенно при повышенной влажности. Результат получается тот же, что и при подвижных шпонках: доска коробится и на ней образуются трещины. Поэтому к короблению досок надо относиться более внимательно.

    Деформация древесины происходит чаще всего под влиянием процесса усушки или разбухания. Усушкой называется уменьшение размеров древесины при испарении из нее влаги. Разбухание — обратный процесс, возникающий при насыщении древесины влагой. Силы, деформирующие древесину при разбухании, очень велики.

    Усушка древесины в разных направлениях неодинакова: в тангентальном — от 6 до 10% (6-10 см на 1 м), в радиальном от 3 до 5%, вдоль волокон — в среднем 0,1%.

    Как усушка, так и разбухание древесины зависят от влажности окружающего воздуха.

    На коробление столешницы, имеющей одностороннюю фанеровку, влияет естественное старение древесины. Тыльная сторона столешницы, открытая для различных атмосферных воздействий, больше подвержена старению. В ней происходит испарение влаги, идут различные химические процессы. Все эти явления приводят к уменьшению объема клеток древесного волокна. Лицевая сторона фанерованной доски защищена от непосредственного действия внешних условий грунтом и отделочным слоем лака, поэтому процессы старения здесь проходят медленнее.

    По мере старения доска начинает изгибаться со стороны отделочного полированного лака. Если при этом, например, столешница неподвижно закреплена в царги, то возникают критические напряжения, вызывающие коробление, растрескивание и другие разрушения доски.

    Не зная механических свойств древесины, легко можно допустить ошибку при работе и спровоцировать возникновение критических напряжений. К механическим свойствам, то есть способности древесины оказывать сопротивление действующим на нее нагрузкам, относятся прочность, упругость, вязкость, хрупкость.

    Предел прочности древесины при растяжении поперек волокон в 10-20 раз меньше, чем вдоль волокон. Предел прочности на изгиб имеет особое значение при выборе параметров деталей паркетажа. Немаловажное значение имеет также твердость древесины. При этом чем выше ее объемный вес, тем больше твердость древесины.

    Реставрация щитовых деталей, столешниц, цилиндрических крышек мебели ставит ряд проблем. Одна из главных — выравнивание покоробленных досок и удержание их в стабильном плоскостном состоянии. Выпуклая сторона искривленных деталей в подавляющем большинстве случаев направлена в сторону лицевой поверхности.

    Для исправления коробления используют способность древесины разбухать при увлажнении. Увлажнение осуществляют с тыльной стороны ватным тампоном, сильно смоченным водой. Под действием влаги тыльная сторона доски разбухает и в результате происходит расправление коробленности. Этот процесс может длиться несколько суток в зависимости от водопоглощающей способности древесины. В случае, когда тыльная сторона досок имеет какое-то покрытие, препятствующее прохождению воды, до начала процесса выправления коробления его следует удалить механическим путем или с помощью растворителей.

    Недопустимо перенасыщение древесины влагой, которая уже не влияет на разбухание древесины, а создает лишь избыточное количество влаги, в результате выправленная таким образом доска при высыхании снова будет коробиться. Как временная мера, пригодная для непродолжительного сохранения досок в плоском состоянии, применяется пресс. Этот способ пригоден, например, при реставрации основы из досок, которая должна подвергаться дальнейшим операциям — склейке трещин, паркетажу и так далее.

    После снятия нагрузки основа в свободном состоянии прогибается снова, но новый прогиб, как правило, меньше первоначального. Чтобы избежать этого, применяют специальные меры. К ним относится, прежде всего, создание оптимальных условий с заданной температурой и влажностью. Создание таких условий не всегда возможно.

    Реставраторы часто используют другой метод исправления коробления досок — механический. Сущность его состоит в следующем: с тыльной стороны столешницы прорезают продольные треугольные пазы, которые не доходят до лицевой поверхности на несколько миллиметров. Пазы делают вдоль волокон параллельно один к другому на близком расстоянии друг от друга. Затем столешницу исправляют под небольшим давлением и вклеивают в пазы клинообразные рейки. При этом следует применять безводные клеи, так как в противном случае произойдет разбухание древесины от влаги клея, а затем усушка — и столешница снова покоробится. Этот способ не требует обязательного фиксирования с тыльной стороны накладками или шпонками.

    Из всех существующих методов удержания деревянной столешницы в плоскостном состоянии самым распространенным и оправдавшим себя методом является паркетаж. Целесообразно при реставрации применять совокупность нескольких методов, например пропитку с тыльной стороны и паркетирование.

    Реставраторы уделяют большое внимание проблеме коробления столешниц, выполненных из отдельных досок, скрепленных механическими способами. Вначале устройства для скрепления досок служили одновременно и для удержания основы столешницы в плоском состоянии. Просматривая мебель различного времени изготовления, можно проследить как менялся способ крепления досок. Первоначально это были накладные поперечные деревянные бруски, которые соединялись с доской железными или деревянными гвоздями (нагелями), позднее появились врезные одиночные шпонки, проходящие через середину столешницы, или двойные, затем врезные шпонки с торца. Кроме шпонок доски столешниц скреплялись вставками в виде «ласточкина хвоста» или штифтов (металлических, деревянных), скрепляющих доски изнутри.

    Все эти конструкции не оправдали себя. По прошествии времени шпонки выпадали, порой разрушая края паза, а торцевые врезные шпонки изгибались вместе со столешницей. В перечисленных решениях не учитывалось естественное движение древесины, особенно при усушке, поэтому они только ускоряли разрушение. Об этом знали старые мастера изготовления мебели и старались внести усовершенствование.

    Были предприняты попытки изготовлять подвижные шпонки, которые и привели к схеме современного паркетирования.

    Паркетаж — это механическая система, удерживающая столешницу в ровном состоянии и обеспечивающая подвижность досок основы-столешницы, вызванную колебаниями температурно-влажностного режима (рис. 20).

    Рис. 20. Низкий деревянный паркетаж

    Паркетаж столешницы похож на паркетаж при реставрации живописи на деревянной основе.

    К паркетажу предъявляеются следующие требования.

    1. Достаточная прочность конструкции, способной противостоять изгибающим силам доски.

    2. Минимальное трение между деревянными брусками паркетажа. Если коэффициент трения между скользящими и закрепленными брусками велик и усилие, необходимое для начала движения, в момент отрыва будет больше, чем способна выдержать древесина, то произойдет разрыв досок столешницы.

    3. Располагать неподвижные элементы на столешнице по направлению волокон древесины надо не рядами, а в шахматном порядке на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это предохранит столешницу от волнообразной деформации.

    4. Простота изготовления, доступность материала, их высокое качество и стойкость.

    Процессу паркетирования предшествуют: укрепление древесины, если она потеряла свою прочность вследствие поражения личинками жука-точильщика или гнилью; устранение травматических повреждений; исправление коробления; заделывание трещин, вызванных насильственным короблением; устранение вмятин, глубоких царапин и гвоздевых отверстий на лицевой поверхности столешницы и другие работы, зависящие от состояния доски — основы столешницы.

    Для выполнения паркетажа необходимо применять сухую древесину твердой породы без дефектов, таких как свилеватость, завиток, косослой. При неправильном выполнении паркетажа, когда реставратор не учел косослойность дерева, на досках основы столешницы неизбежно возникнут трещины, представляющие собой разрывы древесины вдоль волокон. Они могут быть как односторонними, так и сквозными, прямолинейными или изогнутыми — в зависимости от направления на сучковатых или свилеватых досках.

    Существует несколько видов деревянных паркетажей, среди них различают низкий и высокий.

    В практике реставрации столешниц наибольшее распространение получил низкий паркетаж, его подвижные и неподвижные бруски имеют прямоугольное сечение.

    Подвижные бруски прилегают широкой стороной плоско к основе, откуда и происходит название «низкий» паркетаж. Подвижные бруски должны свободно входить в пазы неподвижных и передвигаться в них от нажима пальцев. Верхней и нижней плоскостями они прилегают плотно, а с боковых сторон во-избежании заклинивания необходим зазор, примерно 0,5 мм, так как при увеличении влажности размеры бруска изменяются больше всего в поперечном направлении. Для выполнения паркетажа целесообразно бруски древесины выдерживать несколько недель в одном помещении с реставрируемой столешницей. Подвижность брусков может повыситься при помощи «сухой смазки» (например, можно натереть рабочие поверхности тальком или графитом).

    Высокий паркетаж отличается от низкого лишь тем, что его подвижные бруски прилегают узкой стороной к основе столешницы. Его преимущество в том, что он выдерживает большую нагрузку при короблении. Однако эта конструкция более громоздка.

    Как у высокого, так и у низкого паркетажей неподвижные прямоугольные бруски приклеиваются вдоль волокон древесины.

    Иногда подвижные бруски имеют в сечении вид трапеции, прилегающей большим основанием к доскам столешницы.

    Кроме описанных видов паркетажа в реставрационной практике можно встретить и другие разновидности конструкций, но в них сохраняются основные принципы паркетирования.

    При изготовлении паркетажа особое внимание следует уделить чистоте обработки поверхности. Чтобы правильно и без перекосов выпилить пазы в брусках, их временно зажимают (соединяют) боковыми сторонами и получают как бы одну доску. Ширина и глубина паза выпиливается с учетом размера подвижного бруска, которые нумеруются, чтобы при установке они заняли свое место.

    Можно использовать и другой способ изготовления неподвижных брусков, при котором берется заготовленная широкая доска. Она размечается в соответствии с размерами подвижных брусков и в ней пропиливаются пазы. После этого доска распиливается вдоль на отдельные бруски и они обрабатываются — им придается требуемый профиль и размеры.

    После выравнивания тыльной стороны основы столешницы приступают к паркетированию. Вначале размечают расположение неподвижных брусков так, чтобы они покрыли собой стыки досок и трещины, при этом необязательно располагать их равномерно. Поверхность неподвижных брусков и размеченные места на стороне основы проклеивают теплым (15%) рыбьим клеем и прижимают с помощью пресса.

    Чтобы при наклеивании не произошло смещение неподвижных брусков, необходимо в их пазы вставить крайние подвижные бруски и устанавить ограничительные рейки с прорезями. Затем подвижные бруски выдвигают, тщательно удаляют излишки клея. После полного высыхания клея снимают прижимное устройство и устанавливают подвижные бруски на свои места.

    Глава VII. Реставрация старых лаковых покрытий

    1. Лаковые покрытия

    Для качественного выполнения реставрационных работ реставратору необходимо внимательно разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями, которые в основном состоят из лаков состарившихся авторских и реставрационных.

    О точном составе лаков, применявшихся мебельными мастерами в прошлом, мы можем судить по литературным источникам, при этом весьма противоречивым. До XIX века в мебельном ремесле применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или с винным спиртом, реже — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак с добавлением сандарака, мастикса и других смол.

    Мебель, изготовленная из массива дерева с красивой текстурой, отделывалась прозрачными материалами — маслом, масляным лаком, воском, шеллачным лаком. Они применялись по отдельности и в различных сочетаниях с целью выявить глубину и насыщенность цвета текстуры древесины. Однако лаковое покрытие имеет важное значение для длительного сохранения мебели; его защитная пленка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нем водяными парами и газами, пылью и копотью. Удалять поверхностные загрязнения инаслоения с лаковых покрытий деревянной и фанерованной мебели менее опасно, чем непосредственно с поверхности древесины. В большинстве случаев реставратор имеет дело не с одним авторским слоем лака, а с рядом других, нанесенными в разное время на протяжении длительной жизни мебели. Эти позднейшие наслоения лаковых покрытий принято называть реставрационными лаками, а под ним — авторским.

    Пленки авторских и реставрационных лаков с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Изменение цвета лаковых пленок зависит от свойств смолы, каждый вид которой проявляет свой цвет.

    Помутнение лакового слоя объясняется в основном утратой эластичности и появлением в лаковой пленке мельчайших трещин. Постепенное снижение эластичности неизбежно и в шеллачных лаках. В них эластичность теряется с испарением растворителя (спирта), а сам шеллак — хрупок.

    Недостаточно эластичная лаковая пленка в результате постоянных действий сил растяжения и сжатия в древесине, вызванных изменениями влажности и температуры, покрывается сеткой мельчайших трещин, нарушается ее структура. Множество мелких трещин зрительно воспринимается как помутнение лакового слоя. Помутнению способствует гигроскопичность смол. У реставраторов это явление получило название «разложение лака».

    Естественное старение лакового слоя неизбежно. Можно только замедлить процесс старения созданием оптимальных условий хранения мебели. Наилучшими условиями хранения являются:

    — постоянная температура 18-20 градусов по Цельсию;

    — постоянная относительная влажность 60-65%;

    — хорошая освещенность мебели, но без прямого попадания на нее солнечных лучей: прямой солнечный свет ускоряет процессы окисления и разрушения других отделочных материалов мебели, вызывает потемнение лакового покрытия.

    Реставрационная работа со старым лаковым слоем сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного потемневшего лака.

    Как уже отмечалось, мебельные мастера XVIII века использовали, как правило, для окончательной отделки масляные лаки, которые темнеют сравнительно быстро. Но уже в XIX веке для полировки фанерованной мебели стали использовать шеллачные лаки. Мебель сохранилась до настоящего времени с умеренным потемнением авторского лака.

    Процесс удаления потемневших лаков с мебели сложный и ответственный, поэтому каждый памятник требует своего индивидуального подхода.

    Различают четыре вида реставрационной работы с лаковыми отделочными покрытиями: регенерация, полное удаление, утоньшение, выравнивание. Какой из этих видов вмешательства целесообразно применить при реставрации музейной мебели в каждом конкретном случае решается на Реставрационном совете музея. Основанием для такого решения является состояние сохранности и степень старения авторского лакового слоя. Тщательный осмотр позволяет определить глубину царапин, потертости и их число, затеки, глубинное разложение, а также другие повреждения лакового покрытия.

    2. Регенерация лака

    Термин регенерация означает возрождение, восстановление утраченных свойств материала. В применении к старому разложившемуся лаку это значит восстановление структуры лаковой пленки, возвращение ей утраченной прозрачности.

    Разложение лака может происходить по всей поверхности, но чаще захватывает лишь отдельные участки, и главная причина в этом процессе повышенная температура хранения мебели, чаще всего вблизи отопительных батарей.

    Независимо от чего произошло разложение (побеление) лака, для дальнейшей реставрационной работы (сохранения, утоньшения лака) его необходимо регенерировать.

    На лицевой поверхности фанерованной мебели, где побеление лака особенно заметно, старые мастера пытались исправить восстановить утраченную прозрачность лака. Но эту проблему они решить не смогли.

    Только в 1863 году профессор Петтенкофер предложил свой метод регенерации лака картин, суть которого заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшиетрещины старого лака, размегчают смолу лака и преобразуют ее в единую пленку, восстанавливая ей прозрачность. Этот способ дает эффективные результаты при небольшой затрате труда и технически легко выполним. Метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели в настоящее время. Отметим, что этот метод изначально разработан для реставрации живописи.

    Регенерацию лака рекомендуется сначала провести на небольших участках как пробную. Для воздействия парами спирта на отдельном участке можно предложить конструкцию, состоящую из полиэтиленовой пленки с отверстием, вырезанного по форме выбранного участка. На полиэтилен надо наложить пропитанную спиртом бархотку из ткани таким образом, чтобы отверстия в полиэтилене были под участком.

    После регенерации лака на отдельном пробном участке можно провести регенерацию лака на всей поверхности. После процедуры регенерации лака следует осторожно подшлифовать поверхность самой мелкой шкуркой иподполировать шеллачной политурой.

    Как показала реставрационная практика, этот метод возвращения прозрачности лакового покрытия мебели является эффективным и безопасным. Такая методика регенерации и утоньшения лака хороша тем, что процесс строго контролируется.

    3. Раскрытие старого лака

    Цель раскрытия — снятие старого лакового покрытия фанерованной мебели для выявления натурального цвета и текстуры древесины. Эта операция относится к нежелательным, так как поверхность мебели теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда она неизбежна.

    Необходимость замены старого лака реставрируемой мебели вызывается наличием ряда причин:

    — глубокие царапины лакового слоя и его сильные потертости;

    — сильное потемнение или помутнение старого лака до такой степени, что не видна текстура древесины деталей мебели, сделанные из массива и фанеровки, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат;

    — ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

    Иногда помутнение лака устраняется регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удается избежать замены старого лака.

    Для окончательного решения вопроса о замене лака в сомнительных случаях целесообразно провести пробное удаление лака на малоответственном участке. При этом необходимо строго следовать правилу: использовать растворитель от более слабого к более сильному.

    Удаление старого лака проводится постепенно, не в один прием. Делается это для того, чтобы иметь время для контроля над процессом и в случае необходимости изменить методику. Процесс набухания и растворения старого лака происходит быстро, особенно в тех случаях, когда применяется не традиционный растворитель — спирт, а смесь более сильных растворителей.

    Все растворители и их смеси, которые применяются для размягчения и удаления лака, вещества летучие. Их испарение осложняет работу: растворитель улетучивается раньше, чем успеет размягчиться лак.

    Поэтому в реставрационной практике используют компрессы, умеренно смоченные растворителями. Для замедления испарения растворителя поверх компресса накладывается полиэтиленовая пленка.

    При реставрации музейной мебели используют наиболее щадящие средства для удаления лакового слоя — в первую очередь этиловый спирт. На поверхность наносится смесь этилового спирта с этил целлюлозой (сметанообразной консистенции), после чего на нее накладывается полиэтиленовая пленка, причем под ней не должно оставаться воздушных пузырей, кроме резьбы, где они возможны. После 1-2 часов выдержки размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой щетинной кистью. При необходимости операция повторяется. Снятую лакоспиртовую массу после добавления спирта можно использовать повторно. Остатки смывки и лакового покрытия снимают щеткой, жестким тампоном, смоченным спиртом с последующей протиркой сухим марлевым тампоном.

    Процесс удаления старого лакового покрытия начинается с определения рода отделочного материала. Для этого применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaOH) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

    Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают от пыли, затем на это место тампоном наносят приготовленный состав, 2-4 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиртовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная лаковая пленка растворяется. Если 7%-й щелочной состав не растворяет отделочное покрытие, наносят растворитель более сильный. Например, растворитель нитролака. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется и пленка довольно легко удаляется. Если этот растворитель не подействовал на лаковую пленку и не изменил ее цвета, то такое покрытие следует отнести к масляному, так как на масляное покрытие эти растворители не действуют.

    Для удаления старых реставрационных многослойных покрытий (спиртовых, масляных и других) применяют смывки АФТ-1, СМ-1, СП-7, представляющие собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля, толуола или ксилола). Эти смывки в виде густых однородных пастообразных масс можно наносить на поверхность мебели кистью в вертикальном и горизонтальном положении.

    При нанесении на резную (рельефную) поверхность смывка стекает в углубления, что может привести к неравномерному размягчению лакового покрытия. Для устранения этого недостатка желательно па поверхность или отдельные ее участки накладывать полиэтиленовую пленку. Обработанные таким образом реставрируемые поверхности устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10-20 минут (в зависимости от вида лакового покрытия). Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем с ровной поверхности или жесткой щетинной щеткой с резной поверхности. Для полного снятия трудноудаляемых многослойных покрытий перечисленные выше операции проводят последовательно два-три раза с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки хорошо смачивают растворителем № 646 или бензином, скипидаром и тщательно промывают с последующей протиркой чистой сухой мягкой ветошью. После удаления негодных лаковых покрытий реставрируемую поверхность выравнивают легким шлифованием очень мелкой шкуркой и возвращают древесине первоначальный цвет. При этом следует помнить, что циклевание фанерованной поверхности совершенно не допускается, так как уменьшается толщина шпона и он может разрушится при дальнейшей реставрации.

    Удаление, таким образом, старого лака не дает со временем побочных (отрицательных) явлений, если использовался легколетучий растворитель и есть время для полного его испарения с поверхности перед полировкой.

    4. Утоньшение старого лака

    Утоньшение лакового слоя проводится в следующих случаях:

    — когда на поверхности мебельного изделия возможно оставить авторский лак, освободив его от позднее нанесенных лаковых слоев;

    — когда при многослойном лаковом покрытии необходимо удалить потемневшие реставрационные тонировки, лежащие между слоями;

    — если лаковая пленка имеет царапины и потертости, которые не захватили лаковое покрытие на всю глубину.

    Работа по утоньшению лака не отличается от работы по его удалению, но имеет свои особенности — сохранение на поверхности тончайшего слоя старого авторского лака.

    При утоньшении старого лака нужно применить медленно действующий растворитель для того, чтобы своевременно приостановить процесс удаления лакового покрытия или при необходимости заменить растворитель. Утоньшение проводится с особой осторожностью, чтобы не перейти границу авторского и реставрационного лака. Поэтому применяют и другие способы, которые определяются конкретными реставрационными ситуациями.

    Утоньшение старого лака можно проводить ручной шлифовкой с правильным выбором наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального бруска для обеспечения одинакового давления. Брусок обычно представляет собой деревянный четырехугольник, покрытый резиной или войлоком толщиной 2 мм. Можно сделать бруски различной формы в зависимости от изогнутости шлифуемой поверхности. В каждом конкретном случае возможно использование тонкой подциклевки с одновременным шлифованием лаковой поверхности наждачной бумагой.

    5. Выравнивание лакового слоя

    В реставрацию иногда поступает мебель, имеющая дефекты лакового покрытия, которые не обязательно удалять — можно их просто выровнить. Выравнивание лакового слоя проводят в случаях:

    — неравномерного удаления лакового покрытия при предыдущих реставрациях;

    — когда лаковый слой имеет поверхностные царапины, потертости и шелушение.

    Главной особенностью выравнивания является выборочность, то есть процесс, при котором работа ведется не по всей поверхности мебели, а лишь на отдельных ее участках.

    Способ выравнивания старого лака похож на способы утоньшения лака механическим ручным шлифованием. При этом следует учитывать, что для окончательного выравнивания необходимо использовать очень мелкую наждачную бумагу и с особой осторожностью. В реставрационной практике принят такой прием: вначале делают движения при шлифовании плоских поверхностей под некоторым углом к структуре древесины — при этом будут видны диагональные легкие царапины, образовавшиеся при шлифовании. Затем их удаляют, делая движения параллельно структуре. Продолжают шлифовать короткими движениями вперед и назад до тех пор, пока лаковый слой реставрируемой поверхности не станет абсолютно гладким и ровным.

    Для выравнивания лакового покрытия на круглых частях мебели, например ножках стула, стола, надо положить отрезок ленты из наждачной бумаги или ткани шириной примерно 15-25 мм на заднюю сторону плоскости ножки. Держа шлифовальную полоску за оба конца, делать движения назад и вперед. В заключение — шлифовка очень мелкой наждачной бумагой вдоль ножки, пока не разравняются все поверхностные царапины и лаковый слой не станет гладким.

    После удаления, утоньшения и выравнивания старого лака поверхность мебели становится жухлой. Для восстановления зеркальной поверхности с выявлением красивой структуры древесины проводится полирование шеллачной политурой.

    6. Выполнение мастиковок и тонировок

    Одной из важных задач музейной реставрации является сохранение мебели как исторического памятника с его определенными эстетическими качествами. Мебель, имеющая пятна, отдельные утраты лакового слоя, плохо воспринимается зрителями: пятна резко бросаются в глаза, мешая эстетическому восприятию. Такая мебель не имеет экспозиционного вида и не выставляется в залах музея.

    Реставратор должен восстановить лаковый слой при помощи мастиковок и тонировок.

    Мастиковка мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности с последующей тонировкой, а также тонировка утрат (потертостей) лаковых покрытий относятся к тем процессам реставрации, которые не влияют на сохранность мебели и не продлевают срок ее жизни, но тем не менее являются важной проблемой, от решения которой зависит существование музейной мебели как художественного памятника.

    Сложность процесса реставрационных мастиковок и тонировок лаковых поверхностей мебели заключается в том, что отсутствуют общие принципы (правила) проведения работ, а успешное выполнение их в большей части зависит от мастерства реставратора.

    Реставратор обязан делать тонировки в пределах поврежденного участка авторского слоя. Если тонировка неудачна — удалить ее в границах утрат. Это требование объясняется тем, что на старый слой лака накладываются новые, свежие тонировочные материалы, и они не всегда попадают в цвет и фактуру реставрируемой поверхности.

    В реставрационной практике в основном встречаются два вида тонировок:

    1. Тонировки на небольших участках по сравнению с общей площадью поверхности мебельного предмета, прежде всего в местах восполнения утрат фанеровки, когда используемая древесина реставрационного шпона не совпадает в точности по цвету и текстуре со старой. Кроме того, под действием прямого солнечного света на фанерованной лаковой поверхности образуются пятна разных оттенков, которые также нуждаются в тонировании.

    2. Тонировки, связанные с восполнением утрат конструктивных элементов и декоративных фрагментов резьбы. Новая древесина, с какой бы тщательностью она не подбиралась, абсолютно близкой по рисунку к оригиналу быть не может.

    Тонировки первого вида тонировки, наиболее часто встречающиеся, проводятся с достаточной эффективностью, так как их цвет устанавливается по цвету и текстуре окружающей фанерованной поверхности.

    Тонировки, связанные с восполнением по аналогии деталей конструкции и утрат декоративной резьбы по следам утраченных элементов, можно также провести близко к оригиналу.

    Кроме двух рассмотренных видов тонировок могут быть тонировки потертостей лакового слоя, вызванные механическими воздействиями. Наиболее часто такие повреждения наблюдаются на выступающих частях мебели и на нижних частях ножек стульев и кресел. При реставрации в этих местах приходиться иногда полностью сошлифовывать оставшийся лак, что приводит к изменению поверхностного цвета древесины. Более того, сама древесина под лаком на старой мебели от времени бледнеет, меняет первоначальный оттенок от светлого до коричневатого. Это обстоятельство в сочетании с механическими потертостями и воздействием солнечного света приводит к возникновению разноцветных пятен, которые нуждаются в тонировках. При тонировке этих участков нельзя выходить за границы утрат лакового слоя.

    Не подлежат тонировке такие экспонаты, на которых площадь лакового слоя значительно превышает сохранившуюся поверхность, так как в этом случае можно допустить искажение подлинности отделки. Возникает вопрос о частичном или полном удалении старого лака со всей поверхности.

    При проведении тонировок может сложиться ситуация, в которой цвет и фактура проделанных тонировок не соответствуют подлинным (авторским) лаковым покрытиям. При этом следует удалить проделанную тонировку и тонировать заново с корректировкой. Исправление тонировки наслоением не даст желаемого результата, так как это может внести тональное изменение.

    В процессе тонирования существенную роль играет освещение рабочего места. Лучше всего тонировки проводить при дневном свете.

    Перед тем как приступить к мастиковкам и тонировкам следует продумать технику их выполнения.

    Традиционно в реставрации деревянной и фанерованной мебели для мастиковок применяются мастики — густые пасты. Ими заполняются мелкие трещины и впадины на поверхности древесины конструктивных элементов или фанерованной поверхности. Мастику готовят перед ее употреблением. В качестве связующего компонента в ней используют клей, лак; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки и другое.

    Мастики применяют преимущественно для мастиковок поверхностей мебели, изготовленной из ценных пород древесины с прозрачной отделкой. Поэтому цвет мастики выбирают в зависимости от цвета и текстуры древесины. В любом случае цвет мастики должен быть светлее, чем сама древесина. Это дает возможность после полного высыхания и необходимой подшлифовки замастикованного места окончательно довести совпадение вставки по цвету с окружением при помощи последующих тонировок.

    Выбор цвета тонировок зависит от ряда причин связанных, прежде всего с цветом слоя, а также с характером восполненных утрат декоративной резьбы (орнаментальной, барельефной, горельефной и другой) и ее окраски.

    Для подгонки тонировочного цвета восполненных утрат конструктивных элементов, выгоревших и обесцветившихся деталей мебели применяют различные красители. По традиционной технике обработки дерева при окраске применяли растительные красящие вещества — экстракты тропических растений.

    В последнее время получили распространение анилиновые красители всевозможных цветов и оттенков, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Они очень красивы и разнообразны, но нестабильны по времени, поэтому рекомендовать их не следует.

    Для тонировок в реставрации мебели предпочтение отдают спиртовым красителям — морилкам и бейцам. Они прозрачны и не закрывают текстуру древесины, хорошо ложатся на лаковую поверхность. Желаемые результаты можно получить на небольших площадях тонируемой поверхности при нанесении красителей кистью. Тонировка больших площадей требует от реставратора определенного навыка, так как тонировочный слой морилки может лечь неровно, с заметными следами, которые называют «ласами». Кроме того, спирт, как сильный растворитель, может «поднять» старую лаковую пленку, что приведет к дополнительному затруднению. Окончательная подполировка затонированной поверхности спиртовой шеллачной политурой для получения лакового слоя с глянцем также может частично снять красочный слой и принести реставратору другие сложности. Поэтому рекомендуется более надежный метод тонировки.

    В шеллачный лак (политуру) добавляют спирторастворимый краситель необходимого цвета, например морилку, а в масляный лак — художественную масляную краску в строго определенных пропорциях (определяется опытно). Полученный лак целесообразно опробовать. После его высыхания станет видно, подходит ли он по цвету к подлинной поверхности. Это позволяет тонировать относительно большие поверхности тампоном достаточно ровно. Как результат — образование однородного лакового слоя с глянцем.

    Если реставрируемая мебель изготовлена из светлых пород древесины (тополя, карельской березы) и первоначальный лаковый слой оранжево-коричневого цвета, то такую мебель можно тонировать шеллачной политурой без подкраски и добиться нужной лаковой пленки янтарного оттенка.

    После восстановления цветовых оттенков утрат и потертостей поверхность мебели, выполненной в технике наборного дерева (маркетри) и инкрустации, полируется белой шеллачной политурой, почти бесцветной. Приготовление такой политуры в условиях реставрационной мастерской не представляет затруднений, если материалами ее изготовления являются отбеленный шеллак и безводный этиловый спирт.

    При реставрации старинной мебели с непрозрачным отделочным покрытием в большинстве случаев для тонировок применяют художественные масляные и темперные краски. Масляные краски почти непрозрачны и широко использовались для декоративной отделки в народной и расписной мебели. Их уверенно можно применять при тонировках. Недостатком являются большие сроки высыхания и обязательное нанесение слоя лака сначала на затонированные места для выравнивания структуры масляной краски, а потом на всей поверхности мебели, чтобы тонированные места не выделялись на общем фоне старого лака.

    В реставрации мебели с черным лаковым покрытием для тонировок применяют черные лаки и политуры, подкрашенные спирторастворимым нигрозином. Подкраску шеллачной политуры производить лучше всего предварительно растворенным в спирте нигрозином, хорошо отстоявшимся. Полученная смесь дает возможность одновременно тонировать поверхность и придавать ей лаковый глянец.

    Иногда на отдельных экземплярах для подкраски и тонировки применяют водные краски, а также художественные масляные краски, разбавленные скипидаром. Первыми тонируют только открытую древесину, они не накладываются на лаковые покрытия. Вторые при изготовлении художественной мебели использовались очень редко, поэтому и в настоящее время в реставрации они применяются как добавка для подсветки мебельных масляных лаков. Краски в скипидарном разбавлении применяются иногда для подкраски закрытых, внутренних поверхностей отдельных экземпляров мебели.

    Несмотря на сложность тонирования, оно вполне оправдано. Каждый памятник требует индивидуального подхода и определенной программы реставрационных работ. Удачные тонировки венчают успешно проведенную реставрацию, способствуют возвращению произведению экспозиционного вида, сохраняя при этом подлинное лаковое покрытие.

    7. Отделка шеллачной политурой

    Для окончательной отделки реставрируемой мебели применяют спиртовой шеллачный лак (политура). Отделка (полирование) шеллачной политурой представляет наиболее трудоемкий и сложный процесс. Его необходимо производить в чистых, сухих и теплых (не менее 18 градусов по Цельсию) помещениях. Надо стараться расположить обрабатываемую поверхность для полировки непосредственно перед окном, чтобы свет падал в лицо. Будет легче увидеть, как наслаивается политура и заметить любые изъяны.

    Основной целью полировки является восстановление первоначального блеска поверхности деревянной и фанерованной мебели, выявление его цвета и текстуры. Одновременно решается задача по предохранению заполированной поверхности от разрушающего влияния окружающей среды.

    Прежде чем приступить непосредственно к полированию, выполняют обязательные операции — шлифование и грунтовку, а при необходимости — порозаполнение поверхности. Шлифованием удаляют ворс древесины фанеровки, поднявшийся после удаления старого лака и сушки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или капов (наплывов), которые обрабатывают круговыми движениями.

    При грунтовке поры древесины заполняются растворенным в спирте шеллаком, одновременно на отделываемой поверхности появляется топкий слой грунтовки, цвет древесины становится несколько темнее и хорошо проявляется ее текстура. Грунтовка считается законченной, когда все поры древесины заполнены, а поверхность покрыта пленкой шеллака достаточной толщины. Загрунтованную поверхность мебели выдерживают в условиях мастерской не менее пяти суток, если при грунтовке пользовались маслом, и не менее двух суток при грунтовке без применения масла. В период выдержки блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности.

    После выдержки загрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Отшлифованную поверхность протирают насухо марлевым тампоном или мягкой ветошью. Поверхность после шлифования должна быть гладкой и матовой. Слой грунта, образованный при грунтовке, должен тонким слоем закрывать всю поверхность.

    Если при шлифовании загрунтованной поверхности грунтовка была частично прошлифована до древесины, в местах прошлифовки повторяют процесс грунтовки с последующей подшлифовкой.

    Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготовляют из комка растрепанных шерстяных вязальных ниток (отрезков) и обернутых льняным полотном или вчетверо сложенной марлей. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали.

    Поверхности при полировании располагаются горизонтально. Если форма и размеры детали не позволяют располагать их горизонтально, то полирование производят в наклонном положении. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. В зависимости от цвета и тонов оставшей пленки старого лака на мебели, изготовленной из ценных пород древесины, используют шеллачный лак соответствующего цвета.

    Шеллачную политуру темного цвета используют для отделки коричневой текстуры древесины, такой как полисандровое и красное дерево (махагони), требующей глубоких теплых тонов. Политура оранжевого тона образует идеальный цвет для древесины с золотистыми тонами, например, орехового дерева. Из отбеленного шеллака изготовляется белая политура, которая применяется для полировки мебели из древесины с более светлой окраской, например карельской березы, тополя, дуба. Имеется также прозрачная политура, приготовленная из шеллака, отбеленного и отвощенного. Эта политура создает самый незначительный затемняющий оттенок, ее рекомендуется применять на мебели, фанерованной шпоном светлых пород.

    Перед началом работы тампон пропитывают шеллачной политурой 5- 15%-й концентрации. При работе правильно пропитанном тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (ласс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мелкими пузырьками, значит, в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

    Первый этап полирования выполняют политурой 15%-й концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой (рис. 21). Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка. Хороший результат возможен лишь при одинаковой толщине слоев политуры и правильными движениями тампона. Первый этап завершают выдержкой в течение 3 суток при комнатной температуре.

    Второй этап полирования выполняют менее концентрированной политурой (8-10%-й). Движение тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями (рис. 22). Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления между слоями новым тампоном, пропитанным политурой, обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской или вулканической пемзы.

    Пемзовая пудра заполняет впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу по цвету близкую отделываемой древе-

    сине. В процессе полировки нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полировки с пемзой экспонат выдерживают не менее 5-6 суток.

    Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 5%-й концентрации, темп возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 23).

    Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного масла. Несколько капель наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямым движением с легким нажимом, а затем круговым движением по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.

    Завершают процесс полировки располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, перевернуть ее на другую сторону — еще влажную, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на полируемой поверхности. Качество просушки можно проверить, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность — на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу исчезает.

    Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.

    Основные дефекты при полировке тампоном шеллачными политурами -это побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удалении масла.

    Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных пород (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. Причина побеления — чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовке. Растворенный в политуре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, и после высыхания порозаполнителя порошок приобретает первоначальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.

    При проседании пленки полировку следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.

    Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для приготовления политуры, свыше 5% воды.

    Причина выступления масла на поверхности пленки (после его удаления) — недостаточная выдержка между операциями полировки и неполное удаление масла с поверхности. При полировке тампоном часть масла может оказаться внутри пленки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полировку, следует несколько раз менять полотно тампона, тем самым удаляя значительную часть масла еще в процессе полировки.

    Причина местного помутнения пленки при удалении масла — «ожог» пленки. При незначительном «ожоге» необходимо повторить полировку тампоном. При значительном «ожоге» поверхность шлифуют и полируют заново.

    Кроме дефектов полировки в процессе реставрации мебели на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и прочее. Эти загрязнения снимаются тампоном, слегка смоченным 5%-й шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют. С физической точки зрения получается, что в процессе полировки лаковый слой наращивается раз за разом при каждом ходе тампона. Физика этого явления, а также процесса высыхания не вполне изучена. У реставраторов существует мнение, что образование слоя нужной толщины происходит примерно за 10 000 движений. Однако в реставрации мебели после смывки старого лакового слоя поры древесины остаются заполненными, поэтому трудоемкость полировки уменьшается. От того, в какой степени новая политура «смочит» верхний слой древесины мебели, зависит степень ее потемнения и яркость текстуры. Особенно это важно на больших поверхностях фанерованной мебели. Поэтому нужно внимательно, равномерно подшлифовать мелкой шкуркой сильно выцветшую поверхность фанеровки, каждый раз, сознательно оценивая необходимость этой операции. Осторожность нужна, так как наряду с положительными факторами — выравнивание поверхности, улучшение ее цвета, могут появиться неоднородности цвета, снимается «патина», уменьшается толщина фанеровки.

    Реставраторы могут столкнуться с различными технологическими вариантами предшествующих поновлений лакового покрытия. Так, например, при поступлении в реставрацию мебели XVIII века необходимо выяснить: не была ли фанерованная поверхность первоначально вощенной. Лаковый слой может быть поздним. В этих сомнительных случаях надо принять обдуманное решение о целесообразности полировки (к примеру, лаковый слой в достаточно хорошей сохранности). Бесспорно, для этого вначале удаляют поверхностные загрязнения и подшлифовывают при необходимости возможные дефекты.

    Покрытие криволинейных резьбовых и точечных поверхностей реставрируемой мебели производят шеллачной политурой (лаком) с помощью мягких волосяных кистей, круглой или плоской формы. При этом кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины, в несколько слоев, с промежуточной сушкой между ними. При лакировании кистью лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерностей толщины пленки. Потеки лаков могут появиться при использовании очень жидких лаков. При необходимости для окончательной корректировки цветного тона используют политуру, подкрашенную спирторастворимыми красителями.

    8. Отделка поверхности воском (вощение)

    Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIX века применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак, с добавлением сандарака.

    Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.

    В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.

    При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XX века существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.

    Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.

    Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.

    Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.

    Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.

    Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.

    Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.

    Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.

    Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.

    В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.

    Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород — больше.

    Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.

    Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».

    Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли. Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.

    Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.

    В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.

    Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород — дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.

    Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.

    Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

    Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.

    Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.

    Состав восковой пасты (по весу):

    — пчелиный воск 40-60 %;

    — скипидар очищенный 60-40 %.

    Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.

    Глава VIII. Обойные работы и сборка мебели

    Удобство дивана, кресла зависит, главным образом, от мягкости и пружинистости его сиденья и спинки. Пружины для сиденья начали применять в мягкой мебели примерно в середине XIX века, и это ремесло не изменилось до наших дней, поскольку не удалось найти способа сделать сиденья лучшего типа, чем те, которые предпочитали первые мастера по обойным работам. Позже стали применять синтетические набивки, подкладки и ткани. Однако увязочные и прошивочные материалы — крученый шпагат, основные инструменты и последовательность операций — сохранились без изменения.

    Определяющим фактором мягкости и прочности сиденья (стула, кресла, дивана, банкетки) являются конструкция деревянной рамы и внутренняя опорная структура сиденья. Это достигается с помощью туго натянутых прочных и широких ремней, прикрепленных специальными обойными гвоздями к нижней стороне деревянной рамы (царги), и прочной ткани, которая поддерживает спиралевидные пружины в вертикальном положении. Отрезками увязочного шпура, изготовленного из льнопеньковой пряжи, переплетают верхние части пружин и одновременно его прикрепляют в верхней стороне царги, при этом немного сжимают все спирали, придавая сиденью определенную форму, прочность и упругость.

    Кресла, стулья, диваны, банкетки в зависимости от конструкции мягких элементов подразделяются на мягкие, полумягкие и жесткие. К мягким относят мебельные изделия, у которых сиденья имеют гибкое или жесткое основание с прикрепленными пружинами и настил из покровного, настилочного и набивочного материалов толщиной до 50 мм. К полумягким — стулья, кресла и другие сиденья, которые имеют настил из эластичных материалов толщиной до 40 мм в зависимости от гибкого или жесткого основания. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сидениями, а также сиденья с тонким слоем настила.

    Реставрация мягкой мебели — очень сложный и трудоемкий процесс, который может показаться несколько таинственным. Он требует от реставратора знаний и способов применения разнообразных материалов, владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных и мягких элементов, облицовочных покрытий, а также умения выполнять обойные работы.

    1. Обивочные инструменты и материалы

    Инструменты

    Для выполнения обойных работ потребуются инструменты, минимальный набор которых показан на рис. 24. В набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные, ножницы, приспособление для натяжения ремней.

    К инструментам специального назначения для снятия старой обивочной ткани относится стамеска (отвертка) с расточенным на конце V-образным расщепом и изгибом для извлечения старых обойных гвоздей. Этой же стамеской можно захватывать и поднимать скобы, которые в последнее время все чаще стали применять вместо обойных гвоздей.

    Рис. 24. Инструменты для обойных работ

    Рис. 25. Приспособление для натяжения ремней

    К инструментам для крепления новой обивочной ткани в дополнение к специальному молотку обойщика, который имеет намагниченный конец для поднятия гвоздей, потребуется приспособления для натяжения ремней, которые могут быть разных конструкций. Одни имеют острые шипы и гофрированную резиновую поверхность для прочного захвата и затягивания ремней. Другие работают за счет трения: ремень пропускается через прямоугольное отверстие и захватывается деревянным стержнем круглого сечения (последняя конструкция показана на рис. 25).

    Длинная (250 мм) прямая обивочная игла, заостренная с обоих концов и способная проходить через подбивку и обеспечивать прикрепление пуговиц, дает возможность собирать набивку и закреплять пружины; изогнутая обивочная игла применяется для выполнения скользящих стежков, а также для закрепления пружин на ткани в вертикальном положении.

    В последнее время традиционный обойный молоток заменяет пневматический скобной пистолет-степлер. Он хорош при работе на рамах из мягкой древесины и быстро действует. Однако в связи с этим увеличивается возможность ошибки, а скобы трудно удалить, не порвав ткань. Возможен вариант, когда гвозди применяется для предварительного прикрепления ткани к царге, а окончательно ткань укрепляется скобами.

    Для проведения обойных работ реставратору также надо иметь швейную машинку для того, чтобы сшить разрезанную ткань, сделать строчку (декоративное украшение, обрисовывавшие некоторые швы) и другие работы.

    Обивочные материалы

    В реставрационных обойных работах используют, прежде всего, сохранившиеся обивочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, а также пружины и гвозди, которые используют вновь после их соответствующей обработки. Сохранять на реставрируемой музейной мебели первоначальную набивку из конского волоса или свиной щетины целесообразно с точки зрения сохранения подлинности еще и потому, что эта набивка уже сформировала форму мягких элементов мебели. Старый волос, хорошо сохранившийся, промывают в теплой воде с мылом, затем просушивают на открытом воздухе, а свалявшиеся комки расчесывают. Утраты старого волоса восполняют аналогичным волосом, оставшимся от разборки сидений старой, не подлежащей реставрации мебели.

    При утрате обивочных материалов, или ветхости, или повреждения их заменяют новыми аналогичными материалами.

    В реставрационных обойных работах, так же как и при первоначальном производстве мебели, применяют ленты или ремни в качестве эластичного основания мягкого сидения, а укрепляют их путем дублирования плотной и прочной тканью, относящихся к покровным тканям. Утраченные или разрушенные ремни заменяют новыми. Можно также заменить ремни лентами, сделанными из брезента или прочного холста, сложенного в несколько слоев.

    Для придания мягкости и упругости применяют традиционные проволочные пружины, которые редко изнашиваются, поэтому при реставрации, как правило, не заменяются. Пружины, используемые в старинной мебели, подразделяются на одноконусные (имеют большое кольцо вверху, а меньшее внизу) и на двухконусные (двойные, которые имеют самое меньшее кольцо в центре, на перехвате). Одноконусные пружины жесткие, а двухконусные бывают жесткие, средние и мягкие. Пружины изготавливаются из стальной (упругой) проволоки диаметром до 4 мм, с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 340 мм. Пружины с меньшим количеством витков слабее и менее эффективны.

    Снятые пружины очищают от пыли и возможной ржавчины, а в случае их деформации — выправляют. Поломанные заменяют аналогичными пружинами от старых сидений, не подлежащих ремонту и реставрации. Можно использовать современные, причем одноконусные можно заменять на двухконусные.

    При выполнении обойных работ используют толевые гвозди (с большими шляпками) длиной 30-35 мм для крепления текстильных лент или ремней. Обойные гвозди 12 мм для крепления покровных и облицовочных тканей к каркасам мягкой мебели, 15 мм для общего применения. Декоративные гвозди применяются для отделки облицовочной ткани, забиваются по краям этой ткани. При утрате декоративные гвозди могут быть заменены аналогичными.

    Для покрытия оснований из ремней и пружинных переплетов, а также для формирования настилов, бортов сиденья используют обивочные материалы. К ним относятся грубые технические ткани из простой пряжи редкого полотняного переплетения, мешочные и хлопчатобумажно-льняные. Из-за невысоких эстетических качеств их обычно применяют для покрытия пружинных блоков мебели, реже под основания сиденья, подлокотников, спинки.

    В формировании мягких элементов мебели участвуют настилочные материалы, которые используются как самостоятельно, так и с пружинным переплетом. Эти материалы определяют упругость, мягкость и качество в целом. В качестве настилочного материала прежде применяли материалы животного и растительного происхождения. К первой группе относят: конский волос, щетину, шерсть, птичьи перья и пух. Ко второй — волокна хлопчатника, стебелей льна, конопли, джута, а также рогозовых, осоковых, пальмовых растений и морских трав.

    Лучшим из этих материалов является конский волос, который обладает высокой упругостью и волнистостью. Он может использоваться как настилочный материал самостоятельно и в сочетании с другими материалами -шерстью, щетиной, растительными волокнами. Волос обладает самыми лучшими настилочными качествами: крепостью, влагоустойчивостью, упругостью, почти не сбивается в комки, хорошо поддается формированию и проветриванию.

    Шерсть по своему строению близка к волосу, благодаря большой волнистости и упругости является, так же как и конский волос, ценным настилочным материалом. Чаще всего шерсть применяется в смеси с волосом.

    Пух и перо обладают достаточно высокой упругостью, мягкостью, но плохо поддаются формированию и проветриванию. В высококачественной художественной мебели как настилочный материал их применяли редко.

    Волокна растительного происхождения для производства настилочного материала проходят специальную обработку слабыми растворами щелочей и кислот, чтобы освободить их от веществ, обусловливающих хрупкость.

    Морская трава произрастает в водах Северного и Балтийского морей. Выброшенную на берег траву промывают в речной воде для удаления соли, сушат, упаковывают в тюки для дальнейшей обработки.

    Рогоз растет в местах с повышенной влажностью и близкими подпочвенными водами. Самыми распространенными видами являются рогоз узколистный и широколистный. Для получения настилочного материала рогоз должен пройти сложную и длительную специальную обработку.

    Значительную часть в производстве настилочных материалов занимают осоковые растения. Наиболее пригодной для использования в обойных работах являются береговая и болотная длиннолистная осока, но по своим механическим показателям и перетираемости она уступает рогозу.

    Пальмовое волокно получают при обработке листьев карликовой пальмы, произрастающей в Африке. Листья скручивают в жгуты, свивают и сушат, после чего гибкие и эластичные волокна подвергают вторичной специальной обработке. Настилочный материал из пальмового волокна обладает большой упругостью и значительной прочностью, особенно к истиранию.

    Волокно хлопчатника в качестве настилочного материала применяют в виде ваты, которая представляет собой пышную массу, образуемую перепутанными между собой волокнами. Хлопковое волокно по степени зрелости, влажности, величине разрывной нагрузки, мягкости, волнистости и другим признакам различают по сортам. На перерабатывающие предприятия оно поступает в тюках, где его очищают от сорных примесей, рыхлят, чешут и наматывают на барабаны в виде рулонов.

    При выполнении увязочных работ по переплетению пружин, прошивке набивочных заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных тканей применяют увязочные шпагаты, прошивочные шнуры, нитки.

    Увязочные шпагаты изготавливают из лубяных волокон; прошивочные шнуры, нитки — из льняной и хлопчатобумажной пряжи; крученый шпагат -из льнопеньковой пряжи.

    Венцом обойных работ является обивка облицовочной тканью. Раньше главное внимание при производстве художественной фанерованной мебели уделяли обивочной ткани. Древесина фанерованной мебели имела интенсивный и проявленный цвет за счет отделочной полировки. В облицовке мебели использовали шпон красного и орехового дерева, тополя, карельской березы и других ценных пород дерева. И все-таки общее цветовое восприятие мебели в большей степени определяют облицовочные ткани.

    В настоящее время сложилось устойчивое представление о производстве фанерованной мебели в России XIX века. В этот период главное место среди облицовочного материала занимали шерстяные и полушерстяные ткани с преобладающим красным, малиновым, оранжевым, синим, голубым цветом. Реже использовались шелковые ткани и кожа красного, зеленого и черного цветов.

    Цветовые и фактурные отношения в мебели строились на контрастном сочетании материалов — древесины фанеровки и облицовочной ткани. Цвет полированного красного дерева чаще сочетался с зеленой, синей, и другой одноцветной облицовочной тканью; цвет желтого дерева — с красной, зеленой или другой контрастной тканью.

    Во второй половине XIX века вместо контрастных стали использовать более сложные по цвету и фактуре ткани.

    Следует напомнить, что мебель подвержена всевозможным неблагоприятным воздействиям, наибольшее разрушения и загрязнения испытывают верхние обивки спинок, локотников, сиденья. Поэтому реставрация мебели подчас приводила к неоднократной смене облицовочных тканей.

    Тем не менее, если в реставрируемой мебели сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская появления новых дефектов, и после реставрации специалистами по тканям используют повторно.

    Разрушенную и утраченную облицовочную ткань заменяют новой аналогичной. Но лучше попытаться по образцам сохранившейся старой обивки в специальных мастерских воссоздать декоративную обивочную ткань.

    Декоративные отделочные материалы в виде тесьмы, шнура, бахромы, оторочек (шнур, покрытый тканью), как правило, не реставрируют, а заменяют аналогичными в соответствии с расцветкой новой облицовочной ткани.

    Практические приемы реставрации в части обойных работ мебели рассмотрим на примере реставрации мягкого вкладного сиденья кресла (стула).

    Фото 1. Кресло с вкладным сиденьем

    2. Реставрация мягкого вкладного сиденья кресла (стула)

    Это кресло или кресла подобного рода имеют свободное (неприкрепленное) мягкое сиденье, состоящее из каркаса (деревянной рамы) с набивочным слоем, удерживаемым ремнями снизу (рис. 26). Сиденье может быть вынуто из каркаса, отреставрировано и снова вложено. Оно фиксируется в кресле с помощью двух шкантов (нагелей), установленных в центре задней и передней царги, иногда только на передней. Сиденье можно высвободить, слегка ударив снизу ладонью.

    Опишем этапы обойных работ.

    При реставрации мягкого вкладного сиденья прежде всего необходимо раскрыть сиденье практически до рамы, чтобы заменить порванные или ветхие ремни, которые обычно являются основной причиной для проведения полного цикла обойных работ. Раскрытие сиденья начинают с удаления старой обивки, при этом необходимо заметить, в какой последовательности и каким образом были закреплены отдельные набивочные слои. Вряд ли можно повторно использовать старый материал, за исключением конского волоса, но сохранить его желательно. Это позволит по достоинству оценить работу старых мастеров, а также уточнить технологическую схему, вплоть до количества и качества набивочного материала.

    При снятии старой обивки осторожно удаляют обивочные гвозди, чтобы не повредить раму. Старую обивку можно использовать как шаблон для выкраивания новой ткани. После снятия всех слоев обивочной материи надо обратить

    внимание на состояние конского волоса. Если он в хорошем состоянии, но стал плоским, надо разлохматить его, пока он не станет толще и пушистее. Под слоем волоса к деревянной раме обойными гвоздями прибита плотная перовая ткань, которая предохраняет от проникновения пыли перегоревшего набивочного материала растительного происхождения. После удаления этой ткани будет видно состояние ремней, как они закреплены, а самое главное — можно проверить состояние рамы — каркаса сиденья. Если в ней слишком много отверстий и трещин от гвоздей, то древесину укрепляют сначала горячим жидким столярным клеем, потом, после его высыхания, заделывают отверстия мастикой, приготовленной из древесной муки и клея. В случае необходимости укрепляют шиповые соединения рамы с помощью бобышек.

    Рис. 26. Разрез сиденья — расположение отдельных набивочных слоев 1 — облицовочная декоративная ткань, 2 — слоистая вата (подкладка), 3 — миткаль или бязь, 4 — брусок рамы, 5 — набивочный волосяной слой, 6 — покровная ткань (холст), 7 –ремни, 8 — плотный холст

    В обойной работе над вкладным сиденьем можно выделить шесть этапов.

    Первый этап (крепление ремней). Ремни являются основанием для отдельных набивочных слоев мягкого сиденья. Всю конструктивную нагрузку сиденья должны выдерживать ( в нашем варианте) шесть ремней. Может быть и другое количество, которое зависит от ширины и прочности ремней. Три ремня проходят с задней стороны рамы на переднюю, а три с одной боковой на другую. Все шесть ремней должны иметь одинаковое натяжение.

    После проведения разметки на раме для ремней (рис. 27) конец первого ремня одним гвоздем закрепляют в центре задней стороны рамы (в точку разметки) так, чтобы до кромки рамы оставался примерно 1 см и 2,5 см до подгиба. Загнутый конец ремня прибивают 2 см обивочными гвоздями. Эти гвозди забивают в форме W, у внешней кромки рамы три и у внутренней — два, чтобы дерево не раскололось (рис. 28).

    Рис. 27. Разметка для ремней

    Рис. 28. Расположение гвоздей в форме W

    Натягивают ремень над серединой переднего края рамы с помощью приспособления для натяжения ремней, чтобы ремень был натянут над рамой правильно, но без лишнего натяжения, затем закрепляют ремень тремя гвоздями согласно разметке. Отрезают ремень примерно на 2 см длиннее края рамы, загибают его конец и прибивают окончательно еще двумя гвоздями через оба слоя ремня, так чтобы из гвоздей снова образовался рисунок в форме W (рис. 29). Аналогичным образом закрепляют все другие продольные и поперечные ремни, переплетая их между собой. Как правило, боковые стороны рамы не параллельны, поэтому крайние продольные ремни располагают параллельно боковому краю рамы (рис. 30).

    Рис. 29. Натяжение среднего ремня

    Рис. 30. Расположение продольных и поперечных ремней

    Второй этап (закрепление плотного холста). На ремни накладывают кусок холста размером примерно на 5 см шире рамы. Начиная с задней стороны рамы, завернув наружную кромку холста, закрепляют его припуск 1-1,2 см гвоздями так, чтобы гвозди ремней были закрыты. Натягивают холст на переднюю сто­рону рамы и закрепляют сначала несколькими гвоздями. Потом сильно натя­гивают холст и слегка закрепляют его по углам и по периметру гвоздями. Если холст натянут хорошо и ровно, то его обрезают на расстоянии 4 см от гвоздей (рис.31). Заворачивают кромку и прибивают ее окончательно с интервалом между гвоздями 2-3 см. По углам концы кромки складывают друг над другом и закрепляют их каждый только одним гвоздем (рис. 32).

    Рис. 31. Обрезка холста

    Рис. 32. Закрепление концов кромки холста

    Третий этап (простегивание конского волоса). Для простежки холста берут изог­нутую длинную иглу со вставленным в ее ушко шпагатом толщиной примерно 0,1 см, длиной в 1,5 раза больше, чем периметр рамы сиденья, с узелком на конце. Затем на расстоянии 6 см по диагонали от верхнего левого угла делают небольшой стежок в холсте с затянутой петелькой. Посередине сверху делают еще один стежок швом «за иголку» так, чтобы игла вышла примерно посередине (рис. 33).

    Рис. 33. Нанесение стежков в холсте

    Стежки шпагата оставляют свободными, чтобы под них можно было поместить два пальца. Далее делают стежки таким же образом в верхнем правом углу, посередине, пока не приходят к месту, с которого начинали (рис. 34). Продолжают стежки по диагонали от левого верхнего угла в направлении середины сидения, а потом поперечным стежком к правому нижнему углу. Последний стежок прочно закрепляют (рис. 35).

    Рис. 34. Расположение стежков

    Рис. 35. Закрепление последнего стежка

    Для получения прочного и равномерного покрытия мягкого сиденья толщиной примерно на 5 см выше, чем у краев, осторожно раскладывают конский волос под и вокруг стежков.

    Очень важно, чтобы конский волос был хорошо расчесан и без комков, и тогда можно сформировать ровную поверхность сиденья. Все слишком твердые или махрящиеся волосы следует удалить. Волос не должен свисать за раму, а идти точно по краям.

    Четвертый этап (формирование мягкого сиденья). Кусок холста или бязи, достаточно большой (чтобы его хватило покрыть сиденье и выйти на 5 см за нижние края рамы), накладывают сверху на волосы, расправляют и слегка «наживляют» гвоздями со всех сторон. Затем переворачивают сиденье и кладут на середину холста, натягивают холст на края рамы и закрепляют его временно сначала с одной стороны, потом на противоположной (рис. 36).

    Закреплять углы надо очень внимательно, при этом удалять даже самые маленькие остат­ки конского волоса. Волос не должен свешиваться по сторонам рамы сиденья, так как это будет препятствовать формированию правильного сиденья, и ме­шать вкладыванию готового сиденья в кресло.

    Обычно натягивают холст одной рукой под углом, а второй поправляют и разравнивают, при этом закрепляют временно несколькими гвоздями (рис. 37). Когда будут закреплены все четыре угла, сиденье снова переворачивают и с лицевой стороны проверяют все ли четыре углы прочны и округлы, а также не прощупывается ли дерево рамы сквозь набивочный волосяной слой. В случае необходимости снова вынимают временно забитые гвозди, подбивают еще кон­ского волоса под холст и заново закрепляют. Теперь натягивают и ровняют холст как можно сильнее на края, чтобы лишний волос не мог попасть вниз. Только после этого, проверив окончательно по краям результат укладки воло­са, закрепляют холст обойными гвоздями постоянно с интервалом около 5 см (рис. 38) и переходят к завершению обойной работы в углах.

    Рис. 36. Закрепление покровной ткани (холста)

    Рис. 37. Формирование сиденья в углах

    Рис. 38. Формирование сиденья

    Чтобы завершить углы, надо удалить временные гвозди, натянуть холст к середине угла сидения и закрепить его гвоздем (1 см) на расстоянии примерно 2 см от угла. На рис. 39 гвоздь под номером 1. Разрезают остаток холста слева и справа от гвоздя на язычки. Натягивают одну сторону холста над язычком и закрепляют его двумя гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга, так же закрепляют вторую сторону под прямым углом к первой, после чего обрезают излишки холста.

    Этот процесс повторяют на трех остальных углах деревянной рамы. После завершения этой операции вбивают дополнительные гвозди в ряд по периметру рамы, чтобы расстояние между гвоздями было примерно 3 см. Излишки холста вокруг рамы обрезают на расстоянии 1,5 см от гвоздей. Теперь можно определить, равномерно ли распределяли конский волос по поверхности сиденья, небольшие неровности можно расправить перераспределением волоса с помощью длинной иглы.

    Рис. 39. Завершение укрепление ткани в углах

    Пятый этап (подготовка к обтяжке). На подготовленное сиденье наклады­вают покровную ткань, обычно это ситец, миткаль, бязь, и прибивают ее к раме тонкими обойными гвоздями длиной до 1 см. Для предотвращения проникно­вения колючего конского волоса через обтяжку и для обеспечения лучшей мяг­кости на покровную ткань сиденья раскладывают ровную слоистую вату (под­кладку), при этом надо следить за тем, чтобы она не выходила за края рамы (рис. 40). Далее на слой ваты накладывают миткаль или бязь, которую туго натягивают и прибивают обойными гвоздями по кругу нижнего края рамы, так чтобы не было неровностей (рис. 41). Лишний материал обрезают.

    Рис. 40. Разложение слоистой ваты (подкладки)

    Рис. 41. Фиксация слоя ваты миткалевой тканью

    Шестой этап (закрепление облицовочной декоративной ткани). Надо стараться использовать хорошо сохранившуюся подлинную облицовочную ткань, после ее реставрации специалистами по тканям. Сильно поврежденную или утраченную обивочную ткань заменяют новой, аналогичной старой.

    Новая ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка или сюжета, без морщин и перекосов. Для этого отмечают середину переднего и заднего края, потом кладут ткань на сиденье и переворачивают его вместе с тканью (рис. 42). Натягивают ткань на переднюю и заднюю стороны над рамой сиденья и согласуют метки ткани с серединами сторон рамы. Закрепляют ткань приемами, описанными выше (показано на рис. 37,38,39), только в каждом углу надо сформировать две ровные складки.

    Рис. 42. Укрепление облицовочной ткани

    Заключительная операция обойной работы вкладного сиденья — закрепление ткани на нижней стороне сиденья. Вырезают кусок ткани на несколько сантиметров больше рамы. Загибают припуск и закрепляют его 10 мм тонкими обойными гвоздями в начале в середине каждой стороны рамы, потом по одному в каждом углу. Если ткань расположена ровно, то по периметру окончательно вбивают гвозди на расстоянии примерно 3 см друг от друга (рис. 43).

    Рис. 43. Закрепление ткани на нижней стороне сиденья

    3. Реставрация пружинного сиденья стула (кресла)

    Традиционный способ достижения пружинности и мягкости сиденья стула (кресла) заключается в определенном расположении различных материалов на пружинном переплете. Проверенная временем последовательность расположения слоев материала обеспечивает упругость и постоянную первоначальную форму сиденья на долгое время. Для восстановления формы и мягкости реставрируемого сиденья необходимо перевязать пружины, то есть закрепить их на опорных ремнях в определенном положении. Изношенность ремней, как правило, является причиной полного демонтажа сиденья, замены разрушенных ремней на новые, обметочной перевязки пружин, нового покрытия пружинного переплета.

    При замене старых ремней первый новый ремень укрепляют в центре задней стороны каркаса сиденья и натягивают в перпендикулярном направлении на переднюю, а дополнительные попеременно с каждой стороны. Подробно технология крепления ремней была рассмотрена ранее. В зависимости от высоты применяемых пружин ремни, используемые в качестве основания для них, закрепляют по-разному: при небольшой высоте пружин ремни закрепляют на верхние кромки царг, при больших — на нижние, и тогда пружины оказываются внутри царги (рис. 44).

    Рис. 44. Закрепление пружин на нижние кромки царги

    Фото 1. Стул (Меб-184) до реставрации

    Фото 2. Стул (Меб-184) после реставрации

    В нашем случае будем считать: при небольшом размере пружин ремни прибиты обойными гвоздями сверху каркаса царги (рис. 45).

    Рис. 45. Закрепление ремней сверху каркаса царги

    Внутренняя конструкция сиденья стула или кресла обычно состоит из пяти-семи пружин, имеющих по крайней мере пять спиралей (колец). Пружины с меньшим количеством спиралей менее эффективны в упругости и пружинности. В старинной мебели, как правило, используют пружины двух видов: конусные и двойные винтовые. Конусные пружины имеют большое кольцо вверху, другие сужаются до самого маленького. Двойные винтовые имеют в центре пружины самую узкую спираль. Первые считаются жесткими, а вторые обладают различными степенями жесткости, которая определяется размером спирали на перехвате. Чем меньше спираль в центре, тем жестче пружина.

    В современной мягкой мебели применяются цилиндрические кольцевые пружины и плоские зигзагообразные. Кольцевые обычно делаются из тонкой стальной проволоки. Такие пружины в старинной мебели почти не применяются.

    Расположение и закрепление пружин на пересечении двух полосок ремней должны производится таким образом, чтобы концы пружин были обращены к центру сиденья. Прикрепляют их к ремням с помощью кривой иглы с длинным крученым шпагатом в четырех точках за нижнее кольцо. Укрепляющие стежки на ремнях вокруг кольца делают так, чтобы последний стежок попал на заднюю часть кольца и оказался близким к кольцу следующей пружины. Шпагат не обрывают при переходе от одной пружины к другой и после пришивания последней пружины шпагат закрепляют прочным двойным узлом, а излишки обрезают (рис. 46,47).

    Рис. 46, 47. Пришивание пружин шпагатом

    После того как пришиты пружины на каждом пересечении ремней, приступают к следующей операции — выполнение пружинного переплета, который включает два вида перевязки: осадочного переплетения и обметочного.

    Для перевязки пружин концы шпагата закрепляются гвоздями с большим шляпками на расстоянии примерно 1,5 см от кромки царги. Гвозди длиной 3-4 см забивают не до конца по центру каждого ряда пружин. Концы шпагата обивают вокруг этих гвоздей на один-два оборота и затягивают их (рис. 48,49, 50).

    Рис. 48, 49, 50. Укрепление перевязочного шпагата

    При выполнении пружинного переплета традиционно используют простые обметочные петли и двойные петли, простые и двойные петельные узлы (рис. 51).

    Рис. 51. Петельный узел и обметочная петля: 1 — простая петля, 2 — двойная петля, 3 — простой узел/p>, 4- двойной узел

    При осадочном переплетении шпагатом делают простую петлю вокруг проволоки верхнего кольца пружины, получают подвижный узел, что позволяет осадить пружину на нужную высоту и установить ее в вертикальном положении. Осадочную перевязку пружин рекомендуется производить от себя по направлению к противоположной стороне царги кресла. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные. Концы шпагата после осадки каждого ряда пружины закрепляют гвоздями, забитыми не до конца на каркасе сиденья (гвозди забивают до конца после завершения операции стягивания пружин) (рис. 52, 53).

    Рис. 52. Осадочное переплетение

    Рис.53. Обметочное переплетение

    Обметочное переплетение выполняют в том же порядке, как и при осадочном. Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при этом шпагат завязывают вокруг кольца пружины неподвижными простыми или двойными петельными узлами. Концы шпагата также закрепляют на каркасе сиденья. При выполнении пружинного переплета необходимо добиваться того, чтобы все шпагаты имели равномерное тугое натяжение, а узлы крепко завязаны.

    При реставрации пружинного сиденья, так же как и при его первоначальном изготовлении, используют различные варианты перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции каркаса сиденья, количества и размеров пружин. Различные схемы перевязки можно увидеть при подготовке сиденья к реставрации, после снятия набивочного и настилочного материалов старинной мебели. Чаще всего пружины перевязывают в продольном, поперечном и диагональном направлениях с закреплением каждой пружины восемью узлами (рис. 54).

    Рис. 54. Закрепление пружины восемью узлами

    В отдельных случаях пружины перевязывают в поперечном и продольном направлениях с четырьмя узлами. Иногда при этом выполняют промежуточную перевязку с закреплением одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 55, 56).

    Рис. 55, 56. Закрепление пружины четырьмя узлами

    Следующим этапом реставрации сиденья кресла является обеспечение его мягкости и придания ему определенной формы. Для этого готовый пружинный переплет сиденья покрывают покровной тканью (мешковиной), которая обеспечивает опору для набивочного материала (конского волоса) и удерживает его от выпадения в пружины. Чтобы точно подогнать мешковину на сиденье, сначала ее натягивают руками и прибивают гвоздем посередине каждой из сторон царги. Затем натягивают мешковину по диагонали от угла к углу. Если мешковина натянута хорошо и ровно, то по периметру с подогнутыми краями прибивают ее к царге 1,5 см обойными гвоздями с равномерным шагом примерно 40 мм. По углам складывают концы припуска друг над другом и закрепляют также гвоздями (рис. 57, 58).

    Рис. 57. Покрытие переплета тканью (мешковиной)

    Рис. 58. Закрепление покровной ткани

    Затем мешковину пришивают к верхним концам каждой пружины в трех-четырех местах, используя при этом изогнутую обивочную иглу с тонким крученым шпагатом. Начинают пришивать с угловой пружины, проводя иглу сверху вниз через мешковину по внешней стороне кольца пружины и назад по внутренней стороне кольца. Для закрепления первого стежка завязывают скользящий узел. Планируют каждый последующий стежок таким образом, чтобы проделываемый стежок находился вблизи смежной пружины. Когда к пружинам будет пришита вся мешковина, шпагат затягивают прочным узлом (рис. 59).

    Рис. 59. Пришивание мешковины к концам пружины

    Далее на покровную мешковину, натянутую на пружины, укладывают слой набивочного материала (конский волос) (рис. 60). Конский волос, как правило, используют старый, хорошо сохранившийся; предварительно его моют и расчесывают. Все слишком твердые и махрящиеся куски волос удаляют. Набивочный материал можно разложить на сиденье под заранее сделанные петли-стежки, как написано ранее, но можно сначала уложить слой конского волоса, а потом его пришить (прикрепить) к мешковине. Укладывают волос по всей поверхности сиденья слоем примерно в 5 см с небольшим утолщением посередине, формируя при этом плотное равномерное покрытие. В этом случае набивку пришивают изогнутой иглой с длинным крученным шпагатом, направляя иглу вниз через набивку и мешковину и под наружным изгибом верхнего кольца пружины. Таким образом пришивают набивку из конского волоса по всей поверхности сиденья, делая по одному стежку на пружину.

    Рис. 60. Укладка слоя конского волоса

    Уложенный набивочный материал покрывают вторым куском мешковины и временно прикрепляют его обойными гвоздями к верхним краям царги (рис. 61).

    Рис. 61. Временное покрытие волоса мешковиной

    После этого прошивают набивочный слой, заключенный между двумя покровными мешковинами, насквозь с помощью двухконцевой иглы и крученного тонкого шпагата сначала вдоль борта на расстоянии примерно 15 см от края, а затем посредине сиденья. Шаг стежка должен быть примерно 200 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие вторую мешковину, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем края этой мешковины натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями (примерно, 1,5 см) с шагом 3-4,5 см. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом (рис. 62, 63).

    Рис. 62, 63. Формирование борта и окончательное закрепление мешковины

    Подготовленные на краях сидения слои набивочного материала простегивают, как показано на рис. 64. Шаг стежка должен быть 1,5-2 см. Борт, простеганный таким образом, должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания. При этом в середине сидения образуется впадина. Чтобы придать сидению правильную форму, впадину заполняют слоем подбивочного материала, как показано на рис. 65 (листы длинноволокошюго хлопка-ваты толщиной до 20 мм, волокна растительного происхождения и другие).

    Рис. 64. Прошивка борта

    Кроме того, подбивка покрывает поверхность деревянной царги для смягчения их краев. Часто при реставрации старинной мебели оставляют хорошо сохранившиеся первоначальные набивки и подбивки. Повторное использование их целесообразно как с точки зрения сохранения подлинности, так и потому, что эта набивка или подбивка уже сформировала форму сидения.

    Рис. 65. Формирование правильной формы сиденья

    Иногда отреставрированное мягкое сидение обтягивают облицовочной тканью непосредственно на слой подбивки, но старинные кресла почти всегда покрыва­лись подкладной из хлопчатобумажной ткани, которую туго натягивают и приби­вают обойными гвоздями или пришивают к бортам прочными нитками (рис. 66).

    Рис. 66. Покрытие подкладной ткани

    Последним этапом реставрации мягкого сиденья кресла является обтягивание его облицовочной тканью (рис. 66). Эта ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка ткани без перекосов и морщин. Края ткани подворачивают и прибивают к каркасу кресла обойными гвоздями с интервалом 1,5-2,5 см или без подвертки, если позволяет плотность обивочной ткани. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, приклеенной столярным клеем и закрепленной в некоторых местах страховочными гвоздиками с «невидимыми» головками. Тесьму, в зависимости от конкретного реставрируемого экспоната, иногда пришивают тонкими цветными нитками к краю обивочной ткани или закрепляют с помощью декоративных гвоздей.

    Рис. 67. Обивка сиденья облицовочной тканью

    4. Реставрация подлокотника и спинки кресла

    Пружины в спинках старинного кресла почти никогда не применяются, а опорой для набивочного материала служит многорядная сборка из ремней.

    В подлокотниках пружины никогда не применяются. В них опорой для об­вязки является площадка на самом подлокотнике.

    Мешковина и набивочный материал составляют внутреннюю структуру (конструкцию) подлокотников и спинок большинства мягких кресел.

    Обойная работа подлокотника начинается с забивания двух гвоздей не до конца на краях площадки подлокотника для мягкого валика. Обвязывают шпа­гат узлом вокруг гвоздей и забивают их до конца таким образом, чтобы шпагат в центре можно было поднять на 4-5 см (рис. 68).

    Рис. 68. Подготовка площади подлокотника

    Затем вдоль одной из сторон обиваемой поверхности подлокотника закрепляют мелкими обойными гвоздями подвернутый край мешковины. Откидывают мешковину и подкладывают под петлю шпагата конский волос или волокно растительного происхождения, например кокосовые нити, в таком количестве, чтобы образовалась крепкая подстилка вдоль шпагата, толщиной 6-7 см (рис. 69).

    Рис. 69. Формирование валика

    Далее подтягивают мешковину над образовавшимся валиком из набивочного материала, накрывают его и закрепляют подвернутые края мешковины гвоздями временно. В случае необходимости добавляют набивку и выравнивают поверхность валика подлокотника острыми концами пинцета. Теперь подтягивают мешковину на концы и углы валика, закрепляют ее края также временно гвоздями. Еще раз проверяется симметричность, плотность и ровность набивки валика и если все хорошо, то забивают гвозди до конца (рис. 70).

    Рис. 70. Закрепление мешковины валика

    Для того чтобы сохранить на долгое время форму валика, необходимо края его простегать с шагом стежка примерно 1,5 см, как показано на рис. 71. Бортик, полученный таким образом, должен быть ровным и тугим. При этом из-за стежков в середине валика образуется небольшая впадина, которую выравнивают, подкладывая тонкий слой конского волоса (рис. 71).

    Рис. 71. Выравнивание валика волосом

    Теперь на конский волос подготовленной поверхности валика накладывают «ватную подложку», соответствующую размеру и форме валика. Слой ваты накрывают куском покровной ткани, чтобы ее хватило на весь валик подлокотника. Временно закрепляют ткань однпм-двумя гвоздями посередине с каждой стороны валика. Окончательно, если необходимо, поправляют форму валика удалением или небольшим добавлением волоса под покровную ткань или между деревом подлокотника и валиком. Покровную ткань надрезают, аккуратно расправляют по углам и закрепляют гвоздями. Если работа по формированию валика получилась, то забивают гвозди до конца. Таким же образом изготавливают второй валик подлокотника.

    Для окончательной отделки валиков подлокотников их обтягивают облицовочной тканью, которая должна быть натянута без перекосов и морщин, прикреплена к древесине подлокотника обойными гвоздями по краям. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, обычно она наклеивается густым столярным клеем (рис. 72).

    Рис. 72. Отделка валика

    При реставрации мягкой спинки кресла или стула руководствуются обычными правилами, установившимися в обойных работах, и могут быть два варианта: первый — когда приходится полностью раскрывать мягкую часть спинки и проводить обойные работы заново, и второй — когда набивочный слой хорошо сохранился и его можно оставить, а заменить лишь внешнее покрытие, то есть сменить облицовочную ткань спинки. В подавляющем большинстве случаев старую обивку спинки кресла приходиться заменять одновременно с заменой облицовочной ткани сиденья и подлокотников.

    Для удобства проведения обойных работ кресло надо положить на спинку и работать горизонтально. Кусок прочной и плотной ткани в качестве эластичного основания мягкой спинки закрепляют на внешней стороне спинки или на внутренней. Прибивают ткань временно одним-двумя гвоздями вдоль длинной стороны, начиная с середины и далее, примерно через 5 см. Натягивают ткань на другую (противоположную) сторону и прибивают так же. Аналогично натягивают и закрепляют внизу и вверху, потом забивают все гвозди до конца. Излишки ткани обрезают как можно ближе вдоль гвоздей. На ткань укладывают набивочный материал (рис. 73).

    Рис. 73. Укладывание набивочного материала

    Далее вырезают слой ватной подкладки по размеру мягкой спинки и накла­дывают его на сформированный валик (рис. 74).

    Рис. 74. Формирование мягкой спинки

    Потом кусок покровной ткани, чуть больше валика, закрепляют гвоздями по краям набивочных слоев к спинке. Убедившись в том, что обойные работы идут чисто, забивают гвозди окончательно.

    В заключение натягивают и закрепляют облицовочную ткань и декоратив­ную тесьму (кайму) на спинку кресла. Закрепляют так же, как в других подоб­ных обойных работах (рис. 75).

    Рис. 75. Отделка спинки облицовочной тканью и тесьмой

    Иногда у реставрируемых кресел наружная сторона спинки покрыта тканью. В этом случае наружная сторона обтягивается облицовочной тканью и тесьмой так же, как ипередняя, но при этом можно отказаться от ватной подложки.

    5. Сборка отреставрированной мебели

    После проведения всех необходимых реставрационных мероприятий с отдельными элементами мебели и технологической выдержки приступают кее сборке. Сборка мебели проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительный монтаж, а на втором — окончательная сборка мебели. В ходе предварительной сборки отполированные детали следует собирать с большой осторожностью, чтобы не повредить глянец полировки. Следует проверить, все ли места соединений очищены от старого клея. Необходимо убедиться в правильности расположения всех деталей относительно друг друга. Все шиповые соединения, нагеля должны входить плотно. Если соединение при сборке будет иметь излишнюю свободу, то надо заменить шип или нагель, либо подготовить «вкладыш» из шпона или массива древесины, который создаст требуемую плотность. Подготавливают струбцины, прижимные ремни, фильтрующую бумагу и деревянные прокладки для плотной стяжки склеиваемой конструкции мебели.

    Затем осуществляют окончательную сборку, при которой надо внимательно следить за тем, чтобы клей не попал на соседние участки.

    Как показывает опыт, склейку конструктивных элементов лучше всего производить смесью хорошего столярного и осетрового клея при соотношении по весу 3 : 1. На подготовленные поверхности горячий клей наносится кистью, конструкция собирается и стягивается. При этом из мест соединения должны выступать излишки клея. Операции склейки производятся с возможно большей скоростью, чтобы клей не успел остыть и мог в жидком состоянии заполнить все свободное пространство в соединениях. Стянутую конструкцию следует пошевелить в соединениях и убедиться в том, что шиповые (нагельные) соединения дошли до упора. Выступивший клей подрезают скальпелем примерно через 30 минут, когда он застуденится. Окончательно клей можно убрать увлажненным марлевым тампоном после выполнения всех работ по сборке. Под давлением фиксирующих стяжек мебель выдерживается в течение 12 часов, после снятия давления — не менее суток. Затем на мебель устанавливают все декоративные детали, отреставрированные отдельно, фурнитуру, выдвижные элементы, навешивают дверцы и так далее.

    Влага, попавшая из клея в древесину, распределяется по объему и постепенно испаряется. При этом происходит некоторая «усадка» клеевого слоя по объему. Чем тоньше клеевой слой, тем меньше «усадка» по абсолютной величине и тем выше прочность склеиваемого соединения.

    В случае, когда конструкция мебели не подлежит разборке, а соединение конструктивного узла необходимо укрепить, целесообразно воспользоваться осетровым клеем 10%-й концентрации, нагретым до 50-60 градусов. Он способен проникать в тонкие щели, заполнять их и при высыхании укрепить конструкцию.

    Традиционная технология склейки щитовых и нагельных соединений конструктивных узлов столярным, осетровым клеем, а также их смесью подтверждает свою долговечность и допускает при необходимости повторное использование.

Мастер-класс Реставрация подлокотника стула. Часть четвертая. Заключительная